Уральская одиссея, Путешествие по полярному и приполярному Уралу (2022г) Опции

[bobas]

Уральская одиссея

часть 1

Примечание: этот отчёт о совместной поездке был написан Сашей спонтанно и стремительно. Я же принимал посильное участие в подготовке материалов и текста. Добро пожаловать в путешествие по полярному Уралу.

Уже поехали, а ощущения похода не приходит. Какой-то мандраж и желание поскорей бы нырнуть с головой в бескрайнюю тундру. А пока, первая тысяча асфальтовых километров и назойливые мысли про «что забыли?». Успокаиваться и входить в дорожный ритм начинаю уже после Вологды. Едем быстро, делая себе задел на «всякий случай». До Котласа дорога знакомая, знай себе дави на газ. А вот после Котласа решили попробовать новенького – по понтонной переправе перешли на другую сторону Вычегды и двинулись вдоль нее. Дорога грунтовая, но довольно приличная. Машин мало, в основном лесовозы. Сушь, и от колес поднимается знатная пылевая завеса. Не скажу, что дорога сильно красивая – едешь как в тоннеле. Только ближе к Яренску начинают попадаться деревни. Справа местами виден высокий берег Вычегды и ее песчаные отмели. К Ухте мы приехали еще сильно засветло, если так можно говорить в краю белых ночей. Решили встать на знакомых песчаных карьерах. Времени у нас много, можно снижать темп езды.









Вода в карьерах, как и два года назад, безумно теплая. Надо же было приехать в приполярную Ухту, чтобы в первый раз за лето вдоволь накупаться! Вообще удивительное место – нет ни комаров, ни мошки. Да-да, такое бывает, но надо места знать!

Осталось 300 асфальтовых километров. Почти до самой Печоры дорога гладкая и ровная, как стекло. Только последние 40 км ямистый грейдер. И вот паром. Всё, первый рубеж пройден, и мы приехали на … (Та-Да-Дам!!!) …на Финиш! Почему? Да потому что тут, в Печоре мы оставим машину и лишь через месяц вернёмся, после прохождения основного маршрута. До вечера времени много, поэтому позволили себе покупаться в Печоре, погулять по городу и даже сходить в музей. Музей, как всегда, ценен не только своими экспонатами, но и людьми, которые там работают. Нам не только показали все, что только возможно (и даже закрытую экспозицию), но и немного проводили по городу, рассказав его живую историю.



















Историческая справка. Летом 1940 года, в связи со строительством Северо-Печорской железной дороги (1937—1942), в районе нынешнего депо и вокзала железнодорожной станции Печора начал работу строительный отряд, состоящий в основном из заключённых ГУЛАГа. Первые временные жилища (землянки и бараки) стали называть посёлком железнодорожной станции Печора. Этим же летом 1940 года на реке Печоре была построена пристань Канин Нос. В конце 1942 года Северо-Печорская магистраль была сдана в постоянную эксплуатацию. 18 января 1949 года разросшиеся посёлки железнодорожной станции Печора и пристани Канин Нос были объединены и получили статус города. Этот день считается официальной датой основания Печоры.

Вечером встретились с Александром, оставили машину, и он любезно подвез нас до вокзала. Сегодняшнюю ночь мы будем спать под стук железных колес. Начинается следующий этап нашего путешествия. Он короткий, всего в одну ночь, однако именно так сюда добираются все туристы. Дело в том, что в заполярный и самый северный город республики Коми – Воркуту, нет летней дороги. Ну почти нет. Точнее на тот момент мы думали, что ее нет. А потому, и такая сложная заброска получилась. Мотоциклы мы заранее отправили транспортной компанией. Наш давний друг, Женя, их уже встретил и приютил у себя в гараже. Осталось добраться и нам.

Теперь пора рассказать, куда же, собственно, мы так сложно едем. Немного предыстории. Давно-давно, лет 12 назад появилась идея доехать до Карского моря на мотоциклах. Смотрели карты, общались с вездеходчиками, готовились переправляться через полярные реки. Для этого изготовили баллоны, запаслись мотками крепкого шнура для организации переправ. Но, поход не состоялся и почти уже канул в лету. Много лет прошло, и вот вдруг, абсолютно случайно, столкнулись на дорожках Кольского полуострова с московским клубом экстремальных путешествий «КЭП «Маршрут». Да так хорошо столкнулись, что на следующий год в совместный поход на Печорский тракт сходили. Так вот, в этом году КЭП «Маршрут» нацелился на Полярный Урал и Карское море. Ну разве мы могли не воспользоваться случаем?! Готовились долго. Да и было что готовить. Во-первых, это навигация. Около 1500 бездорожных километров, это много, это очень много. Смотрели карты и спутниковые снимки, ставили точки, по которым потом будем ориентироваться. Порой дорога хорошо видна, порой едва угадывается. Иногда спутниковые снимки подсказывают, куда соваться не надо, а где следует искать объезд «засадных» мест. В общем, проработка маршрута и хорошая навигация должны сильно облегчить ориентирование на местности. Во-вторых, маршрут будет проходить по всяким заповедным и охраняемым территориям, поэтому необходимо согласовать и получить кучу пропусков и разрешений. Каждый пропуск – это несколько «кругов ада» и нет никаких гарантий, что в итоге будет положительный результат. Самое сложное в этой бюрократии – это найти куда и звонить, и писать. Сведений в интернете очень мало и это неудивительно, Карское море все же не Черное, турпоток несколько меньше.







Готовились мы еще и физически. Нет, не качали мы мышцы в спортзале, а купили для колёс новую резину (которая, кстати, очень хорошо себя показала), проверили состояние баллонов для водных переправ и еще приобрели нового «желтого друга» - пакрафт (это лёгкая лодочка такая). Очень тревожит большое количество рек на маршруте. Если уровень воды или сила течения не позволят перейти ногами, то придется организовывать переправу мотоцикла перетяжкой или маятником, а для этого пакрафт и пригодится. И ещё, к нашему стандартному комплекту снаряжения прибавились вейдерсы и неопреновые носки. Хотя мне и говорили, что летом в Воркутинских реках можно купаться, но как-то нет у меня такой уверенности, пусть гарантированно буду сухой и в тепле.

