Уральская одиссея, Путешествие по полярному и приполярному Уралу (2022г) Опции

[bobas]

Уральская одиссея

часть 1

Примечание: этот отчёт о совместной поездке был написан Сашей спонтанно и стремительно. Я же принимал посильное участие в подготовке материалов и текста. Добро пожаловать в путешествие по полярному Уралу.

Уже поехали, а ощущения похода не приходит. Какой-то мандраж и желание поскорей бы нырнуть с головой в бескрайнюю тундру. А пока, первая тысяча асфальтовых километров и назойливые мысли про «что забыли?». Успокаиваться и входить в дорожный ритм начинаю уже после Вологды. Едем быстро, делая себе задел на «всякий случай». До Котласа дорога знакомая, знай себе дави на газ. А вот после Котласа решили попробовать новенького – по понтонной переправе перешли на другую сторону Вычегды и двинулись вдоль нее. Дорога грунтовая, но довольно приличная. Машин мало, в основном лесовозы. Сушь, и от колес поднимается знатная пылевая завеса. Не скажу, что дорога сильно красивая – едешь как в тоннеле. Только ближе к Яренску начинают попадаться деревни. Справа местами виден высокий берег Вычегды и ее песчаные отмели. К Ухте мы приехали еще сильно засветло, если так можно говорить в краю белых ночей. Решили встать на знакомых песчаных карьерах. Времени у нас много, можно снижать темп езды.









Вода в карьерах, как и два года назад, безумно теплая. Надо же было приехать в приполярную Ухту, чтобы в первый раз за лето вдоволь накупаться! Вообще удивительное место – нет ни комаров, ни мошки. Да-да, такое бывает, но надо места знать!

Осталось 300 асфальтовых километров. Почти до самой Печоры дорога гладкая и ровная, как стекло. Только последние 40 км ямистый грейдер. И вот паром. Всё, первый рубеж пройден, и мы приехали на … (Та-Да-Дам!!!) …на Финиш! Почему? Да потому что тут, в Печоре мы оставим машину и лишь через месяц вернёмся, после прохождения основного маршрута. До вечера времени много, поэтому позволили себе покупаться в Печоре, погулять по городу и даже сходить в музей. Музей, как всегда, ценен не только своими экспонатами, но и людьми, которые там работают. Нам не только показали все, что только возможно (и даже закрытую экспозицию), но и немного проводили по городу, рассказав его живую историю.



















Историческая справка. Летом 1940 года, в связи со строительством Северо-Печорской железной дороги (1937—1942), в районе нынешнего депо и вокзала железнодорожной станции Печора начал работу строительный отряд, состоящий в основном из заключённых ГУЛАГа. Первые временные жилища (землянки и бараки) стали называть посёлком железнодорожной станции Печора. Этим же летом 1940 года на реке Печоре была построена пристань Канин Нос. В конце 1942 года Северо-Печорская магистраль была сдана в постоянную эксплуатацию. 18 января 1949 года разросшиеся посёлки железнодорожной станции Печора и пристани Канин Нос были объединены и получили статус города. Этот день считается официальной датой основания Печоры.

Вечером встретились с Александром, оставили машину, и он любезно подвез нас до вокзала. Сегодняшнюю ночь мы будем спать под стук железных колес. Начинается следующий этап нашего путешествия. Он короткий, всего в одну ночь, однако именно так сюда добираются все туристы. Дело в том, что в заполярный и самый северный город республики Коми – Воркуту, нет летней дороги. Ну почти нет. Точнее на тот момент мы думали, что ее нет. А потому, и такая сложная заброска получилась. Мотоциклы мы заранее отправили транспортной компанией. Наш давний друг, Женя, их уже встретил и приютил у себя в гараже. Осталось добраться и нам.

Теперь пора рассказать, куда же, собственно, мы так сложно едем. Немного предыстории. Давно-давно, лет 12 назад появилась идея доехать до Карского моря на мотоциклах. Смотрели карты, общались с вездеходчиками, готовились переправляться через полярные реки. Для этого изготовили баллоны, запаслись мотками крепкого шнура для организации переправ. Но, поход не состоялся и почти уже канул в лету. Много лет прошло, и вот вдруг, абсолютно случайно, столкнулись на дорожках Кольского полуострова с московским клубом экстремальных путешествий «КЭП «Маршрут». Да так хорошо столкнулись, что на следующий год в совместный поход на Печорский тракт сходили. Так вот, в этом году КЭП «Маршрут» нацелился на Полярный Урал и Карское море. Ну разве мы могли не воспользоваться случаем?! Готовились долго. Да и было что готовить. Во-первых, это навигация. Около 1500 бездорожных километров, это много, это очень много. Смотрели карты и спутниковые снимки, ставили точки, по которым потом будем ориентироваться. Порой дорога хорошо видна, порой едва угадывается. Иногда спутниковые снимки подсказывают, куда соваться не надо, а где следует искать объезд «засадных» мест. В общем, проработка маршрута и хорошая навигация должны сильно облегчить ориентирование на местности. Во-вторых, маршрут будет проходить по всяким заповедным и охраняемым территориям, поэтому необходимо согласовать и получить кучу пропусков и разрешений. Каждый пропуск – это несколько «кругов ада» и нет никаких гарантий, что в итоге будет положительный результат. Самое сложное в этой бюрократии – это найти куда и звонить, и писать. Сведений в интернете очень мало и это неудивительно, Карское море все же не Черное, турпоток несколько меньше.







