Уральская одиссея, Путешествие по полярному и приполярному Уралу (2022г) Опции

[bobas]

Уральская одиссея

часть 1

Примечание: этот отчёт о совместной поездке был написан Сашей спонтанно и стремительно. Я же принимал посильное участие в подготовке материалов и текста. Добро пожаловать в путешествие по полярному Уралу.

Уже поехали, а ощущения похода не приходит. Какой-то мандраж и желание поскорей бы нырнуть с головой в бескрайнюю тундру. А пока, первая тысяча асфальтовых километров и назойливые мысли про «что забыли?». Успокаиваться и входить в дорожный ритм начинаю уже после Вологды. Едем быстро, делая себе задел на «всякий случай». До Котласа дорога знакомая, знай себе дави на газ. А вот после Котласа решили попробовать новенького – по понтонной переправе перешли на другую сторону Вычегды и двинулись вдоль нее. Дорога грунтовая, но довольно приличная. Машин мало, в основном лесовозы. Сушь, и от колес поднимается знатная пылевая завеса. Не скажу, что дорога сильно красивая – едешь как в тоннеле. Только ближе к Яренску начинают попадаться деревни. Справа местами виден высокий берег Вычегды и ее песчаные отмели. К Ухте мы приехали еще сильно засветло, если так можно говорить в краю белых ночей. Решили встать на знакомых песчаных карьерах. Времени у нас много, можно снижать темп езды.









Вода в карьерах, как и два года назад, безумно теплая. Надо же было приехать в приполярную Ухту, чтобы в первый раз за лето вдоволь накупаться! Вообще удивительное место – нет ни комаров, ни мошки. Да-да, такое бывает, но надо места знать!

Осталось 300 асфальтовых километров. Почти до самой Печоры дорога гладкая и ровная, как стекло. Только последние 40 км ямистый грейдер. И вот паром. Всё, первый рубеж пройден, и мы приехали на … (Та-Да-Дам!!!) …на Финиш! Почему? Да потому что тут, в Печоре мы оставим машину и лишь через месяц вернёмся, после прохождения основного маршрута. До вечера времени много, поэтому позволили себе покупаться в Печоре, погулять по городу и даже сходить в музей. Музей, как всегда, ценен не только своими экспонатами, но и людьми, которые там работают. Нам не только показали все, что только возможно (и даже закрытую экспозицию), но и немного проводили по городу, рассказав его живую историю.



















Историческая справка. Летом 1940 года, в связи со строительством Северо-Печорской железной дороги (1937—1942), в районе нынешнего депо и вокзала железнодорожной станции Печора начал работу строительный отряд, состоящий в основном из заключённых ГУЛАГа. Первые временные жилища (землянки и бараки) стали называть посёлком железнодорожной станции Печора. Этим же летом 1940 года на реке Печоре была построена пристань Канин Нос. В конце 1942 года Северо-Печорская магистраль была сдана в постоянную эксплуатацию. 18 января 1949 года разросшиеся посёлки железнодорожной станции Печора и пристани Канин Нос были объединены и получили статус города. Этот день считается официальной датой основания Печоры.

Вечером встретились с Александром, оставили машину, и он любезно подвез нас до вокзала. Сегодняшнюю ночь мы будем спать под стук железных колес. Начинается следующий этап нашего путешествия. Он короткий, всего в одну ночь, однако именно так сюда добираются все туристы. Дело в том, что в заполярный и самый северный город республики Коми – Воркуту, нет летней дороги. Ну почти нет. Точнее на тот момент мы думали, что ее нет. А потому, и такая сложная заброска получилась. Мотоциклы мы заранее отправили транспортной компанией. Наш давний друг, Женя, их уже встретил и приютил у себя в гараже. Осталось добраться и нам.