Но хватит подготовки. Вот мы и в Воркуте. Женя Назимов встретил нас на вокзале и отвез в гараж. Увязались, переоделись, наладили спутниковую связь. К слову, в нашем походном имуществе теперь живет спутниковый коммуникатор. Кроме того, что он в режиме реального времени отправляет текущие координаты, и за нашим передвижением (или не передвижением) «на материке» можно следить в режиме реального времени, так он еще умеет разговаривать с прочими телефонами с помощью СМСок, а также сообщать нам актуальный прогноз погоды. В общем, всем хорош, и как мы без него жили?..















Из всех расспросов так и не получилось сложить чёткого представления, как едется на мотоцикле по тундре. Кто-то говорит можно ехать, кто-то нет. Даже ясной картины о дороге на озеро Есто-то (первая наша цель) так и не удалось составить. А ещё там будет какое-то болото, которое надо объезжать ближе к каньону реки Ния-Ю, и почти все сомневаются, проедем ли вообще. Одно известно, что вода «начала падать». Ах да, во время напутственных разговоров, Женя начертил прямо на земле перед гаражными воротами легенду, как лучше попасть на нужную нам вездеходку. Неплохие вводные…







Поехали. Женя проводил нас до выезда из города. Едем как-то неуверенно, или скорее опасливо. Мотики груженые, к ним надо привыкнуть. Естественно, то что было изображено в легенде на пригаражной земле мы тут же забыли, пришлось вспоминать, что такое навигация, и пытаться ехать по ней. Вначале проскочили поворот и оказались посреди заброшенного города-спутника Юбилейный. Надо сказать, что Воркута советского периода и нынешняя – это совершенно разные города. Тогда тут все кипело и бурлило, в окрестностях города было около 20 шахт. Сейчас осталось четыре. И так называемое Воркутинское кольцо сейчас в основном составляют брошенные города-спутники и закрытые шахты. Зрелище удручающее. Пустые окна, выбитые двери, мусор и проросшие через асфальт кусты.

Промахнувшись во второй, раз мы ушли на «газовую» дорогу. Газовая дорога – это хорошая отсыпанная грунтовка, которая идет вдоль трассы газопровода с Карского моря и на Ухту. Но с ней всё не так просто. Это дорога частная, принадлежит Газпрому. Они ее построили для своих нужд, они ее поддерживают и ремонтируют, они же на нее никого не пускают без специальных разрешений. Получить их можно, если знать где. И ведет эта газовая дорога как раз на берег Карского моря, но нам пока туда не надо. Нам надо в сторону Уральских гор, к озеру Есто-то и одноименному перевалу.

В конце концов, сворачиваем на наш зимник. И это, как оказалось, тоже была не та дорога, которую нам нарисовал Женя в Воркуте. Однако нам она известна (на нее смотрели дома и набивали маршрутные точки по спутниковым снимкам). А, как известно, самая короткая – это известная дорога.

Во оно, началось. Метров через пять нас приняла в свои мокрые и вязкие объятия воркутинская глина. Сразу, чтоб не расслаблялись. Пробираемся краешками, но тут новая напасть – кусты. Кусты, иногда они на благо, т.к. там более жестко и порой можно просто по веткам ехать, как по гати. Но иногда хаотично торчащие палки лезут в колеса, жмут на тормоза или хватают за ноги. Но, надо сказать, двигаемся довольно быстро и, в основном, самостоятельно, только иногда помогая друг другу. Не так сильно дорога разъезжена, везде получается найти траекторию проезда, хотя иногда и не тривиальную. На дороге видны довольно свежие следы квадрика и вездехода.

Часа через два приехали на горушку с геодезическим знаком. Это последняя точка, где берет сотовая связь. Дальше длинный спуск и первая река – малая Уса. Выпили чаю, перекусили и покатили вниз. Спуск хороший, твердый, беспроблемный.











Переправа через Малую Усу. Глубина чуть ниже пояса, течение не сильное, так что можно спокойно перейти реку. Говорят, что пару дней назад тут смыло квадроциклы Сокол, но, видимо, с того момента вода сильно спала. Надуваем баллоны, переправляем мотики. Все без проблем, но немного запыхались ходить туда-сюда. В последнюю ходку, забрав с берега оставленные шлемы, мотоботы и еще какие-то шмотки, встретили на переправе рыбака на лодке. Странно, но он не удивился двум людям, идущим в брод в шлемах. Он только спросил, а чего тут, а не по перекату? И даже предложил «подвезти» на тот берег.







Времени до вечера еще много и, несмотря на то, что план-минимум на сегодня выполнен, решаем поехать дальше, до следующей реки с названием Большая Уса. Надо сказать, что дорога очень сильно изменилась. Никакой вязкой глины, просто грунтовая дорога. Твердая и даже почти ровная. По краям ее тундра с кочками из карликовой березки и голубики, на самой дороге – редкая травка и болотная пушица. Горы слегка приблизились, но все еще где-то далеко, на горизонте. Так легко, практически отдыхая, докатились до Большой Усы. Это тоже большая и широкая река с островом посередине. Глубина чуть меньше, но течение посильнее будет. Дно как у Малой Усы – небольшие камушки. На остров переехали сами, а вот дальше все же на баллонах. Стало глубже и есть большой риск притопить мотоциклы, а зачем нам это надо? На переправе применили другую тактику – баллоны с мотиком развернули по течению и, придерживая вдвоем за стропу, аккуратно перешли через стремнину. Так и самим идти и мотики переправлять проще, так как сопротивление течению минимальное.















Можно было бы поехать дальше, но решили встать тут, на берегу Большой Усы. По нашему изначальному плану, этот рубеж мы должны были взять только завтра вечером. Так что торопиться нам незачем. Поставили палатку, приготовили ужин. Попробовала покидать спиннинг, но неудачно, даже без поклевок. Погода отличная, но спокойно находиться можно только на ветерке. Чуть заходишь в тень – накидываются толпы мошки. Она скорее достает, чем кусает, но все же неприятно.