Готовились мы еще и физически. Нет, не качали мы мышцы в спортзале, а купили для колёс новую резину (которая, кстати, очень хорошо себя показала), проверили состояние баллонов для водных переправ и еще приобрели нового «желтого друга» - пакрафт (это лёгкая лодочка такая). Очень тревожит большое количество рек на маршруте. Если уровень воды или сила течения не позволят перейти ногами, то придется организовывать переправу мотоцикла перетяжкой или маятником, а для этого пакрафт и пригодится. И ещё, к нашему стандартному комплекту снаряжения прибавились вейдерсы и неопреновые носки. Хотя мне и говорили, что летом в Воркутинских реках можно купаться, но как-то нет у меня такой уверенности, пусть гарантированно буду сухой и в тепле.

Но хватит подготовки. Вот мы и в Воркуте. Женя Назимов встретил нас на вокзале и отвез в гараж. Увязались, переоделись, наладили спутниковую связь. К слову, в нашем походном имуществе теперь живет спутниковый коммуникатор. Кроме того, что он в режиме реального времени отправляет текущие координаты, и за нашим передвижением (или не передвижением) «на материке» можно следить в режиме реального времени, так он еще умеет разговаривать с прочими телефонами с помощью СМСок, а также сообщать нам актуальный прогноз погоды. В общем, всем хорош, и как мы без него жили?..















Из всех расспросов так и не получилось сложить чёткого представления, как едется на мотоцикле по тундре. Кто-то говорит можно ехать, кто-то нет. Даже ясной картины о дороге на озеро Есто-то (первая наша цель) так и не удалось составить. А ещё там будет какое-то болото, которое надо объезжать ближе к каньону реки Ния-Ю, и почти все сомневаются, проедем ли вообще. Одно известно, что вода «начала падать». Ах да, во время напутственных разговоров, Женя начертил прямо на земле перед гаражными воротами легенду, как лучше попасть на нужную нам вездеходку. Неплохие вводные…







Поехали. Женя проводил нас до выезда из города. Едем как-то неуверенно, или скорее опасливо. Мотики груженые, к ним надо привыкнуть. Естественно, то что было изображено в легенде на пригаражной земле мы тут же забыли, пришлось вспоминать, что такое навигация, и пытаться ехать по ней. Вначале проскочили поворот и оказались посреди заброшенного города-спутника Юбилейный. Надо сказать, что Воркута советского периода и нынешняя – это совершенно разные города. Тогда тут все кипело и бурлило, в окрестностях города было около 20 шахт. Сейчас осталось четыре. И так называемое Воркутинское кольцо сейчас в основном составляют брошенные города-спутники и закрытые шахты. Зрелище удручающее. Пустые окна, выбитые двери, мусор и проросшие через асфальт кусты.

Промахнувшись во второй, раз мы ушли на «газовую» дорогу. Газовая дорога – это хорошая отсыпанная грунтовка, которая идет вдоль трассы газопровода с Карского моря и на Ухту. Но с ней всё не так просто. Это дорога частная, принадлежит Газпрому. Они ее построили для своих нужд, они ее поддерживают и ремонтируют, они же на нее никого не пускают без специальных разрешений. Получить их можно, если знать где. И ведет эта газовая дорога как раз на берег Карского моря, но нам пока туда не надо. Нам надо в сторону Уральских гор, к озеру Есто-то и одноименному перевалу.

В конце концов, сворачиваем на наш зимник. И это, как оказалось, тоже была не та дорога, которую нам нарисовал Женя в Воркуте. Однако нам она известна (на нее смотрели дома и набивали маршрутные точки по спутниковым снимкам). А, как известно, самая короткая – это известная дорога.

Во оно, началось. Метров через пять нас приняла в свои мокрые и вязкие объятия воркутинская глина. Сразу, чтоб не расслаблялись. Пробираемся краешками, но тут новая напасть – кусты. Кусты, иногда они на благо, т.к. там более жестко и порой можно просто по веткам ехать, как по гати. Но иногда хаотично торчащие палки лезут в колеса, жмут на тормоза или хватают за ноги. Но, надо сказать, двигаемся довольно быстро и, в основном, самостоятельно, только иногда помогая друг другу. Не так сильно дорога разъезжена, везде получается найти траекторию проезда, хотя иногда и не тривиальную. На дороге видны довольно свежие следы квадрика и вездехода.

Часа через два приехали на горушку с геодезическим знаком. Это последняя точка, где берет сотовая связь. Дальше длинный спуск и первая река – малая Уса. Выпили чаю, перекусили и покатили вниз. Спуск хороший, твердый, беспроблемный.











