Замена сцепления Djebel 200, Поиск, заказ, замена Опции

[Sulph]

Товарищи, всем доброго здравия!

Решил написал небольшой отчетец по замене сцепления, вдруг кому будет полезен. Картинок добавлю еще.

Если заметите неточности, ошибки - сообщайте, поправим Делал в первый раз, поэтому мог чего-то не учесть.

Отчет в двух частях:
1. Поиск и заказ
2. Замена

ЧАСТЬ 1. ПОИСК И ЗАКАЗ СЦЕПЛЕНИЯ.

Небольшая предыстория: после покупки Джебеля 200 было замечено, что есть проблемы с включение скоростей на месте. После прогрева двигателя (на холодную эффект не был заметен) было почти невозможно переключить без движения с первой на нейтралку и на другие скорости.

Подозрения пали на сцепу, но тогда не было времени разбираться, поэтому отдал мот в сервис. Там все разобрали, сказали под замену фрикционные и металлические диски, а также пружины (пробег по одометру 6 тысяч, по состоянию очень близок к этому пробегу). Ну чтож - надо так надо.
Мотик я забрал к себе, он ездил, решил поменять сцепу сам - там вроде все просто.

По микрофишам смотрим, что нам понадобится:


1. Первый фрикционный диск (который ближе к «внутренностям» двигателя): 21411-13A01. 1 штука


2. Металлические диски: 21451-01B40. 6 штук


3. Остальные фрикционные диски, нужно 5 штук. Вот тут есть расхождения между годами выпуска по микрофишам. Есть ли реальное расхождение «на деле» - не знаю, но думаю нет.
Для Djebel 200 SEK3 (последний рестайл, после каких годов идет не знаю, мой 2004): 21441-25C01


Выглядят эти Джебели так:


Для всех остальных Джебелей 200-ок: 21441-42A0

4. Пружины: 09440-15021. 5 штук (оригинал продают в пакетах по 10 штук, но не сильно дорого).


Немного про выбор производителя сцепления. Вариантов, по сути 2:
1. Заказывать с Ebay кит от фирм EBC или Barnett.
Барнетт отваливается сразу из-за дороговизны (около 6 тысяч без доставки, кевларовое спортивное сцепление - ни к чему).
У EBC для нашего мотика два варианта - EBC DRC94 (простое сцепление, стоит в районе 2.5-3 тысяч без доставки) и EBC DRC274 (кевларовое, стоит около 5к).

Почти заказал простые EBC, но смутило несколько вещей:
- во-первых, в комплекте все диски одинаковы, а по микрофишам первый - другой; хотя, говорят, что это некритично, и эти можно пренебречь;
- во-вторых, фрикционные диски были универсальные, а микрофиши выдавали моему рестайлу другие (отличные от предыдущего поколения), поэтому не стал рисковать;
- в-третьих, небыстрая и недешевая доставка: нашел от 800 рублей, но обещают, что идти будет от 4 до 8 недель - в сезон долго.

2. Ну и второй путь - заказать оригинал по микрофишам с импекс-джапан или мегазип. Посмотрел на цены - импекс почему-то дороже, чем мегазип. Плюс скидка с форума от Натальи на мегазип - и получается около 5500 с доставкой. Диски на SEK3 были дороже, на другие джебеля комплект получится, думаю, в райноне 4500.

Пошел по второму пути, заказал. Заказ собирали около недели, потом 5 дней - и забираешь с EMS-почты свой заказ.


ЧАСТЬ 2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ.

Замена сцепления мне представлялось процессом довольно простым (хотя раньше этого не делал) - так и получилось.

Для начала нужно обеспечить мотику горизонтальное положение (если не хотите сливать масло). Для этого закрываем краник бензобака, при необходимости снимаем бензобак (у меня был полный, бензин потек в личинку замка, когда положил мот) и укладываем мотоцикл бережно на левый бок, предварительно подложив что-нибудь под него, а также положив ненужный пакет под картер (может течь масло с крышки, когда будете снимать).

Далее нужно позаботиться о том, чтобы крышка снялась без препятствий, когда вы ее открутите.
Для этого снимаем лапку тормоза. Процедура не очень удобная, если у вас нет ключа-трещотки (имею ввиду не трещотку с головками, а накидной ключ с встроенной трещоткой, дорогое удовольствие).
Берем ключ на 12 и откручивает гайку, которая находится с другой стороны лапки. Она там вот такая, с короной:


Резьба правая (обычная), но учитывая, что подлезть к ней можно только сзади, не забываем крутить в нужную стороны (если смотреть на лапку спереди, кажется, что закручиваете).

После того, как гайка снята, аккуратно снимаем и не теряем местные шайбы. После этого вытаскиваем лапку на себя.

Далее снимаем рычаг (лапку) кика - тут все просто, крутим и снимаем.

Затем нужно снять правую подножку - здесь тоже все просто. Ключ на 17 и вперед. Крутиться может сложно, ибо на резьбе лично у меня был красный фиксатор; поэтому не забудьте при закручивании также добавить фиксатора.

Когда лапка тормоза, рычаг кика и подножка сняты, приступает к снятию правой крышки картера.


Тросик сцепления на 200ке снимать не нужно, он не мешает.