Теперь пора рассказать, куда же, собственно, мы так сложно едем. Немного предыстории. Давно-давно, лет 12 назад появилась идея доехать до Карского моря на мотоциклах. Смотрели карты, общались с вездеходчиками, готовились переправляться через полярные реки. Для этого изготовили баллоны, запаслись мотками крепкого шнура для организации переправ. Но, поход не состоялся и почти уже канул в лету. Много лет прошло, и вот вдруг, абсолютно случайно, столкнулись на дорожках Кольского полуострова с московским клубом экстремальных путешествий «КЭП «Маршрут». Да так хорошо столкнулись, что на следующий год в совместный поход на Печорский тракт сходили. Так вот, в этом году КЭП «Маршрут» нацелился на Полярный Урал и Карское море. Ну разве мы могли не воспользоваться случаем?! Готовились долго. Да и было что готовить. Во-первых, это навигация. Около 1500 бездорожных километров, это много, это очень много. Смотрели карты и спутниковые снимки, ставили точки, по которым потом будем ориентироваться. Порой дорога хорошо видна, порой едва угадывается. Иногда спутниковые снимки подсказывают, куда соваться не надо, а где следует искать объезд «засадных» мест. В общем, проработка маршрута и хорошая навигация должны сильно облегчить ориентирование на местности. Во-вторых, маршрут будет проходить по всяким заповедным и охраняемым территориям, поэтому необходимо согласовать и получить кучу пропусков и разрешений. Каждый пропуск – это несколько «кругов ада» и нет никаких гарантий, что в итоге будет положительный результат. Самое сложное в этой бюрократии – это найти куда и звонить, и писать. Сведений в интернете очень мало и это неудивительно, Карское море все же не Черное, турпоток несколько меньше.







Готовились мы еще и физически. Нет, не качали мы мышцы в спортзале, а купили для колёс новую резину (которая, кстати, очень хорошо себя показала), проверили состояние баллонов для водных переправ и еще приобрели нового «желтого друга» - пакрафт (это лёгкая лодочка такая). Очень тревожит большое количество рек на маршруте. Если уровень воды или сила течения не позволят перейти ногами, то придется организовывать переправу мотоцикла перетяжкой или маятником, а для этого пакрафт и пригодится. И ещё, к нашему стандартному комплекту снаряжения прибавились вейдерсы и неопреновые носки. Хотя мне и говорили, что летом в Воркутинских реках можно купаться, но как-то нет у меня такой уверенности, пусть гарантированно буду сухой и в тепле.

Но хватит подготовки. Вот мы и в Воркуте. Женя Назимов встретил нас на вокзале и отвез в гараж. Увязались, переоделись, наладили спутниковую связь. К слову, в нашем походном имуществе теперь живет спутниковый коммуникатор. Кроме того, что он в режиме реального времени отправляет текущие координаты, и за нашим передвижением (или не передвижением) «на материке» можно следить в режиме реального времени, так он еще умеет разговаривать с прочими телефонами с помощью СМСок, а также сообщать нам актуальный прогноз погоды. В общем, всем хорош, и как мы без него жили?..















Из всех расспросов так и не получилось сложить чёткого представления, как едется на мотоцикле по тундре. Кто-то говорит можно ехать, кто-то нет. Даже ясной картины о дороге на озеро Есто-то (первая наша цель) так и не удалось составить. А ещё там будет какое-то болото, которое надо объезжать ближе к каньону реки Ния-Ю, и почти все сомневаются, проедем ли вообще. Одно известно, что вода «начала падать». Ах да, во время напутственных разговоров, Женя начертил прямо на земле перед гаражными воротами легенду, как лучше попасть на нужную нам вездеходку. Неплохие вводные…







Поехали. Женя проводил нас до выезда из города. Едем как-то неуверенно, или скорее опасливо. Мотики груженые, к ним надо привыкнуть. Естественно, то что было изображено в легенде на пригаражной земле мы тут же забыли, пришлось вспоминать, что такое навигация, и пытаться ехать по ней. Вначале проскочили поворот и оказались посреди заброшенного города-спутника Юбилейный. Надо сказать, что Воркута советского периода и нынешняя – это совершенно разные города. Тогда тут все кипело и бурлило, в окрестностях города было около 20 шахт. Сейчас осталось четыре. И так называемое Воркутинское кольцо сейчас в основном составляют брошенные города-спутники и закрытые шахты. Зрелище удручающее. Пустые окна, выбитые двери, мусор и проросшие через асфальт кусты.

Промахнувшись во второй, раз мы ушли на «газовую» дорогу. Газовая дорога – это хорошая отсыпанная грунтовка, которая идет вдоль трассы газопровода с Карского моря и на Ухту. Но с ней всё не так просто. Это дорога частная, принадлежит Газпрому. Они ее построили для своих нужд, они ее поддерживают и ремонтируют, они же на нее никого не пускают без специальных разрешений. Получить их можно, если знать где. И ведет эта газовая дорога как раз на берег Карского моря, но нам пока туда не надо. Нам надо в сторону Уральских гор, к озеру Есто-то и одноименному перевалу.

В конце концов, сворачиваем на наш зимник. И это, как оказалось, тоже была не та дорога, которую нам нарисовал Женя в Воркуте. Однако нам она известна (на нее смотрели дома и набивали маршрутные точки по спутниковым снимкам). А, как известно, самая короткая – это известная дорога.

