Klx-250e ремонт электрики, пропала зарядка Опции

[sey18]

На KLX-250 хронически не дозаряжался аккумулятор,все бы ничего,но мотоцикл без кикстартера и с постоянным включенным светом.Проблема с заводкой еще та Напряжение на аккумуляторе порядка 12-12,3 в,крайне мало,для успешной работы надо 13,8-14,2 в,тогда и аккумулятор заряжается нормально и нет перезаряда,что крайне плохо для долговечности АКБ

Вскрыл боковую панель-вся проводка перед глазами,первым делом проверяем надежность контактов

Все вроде нормально,ищем реле-регулятор.На многих моделях мотоциклов они похожи(ведь один и тот же зачастую производитель)-оребренный для лучшего теплоотвода блок,стоит в наилучшем для охлаждения месте,в данном случае на раме рядом с карбюратором

В моей практике процентов 80 проблем с зарядкой именно из-за этого девайса.Для ясности вопроса-немного теории.На японцах(и не только) напряжение в сети регулируется путем "закорачивания" на массу обмоток генератора при превышения некого эталонного напряжения(в релюшках настраиваеся по разному,предел от 13,5 до 15,5в)А реле представляет из себя два объединенных блока-один,это диодный мост,выпрямляющий ток,а второй,собственно регулирующий напряжение.Вот и принципиальная схема

Видно,тиристоры при превышения нагрузки открываются,обмотка закорачивается,напряжение падает ,тиристор закрывается и т.д.Такой вот волнообразный процесс.Так вот,или горят тиристоры,или стабилитрон.Реставрировать сложно-все залито,вскрывается трудно,номиналов деталей не видно.Вообщем "жесть"Встречал самодельные схемы не на тиристорах,а на "чумовых" симисторах-вечная конструкция,но не будем сидеть с паяльником





Проверяем релюшку.Здесь стоит трехфазный генератор,поэтому в ней как минимум 5 выводов.3 желтых провода-на фазы генератора

Два отдельных,белый и черный-это "минус" и "плюс" аккумулятора.Как правило в резиновом чехле.

Меряем напряжение на работающем двигателе на желтых "фазовых" разъемах.На всех трех фазах генератора при одинаковых оборотах должно быть и одинаковое напряжение.При отсоединеном реле может доходить и до 90в(да,переключаем тестер на переменку,диапазон 200 в,общий провод на массу)

Первый сюрприз-на двух фазах нормальное напряжение,а на одной-жалкие 1-2 в на средних оборотах.Что-то с обмотками.

Но две фазы выдают напряжение,значит хоть и не вся мощность генератора используется,но зарядка должна быть.Проверяем напряжение на плюсовом выводе релюшки.Да,2,5 в-печально,реле сгорела.Но...не стоит отчаиваться и листать каталоги оригинальных запчастей ,там она стоит порядка 4,5 тыс.(для трехфазных генераторов вот так,на те же Кавы без аккумулятора с однофазным генераторами-1,5 тыс)Есть альтернатива-китайская релюха со 150 см3 скутеров.Маркировка там крайне загадочная,что-то вроде VN-150,но главное,чтобы было не менее 5 выводов(а бывает и 6,и 7),причем три должны быть одинакового цвета.У нас в городе они стоят 350 руб(почувствовали разницу),в Москве,в Сокольниках-600-680 руб.Вот так она выглядит:

Чуть больше чем штатная,провода короче и шесть выводов.Ну есть 3 желтых-это "фазные",черный-масса,красный-плюс аккумулятора и загадочный белый.При работе на нем тоже плюс и та же напруга,прочитал в одном описании(перевод с китайского на русский)-что-то вроде" контрольного плюса аккумулятора".Так понял,что этот провод надо подключить на аккумулятор непосредственно к клеме,чтобы он считывал точное напряжение.Я вот подключал и просто оставлял его-разницы никакой.Дело вкуса.Подключаю-и что?Без света-все нормально,13,5 в,а вот включаю свет+задний габарит,напряжение падает до 12,5 в.В фаре стоит лампа Н4,55-60 вт,еще задний фонарь-10 вт,вот и не хватает.Все ясно-теперь дело в генераторе,надо искать причину,Вскрытие покажет.Видимо коротнуло не одну обмотку,двух все равно бы хватило для такой мощности.