Выкручиваем все болты крышки на 8 (они все одинаковые по длине, кроме одного), плюс правую верхнюю гайку крышки маслянного фильтра на 10 (всего их три, выкрутить нужно только одну).
Когда все болты сняты, аккуратно постукиваем киянкой по крышке и тянем за выступы на крышке вверх.
Также важный момент, о котором писал Serg в своем отчете на 250ку - нужно сделать так, чтобы вал кика не выполз вместе с крышкой. У меня он вроде не стремился наружу, но я его все равно держал
У меня прокладка не порвалась - более того, ее там вообще непросто порвать, по ощущениям, но многие отмечают, что рвется сразу. Расстраиваться не стоит, можно будет вырезать самому.


После того, как крышка снята, нашему взору открываются много непонятных шестеренок. Нас интересует большая круглая штука, с 5-ю болтами по окружности и с дыркой посередине Это корзина сцепления, где и находятся диски.


Сначала снимаем прижимной диск - то, что сверху. Откручиваем поочередно (что не перекосило) 5 болтов (вроде на 8 ), под которым находятся пружины, аккуратно вынимаем болтики, шайбы и собственно пружины. Далее снимаем прижимной диск и откладываем его в сторону.


Перед нами диски сцепления - металлические и фрикционные. Иногда диски липнут на прижимной диск, посмотрите внимательно. Вынимайте их, всего должно получиться 12 дисков - 6 металлических и 6 фрикционных.
Мои фрикционные диски были черные, пружины - как пружины, по металлическим дискам я тоже не заметил косяков. Надо еще раз будет их посмотреть - может сервисмен перестраховался.

Допуски по сцеплению следующие:


Решил также сравнить старые и новые запчасти:
1. Пружины. Старые были с каким-то синим налетом, не знаю что это такое. Замеры длинны старых пружин показали 31.9 мм, новых - 32.4 мм. Разница в 0.5мм. То есть в пределах допусков.




2. Фрикционные диски. Первый диск был конкретно стерт, остальные вроде более-менее, но черные. Замеры толщины показали: старые - 2.6мм , новые - 3.3мм. То есть разница в 0.7мм. Существенно, нижний лимит - точно под замену.




3. Старые и новые металлические диски по толщине не отличались (надо было полагать), посмотрел пару старых дисков на деформацию (положил на ровную плоскость) - не увидел. Надо будет еще раз глянуть хорошенько. Может и зря поменял.

Фактически, под замену были фрикционы, остальное - под общий замес поменял, раз уже заказал.

Дальше наша задача - установить новые диски. Первым ставится первый диск (неожиданно, да? ), который в микрофишах указан как 21411-13A01. У меня он имел цвет, отличный от других. Если у вас набор от EBC или другой неоригинал, разницы, какой диск ставить первым, судя по всему, нет.
Какой стороной ставить диск - вопрос, но я ставил надписями (которые можно найти на зубчиках) к себе.
Важный момент - изучение форума показало, что первый диск должен быть установлен определенным образом. На каждом фрикционном диске сцепления, на двух его зубчиках, есть «выемки». Остальные зубчики ровные, а эти с выемками. В корзине сцепления, куда вставляются диски, есть «зубцы». Большинство из них с «выемкой», а 4 - прямоугольные. Вот зубцами первого фрикционного диска, которые с выемкой, нужно попасть между зубцами корзины, что без выемки (прямоугольными) Воспользуюсь фото StranNik-а, из его темы «Переборка двигателя Джебел-200», сразу выражу благодарность за информацию.



После первого диска ставим металлический, ставим его плоской стороной вовнутрь, а шероховатой (не такой гладкой) - к себе. Затем опять фрикционный (теперь можно ставить как угодно «выемкой», но я поставил также, как и первый), затем металлический и т.д. Закончится должно все на металлическом.

Затем закрываем корзину прижимным диском, вставляем пружины, шайбы, болты. Начинаем затягивать болты постепенно, по «звезде» - то есть подтягивая то один болтик, то другой, переходя от одного к другому по принципу «к противоположному». Вот так это показано в мануале:


Дотягиваем болтики до момента, когда начнется сопротивление (перестают крутиться просто), и подтягиваем еще чуть-чуть. С радостью бы сказал момент затяжки, но сам нигде не нашел.

Если необходимо, можно подрегулировать сцепление с помощью болтика и контргайки, которые находятся в центре прижимного диска, но я этого не делал - все заработало и так. Поэтому по данному вопросу не проконсультирую

Далее собираем все в обратном порядке.

1. Разбираемся с прокладкой Если прокладка не порвалась - супер. Если порвалась - покупаем лист паронита 0.5мм ПМБ (маслобензостойкий), часто продается в больших супермаркетах автозапчастей, а еще чаще - в запчастях для грузовиков. Очищаем поверхности от старой прокладки, мажем край картера или крышки маслом, прикладываем - вырезаем.
На герметик садить нельзя - судя по отзывами не форуме, между крышкой нужен зазор, а герметик его убирает.

2. Одеваем крышку и привинчиваем ее болтами. Не перетяните! Если не растеряли болты - проблем возникнуть не должно. Как я уже говорил, один болт длиннее других - он находится вот здесь:


Помните, что нужно прикрутить также гайку крышки маслофильтра (которая на 10).

3. Одеваем лапку тормоза, подножку (не забыв намазать фиксатором резьбы), рычаг кика.
4. Настраиваем тросик сцепления на руле и справа под баком. Как это делать - думаю рассказывать не надо. Но если надо - добавлю ))
5. Едем кататься! Встречал мнения, что сначала сцепу можно вести (включает скорость, а мотик с выжатым сцепление пытается трогаться), и что новая сцепа должна притереться - у меня такого не было, но на всякий случай сообщаю.

[Мото-доктор]

ставится. но нужно выбрать, с киком или без. прокладок 2 вида