Во оно, началось. Метров через пять нас приняла в свои мокрые и вязкие объятия воркутинская глина. Сразу, чтоб не расслаблялись. Пробираемся краешками, но тут новая напасть – кусты. Кусты, иногда они на благо, т.к. там более жестко и порой можно просто по веткам ехать, как по гати. Но иногда хаотично торчащие палки лезут в колеса, жмут на тормоза или хватают за ноги. Но, надо сказать, двигаемся довольно быстро и, в основном, самостоятельно, только иногда помогая друг другу. Не так сильно дорога разъезжена, везде получается найти траекторию проезда, хотя иногда и не тривиальную. На дороге видны довольно свежие следы квадрика и вездехода.

Часа через два приехали на горушку с геодезическим знаком. Это последняя точка, где берет сотовая связь. Дальше длинный спуск и первая река – малая Уса. Выпили чаю, перекусили и покатили вниз. Спуск хороший, твердый, беспроблемный.











Переправа через Малую Усу. Глубина чуть ниже пояса, течение не сильное, так что можно спокойно перейти реку. Говорят, что пару дней назад тут смыло квадроциклы Сокол, но, видимо, с того момента вода сильно спала. Надуваем баллоны, переправляем мотики. Все без проблем, но немного запыхались ходить туда-сюда. В последнюю ходку, забрав с берега оставленные шлемы, мотоботы и еще какие-то шмотки, встретили на переправе рыбака на лодке. Странно, но он не удивился двум людям, идущим в брод в шлемах. Он только спросил, а чего тут, а не по перекату? И даже предложил «подвезти» на тот берег.







Времени до вечера еще много и, несмотря на то, что план-минимум на сегодня выполнен, решаем поехать дальше, до следующей реки с названием Большая Уса. Надо сказать, что дорога очень сильно изменилась. Никакой вязкой глины, просто грунтовая дорога. Твердая и даже почти ровная. По краям ее тундра с кочками из карликовой березки и голубики, на самой дороге – редкая травка и болотная пушица. Горы слегка приблизились, но все еще где-то далеко, на горизонте. Так легко, практически отдыхая, докатились до Большой Усы. Это тоже большая и широкая река с островом посередине. Глубина чуть меньше, но течение посильнее будет. Дно как у Малой Усы – небольшие камушки. На остров переехали сами, а вот дальше все же на баллонах. Стало глубже и есть большой риск притопить мотоциклы, а зачем нам это надо? На переправе применили другую тактику – баллоны с мотиком развернули по течению и, придерживая вдвоем за стропу, аккуратно перешли через стремнину. Так и самим идти и мотики переправлять проще, так как сопротивление течению минимальное.















Можно было бы поехать дальше, но решили встать тут, на берегу Большой Усы. По нашему изначальному плану, этот рубеж мы должны были взять только завтра вечером. Так что торопиться нам незачем. Поставили палатку, приготовили ужин. Попробовала покидать спиннинг, но неудачно, даже без поклевок. Погода отличная, но спокойно находиться можно только на ветерке. Чуть заходишь в тень – накидываются толпы мошки. Она скорее достает, чем кусает, но все же неприятно.

Вечером подъехали два квадрика. На самом деле, мы не ожидали никого встретить и палатку поставили на самой обочине (хорошо, что еще не посередине дороги). Но сегодня пятница и мужики поехали на выходные на рыбалку. Брод они пересекли ходом, но им всё же проще – у них шноркели и по четыре колеса. Надо сказать, что рыбаки удивились нашему появлению. Они ехали по нашим следам от самого начала дороги, считая, что это след одного мотоцикла туда и обратно, и всё пытались понять, что за смелый мотоциклист нашелся? Никогда прежде не встречали они в этих местах мотоследов. После разговора с ними, мы наконец-то поняли, про какую еще одну дорогу вдоль берега Усы все твердили (чуть ниже по течению, две Усы, Малая и Большая сливаются и образуют одну Усу). Та дорога длиннее, но гораздо лучше. Удивились рыбаки и тому, что мы взяли оба брода. Но мы не стали им рассказывать про баллоны, пусть это останется нашим маленьким секретом.

Ночь теплая и светлая. Полярный день вчера закончился и солнце хоть и ненадолго, но всё же скрывается за горизонтом. Короткие сумерки, и снова рассвет. Ехать нам сегодня недалеко. Дорога идет достаточно твердая, засад почти нет. Справа от нас вытянулся каньон реки Ния-Ю. Это довольно известная река в кругу водников. Скалы, порожки, сливы, и фантастически зеленоватого цвета вода – очень красиво! Вот здесь, наверное, хариус и живет.