Снимаем крышку генератора,предварительно слив масло.Не забываем отрутить два болта ,которые под малой крышкой привода стартера


Внимательно осматриваем статор и ротор на предмет посторонних частиц

Так и есть-с током масла занесло теперь уже неопознанный кусочек металла ,он попал между двумя обмотками статора и ротором и сдвинул наборные пластины статора.Результат-сняло изоляцию провода и все благополучно сидит на массе.

Но не все так фатально-провода не перерублены.Зачищаю пластины от заусенцев,скальпелем аккуратно отодвигаю провода от железа и друг от друга,прозваниваю на предмет контакта на массу(друг с другом провода если даже и касаются,что ж,мощность будет чуть меньше)и все заливаю эпоксидкой.Промываю внутреннюю полость внутри генератора,собираю все в обратном порядке,меняю масло(обязательно!!!)
С трепетом завожу-чудес не бывает-все работает
Напряжение с полной нагрузкой 13,6-14 в

В принципе такой экспресс-поиск неисправностей в электрической схеме подойдет для многих моделей мотоциклов,а эндуриков практически всех(те,что с аккумуляторами и 3-х фазными генераторами.Предвижу большое "ФИ" по поводу китайских релюшек-дескать ненадежные и все такое.Но как вариант очень даже.За этот год поставил 6 штук таких,только одна вылетела и заменена такой же.(Каюсь,сам такую поставил на Баху и проездил уже почти сезон,Карелию и Жигулевские горы Правда возил еще одну в запасе )Понравилось,что напряжение у них довольно точно выставлено на 13,8-14,2 в.А кроме того,что немаловажно-цена очень нравится и доступность.



P.S.Если возникает необходимость в полной разборке генератора,т.е. снять и ротор(например чтобы добраться до шестерен статора,замены ротора на более мощный(с более мощными магнитами) от BajaDesign и т.д.) используем съемник для стопорения ротора.В мануале рекомендуют что-то вроде съемника для снятия маслофильтра на Жигулях т.е обхаватывающая лента с ручкой,но я сделал более мощный и удобный-пластина с двумя щтырями диаметром 12 мм,которые вставляются в отверстия ротора.На фотке они видны

Откручиваем гайку(затяжка там сильная да еще фиксатор резьбы),а сам ротор снимаем с помощью вкручивания спецболта М20х1,5(резьба длиной около 40 мм,) в ротор(там предусмотрено резьбовое отверстие для съема).Кстати,есть хороший повод для ревизии шестерни стартера и обгонной муфты.Она представляет из себя что-то вроде сепаратора подшипника с роликами овальной формы,которые проворачиваясь заклинивают шестерню при запуске.Ролики там поджимаются пружинкой,как на сальниках-она со временем тянется и стартер начинает пробуксовывать.Можно поджать или укоротить эту пружинку для увеличения усилия поджима роликов.При сборке аккуратней со шпонкой на коленвале и не забываем про фиксатор резьбы для гайки!

[dimag]

Меряем напряжение на работающем двигателе на желтых "фазовых" разъемах.На всех трех фазах генератора при одинаковых оборотах должно быть и одинаковое напряжение.При отсоединенном реле может доходить и до 90в(да,переключаем тестер на переменку,диапазон 200 в,общий провод на массу)

Какой общий и зачем на массу? 3 фазы генератора, судя по схеме, на массу не зацеплены, при отключенном разъёме переменку надо мерять только между фазами, на землю ничего не должно быть.

По схеме интересно... выпрямитель и регулятор напряжения - разные блоки или просто функционально их разрисовали по-отдельности? Вижу, что для наглядности.

п.с. Блииииин, 12 лет назад тема создана...