Переправа через Малую Усу. Глубина чуть ниже пояса, течение не сильное, так что можно спокойно перейти реку. Говорят, что пару дней назад тут смыло квадроциклы Сокол, но, видимо, с того момента вода сильно спала. Надуваем баллоны, переправляем мотики. Все без проблем, но немного запыхались ходить туда-сюда. В последнюю ходку, забрав с берега оставленные шлемы, мотоботы и еще какие-то шмотки, встретили на переправе рыбака на лодке. Странно, но он не удивился двум людям, идущим в брод в шлемах. Он только спросил, а чего тут, а не по перекату? И даже предложил «подвезти» на тот берег.







Времени до вечера еще много и, несмотря на то, что план-минимум на сегодня выполнен, решаем поехать дальше, до следующей реки с названием Большая Уса. Надо сказать, что дорога очень сильно изменилась. Никакой вязкой глины, просто грунтовая дорога. Твердая и даже почти ровная. По краям ее тундра с кочками из карликовой березки и голубики, на самой дороге – редкая травка и болотная пушица. Горы слегка приблизились, но все еще где-то далеко, на горизонте. Так легко, практически отдыхая, докатились до Большой Усы. Это тоже большая и широкая река с островом посередине. Глубина чуть меньше, но течение посильнее будет. Дно как у Малой Усы – небольшие камушки. На остров переехали сами, а вот дальше все же на баллонах. Стало глубже и есть большой риск притопить мотоциклы, а зачем нам это надо? На переправе применили другую тактику – баллоны с мотиком развернули по течению и, придерживая вдвоем за стропу, аккуратно перешли через стремнину. Так и самим идти и мотики переправлять проще, так как сопротивление течению минимальное.















Можно было бы поехать дальше, но решили встать тут, на берегу Большой Усы. По нашему изначальному плану, этот рубеж мы должны были взять только завтра вечером. Так что торопиться нам незачем. Поставили палатку, приготовили ужин. Попробовала покидать спиннинг, но неудачно, даже без поклевок. Погода отличная, но спокойно находиться можно только на ветерке. Чуть заходишь в тень – накидываются толпы мошки. Она скорее достает, чем кусает, но все же неприятно.

Вечером подъехали два квадрика. На самом деле, мы не ожидали никого встретить и палатку поставили на самой обочине (хорошо, что еще не посередине дороги). Но сегодня пятница и мужики поехали на выходные на рыбалку. Брод они пересекли ходом, но им всё же проще – у них шноркели и по четыре колеса. Надо сказать, что рыбаки удивились нашему появлению. Они ехали по нашим следам от самого начала дороги, считая, что это след одного мотоцикла туда и обратно, и всё пытались понять, что за смелый мотоциклист нашелся? Никогда прежде не встречали они в этих местах мотоследов. После разговора с ними, мы наконец-то поняли, про какую еще одну дорогу вдоль берега Усы все твердили (чуть ниже по течению, две Усы, Малая и Большая сливаются и образуют одну Усу). Та дорога длиннее, но гораздо лучше. Удивились рыбаки и тому, что мы взяли оба брода. Но мы не стали им рассказывать про баллоны, пусть это останется нашим маленьким секретом.

Ночь теплая и светлая. Полярный день вчера закончился и солнце хоть и ненадолго, но всё же скрывается за горизонтом. Короткие сумерки, и снова рассвет. Ехать нам сегодня недалеко. Дорога идет достаточно твердая, засад почти нет. Справа от нас вытянулся каньон реки Ния-Ю. Это довольно известная река в кругу водников. Скалы, порожки, сливы, и фантастически зеленоватого цвета вода – очень красиво! Вот здесь, наверное, хариус и живет.











Освоившись, стали привыкать к тундровой навигации. Вот след в сторону пошел – это объездка какой-то «засады». А вот развилка дорог, и другая «вездеходка» убегает куда-то в сторону. Или вдруг новая колея примкнула из «ниоткуда». На самом деле дорог тут море, а уж направлений совсем несчетное количество. Главное научиться их видеть на местности. А отличаются они другим цветом травы, примятостью кочек или же просто царапинами и сколами, оставленными на камнях гусеницами вездеходов. А еще при езде по тундре, очень полезно уметь замечать свежие следы. Ведь это мы тут впервые, а они «местные», знают куда ехать (или не ехать).







Но вот, как раз тот самый свежий (это значит этого года) след увильнул на другой берег Ния-Ю. То есть, получается, что в нужную нам сторону никто ещё в этом году не ездил. Странно, вроде должны водников на озеро Есто-то забрасывать. Это один из популярных (если можно назвать популярным туризм на полярном Урале) маршрутов: озеро Есто-то – река Ния-ю – река Уса. А вот горы постепенно подходят ближе и начинают обступать со всех сторон. Все пытаемся угадать, где же он, Естотинский перевал. Но он за поворотом и его пока не видно. А вот дорога совсем не сложная. Есть колеи и ямы, которые наверняка заполняются водой во время распутицы. Сейчас же все сухо и твердо. Той страшной глины, что была у самой Воркуты, тоже нет. Ехать одно удовольствие. Так осмелели, что уже не жмемся к кустам (которых стало совсем мало) и кочкам, а едем просто напрямую.