Вечером подъехали два квадрика. На самом деле, мы не ожидали никого встретить и палатку поставили на самой обочине (хорошо, что еще не посередине дороги). Но сегодня пятница и мужики поехали на выходные на рыбалку. Брод они пересекли ходом, но им всё же проще – у них шноркели и по четыре колеса. Надо сказать, что рыбаки удивились нашему появлению. Они ехали по нашим следам от самого начала дороги, считая, что это след одного мотоцикла туда и обратно, и всё пытались понять, что за смелый мотоциклист нашелся? Никогда прежде не встречали они в этих местах мотоследов. После разговора с ними, мы наконец-то поняли, про какую еще одну дорогу вдоль берега Усы все твердили (чуть ниже по течению, две Усы, Малая и Большая сливаются и образуют одну Усу). Та дорога длиннее, но гораздо лучше. Удивились рыбаки и тому, что мы взяли оба брода. Но мы не стали им рассказывать про баллоны, пусть это останется нашим маленьким секретом.

Ночь теплая и светлая. Полярный день вчера закончился и солнце хоть и ненадолго, но всё же скрывается за горизонтом. Короткие сумерки, и снова рассвет. Ехать нам сегодня недалеко. Дорога идет достаточно твердая, засад почти нет. Справа от нас вытянулся каньон реки Ния-Ю. Это довольно известная река в кругу водников. Скалы, порожки, сливы, и фантастически зеленоватого цвета вода – очень красиво! Вот здесь, наверное, хариус и живет.











Освоившись, стали привыкать к тундровой навигации. Вот след в сторону пошел – это объездка какой-то «засады». А вот развилка дорог, и другая «вездеходка» убегает куда-то в сторону. Или вдруг новая колея примкнула из «ниоткуда». На самом деле дорог тут море, а уж направлений совсем несчетное количество. Главное научиться их видеть на местности. А отличаются они другим цветом травы, примятостью кочек или же просто царапинами и сколами, оставленными на камнях гусеницами вездеходов. А еще при езде по тундре, очень полезно уметь замечать свежие следы. Ведь это мы тут впервые, а они «местные», знают куда ехать (или не ехать).







Но вот, как раз тот самый свежий (это значит этого года) след увильнул на другой берег Ния-Ю. То есть, получается, что в нужную нам сторону никто ещё в этом году не ездил. Странно, вроде должны водников на озеро Есто-то забрасывать. Это один из популярных (если можно назвать популярным туризм на полярном Урале) маршрутов: озеро Есто-то – река Ния-ю – река Уса. А вот горы постепенно подходят ближе и начинают обступать со всех сторон. Все пытаемся угадать, где же он, Естотинский перевал. Но он за поворотом и его пока не видно. А вот дорога совсем не сложная. Есть колеи и ямы, которые наверняка заполняются водой во время распутицы. Сейчас же все сухо и твердо. Той страшной глины, что была у самой Воркуты, тоже нет. Ехать одно удовольствие. Так осмелели, что уже не жмемся к кустам (которых стало совсем мало) и кочкам, а едем просто напрямую.







Вся дорога покрыта травой разной степени густоты и высоты, и в ней очень много куропаток. Тут они высиживают птенцов, и потом птенчики, прячась в траве как в джунглях, спокойно себе растут. И транспорт тут не часто появляется, поэтому все летающие и пока только бегающие, за что-то опасное нас не воспринимают. Выпрыгивают буквально из-под колеса, того и гляди, раздавишь. А птенчики зачастую вообще не убегают, а только прижимаются к земле. Уж если кого задавили, то не обижайтесь, мы не видели.

Ближе к Есто-то стали появляться следы оленей. Это колхозные стада перегоняют на выпас. Тут, на реке Естовис, что вытекает из озера Есто-то, стоит бригада оленеводов. В отличие от Кольского полуострова, здесь не практикуется вольный выпас оленей. Пастухи дежурят около стада круглосуточно, меняясь посменно. Диких оленей на Полярном Урале, нет, все либо колхозные (государственные), либо частные. Периодически к ним наведываются ветеринары, делают все необходимые прививки и пр. Оленеводы, как они говорят, «на зарплате» и на гос. обеспечении. Спутниковые телефоны, квадроциклы, интернаты для детей и даже, если надо, сан авиация. Кроме того, приезжают к ним и «коммерсанты», привозят продукты, забирают камус и что-то еще. В общем, тяжелая жизнь оленевода вполне компенсируется всякими «вкусняшками».

Ну вот мы и добрались до первой нашей большой цели – озеро Есто-то. Это озеро у местных народов считается священным. Говорят, что с ненецкого языка переводится как «Золотое». Состоит оно из двух водоёмов, связанных между собой неширокой и неглубокой протокой. Вода чистая, прозрачная, но холодная. Купаться совсем не тянет. Несмотря на выходной день и разгар туристического сезона, мы тут одни. Выбрали местечко, разбили лагерь. Времени у нас очень много, поскольку мы опередили график как минимум на полтора дня. Теперь можно расслабиться и просто отдыхать в свое удовольствие.











Ну а отдых потянул нас наверх, на гору. Надо сказать, что Урал тут почти не имеет предгорий. Практически ровная как стол тундра упирается в горную гряду. Леса нет от слова совсем. Даже высокие кусты, и те редкость. Единственное, чего тут много – это карликовой березки. Чуть же вверх начинается серая зона курума.

Забрались на первую горку. Она невысокая и безымянная, но с нее видно начало подъема на перевал. Как же тут красиво! Внизу, под нами, растеклось озеро изумрудного цвета. Сверху хорошо видно, где глубокие места, а где и помельче. Вдалеке поблескивает искрами озёрец и ручьёв бескрайняя тундра. С другой стороны от нас, выстроились стеной темно-серые макушки гор. Они тут покатые, обсыпанные со всех сторон каменными россыпями. В ложбинках белеют языки снежников. К концу августа они, скорее всего растают. И тишина, которую нарушает только шум ветра.















Спустились вниз, попили чаю и пошли в другую сторону, смотреть на протоку между озер. Тут тоже много интересного. Маленький пупырёк за нашим лагерем – это рассыпавшаяся гора. Видимо она оказалась сложена из осадочных пород и не устояла под натиском ветров и дождей. Полярному Уралу много в жизни досталось. Он поднимался и опускался, рассыпался и вновь вырастал. От того одни вершины порой не похожи на другие. Вот, например, эта гора, которой не повезло остаться горой, теперь больше похожа на клетчатый холм, еще и исчерченный следами от геологических шурфов. А совсем рядом высится вполне крутой склон. Рядышком расположилось верховое болото с родниками. Вода словно выжимается из-под земли и ручейками питает озеро. Но по болоту можно довольно легко идти. Ковер держит, а значит можно будет и ехать. Болот у нас впереди много, и, по большому счету, мы их еще толком не щупали.







