Чистка и восстановление датчика TPS (дросселя) на CRM250AR, Мануал по разборке и ремонту TPS на Keihin PE1AA Опции

[FPS]

Дошли у меня сегодня руки до карбюратора, а точнее до Throttle Position Sensor. На Keihin PE1AA он имеет маркировку CP-2FABS, производитель MIDORI PRECISIONS, сопротивление 5 кОм.




Симптомы - При прозвонке датчика дросселя мне не понравились скачки показаний при плавном перемещении дросселя. Датчик этот, достаточно простой потенциометр, никаких скачков, провалов, а тем более пропадания сигнала быть не должно. С поворотом дросселя показания должны линейно меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от выбранных контактов. На снятом датчике диапазон измерения от 0 до 5 кОм (мой тестер кажет 0.2-5.2).

Что касается рисков - На свой страх и риск. Как я понял, новый такой датчик купить не получится при всём желании, а без него ехать скорее всего не будет. Возможно можно подобрать что-то похожее с тем же сопротивлением и углом поворота, а может и невозможно. Поломать его, как мне показалось - сложно, но, если не уверены, лучше отдать специалисту по радиоэлектронике.

Снятие - Винты хитрые я открутил плоскогубцами, в последствии заменив их на обычные, под крест. Перед снятием обязательно пометить первоначальное положение датчика на корпусе карбюратора, т.к. он при ослабленных винтах имеет диапазон регулировки градусов 15, что очень влияет на изначальные показание. Маркером, фломастером помечать не рекомендую, сотрётся в процессе работы с датчиком. Лучше надфилем, ножом или дремелем сделать риски с трёх сторон, которые без труда можно будет совместить при установке.

Разбор - Датчик у нас водонепроницаемый, сверху залит чем-то мягким, похожим на резину, а под ней твёрдый слой похожий на каучук. Резину я срезал ножом, каучук по началу ковырял часовой отвёрткой, но потом в голову пришла идея ткнуть в него паяльником. Под жалом паяльника он буквально рассыпался на мелкие гранулы и очистка заняла всего минут 10. То, что не удалил ножом и паяльником, ковырял иголкой. Затем отпаял провода, снял стопорное кольцо с вала, шайбу и надавил на него что бы выдавить из датчика внутренности.










Кишки – Внутри корпуса находится пластина с тремя плёночными контактными полосами и “вал” с подпружиненными контактами. Конкретно в моём датчике проблем ни с тем ни с другим не было. Виновником глюков стала не то грязь, не то пыль. Видимо со временем (17 лет) контакты бегая по пластинкам подтирают их и образуется крошка которая забивается под эти самые контакты и вызывает глюки. Самое офигенное, что производитель датчика фактически заложил в него двойной ресурс. Дело в том, что на пластине используются только две “дорожки” – центральная и боковая. Еще одна боковая попросту не имеет выведенных наружу контактов, зато имеет то же сопротивление что и первая – 5 кОм. Таким образом, если просверлить в аналогичных с первой полоской местах отверстия и, например, с помощью маленьких заклёпок вывести контакты на другую сторону пластины то мы получим абсолютно новую рабочую поверхность датчика! Надо будет ещё сделать небольшой пропил с краю этой пластины т.к. ставится по умолчанию она может только в одном положении, но это уже мелочи. У себя я этого не делал, т.к. износа почти нет, а просто почистил и собрал. Если бы понадобилось, реализовал бы вышеописанное с лёгкостью.







Сборка - Контакты ходят по пластинам “на сухую”, но я не удержался и пшикнул таки немного специальной смазки для электроконтактов. Пружину что под валом проще поставить сначала в корпус, затем вставить вал не до конца, провернуть его на один оборот вокруг своей оси обеспечив преднатяг пружины и утопить до упора. Сальник что стоит на валу лучше предварительно смазать. Далее ставим взад пластину, припаиваем провода и думаем над герметичностью. Вариантов много – герметики, клей для автомобильных стёкол и т.д. Я залил всю эту полость термоклеем. Сначала просто выдавил необходимое количество из пистолета, а потом прогрел (без фанатизма) строительным феном что бы он растёкся и заполнил все пустоты. Дал остыть и установил на карбюратор совместив ранее сделанные риски.






Датчик теперь работает идеально.

[rassasa]

Молодцы, могете! Поцаны ваще ребята!

И всетаки хотелось бы понять что послужило стимулом лезть в ДПДЗ? Мот не ехал/дергался? Сейчас как?

