Вокруг России Опции

[tolich]

Путешествие Вокруг России появилось благодаря Чукотке, куда я два года хотел попасть на мотоцикле, а точнее, с мотоциклом, дорог летних, увы, туда пока нет. Идея родилась сама собой, так как входов для меня туда только два (или целых два, как посмотреть): по морю и по реке Колыма из Магаданской области.

Добраться до обоих входов - это отдельные капитальные путешествия, соединив которые Чукоткой, получится маршрут вокруг России: Северный морской путь с запада на восток, и наземный - с востока на запад, со сплавом по Колыме.



Имея замечательных разноформатных путешественников внутри Чукотки, которые о ней рассказывают, это все-таки такой регион, что ещё много отчётов и изменений нужно, чтобы тонкая струйка актуальной и регулярной информации обрела напор массовости и доступности.
Два важных, давно проржавевших, решения для этого уже приняты: за месяц до начала моего путешествия снят абсурдный пограничный режим на материковую Чукотку (для иностранцев он остаётся) и худо-бедно отсыпается круглогодичная дорога, которая свяжет регион с материком через Магаданскую область. А пока Чукотка труднодоступна, и в этом есть её особая прелесть для путешественников, решивших отправится туда, где вдоль дорог бегают стаями дикие олени и летают большущие канадские журавли, очень отзывчивые на помощь люди и непростая самобытная жизнь.

Про вход через Колыму я узнал в 2016 году от дальнобойщиков во время путешествия по Якутии. Была нарисована первая “Пачка Беломора” с промежуточными точками маршрута: Сеймчан - Зырянка - Средеколымск - Анюйск. Сплав с мотоциклом на баржах по Колыме. Идти на этот маршрут нужно в начале лета, когда река судоходная и по ней идёт стабильный поток барж Колымской судоходной компании. К августу она сильно мельчает на отрезке Сеймчан - Зырянка, завоз новых грузов на север этим путем прекращается.

Второй, не менее увлекательный своей необычностью и масштабом, вариант заброски мотоцикла в тундровую страну - Северный морской путь. Две недели на грузовом судне, идущем из Архангельска в Певек через 5 морей Ледовитого океана. Здесь наоборот, активная навигация начинается во второй половине лета, вместе с таянием арктических льдов.
Этот путь и будет моим входом на Чукотку и первым этапом путешествия Вокруг России.

В информационной проработке отправки мотоцикла в Певек был сделан запрос в несколько транспортных компаний, занимающихся доставкой грузов по Севморпути. Ответ был получен лишь от одной из них, от А-Сервис, с которыми и будет связан мой арктический поход, если его так можно называть в современных условиях.



Для понимания официальных цен, ответ на запрос стоимости перевозки мотоцикла Honda XR650L на Чукотку содержал следующие цифры: 30 000 рублей за мотоцикл и каюта с питанием для пассажира 5000 рублей в сутки, что в сумме по итогу составит около 80 - 100 т. рублей в зависимости от кол-ва дней в пути.

Есть достоверные и подтвержденные данные о том, что мотоцикл или машину с той и с другой стороны можно поставить на судно неофициально при личной договоренности с капитаном. Это обойдётся в несколько раз дешевле, особенно мотоцикл, который можно забросить на судно собственным хозяйственным краном. Но это будет очень сложно сделать если нет опыта всего процесса и личных знакомых, которые помогут все организовать, от пропуска в порт до общения с командой.

Мое попадание на судно связано с профессиональной деятельностью. Я работаю на Калининской атомной электростанции, а в Певеке, самом северном городе России, как раз кипит работа по строительству площадки для плавучей атомной теплоэлектростанции, которая прибудет сюда из Мурманска в 2019 году. На судно меня взяли сопровождать груз для береговых сооружений под нее.

“В порт Певек (Чукотский АО) отправилось первое в этом году судно с очередной партией строительных материалов и оборудования для сооружения береговой инфраструктуры единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) “Академик Ломоносов”. Грузовое судно “Александр Сибиряков” доставит для ПАТЭС из Архангельска строительные материалы, металлоконструкции, а так же дополнительную строительную технику для обеспечения работ по строительству гидротехнических сооружений и береговой инфраструктуры”.