К вечеру ветер совсем сильно разгулялся. Он стекает с гор и разгонятся по озеру, поднимая волну. Володя остался в лагере, а я взяла пакрафт и отправилась на тут сторону, к снежным языкам. Вначале была мысль, что ветер меня «докатит» до перешейка, но все же не рискнула. Волна высокая, спасательного жилета нет, да и пакрафт новый еще не обкатанный. Так что дошла ногами до самого узкого места, а там в два взмаха веслом я уже на другой стороне.

В первую очередь меня встретил сад камней – это ровная поляна с расставленными в художественном беспорядке большими валунами. Потом мне пришлось продираться через джунгли. Это невероятно жесткие кусты высотой около трёх метров. Пройти сквозь них можно только там, где есть хотя бы намек на просвет. Ветки настолько крепкие, что на них можно хоть висеть, хоть лежать – они не пошевелятся. А чуть выше начался равномерный подъем по куруму, покрытому мхом. Эта сторона горы, видимо, прикрыта от холодных ветров, и растительность забралась немного повыше.















И вот я на снежнике. Он мокрый и холодный, настоящий. Закатное солнце освещает тундру, еще сильнее подсвечивая гладь тундровых озер. Воркуты не видно, все же 90 км от нее мы уже отъехали. Единственное жилье – это два чума оленеводов возле реки. Тишина такая, что начинает звенеть в ушах. Ветра с этой стороны горы нет, никакие птицы не шумят. Слышно только журчание тающего снежника. Неописуемая красота!

Рядом, в распадке гор еще один снежник. Он находится около ручейка, сбегающего водопадиками откуда-то сверху. От бегущей воды он очень интересно подтаял – образовалась ледяная пещера, в которую можно забраться. Правда долго в ней находиться не получается – с крыши капает. А на спуске вдоль ручья растут купальницы. Их желтые головки очень оживляют каменистый пейзаж.



















Утром, поваляться в палатке не получается. Северное нещадное солнце выгоняет на улицу. Ветер стих, а это значит, что активизировались толпы летающих вампиров. Не скажу, что их прямо невмоготу, но и расслабиться не дают. Сегодня продолжаем отдыхать на Есто-то. Волны нет, озеро только иногда покрывается небольшой шагренью, ловя слабые дуновения ветерка. В остальное время – это просто зеркальная гладь. Расчехлили спиннинг, накачали пакрафт. На обед у нас уха из свежего хариуса. Надо правда сказать, что размером он тут не особо вышел, но хуже от этого не стал. Еще очень много мальков разной степени подрощенности. Они целый день охотятся за мошкой и комарами, оставляя множество кругов на глади воды.











Ближе к вечеру к нам заглянули гости. Это ненцы, оленеводы. Живут они на другой стороне хребта и сегодня решили сходить в гости к своим соседям, что живут по эту сторону. Отец и два ребятёнка, сын и дочь, бодрым шагом просто пошли прогуляться через перевал, за 20 км от своего дома (чума). Много мы у них порасспросили про их жизнь кочевую. Что-то уже знали, что-то в новинку. Оказывается, стоят они на месте по нескольку месяцев, летом ближе к горам, а зимой уходят ближе к городам, в лесную зону. Дети учатся в интернате, и домой возвращаются только на каникулы. Забегая немного вперед, скажу, что на следующий день папа остался в гостях, а дети сами пешком пошли назад. До перевала их подвезли на квадрике, ну а дальше пешочком, километров 15, через горный хребет да по тундре. Особенности местного воспитания детей.

Утро. Всё говорит о том, что мы можем не торопиться со сборами. Но сидеть на одном месте уже надоело, хочется двигаться дальше. Вчерашнее солнышко покрасило в ярко-красный цвет мою шею, уши и прочие незащищенные места. Теперь без шарфика ходить не могу и надеюсь на живительный крем. Вот такое оно, полярное лето!

Потихоньку собрались, увязались и выдвинулись на перевал. С перевала идёт вполне накатанная дорога, и это совсем не похоже на позавчерашние колеи и глину. Вот и разгадка, почему основной маршрут забросок туристов на Есто-то происходит не от Воркуты, а с другой стороны, от Лабытнанги – дорога то в разы лучше. И сам подъем совсем не показался сложным и крутым. Только на самом верху чуть больше стало каменей, и промытых колей. Крутизны особой тоже нет, так что вкатились легко. Но радости! Пять лет назад, на этом же самом месте мы смотрели на белую пустыню с вкраплениями оттаявших камней. И вот мы снова здесь, на Естотинском перевале. И он совсем другой. Позади – распадок со сбегающим вниз ручейком, впереди – бескрайняя долина «потустороннего Урала», вокруг – россыпи серого курума разного размера. И над всем этим – по-летнему жаркое солнце. Ну как это можно описать словами?



























Спуск в Азию (а граница как раз проходит тут, по перевалу) тоже совсем не сложен. Он показался даже более пологим, чем подъем. Пересекли несколько болот, но они настолько твердые, что даже в разведку не ходили. Просто ехали и все. Сама дорога тут гораздо больше накатана. Встречаются разные свежие следы и бывшие оленеводческие стоянки. По сравнению с доуральем, тут их как бы даже много. И дороги, и развилки тоже в достатке. Но не зря мы дома готовились и ставили точки в навигаторе. По ним и ориентируемся. Иначе плутать нам долго-долго по этой паутине оленеводческих троп.















Вот мы и на перекрестке у ручья Золотой. Тут наша дорога примкнула к прямо-таки хайвэю, идущему от Лабытнанги в сторону Щучьего озера. Дорога эта гораздо лучше, чем наша и, если бы не броды, то была бы проезжая для не сильно подготовленных машин. Все, теперь можно опять отдыхать. Почему? Да потому что ребята из КЭП Маршрут только–только выехали из Лабытнанги. Вот тут как нельзя кстати оказался наш спутниковый маячок – сотовой связи нет и без их СМСок долго бы гадали что там и как.