Вся дорога покрыта травой разной степени густоты и высоты, и в ней очень много куропаток. Тут они высиживают птенцов, и потом птенчики, прячась в траве как в джунглях, спокойно себе растут. И транспорт тут не часто появляется, поэтому все летающие и пока только бегающие, за что-то опасное нас не воспринимают. Выпрыгивают буквально из-под колеса, того и гляди, раздавишь. А птенчики зачастую вообще не убегают, а только прижимаются к земле. Уж если кого задавили, то не обижайтесь, мы не видели.

Ближе к Есто-то стали появляться следы оленей. Это колхозные стада перегоняют на выпас. Тут, на реке Естовис, что вытекает из озера Есто-то, стоит бригада оленеводов. В отличие от Кольского полуострова, здесь не практикуется вольный выпас оленей. Пастухи дежурят около стада круглосуточно, меняясь посменно. Диких оленей на Полярном Урале, нет, все либо колхозные (государственные), либо частные. Периодически к ним наведываются ветеринары, делают все необходимые прививки и пр. Оленеводы, как они говорят, «на зарплате» и на гос. обеспечении. Спутниковые телефоны, квадроциклы, интернаты для детей и даже, если надо, сан авиация. Кроме того, приезжают к ним и «коммерсанты», привозят продукты, забирают камус и что-то еще. В общем, тяжелая жизнь оленевода вполне компенсируется всякими «вкусняшками».

Ну вот мы и добрались до первой нашей большой цели – озеро Есто-то. Это озеро у местных народов считается священным. Говорят, что с ненецкого языка переводится как «Золотое». Состоит оно из двух водоёмов, связанных между собой неширокой и неглубокой протокой. Вода чистая, прозрачная, но холодная. Купаться совсем не тянет. Несмотря на выходной день и разгар туристического сезона, мы тут одни. Выбрали местечко, разбили лагерь. Времени у нас очень много, поскольку мы опередили график как минимум на полтора дня. Теперь можно расслабиться и просто отдыхать в свое удовольствие.











Ну а отдых потянул нас наверх, на гору. Надо сказать, что Урал тут почти не имеет предгорий. Практически ровная как стол тундра упирается в горную гряду. Леса нет от слова совсем. Даже высокие кусты, и те редкость. Единственное, чего тут много – это карликовой березки. Чуть же вверх начинается серая зона курума.

Забрались на первую горку. Она невысокая и безымянная, но с нее видно начало подъема на перевал. Как же тут красиво! Внизу, под нами, растеклось озеро изумрудного цвета. Сверху хорошо видно, где глубокие места, а где и помельче. Вдалеке поблескивает искрами озёрец и ручьёв бескрайняя тундра. С другой стороны от нас, выстроились стеной темно-серые макушки гор. Они тут покатые, обсыпанные со всех сторон каменными россыпями. В ложбинках белеют языки снежников. К концу августа они, скорее всего растают. И тишина, которую нарушает только шум ветра.















Спустились вниз, попили чаю и пошли в другую сторону, смотреть на протоку между озер. Тут тоже много интересного. Маленький пупырёк за нашим лагерем – это рассыпавшаяся гора. Видимо она оказалась сложена из осадочных пород и не устояла под натиском ветров и дождей. Полярному Уралу много в жизни досталось. Он поднимался и опускался, рассыпался и вновь вырастал. От того одни вершины порой не похожи на другие. Вот, например, эта гора, которой не повезло остаться горой, теперь больше похожа на клетчатый холм, еще и исчерченный следами от геологических шурфов. А совсем рядом высится вполне крутой склон. Рядышком расположилось верховое болото с родниками. Вода словно выжимается из-под земли и ручейками питает озеро. Но по болоту можно довольно легко идти. Ковер держит, а значит можно будет и ехать. Болот у нас впереди много, и, по большому счету, мы их еще толком не щупали.







К вечеру ветер совсем сильно разгулялся. Он стекает с гор и разгонятся по озеру, поднимая волну. Володя остался в лагере, а я взяла пакрафт и отправилась на тут сторону, к снежным языкам. Вначале была мысль, что ветер меня «докатит» до перешейка, но все же не рискнула. Волна высокая, спасательного жилета нет, да и пакрафт новый еще не обкатанный. Так что дошла ногами до самого узкого места, а там в два взмаха веслом я уже на другой стороне.

В первую очередь меня встретил сад камней – это ровная поляна с расставленными в художественном беспорядке большими валунами. Потом мне пришлось продираться через джунгли. Это невероятно жесткие кусты высотой около трёх метров. Пройти сквозь них можно только там, где есть хотя бы намек на просвет. Ветки настолько крепкие, что на них можно хоть висеть, хоть лежать – они не пошевелятся. А чуть выше начался равномерный подъем по куруму, покрытому мхом. Эта сторона горы, видимо, прикрыта от холодных ветров, и растительность забралась немного повыше.