Освоившись, стали привыкать к тундровой навигации. Вот след в сторону пошел – это объездка какой-то «засады». А вот развилка дорог, и другая «вездеходка» убегает куда-то в сторону. Или вдруг новая колея примкнула из «ниоткуда». На самом деле дорог тут море, а уж направлений совсем несчетное количество. Главное научиться их видеть на местности. А отличаются они другим цветом травы, примятостью кочек или же просто царапинами и сколами, оставленными на камнях гусеницами вездеходов. А еще при езде по тундре, очень полезно уметь замечать свежие следы. Ведь это мы тут впервые, а они «местные», знают куда ехать (или не ехать).







Но вот, как раз тот самый свежий (это значит этого года) след увильнул на другой берег Ния-Ю. То есть, получается, что в нужную нам сторону никто ещё в этом году не ездил. Странно, вроде должны водников на озеро Есто-то забрасывать. Это один из популярных (если можно назвать популярным туризм на полярном Урале) маршрутов: озеро Есто-то – река Ния-ю – река Уса. А вот горы постепенно подходят ближе и начинают обступать со всех сторон. Все пытаемся угадать, где же он, Естотинский перевал. Но он за поворотом и его пока не видно. А вот дорога совсем не сложная. Есть колеи и ямы, которые наверняка заполняются водой во время распутицы. Сейчас же все сухо и твердо. Той страшной глины, что была у самой Воркуты, тоже нет. Ехать одно удовольствие. Так осмелели, что уже не жмемся к кустам (которых стало совсем мало) и кочкам, а едем просто напрямую.







Вся дорога покрыта травой разной степени густоты и высоты, и в ней очень много куропаток. Тут они высиживают птенцов, и потом птенчики, прячась в траве как в джунглях, спокойно себе растут. И транспорт тут не часто появляется, поэтому все летающие и пока только бегающие, за что-то опасное нас не воспринимают. Выпрыгивают буквально из-под колеса, того и гляди, раздавишь. А птенчики зачастую вообще не убегают, а только прижимаются к земле. Уж если кого задавили, то не обижайтесь, мы не видели.

Ближе к Есто-то стали появляться следы оленей. Это колхозные стада перегоняют на выпас. Тут, на реке Естовис, что вытекает из озера Есто-то, стоит бригада оленеводов. В отличие от Кольского полуострова, здесь не практикуется вольный выпас оленей. Пастухи дежурят около стада круглосуточно, меняясь посменно. Диких оленей на Полярном Урале, нет, все либо колхозные (государственные), либо частные. Периодически к ним наведываются ветеринары, делают все необходимые прививки и пр. Оленеводы, как они говорят, «на зарплате» и на гос. обеспечении. Спутниковые телефоны, квадроциклы, интернаты для детей и даже, если надо, сан авиация. Кроме того, приезжают к ним и «коммерсанты», привозят продукты, забирают камус и что-то еще. В общем, тяжелая жизнь оленевода вполне компенсируется всякими «вкусняшками».

Ну вот мы и добрались до первой нашей большой цели – озеро Есто-то. Это озеро у местных народов считается священным. Говорят, что с ненецкого языка переводится как «Золотое». Состоит оно из двух водоёмов, связанных между собой неширокой и неглубокой протокой. Вода чистая, прозрачная, но холодная. Купаться совсем не тянет. Несмотря на выходной день и разгар туристического сезона, мы тут одни. Выбрали местечко, разбили лагерь. Времени у нас очень много, поскольку мы опередили график как минимум на полтора дня. Теперь можно расслабиться и просто отдыхать в свое удовольствие.











Ну а отдых потянул нас наверх, на гору. Надо сказать, что Урал тут почти не имеет предгорий. Практически ровная как стол тундра упирается в горную гряду. Леса нет от слова совсем. Даже высокие кусты, и те редкость. Единственное, чего тут много – это карликовой березки. Чуть же вверх начинается серая зона курума.

Забрались на первую горку. Она невысокая и безымянная, но с нее видно начало подъема на перевал. Как же тут красиво! Внизу, под нами, растеклось озеро изумрудного цвета. Сверху хорошо видно, где глубокие места, а где и помельче. Вдалеке поблескивает искрами озёрец и ручьёв бескрайняя тундра. С другой стороны от нас, выстроились стеной темно-серые макушки гор. Они тут покатые, обсыпанные со всех сторон каменными россыпями. В ложбинках белеют языки снежников. К концу августа они, скорее всего растают. И тишина, которую нарушает только шум ветра.