[tolich]

Уложив в мотоцикл вещи, еду на КПП, объясняю кто я и откуда, отдаю паспорт и документы на мотоцикл. Начальник охраны передает на транспортный пост, чтобы мотоцикл выпустили из порта.
Пока фотографировались, подошла Валерия со щенком бульдожки, работник местного телевидения, у них я планирую оставить лишние вещи, пока буду кататься по окрестностям. Спрашиваю про интернет, чтобы отправить несколько фотографий домой, мобильный хоть и показывает 3g, но загрузить не может ничего. Вопрос вызвал легкую заминку. Оказалось, что домашний инет оплачивается по трафику 10 рублей за 1,5 мб, и отправка одной моей фотографии, обойдется в 200 рублей. Но выход нашёлся, у Валерии в редакции интернет безлимитный и можно несколько фотографий там попробовать загрузить, когда вернусь с Шелагского.

До поселка Янранай около 30 км. Ощущения невероятные, наконец-то я еду на мотоцикле по Чукотке.





Стоит отличная погода. Вокруг большое количество живности: на дороге встречают, стоя на задних лапах, евражки, в заводи плавает утка с выводком, с тундры срываются журавли.





Проезжая через Апапельгино - бывший поселок, который раньше обслуживал региональный аэропорт, останавливаюсь переварить первые впечатления присутствия в другом мире и сфотографироваться с валяющимся на улице самолетом.







По тундре, меж сопок и моря, доезжаю до села Янранай, которое было создано, чтобы переселить чукчей из более дальнего прибрежного посёлка Шелагский. Но теперь и Янранай постигла такая же учесть, жителей которого переселили в Певек. На берегу нашел рыбацкий балок с чукчами. Первое, что они меня спросили, есть ли у меня хлеб. А я его как раз забыл купить, отдал булки, которые остались со вчерашней воскресной выпечки на пароходе.





Чукчи представились Иваном и Николаем. Один ловит рыбу, другой собирает ягоды. Накормили меня жареной олениной, напоили чаем.







Оставляю мотоцикл, собираю рюкзак и выхожу в сторону Шелагского мыса, самой северной точки Чукотки.





Километров 7 до птичьего базара прошли вместе c Николаем, сам он хоть и местный чукча, но на Шелагском не был и точной дороги не знает.











Попив чай и посмотрев на птиц, расходимся, Николай обратно, я дальше к туманным сопкам.





Начались подъемы и спуски по распадкам, приближая меня к красивым, белым от стелющегося по ним тумана, сопкам. Эти сопки с туманными шапками мы приметили ещё издалека на пароходе во время стоянки в порту. Я и не думал, что уже через день буду в них заходить.





Этот туман делает сильный ветер, который прорывается с холодного моря в более теплую Чаунскую губу через небольшой перешеек, соединяющий мыс с большой землей.
Было жарко, шел в одной футболке, но по мере приближения к мысу становилось холоднее. Сначала одел флиску, потом шапку, а затем и перчатки со штормовкой.
Вошел в туман, ощутил всю силу холодного мокрого ветра. С навигатором умудрился заблудится в тумане. Ориентируясь на пятно солнца рано свернул, выйдя на обрыв перед морем, с которого ни черта не видно в молоке, только шум моря и ветра.
Пришлось возвращаться обратно, сделав несколько лишних километров. "Кто короткой дорогой ходит, тот дома не ночует" - старая чукотская поговорка.
Выйдя к долгожданному поселку на берегу моря, увидел, что от него остались одни руины. Я не взял с собой палатку, думая найти здесь какой-нибудь балок.
Нужно было легко берегом пройти до избы дальше. Но это я узнал уже дома, посмотрев часть нового фильма Марина Галкина о походе на Шелагский. Нужно было всю дорогу держаться берега, а не ходить по кочкам тундры.
Единственная постройка, которая сохранилась в поселке - металлическая будка, в которой раньше был холодильник.
Решил ночевать здесь. Для этого нужно прикрыть от холодного ветра многочисленные дыры. Материала от деревянных построек навалом. На стены пошли двери и доски, под спальник кусок оргалита. Стало даже уютно. Переоделся в сухую одежду, вскипятил воды, плотно поужинал двойной пайкой и укутавшись в спальник лёг спать.