И вот я на снежнике. Он мокрый и холодный, настоящий. Закатное солнце освещает тундру, еще сильнее подсвечивая гладь тундровых озер. Воркуты не видно, все же 90 км от нее мы уже отъехали. Единственное жилье – это два чума оленеводов возле реки. Тишина такая, что начинает звенеть в ушах. Ветра с этой стороны горы нет, никакие птицы не шумят. Слышно только журчание тающего снежника. Неописуемая красота!

Рядом, в распадке гор еще один снежник. Он находится около ручейка, сбегающего водопадиками откуда-то сверху. От бегущей воды он очень интересно подтаял – образовалась ледяная пещера, в которую можно забраться. Правда долго в ней находиться не получается – с крыши капает. А на спуске вдоль ручья растут купальницы. Их желтые головки очень оживляют каменистый пейзаж.



















Утром, поваляться в палатке не получается. Северное нещадное солнце выгоняет на улицу. Ветер стих, а это значит, что активизировались толпы летающих вампиров. Не скажу, что их прямо невмоготу, но и расслабиться не дают. Сегодня продолжаем отдыхать на Есто-то. Волны нет, озеро только иногда покрывается небольшой шагренью, ловя слабые дуновения ветерка. В остальное время – это просто зеркальная гладь. Расчехлили спиннинг, накачали пакрафт. На обед у нас уха из свежего хариуса. Надо правда сказать, что размером он тут не особо вышел, но хуже от этого не стал. Еще очень много мальков разной степени подрощенности. Они целый день охотятся за мошкой и комарами, оставляя множество кругов на глади воды.











Ближе к вечеру к нам заглянули гости. Это ненцы, оленеводы. Живут они на другой стороне хребта и сегодня решили сходить в гости к своим соседям, что живут по эту сторону. Отец и два ребятёнка, сын и дочь, бодрым шагом просто пошли прогуляться через перевал, за 20 км от своего дома (чума). Много мы у них порасспросили про их жизнь кочевую. Что-то уже знали, что-то в новинку. Оказывается, стоят они на месте по нескольку месяцев, летом ближе к горам, а зимой уходят ближе к городам, в лесную зону. Дети учатся в интернате, и домой возвращаются только на каникулы. Забегая немного вперед, скажу, что на следующий день папа остался в гостях, а дети сами пешком пошли назад. До перевала их подвезли на квадрике, ну а дальше пешочком, километров 15, через горный хребет да по тундре. Особенности местного воспитания детей.

Утро. Всё говорит о том, что мы можем не торопиться со сборами. Но сидеть на одном месте уже надоело, хочется двигаться дальше. Вчерашнее солнышко покрасило в ярко-красный цвет мою шею, уши и прочие незащищенные места. Теперь без шарфика ходить не могу и надеюсь на живительный крем. Вот такое оно, полярное лето!

Потихоньку собрались, увязались и выдвинулись на перевал. С перевала идёт вполне накатанная дорога, и это совсем не похоже на позавчерашние колеи и глину. Вот и разгадка, почему основной маршрут забросок туристов на Есто-то происходит не от Воркуты, а с другой стороны, от Лабытнанги – дорога то в разы лучше. И сам подъем совсем не показался сложным и крутым. Только на самом верху чуть больше стало каменей, и промытых колей. Крутизны особой тоже нет, так что вкатились легко. Но радости! Пять лет назад, на этом же самом месте мы смотрели на белую пустыню с вкраплениями оттаявших камней. И вот мы снова здесь, на Естотинском перевале. И он совсем другой. Позади – распадок со сбегающим вниз ручейком, впереди – бескрайняя долина «потустороннего Урала», вокруг – россыпи серого курума разного размера. И над всем этим – по-летнему жаркое солнце. Ну как это можно описать словами?



























Спуск в Азию (а граница как раз проходит тут, по перевалу) тоже совсем не сложен. Он показался даже более пологим, чем подъем. Пересекли несколько болот, но они настолько твердые, что даже в разведку не ходили. Просто ехали и все. Сама дорога тут гораздо больше накатана. Встречаются разные свежие следы и бывшие оленеводческие стоянки. По сравнению с доуральем, тут их как бы даже много. И дороги, и развилки тоже в достатке. Но не зря мы дома готовились и ставили точки в навигаторе. По ним и ориентируемся. Иначе плутать нам долго-долго по этой паутине оленеводческих троп.















Вот мы и на перекрестке у ручья Золотой. Тут наша дорога примкнула к прямо-таки хайвэю, идущему от Лабытнанги в сторону Щучьего озера. Дорога эта гораздо лучше, чем наша и, если бы не броды, то была бы проезжая для не сильно подготовленных машин. Все, теперь можно опять отдыхать. Почему? Да потому что ребята из КЭП Маршрут только–только выехали из Лабытнанги. Вот тут как нельзя кстати оказался наш спутниковый маячок – сотовой связи нет и без их СМСок долго бы гадали что там и как.