Речка, на которой у нас запланирована встреча, совсем небольшая, глубиной ниже колена и то в самых глубоких местах. Вода, как и у всех местных рек – изумительно прозрачная, на дне камушки. Конечно, холодная, но не сказать, чтобы прямо очень-очень. Можно и босиком походить, но вот несмотря на дичайшую жару, купаться не очень хочется. Володя остался у мотиков, я же пошла гулять по окрестностям. Берега все истоптаны оленями. Но это тоже не дикие олени, а колхозные. Забегая вперед скажу, что вечером они пришли прямо к нам в гости, так что была возможность рассмотреть этих забавных животных вблизи.















Лысые пятна макушек холмов (тут именно холмы, т.к. от горной гряды мы немного отъехали) перемежаются с влажными низинками, заросшими труднопроходимым ивняком. Если бы не оленьи тропы, через эти кусты было бы не продраться. Нашла остатки деятельности геологов – коронки для сверления кернов, удлинители, трубы и даже законсервированную скважину. Все аккуратно сложено, но уже, наверное, навеки.

Ближе к вечеру вдали показалось оленье стадо. Интересно за ним наблюдать. Это такой огромный механизм, который живет, шевелится, перемещается по каким-то только ему известным законам. Ни минуты покоя, все время в движении. Коричневой рекой эта живая масса перетекает по рельефу, скатывается к реке, забирается обратно. А если никуда не перемещается, то закручивается концентрическими кругами вокруг своего центра. Крайний хоровод оленей крутится по часовой стрелке, другой круг против. Как будто кто-то ими управляет? При этом они фырчат и издают характерные звуки – «хор, хор». Через какое-то время этот механизм докатился до нас. Они хоть и домашние, но близко не подходят. А вот пастух оказался довольно словоохотливый. Много нам рассказал из их житья-бытья. Да и про нас расспросил. Намозолили мы ему глаза за целый день.















На горизонте появился столб пыли, неужели наши? Но оказалось, что это не машины КЭП «Маршрута», а одинокий вездеход Бурлак. Увидев его, мы подумали, может это Женя Сказка из Лабытнанги (т.к. у него подобный вездеход), но безымянный экипаж не отвечал на все наши попытки вызвать его по рации, к нам не подъехал, а повернул на Естотинский перевал. Видимо, повез туристов к озеру.

Еще немного ожидания, и на горизонте снова показалась пыль. Но это уже были наши машины. Наконец-то! Радость встречи со старыми знакомыми, знакомство с новыми членами команды, рассказы как мы, и как они. В общем, вечер удался! Дальше начинается следующий этап нашего путешествия.










Продолжение следует.

Как говорится - первый пошёл)))
Следующие части в работе. Буду выкладывать по мере готовности.

[bobas]

Уральская одиссея

часть 5

Вот и замкнули первое колечко маршрута. Снова мы в Воркуте, в самом восточном городе Европы. И снова нас встречает Женя Назимов. Дел много: надо заправиться, пополнить запасы продуктов. Ну а еще проехаться по улицам, хоть и на бегу, но посмотреть на город.









Историческая справка: Воркута́ (Коми Вӧркута) с ненецкого языка переводится как «медвежий угол». История Воркуты начинается с момента открытия в августе 1930 года геологом Георгием Александровичем Черновым Воркутинского угольного месторождения. До этого времени территория Большеземельской тундры в междуречье между реками Воркутой и Усой была заселена родовыми группами ненцев. В конце 1930-х — начале 1950-х годов в Воркуте был расположен один из крупнейших лагерей ГУЛага — Воркутлаг (до 1938 года — Ухтпечлаг). Это один из крупнейших лагерей в системе ГУЛага. В лагере было до 73000 заключённых, которые были заняты на добыче угля и шахтном строительстве. В середине 1950-х годов завершение гулаговской истории страны стало толчком к бурному развитию города. Началось формирование новых поселков в составе города, развернулось массовое строительство жилья. Однако до 1980-х годов город оставался местом ссылки. Градообразующим предприятием Воркуты является АО «Воркутауголь» - одно из крупнейших предприятий угольной отрасли России.

Сейчас город Воркута представляет довольно печальное зрелище. Почти все спутники города (Воркутинское кольцо) брошены и расформированы. Из всех шахт (а они градообразующие для этих городов-спутников) остались работать только четыре. Полуразрушенные промышленные здания, уже не жилые пятиэтажки, зияющие пустыми глазницами рам без стекол. Но это окраины. Центр города встречает нас широкими проспектами и даже недавно покрашенными фасадами домов. Монументальная архитектура сталинского времени придает городу величие. Красивой колонной продефилировали по центру города, подъехали к его гордости – Дворцу Культуры шахтеров. Может день сегодня рабочий, а может все в отпусках, но машин на улицах очень мало. Да и людей тоже не много. Надо сказать, что это третий мой приезд в Воркуту, и он начинает мне нравиться. Недавно тут сменилась власть и есть надежды на возрождение города. Кроме угля, в Уральских горах много полезных ископаемых, и, говорят, что снова пошли геологоразведки и снова затеплился свет на горизонте Воркуты. Дай Бог…











Пора продолжать поход. Уже знакомой дорогой мы выезжаем из города в сторону реки Уса. После слияния Большой и Малой Усы, которые мы форсировали в самом начале похода, образуется река Уса, которая несет свои воды многие километры до самой Печоры. Решили чуть отвернуть и посмотреть на плотину водозабора. Из водохранилища, образованного плотиной, питается водой вся Воркута. Сооружение интересное в гидротехническом плане. Во-первых, по ней невозможно перебраться на другой берег, она просто не предполагает такой возможности. Видимо, за ненадобностью. Сброс воды осуществляется простым переливом через край плотины. Ниже плотины вода бурлит в каньонистых берегах, и только вдалеке, за поворотом, река успокаивается и берега сглаживаются.







Через Усу есть несколько бродов. Так называемый «верхний», находится ниже плотины на пару километров, и «нижний» - он около посёлка Елецкий, это уже в 50 км от Воркуты. Разузнать, по какому броду лучше переходить реку, в Воркуте нам не удалось. Очень разноречивая информация. Но оно и понятно – водная обстановка так быстро меняется, что, не видя самой реки, сказать каков сейчас уровень воды просто невозможно. А ведь недавно шли дожди в горах.