[FPS]

Молодцы, могете! Поцаны ваще ребята!

И всетаки хотелось бы понять что послужило стимулом лезть в ДПДЗ? Мот не ехал/дергался? Сейчас как?

Стимулом лезть вообще куда-либо в этом мотоцикле служит желание гонять на технически исправном коне. Гонять долго и счастливо Показания при измерении прыгали на середине хода дросселя, в том числе и за пределы максимальных 5 кОм для этого датчика. Как было раньше, я не знаю т.к. не ездил на нём ни разу. Со слов прежнего хозяина мот ездил хорошо, однако, с его же слов - шатун на колене меняли высококвалифицированные специалисты, цилиндр без задиров, поршень тоже в идеале и шлицы под ведущей звездой в отличном состоянии. К сожалению, всё это не соответствовало действительности, однако к предыдущему владельцу у меня претензий нет т.к. могло быть и хуже, а учитывая цену сделки, есть некоторый запас по вложениям. А сейчас? Сейчас система будет работать так, как задумано производителем и это меня устраивает

[rassasa]

Стимулом лезть вообще куда-либо в этом мотоцикле служит желание гонять на технически исправном коне. Гонять долго и счастливо Показания при измерении прыгали на середине хода дросселя, в том числе и за пределы максимальных 5 кОм для этого датчика. Как было раньше, я не знаю т.к. не ездил на нём ни разу. Со слов прежнего хозяина мот ездил хорошо, однако, с его же слов - шатун на колене меняли высококвалифицированные специалисты, цилиндр без задиров, поршень тоже в идеале и шлицы под ведущей звездой в отличном состоянии. К сожалению, всё это не соответствовало действительности, однако к предыдущему владельцу у меня претензий нет т.к. могло быть и хуже, а учитывая цену сделки, есть некоторый запас по вложениям. А сейчас? Сейчас система будет работать так, как задумано производителем и это меня устраивает

Знаешь, на хре тоже есть дпдз. Но он ни на что не влияет. Где-то утверждается, что это отнрсится только к пуску на холодную или прогреву.
Понятно, что на инжекторном мопеде это важный датчик. А вот на карбовой технике хз.

[FPS]

Знаешь, на хре тоже есть дпдз. Но он ни на что не влияет. Где-то утверждается, что это отнрсится только к пуску на холодную или прогреву.
Понятно, что на инжекторном мопеде это важный датчик. А вот на карбовой технике хз.

Если он есть, то пусть работает иначе AR без датчиков превращается в MK. А у нас, помимо ДПДЗ еще и датчик сцепления, включеной передачи (а не только нейтрали) и температуры. Двухтактнику по большому счёту они не нужны, но всё же стоят и делают из AR - AR. Если бы у нас стоял катализатор, я бы без сомнений его выпилил т.к. это экологическая душилка но вот датчики ИМХО в купе с мозгами делают мот мощнее и экономичней.

[rassasa]

Если он есть, то пусть работает иначе AR без датчиков превращается в MK. А у нас, помимо ДПДЗ еще и датчик сцепления, включеной передачи (а не только нейтрали) и температуры. Двухтактнику по большому счёту они не нужны, но всё же стоят и делают из AR - AR. Если бы у нас стоял катализатор, я бы без сомнений его выпилил т.к. это экологическая душилка но вот датчики ИМХО в купе с мозгами делают мот мощнее и экономичней.

Мой жрет 9ку)
Понятно, что пусть работает. Вопрос в какой момент применяются показания дпдз.
Обратной связи с мотором нет. Вот был бы лямбда зонд, тогда было бы интересней. А так мозги на первичные показания опираются, что не совсем честно.

[FPS]

Мой жрет 9ку)
Понятно, что пусть работает. Вопрос в какой момент применяются показания дпдз.
Обратной связи с мотором нет. Вот был бы лямбда зонд, тогда было бы интересней. А так мозги на первичные показания опираются, что не совсем честно.

Как это нет обратной связи? а обороты двигателя c ещё двух датчиков, а температура? Лямбда служит для регулировки состава смеси, а это у нас происходит в соответствии с заданными в карбе настройками. На 2Т я вообще не представляю сколько она может прожить в связи с "чистотой" выхлопа. В нашем случае мозгами оперативно регулируется угол зажигания, мощностной клапан и парочка клапанов возле карба.



Вообще в конце мануала по AR есть описание принципа работы этой системы. ДПДЗ играет там одну из ключевых ролей