Речка, на которой у нас запланирована встреча, совсем небольшая, глубиной ниже колена и то в самых глубоких местах. Вода, как и у всех местных рек – изумительно прозрачная, на дне камушки. Конечно, холодная, но не сказать, чтобы прямо очень-очень. Можно и босиком походить, но вот несмотря на дичайшую жару, купаться не очень хочется. Володя остался у мотиков, я же пошла гулять по окрестностям. Берега все истоптаны оленями. Но это тоже не дикие олени, а колхозные. Забегая вперед скажу, что вечером они пришли прямо к нам в гости, так что была возможность рассмотреть этих забавных животных вблизи.















Лысые пятна макушек холмов (тут именно холмы, т.к. от горной гряды мы немного отъехали) перемежаются с влажными низинками, заросшими труднопроходимым ивняком. Если бы не оленьи тропы, через эти кусты было бы не продраться. Нашла остатки деятельности геологов – коронки для сверления кернов, удлинители, трубы и даже законсервированную скважину. Все аккуратно сложено, но уже, наверное, навеки.

Ближе к вечеру вдали показалось оленье стадо. Интересно за ним наблюдать. Это такой огромный механизм, который живет, шевелится, перемещается по каким-то только ему известным законам. Ни минуты покоя, все время в движении. Коричневой рекой эта живая масса перетекает по рельефу, скатывается к реке, забирается обратно. А если никуда не перемещается, то закручивается концентрическими кругами вокруг своего центра. Крайний хоровод оленей крутится по часовой стрелке, другой круг против. Как будто кто-то ими управляет? При этом они фырчат и издают характерные звуки – «хор, хор». Через какое-то время этот механизм докатился до нас. Они хоть и домашние, но близко не подходят. А вот пастух оказался довольно словоохотливый. Много нам рассказал из их житья-бытья. Да и про нас расспросил. Намозолили мы ему глаза за целый день.















На горизонте появился столб пыли, неужели наши? Но оказалось, что это не машины КЭП «Маршрута», а одинокий вездеход Бурлак. Увидев его, мы подумали, может это Женя Сказка из Лабытнанги (т.к. у него подобный вездеход), но безымянный экипаж не отвечал на все наши попытки вызвать его по рации, к нам не подъехал, а повернул на Естотинский перевал. Видимо, повез туристов к озеру.

Еще немного ожидания, и на горизонте снова показалась пыль. Но это уже были наши машины. Наконец-то! Радость встречи со старыми знакомыми, знакомство с новыми членами команды, рассказы как мы, и как они. В общем, вечер удался! Дальше начинается следующий этап нашего путешествия.










Продолжение следует.

Как говорится - первый пошёл)))
Следующие части в работе. Буду выкладывать по мере готовности.

[bobas]

Уральская одиссея

часть 6

Пора рассказать, что же такое Пятиречье, куда мы уже второй день подряд стремимся приехать. Это место, где сливаются вместе четыре реки (Бурхала, Левая и Правая Пайера, Хойла), образую пятую – Танью. Оно довольно известно в кругу сплавщиков. Сюда их забрасывают на гусеничных вездеходах (ГТС) из Харпа. Дальше они сплавляются по Танью до поселка Мужи, что стоит на одном из рукавов Оби, и затем на Ракете поднимаются в Лабытнанги или Салехард. Когда-то сюда завезли специальные жилые модули, аналогичные тем, что мы видели на Щучьем озере. Модули стоят и сейчас, но выглядят не очень ухоженными. Дорога из леса выходит на речную гальку и идет прямо по руслу. Камушки не крупные, но мокрые и скользкие. Приходится ехать очень осторожно.

В этом удивительном месте у нас запланирована дневка, поэтому можно расслабиться. Но несмотря на это, не теряя времени, иду изучать окрестности уже сегодня. Наш берег, на котором мы разбили лагерь, низкий и с галечным пляжем. А вот противоположный обрывается почти отвесной скалой, на неё и буду забираться. Переходя реку, обратила внимание, что вода имеет разную температуру. Первая половина брода холодная, а дальняя – теплая. Этот необычный эффект связан с там, что сливаются реки с разной температурой, и тут они еще не успели перемешаться. Надо сказать, что вид сверху настолько шикарен, что понимаешь, для чего стоило ползти сюда по почти отвесной скале. Вся долина внизу сочится водой, заливая галечные пляжи. Дальше – зеленое поле таежных лиственниц, упирающееся в горную стену. Куда-то туда нам потом ехать. А ещё, где-то там среди этих гор, находится знаменитый Пайер – самая высокая гора приполярного Урала.











Вечером, громыхая гусеницами по камням, приехали два вездехода. Это заброска группы сплавщиков. Разгрузились они у красных модулей и тут же поехали назад. Работа у них такая. Водники оказались не сильно общительными и познакомиться пришли только к вечеру следующего дня. Но это и понятно, большинство из них глухонемые. Однако этот недуг нисколько не помешал им очутиться здесь и наслаждаться чудесами Приполярного Урала. Вездеходчики же не смогли так просто миновать наш лагерь, перед отъездом назад подошли расспросить кто да что. Говорят, в прошлом оду один Патруль сюда из Харпа приехал. А вот мотиков тут они еще не видали.