Ночью, как всегда, шумел кто-то неведомый снаружи, кто шумит по ночам вокруг палатки, когда ты один.

Вышел в обратный путь. Ветер стих и уже не гонит туман по сопкам. Все вокруг хорошо просматривается, видно, где я ушёл вчера не в тот распадок, видны льды Восточно-Сибирского моря.
Это мой первый опыт похода в мокрой тундре, к тому же я совсем не подготовился физически, мои ноги давно не ходили далеко и моя спина давно не носила большой рюкзак. В обратный путь иду по краю хребтов по камням, длиннее расстояние, но так намного легче, чем по кочке. За мысом становится теплее, иду медленно, весь обратный путь занял 8 часов. На последних километрах спускаюсь к берегу. Здесь можно расслабиться и отдохнуть на больших плоских и тёплых камнях, приготовить чай и вздремнуть под шум воды и чаек.



В поселке меня встречает милый щенок и его хозяин Иван, плавающий на лодке вдоль берега, проверяя сети на улов.





Ставлю палатку рядом с балком.
Иван достал из всех сетей всего одного гольца и предлагает его сварить, а я об этом только и мечтал последние несколько часов, вспоминая как хорошо кормили на пароходе.
Минут 15 на костре с добавление луковицы и соли. Эта простейшая уха самая вкусная из тех, что я когда-либо ел!







Перед сном, как принято у чукч, долго и много пили чай.

Не заезжая в город еду смотреть самые северные лагеря ГУЛАГа: Восточный и Северный.
Уехав от моря за хребет с сопками становится теплее. Дорога с цветной красно-желтой осенней тундрой, с которой парами взлетают журавли.





Большинство мостов на пути провалились, рядом накатаны объезды через небольшие ручьи.
Дорога, отсыпанная черным скальником, то поднимается вверх, то падает вниз с круглых перевалов. По сторонам видно, как растут кекуры на сопках.
У меня есть правило - начинать фотографировать с конца, когда уже увидел и оценил всё на пути. Правило сильно экономит энергию в аккумуляторах, место на флешках и время, даёт возможность спокойно доехать или дойти, просто наслаждаясь видами, а потом уже браться за фотоаппарат.
Эта дорога, как раз, такое место. С каждым склоном, с каждой сопкой, с каждой долиной становится все интереснее.



После капитального бетонного моста через реку начинается подъем к разработкам с изрезанными сопками лагеря. На склонах группами торчат огромные кекурные скалы, видны остатки деревянных бараков, штольни, разбросаны повсюду металлические конструкции.



Еще одно страшно красивое место Дальстроя, где находясь одному, хочется развернуться и поскорее свалить.
Разгружаю мотоцикл, чтобы проехать размытый селем участок дороги. Обнаруживаю, что потерял гермомешок с дождевиком, курткой и вейдерсами, столь нужными на Чукотке вещами. Дальше земли не упадет, на обратном пути буду искать.
Здесь очень редко кто-то бывает, оставляю на дороге снятые с мотоцикла вещи. Мотоцикл нагруженный и пустой имеет совершенно разный характер, как Доктор Джекил и Мистер Хайд.
Дорога после каменной реки уходит за поворот и плавно вверх поднимает вдоль склона горы. Инстинкт самосохранения и страх подсказывают, что одному не нужно тут ехать, а искатель приключений и фотограф хотят продолжать.





На вершине вид с горами необычной раскраски, вокруг потухшие черные вулканы. Колымский Бутугычаг, в сравнении со здешней безжизненностью голых камней, покажется оазисом.












Походив по баракам, съезжаю вниз, съедаю шоколадку и иду смотреть кекуры.









Нахожу на дороге потерянный гермомешок с вещами. Вышло солнце, осветив и без того красивую цветную тундру. В город возвращаюсь уже вечером. На улице встретил Сергея, директора А-Сервиса, поужинали в кафе, я рассказал, что хочу отправиться в Билибино с их караваном грузовиков, чтобы в кузове перебрасывать мотоцикл через крупные реки.