Едем к верхнему броду. Дорога, что идет вдоль Усы, довольно колеистая, глиняная и грязная. Кругом голая тундра, ни кустика, ни деревца. Брод найти несложно, дорога сама туда заворачивает. Вот теперь то всё встало на свои места – воды очень много, течение сильное и о том, чтобы переходить реку в брод, пока можно забыть. Посередине реки идет цепочка островов и отмелей. Но сейчас всё находится под водой. На другой стороне реки, на последний сухих пятачках, стоит вездеход Трекол. Возле него происходит какая-то возня с лодкой. Я была уверена, что плавающему вездеходу вообще не проблема переправиться и они просто рыбу ловят. Но оказалось, что я не права. Вездеход то на плаву держится, но гребет колесами плохо. Не исключено, что сильное течение подхватит его и понесет. А выбраться на берег можно далеко не везде – тут хоть и не каньон, но берега крутые и довольно высокие. Наконец то мужики догребли до нас на лодке и приняли страховочный конец. Зацепили трос за машину и маятником переправили Трекол на наш берег. Повезло им повстречать нашу команду. После переправы, они рассказали нам, что вода за три дня (а они три дня назад переправлялись на противоположную сторону) поднялась примерно на метр. Вот они, дожди в горах. Что ж, остается только ждать, когда река нас пропустит. А пока воткнули в дно контрольные вешки и разбили лагерь.







Два дня мы ждали и наблюдали за рекой. Уровень воды падает и довольно быстро – по 40 см в день. Отмели, что напротив нас, показали свои макушки. Но всё равно, реку пешком никак не перейти. Слишком сильное течение сбивает с ног, а уровень воды приближается к высоте вейдерсов. На пакрафте другое дело. Три гребка и я на другой стороне. Так что, если машины все же пойдут в брод, то мотики мы переправим чуть выше, в узком и глубоком месте. Однако сложность для машин еще в том, что коса, по которой проходит брод, довольно узкая, справа и слева от нее глубокие ямы. Есть риск, что машину стянет течением с косы и тогда утопление неминуемо. И, в конце концов, машины не рискнули переправляться здесь, и всей колонной мы выдвинулись на «нижний» брод.

Для начала решили сократить дорогу и, чтобы не возвращаться обратно к плотине, решили пойти напрямую, наперерез газовой дороге. Этот путь, конечно, короче, но вот быстрее ли, не знаю. Много болотистых участков, причём мягких и по-воркутински, глинистых. Даже на мотоцикле приходится выбирать траекторию, жаться к кустам и искать менее разъезженные участки.

Пару десятков километров по грейдеру и снова сворачиваем на малозаметную дорожку в сторону Усы. Но малозаметной она была только на первый взгляд. На самом деле это основная дорога для тех, кто путешествует в окрестностях Воркуты. Идет она, через так называемый Волчий Яр, на поселок Елецкий, расположенный на ж/д ветке. Эта железная дорога соединяет Воркуту и Лабытнанги, расположенные по разные стороны Уральского хребта. А раз есть железнодорожная ветка, то есть и мосты через реки, чем пользуются местные (и не только) путешественники. Вот и сейчас перед нами виляют свежие мото следы. В первый раз за все это путешествие (забегая вперед скажу, что и в последний) смотрю не туда, где лучше ехать, а туда, куда ведет след.











Дорога подходит к берегу Усы и заворачивает на юг. Много торфяных болот, много глины. Но болотный ковер все так же уверенно держит наш вес, поэтому все время отрываемся от машин. Дорога довольно разъезжена и глубококолейна, и это уже непривычно (хотя по этому показателю ей очень далеко до зимников Кольского полуострова). Просто мы уже отвыкли от этого, пока катались по нетронутой тундре.

Вдруг, из ниоткуда, начался лес. Настоящий, с большими, полноразмерными деревьями. Он вырос так неожиданно, и закончился так резко, что мы даже не успели понять, что же это было. Метров 300 дорога идет среди кривоватых березок и сибирских елей и вновь выныривает в тундру. Это место и называют Волчий Яр.

Дорога свернула к реке и выкатилась на широкий галечный плес. Это и есть «нижний брод». Течение сильное, и мнения о том, штурмовать реку сразу или еще подождать, разделились. Кто-то говорил, что надо ждать до утра, кто-то – что надо пробовать ехать. В итоге устроили пешую разведку. Разведчики перешли реку, но с большим трудом, искупавшись пару раз. Если бы не страховочная веревка, пришлось бы им поплавать в чистых водах Усы. Однако по нижнему броду реку пересекать безопаснее чем по верхнему. Брод широкий и если вдруг машину начнёт сдувать течением, то это не критично.











На всякий случай, связали машины между собой страховкой. И поочерёдно, без спешки, перебрались они на тот берег. Течение чуть-чуть подворачивало их в самом глубоком месте, но машины тяжелые и хорошо цеплялись за галечное дно, никуда не уплыли. Ну а мы? А мы поехали на мост. В пяти километрах ниже по течению находится тот самый железнодорожный мост, которым пользуются все местные мотоциклисты. Они так и говорят: «ехать через мосты». Чем мы хуже?

Какое-то время мы так же ехали по мотоследу, но все же его потеряли. Уже потом стало понятно, что надо было свернуть с зимника, идущего вдоль реки, в сторону ж/д станции. Но поняли мы это поздно, и двигаться дальше было уже ближе, чем возвращаться и искать своротку. Такого как здесь, классического болота с морошковыми кочками и мягкостями между ними, нам давненько не встречалось. Машинам пришлось бы основательно поработать, ну а мы быстренько проскочили и оказались у самой насыпи. Она довольно высокая, но нам повезло и мы быстро нашли заезд.

Опять накатили воспоминания о БАМовских приключениях. Шпалы тут деревянные, а значит по ним будет удобно ехать. Для успешного передвижения нельзя переезжать рельс, а надо двигаться с краю, чтобы быстро уступить дорогу поезду. Хоть и не очень часто, но все же и тут ходят поезда. Нам повезло, что с другой стороны реки успели подъехать наши машины и подняли дрона и с высоты птичьего полета провели воздушную разведку. Горизонт чист – можно ехать. Для Володи это боевое крещение – ему еще не приходилось по шпалам путешествовать. Говорит, что страшно было, но деваться некуда.