Утро, как обычно, солнечное и ласковое. Сегодня никуда не едем, отдыхаем и гуляем по окрестностям. Макс вернулся с утренней рыбалки с несколькими хвостами килограммового хариуса, чем подзудил всех лагерных рыбаков. Они, схватив снасти, кинулись на реку, а тем временем мы с Женей собрали в лесу по миске голубики на варенье к блинам.

Удочку распаковывать не стала, пошла гулять так. Вездеходчики говорили, что где-то на той стороне есть избушка, в которой пару лет жил отшельник. Может удастся найти ее. Ну а нет, так просто посмотрю на красивую реку с изумрудно-голубой водой.











Дорогу нашла, а вот избушку нет. Видимо, спрятана она на совесть от любопытных глаз. Сама река Танью весьма интересная. То она разливается и тихонько перекатывается по небольшим камушкам, то сжимается берегами, сшибается и бешено закручивается о подводные валуны, неукротимым потоком устремляется вниз. Берега лесистые и высокие. Пока гуляла, встретила Пашу, пытающего счастья со спиннингом. Вдвоем на один спиннинг мы все же поймали несколько хвостов некрупного хариуса, хотя, надо сказать, нам далеко не сразу это удалось. Удача улыбнулась на месте впадения маленького лесного холодного ручейка. Клевал хариус азартно, один за другим. Главное было – найти рыбное место.

Вечером мы снова пошли на рыбалку, уже по другому берегу. Ребята, вернулись оттуда с богатым уловом. По другому берегу реки идет хорошо проторенная лесная дорога. Идти по ней намного легче, чем просто по берегу, хотя на ней довольно много луж. За очередным перекатом забросили спиннинги и понеслось. Один за другим, по килограмму и больше, красивые, переливающиеся каким-то голубоватым оттенком, хариусы хватали блесны. Но спрятавшееся за гору солнце все обрубило – у рыбы протрубили отбой и больше ни поклевки. Чудеса.







Ну что ж, отдохнули, и поехали дальше. Следующая точка нашего маршрута – Баритовый рудник. Где он, что это? Пока только название и планы. Сворачиваем с накатанной вездеходами дороги на едва заметный ус вдоль Правой Пайеры. Нет, конечно тут видна промятая колея и не сказать, что дороги совсем нет, но с другой стороны, как можно назвать «это» дорогой, если меж колей выросли уже не просто кустики, а волне приличные деревья. Явно видно, что тут никто не ездил уже несколько лет. Снова, пользуясь одноколейностью мотоциклов, уходим вперед.

В какой-то момент лес резко обрывается, и мы снова в зоне тундры. Пока ехали по лесу подъем был не очень ощутим, а тут резко начали набирать высоту. Вода, стекающая по дороге, промыла колеи, но в силу своей каменистости, они не глубокие. И снова глаза распахнулись, снова открылась видимость на десятки километров, и снова мы карабкаемся в середину Уральских гор.



















Спустившись с перевальчика оказались в широкой долине. Это опять река Хойла, которую мы уже видели на Пятиречье. Вдоль нее мы будем ехать долго, до самого водораздела. Окружающие горы не выглядят хмурыми или суровыми. Они не высокие и без острых макушек. Все гладкое, все облизанное. Долина местами хорошо заболочена, причем на болотах встречаются линзы, в которые лучше не попадать. В этих местах мягкая, жирная и чрезвычайно вязкая глина принимает путешественников в свои объятия. Выпутаться из них даже на мотоцикле порой непросто.

Но вот болота закончились и стало больше камней. Потом еще больше. Вот уже по колее навстречу течет речка. А вот и колеи не стало. Перед нами распростерлась каменная долина, засыпанная ровным слоем разнокалиберного курума. Прямо через него протекает вода. Где камни поменьше, вода течет сверху, и они становятся как мылом намазанные. А где сухо – там камни большие. Вода в этих местах также течет, но снизу, под валунами. Прижаться к левой или правой горе тоже не выход, там камни совсем огромные, в половину человеческого роста. И такого счастья около двух километров… Я помнила про это место, оно меня еще дома страшило, при подготовке и прокладке маршрута. Даже на спутниковых снимках здесь не просматривается колея. То есть, её просто нет, совсем нет. А ведь колея в камнях – это, как правило, проезжая траектория, приглаженная гусеницами тяжелой техники. Но, видать, именно в этом месте каждый едет как у него получается (или не получается).















Ох и навалялась я на этой каменоломне… Ходом не поедешь, потому что не понятно куда, приходится обдумывать каждый метр. А медленно ехать не хватает длины ног, чтобы находить опору. В общем, ожидание тяжелой работы оправдалось. Впервые машины нас обогнали, проехали каменный участок и выехали на пригорок. Конец каменного безобразия видно, но он так медленно приближается… Руки забились и сил удерживать мотик почти не осталось. В помощь нам подошли штурманы и дело пошло немного повеселее. Где-то подстрахуют или придержат, чтоб не упасть, где-то подтолкнут, если переднее колесо упрется в очередной валун. Общими усилиями каменная река осталась позади. Наверное, для нас это был самый сложный участок всего похода. А на выезде нас ждал горячий чай и вкусный обед.