Мостов на самом деле тут два. После большого моста через «непроходимую» Усу, буквально в километре за поворотом (по железнодорожному кривой), стоит еще один мост через реку Лек-Елец. Эта речка поменьше, но если есть возможность и ее миновать по мосту, то грех этим не воспользоваться. Надо сказать, что состоянии железной дороги не очень ухоженное. Шпалы шатаются, щебенка из-под них выбита, от того рельсы прогнуты волной. Ясно, что тут поезд быстро не пойдет. Даже нам ехать не очень удобно – сильно трясет. Но тут принцип один – надо себя пересилить и разогнаться. Тогда и трясет меньше и курсовая устойчивость лучше.

На ночевку встали на берегу реки Лек-Елец, которую только что переехали по мосту, немного не доезжая поселка Елецкий. Вышки его станции хорошо видны из лагеря. Интересно, что берега речки – это труднопроходимые заросли хоть и кривой, но крепкой и полноразмерной ивы. Совсем не типичной, для тундры полярного круга. А на горизонте вновь высятся горы Урала за которые закатилось солнце нереальным фиолетовым закатом.







Историческая справка: Посёлок Елецкий основан во время строительства Северо-Печорской железнодорожной магистрали для обслуживания перевозок и грузов. Это был один из участков Стройки 501. Строительством дороги занималось Северное управление Главного управления лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС). Прямо в посёлке располагался мужской лагерь, который был ликвидирован в 1958-59 гг. после передачи посёлка и железной дороги Министерству путей сообщения. Статус посёлка городского типа получил 7 июля 1949 года. Из железнодорожного узла Елецкий быстро стал посёлком с сквером, фонтанами, танцплощадкой. Были построены школа, больница, детский сад, почта, библиотека, мастерская по ремонту и индпошиву, метеостанция. Станция 2-го класса Елецкая - это единственная станция на всей железнодорожной ветке, где сохранилось первоначальное здание вокзала. На станции имелся угольный склад для обеспечения паровозов топливом. Здесь же была одноэтажная электростанция с машиной «Локомобиль», топившейся углём, с паровым котлом, топкой и паровой машиной. Стоял здесь и ангар Хойлинского горно-обогатительного комбината (сюда планировали вывозить бариты с крупнейшего в стране Хойлинского месторождения)

Быстренько миновав поселок Елецкий, уходим на восток. С дороги хорошо видно железку, она идет практически параллельно, метрах в 500 от нас. Изредка по ней проходят какие-то локомотивы, типа маневровых, но очень небыстро. Один большой состав прошел рано утром, пока мы завтракали. Вот и все движение.

Вроде бы начинаем пересекать Уральский хребет, но вот самого хребта как такового ещё нет. Горы всё где-то там, по сторонам, а тут просто плоская тундра с очень плавными и незначительными спусками и подъемами. Болота стали более кочкарнистые, местами довольно мягкие, а вот глины меньше. Наверное потому, что мы ближе к горам. Мотоследы куда-то пропали. Может они пошли «верхней» дорогой, которая чуть дальше отходит от железки. А может они просто по насыпи поехали дальше. Но больше они нигде нам не попались.











Ощущение гор появилось лишь возле станции Полярный Урал. Тут и холмы какие-то начались, и тундра пошла уже совсем горная. То и дело встречаются довольно красивые останцы, сохранившиеся на месте рассыпавшихся гор. Едем легко, стараясь сильно не растягиваться.

Удивил неожиданно колеистый и серпантинный спуск к станции Полярный Урал. Сама станция находится в распадке гор и судя по огромным снегозадержательным конструкциям, метет зимой очень хорошо. Однако сама станция нам не настолько интересна, сколько интересно посетить памятный знак Европа-Азия, что находится около нее. Вновь пересекаем невидимую черту континентов.











Историческая справка: На первых этапах строительства на разъезде находился пункт обслуживания подвижного состава с канавой для осмотра паровозов и вагонов, гидроколонка для заправки паровозов водой. Воду качали из озера Перевального, где на северном берегу стояла водокачка, и подавали её вверх по склону по трубе, проходившей под полотном дороги. Рядом со зданием вокзала находилась водонапорная башня. Была тут и метеостанция. Изначальный разъезд Полярный Урал позднее был повышен до станции 3-го класса. До мая 1950 года здесь располагалась Центральная база Полярно-Уральской геологоразведочной экспедиции. Позже её перевели на 106-й км (в тупик карьера стройки 501).

Дорога идет совсем рядом с рельсами. Теперь она грязная и лужистая. Хочется побыстрее с нее свернуть и опять уйти в нетронутую тундру. Не с первого раза, но все же нашли нужный переезд на другую сторону путей. Переездом его назвать можно только отчасти, т.к., естественно, он никак не оборудован и, тем более, не обозначен. Просто тут насыпь низкая и легко перебираться через рельсы.

Брод через Собь оказался весьма простым. Глубина от силы по колено, на дне мелкий камушек (или крупная галька). Течение настолько слабое, что долго не могли понять в какую же сторону течет река. Дело в том, что мы как-то незаметно перескочили через водораздел и оказались уже в бассейне Оби, а не Печоры. А тундра кругом полна зрелой голубики.







Хорошо накатанная дорога уходит дальше на запад, в сторону станции 110 км. Мы же уходим направо, на еле-еле заметную свороточку. Если бы не заранее расставленные точки, сложно было бы найти этот отворот. Дорога, а скорее продавленная колея, устремляется в глубь массива Рай-Из, к самым истокам реки Собь. Подъем по камушкам пока дается довольно легко. Отрываемся от машин и уходим вперед. Им надо аккуратно ехать, чтобы не поймать мостами какой-нибудь камень. Мы же одноколейные и в этом наш плюс.

Поднялись на первую ступень перевала. То, что снизу казалось вершиной, оказалось лишь малой частью пути до нее. Впереди открылись новые, потрясающие своей красотой виды. Красноватые склоны гор плавно сбегают в долину Соби. Издалека все кажется таким ровным, мягким и плюшевым. Но это только издалека. На деле, все ручейки, которые нам приходится пересекать, огрызаются крупными камнями и сбивающим с ног течением. Но апогеем стал подъем на самую макушку перевала. По классике, каждый следующий уровень сложнее предыдущего. Вот и нас встретила каменная лестница, по которой навстречу сбегает ручеек. По сухим камням вы ездить умеете, а по мокрым? А на подъеме? А теперь еще и по ступеням? Забравшись на вершину лестницы, мы оказались на узком гребне шириной всего в одну машину. Слева и справа склоны гор, которые взяли, да и распались на огромные кубики и тетраэдры. По ним не только проехать, но и пройти невозможно. Но кто-то и когда-то взял, да и проложил здесь ниточку дороги.