Казалось бы, всё вокруг так ровно, и откуда здесь взяться водопаду? Ан нет, оно лишь издалека кажется ровно. Пока все отдыхали от спецучастка, я отошла чуть в сторону. Наша речка, прежде чем нырнуть под камни, шумит небольшим, но весьма живописным водопадиком. Сейчас лето и сухо, и по краям оголились вылизанные большой водой утёсики. Внизу же вымыта изумрудная и, по всей видимости, довольно глубокая ванна. Не один курорт может позавидовать такой воде.











Снова перед нами раскинулась болотистая долина. Дым от далеких пожаров начинает обволакивать хребты, придавая туманную загадочность окружающим пейзажам. А они стали фантастически красивыми. Зеленая долина с серыми пятнышками каменных кладок, бирюзового цвета зеркальная гладь озер, сероватые выглаженные склоны гор и… и тишина. Наверное, это одно из самых красивых мест, немного жаль, что не удалось побыть здесь подольше.











После каменной долины были опасения, как бы еще раз не оказаться в такой засаде. Но дальше, если и встречались каменные участки, то они были, как и раньше, вполне проезжаемые, с четко обозначенной колей и слегка приглаженными камнями. Теперь мы снова отрываемся от колонны машин. Это и хорошо, поскольку есть возможность остановиться и посмотреть по сторонам не торопясь. Все же на мотоцикле много внимания уделяется дороге, а значит надо почаще останавливаться и смотреть по сторонам.

Плавный и затяжной подъем, ощутимый лишь по тому, что ручьи текут навстречу. Он привел к озеру Верхняя Хойла, потрясающе красивому и с невероятно прозрачной голубой водой. А еще, я впервые встречаю такое озеро, которое вытекает сразу в две стороны – на восток в Азию, в бассейн Оби, и на запад в Европу, в бассейн Печоры. Чудеса! Дорога идет по самой кромке берега, петляя и объезжая каменные яйцекладки из курума, не затянутого тундровым ковром. И вновь ручьи побежали вслед за нами, и опять горы расступились широкой долиной, уходящей в горизонт. Как искрами, она блестит пятнами озер. Ручьи собираются вместе и вот уже змейкой по долине убегает речушка.















Вдруг впереди, какой-то большой черный камень начинает быстро перемещаться. Ух ты, ведь это самый настоящий мишка! Некрупный, черный как смоль без единого пятнышка, с большими круглыми ушами. Где он был изначально я сказать не могу, заметила я его в метрах 40 впереди. Первая реакция, как всегда, пошуметь. Рычу мотором, сигналю, и вижу как голова с ушами мчит к ближайшей горе. Он отпрыгнул за маленький перегиб местности, поэтому и вижу только голову мишки. Но тут азарт взял свое и я помчала его фотографировать. Однако шансы были неравные. Он как на лифте, без остановки нёсся в гору, только пятки сверкали. Погоня тут без вариантов.

Примкнули к хорошей дороге. Ну как хорошей, гораздо лучшей и более накатанной, чем наша. Несколько километров, и появляются шурфы геологоразведки, а следом за ними и сам баритовый рудник. Точнее сказать, это не сам рудник, это жилгородок, вернее бывший городок. Сейчас он выглядит очень неважно. Повсюду валяются керны, в ящиках и без, какой-то мусор. Домов, пригодных для жизни нет, все без окон и полностью пустые. Хотя сами домики когда-то были весьма интересные. На полозьях, с полукруглыми крышами и верандами. Есть даже железнодорожный вагон, не пойми как тут оказавшийся.











Историческая справка: Крупнейшее в России баритовое месторождение — это Хойлинское на Полярном Урале. Общие запасы месторождения на 2000 год достигают 9,2 млн т. Баритовые рудные тела месторождений представляют собой пластовые залежи и линзы. Месторождение может разрабатываться открытым способом практически без вскрытия. Разработка месторождения начата в 1998 году, однако остановлена и на данный момент добыча барита не ведется.

От рудника отходит настоящий грейдер. Отсыпанный, ровный, лишь иногда промытый талой водой. Проехали мимо бывшего склада ГСМ и самого рудника. Тоже странное место. Карьер — это какие-то ржавые механизмы, отвалы пустой породы. Смотреть на ископанную землю не очень интересно, а потому не задерживаемся и едем на берег реки Юн-Яга вставать лагерем. Отсюда совсем недалеко до поселка Елецкий (мы уже там бывали), около 50 км. Именно туда и ведет эта отсыпанная дорога. Грейдер хорош, а вот мостов через реки на этой дороге нет, и не было никогда. Речка Юн-Яга небольшая, можно и в брод, но нам туда не надо. Отсюда, сделав почти колечко по Приполярному Уралу, мы двинемся завтра на юг, в сторону Печоры.







Продолжение следует