Спуск оказался несколько проще подъема. Пересекли еще одну реку с интересным названием Макар-Рузь, состоящую из одних валунов и дорога стала поровнее. Слева, на горе видны отвалы карьера. Это действующий карьер и туда идет хорошая дорога от Харпа. С этого момента и нам стали попадаться следы колесной техники, дорога стала широкая и совсем выровнялась. Еще несколько несложных бродов и мы приехали в бывший лагерь геологов. От него остались лишь разбитая и разобранная техника, куча ржавого железа и остовы жилых вагончиков.

Наша дорога слилась с дорогой, идущей от Харпа. Теперь мы по эту, восточную сторону горного хребта и начинаем спускаться на юг. Прикрытые от северных холодных ветров восточные склоны Урала покрыты лесом. Как-то неожиданно вокруг началась тайга с лиственницами, можжевельниками и кривыми северными березками. Все болота торфяные, а не глинистые. Но толи нам повезло с погодой, толи здесь летом всегда так, но на болотах стоит пыль столбом – настолько сухо. Много колей и следов, причем и от колесной техники, и от гусениц. Отвыкли мы уже от леса и его вид навевает ностальгические чувства. А какие в нём запахи!







Пропускаем машины вперед, чтобы иметь возможность остановиться и полюбоваться. Но при этом приходится пережидать и отпускать машины подальше, иначе очень пыльно. Лужи, взбаламученные колесами, стали черные и грязные. Надо сказать, что из-за поднятой пыли, наш караван растянулся довольно далеко. Едем на пределе приёма рации. Когда первая машина предупреждает о каком-то препятствии или повороте, или рассказывает, как лучше проехать, начинаешь искать этот камень или поворот. А его все нет и нет. А когда про него уже забываешь, то он выпрыгивает как чертик из табакерки.

Речка Б. Хараматолоу весьма широкая, но мелкая и вполне спокойная. Камушки хоть и скользкие, но некрупные, поэтому прошли брод ходом. А вот после брода часть машин ушла на одну дорогу, часть на другую. Еле-еле разобрались, кто где находится. Дело в том, что дорожную развилку все приняли за объезд болотного участка. Поэтому кто-то взял левее, а кто-то правее. Правая, более накатанная, спускается в русло реки и дальше идет каменистым берегом. Левая же дорога ведёт через лес и болото. Местные ездят там, где кому больше нравится. Нам, мотоциклистам, ехать по болоту значительно легче, чем по мокрым и скользким камням. Машинам наоборот. Но так получилось, что все выбрали левую дорогую, и это хорошо, как будто специально для нас.

На ночевку встали на берегу красивой и спокойной реки М. Хараматолоу. Как приятно, когда в лагере горит настоящий хороший костер, когда не надо беречь дрова, а можно насобирать их просто из-под ног. С закатом, по речке пробежался туман. Темноты пока еще нет, только так, сумерки.











Сегодня у нас в планах доехать до Пятиречья. Вообще-то это был план вчерашнего дня, но он настолько нереален, что, естественно, на него не хватило ни времени, ни сил. До соединения двух дорог, которые разошлись вчера, едем по настоящему зимнику. Он идет болотом, но болота тут уже не те, которые твердые и тундровые, а больше похожи на таежные, с кочками и линзами. Мы как легкая разведка, умчались вперед, нашли дорогу и по рации скорректировали машины. Вот оно, содружество разнокалиберной техники.

Наконец-то наша и альтернативная дороги сошлись, и впереди опять пошла накатанная и местами разъезженная широкая колея. Как-то незаметно закончился лес и снова кругом бескрайняя тундра с редко расставленными по ней лиственницами. Если не приглядываться, что у нас под колесами, то кажется, что мы едем по полю. Справа цепочкой вытянулся хребет уже не полярного, а приполярного Урала. С него сбегают речушки и ручейки, но пока что они все мелкие и легко переходятся в брод. Некоторые из них разделяются на несколько русел. Бывает так, что пересекаешь уже третий, а то и четвёртый брод подряд, а это по-прежнему одна и та же река. Вообще передвижение здесь больше похоже на ралли-рейд, чем на трофи – едешь на хорошей такой скорости. Уже на самом подходе к Пятиречью, снова нырнули в лесную зону. Она так резко начинается и так резко заканчивается, что порой моргнешь – лес, еще раз – тундра.











Дорога подошла очередному броду через реку Бурхала. Мы уже несколько раз успели её пересечь, выше по течению. Основная накатанная дорога перебегает на другую сторону, поднимается в гору, ныряет в лес и вскоре вновь возвращается на наш, тундровый берег. Едва заметная колея уходит в сторону, видимо это объезд двух бродов. Но река не показалась сложной и естественно едем по накатанной в брод. Последи реки остров и видно, что река довольно мелкая, поэтому еду так, без разведки. Но перед тем берегом начинается яма и глубина уже критическая. Назад уже никак, слишком далеко заехала. Глушу мотик и на пределе глубины мы выкатываем его на берег. Подвело одно – у меня глушитель расположен чуть ниже сиденья, и немного воды в него все же затекло. Но не беда, для быстрого удаления воды из глушителя у нас предусмотрены специальные сливные винтики, поэтому оживление мотоцикла проходит довольно быстро. Надо всё слить из карбюратора и глушителя, а дальше – подсос и завод. У Володи «хвост» выхлопной трубы расположен чуть выше и он после брода завелся сразу, ничего сливать не пришлось. Буквально через несколько километров дорога опять пересекается с той же самой рекой. Подъезжая к броду спугнули олененка. Но не знаю даже, кто больше испугался, он, завидя нас, или мы, когда он наперерез пулей вылетел из прибрежного кустарника и промчался мимо нас вглубь леса. На этот раз брод предварительно разведали, нашли траекторию, где поменьше камней и помельче глубина. Через самое глубокое место все же перекатываем мотоциклы в заглушенном состоянии, чтобы не хватанули воды. На этот раз мой мотик быстро завелся, а Володин все никак. Воды уже нигде нет, всё слито, а он не заводится. Что случилось? Ах бензин кончился… Остатки его были слиты из поплавковой камеры вместе с теоретической водой. Бывает же так.











Продолжение следует.