Спустились вниз, попили чаю и пошли в другую сторону, смотреть на протоку между озер. Тут тоже много интересного. Маленький пупырёк за нашим лагерем – это рассыпавшаяся гора. Видимо она оказалась сложена из осадочных пород и не устояла под натиском ветров и дождей. Полярному Уралу много в жизни досталось. Он поднимался и опускался, рассыпался и вновь вырастал. От того одни вершины порой не похожи на другие. Вот, например, эта гора, которой не повезло остаться горой, теперь больше похожа на клетчатый холм, еще и исчерченный следами от геологических шурфов. А совсем рядом высится вполне крутой склон. Рядышком расположилось верховое болото с родниками. Вода словно выжимается из-под земли и ручейками питает озеро. Но по болоту можно довольно легко идти. Ковер держит, а значит можно будет и ехать. Болот у нас впереди много, и, по большому счету, мы их еще толком не щупали.







К вечеру ветер совсем сильно разгулялся. Он стекает с гор и разгонятся по озеру, поднимая волну. Володя остался в лагере, а я взяла пакрафт и отправилась на тут сторону, к снежным языкам. Вначале была мысль, что ветер меня «докатит» до перешейка, но все же не рискнула. Волна высокая, спасательного жилета нет, да и пакрафт новый еще не обкатанный. Так что дошла ногами до самого узкого места, а там в два взмаха веслом я уже на другой стороне.

В первую очередь меня встретил сад камней – это ровная поляна с расставленными в художественном беспорядке большими валунами. Потом мне пришлось продираться через джунгли. Это невероятно жесткие кусты высотой около трёх метров. Пройти сквозь них можно только там, где есть хотя бы намек на просвет. Ветки настолько крепкие, что на них можно хоть висеть, хоть лежать – они не пошевелятся. А чуть выше начался равномерный подъем по куруму, покрытому мхом. Эта сторона горы, видимо, прикрыта от холодных ветров, и растительность забралась немного повыше.















И вот я на снежнике. Он мокрый и холодный, настоящий. Закатное солнце освещает тундру, еще сильнее подсвечивая гладь тундровых озер. Воркуты не видно, все же 90 км от нее мы уже отъехали. Единственное жилье – это два чума оленеводов возле реки. Тишина такая, что начинает звенеть в ушах. Ветра с этой стороны горы нет, никакие птицы не шумят. Слышно только журчание тающего снежника. Неописуемая красота!

Рядом, в распадке гор еще один снежник. Он находится около ручейка, сбегающего водопадиками откуда-то сверху. От бегущей воды он очень интересно подтаял – образовалась ледяная пещера, в которую можно забраться. Правда долго в ней находиться не получается – с крыши капает. А на спуске вдоль ручья растут купальницы. Их желтые головки очень оживляют каменистый пейзаж.



















Утром, поваляться в палатке не получается. Северное нещадное солнце выгоняет на улицу. Ветер стих, а это значит, что активизировались толпы летающих вампиров. Не скажу, что их прямо невмоготу, но и расслабиться не дают. Сегодня продолжаем отдыхать на Есто-то. Волны нет, озеро только иногда покрывается небольшой шагренью, ловя слабые дуновения ветерка. В остальное время – это просто зеркальная гладь. Расчехлили спиннинг, накачали пакрафт. На обед у нас уха из свежего хариуса. Надо правда сказать, что размером он тут не особо вышел, но хуже от этого не стал. Еще очень много мальков разной степени подрощенности. Они целый день охотятся за мошкой и комарами, оставляя множество кругов на глади воды.











Ближе к вечеру к нам заглянули гости. Это ненцы, оленеводы. Живут они на другой стороне хребта и сегодня решили сходить в гости к своим соседям, что живут по эту сторону. Отец и два ребятёнка, сын и дочь, бодрым шагом просто пошли прогуляться через перевал, за 20 км от своего дома (чума). Много мы у них порасспросили про их жизнь кочевую. Что-то уже знали, что-то в новинку. Оказывается, стоят они на месте по нескольку месяцев, летом ближе к горам, а зимой уходят ближе к городам, в лесную зону. Дети учатся в интернате, и домой возвращаются только на каникулы. Забегая немного вперед, скажу, что на следующий день папа остался в гостях, а дети сами пешком пошли назад. До перевала их подвезли на квадрике, ну а дальше пешочком, километров 15, через горный хребет да по тундре. Особенности местного воспитания детей.

Утро. Всё говорит о том, что мы можем не торопиться со сборами. Но сидеть на одном месте уже надоело, хочется двигаться дальше. Вчерашнее солнышко покрасило в ярко-красный цвет мою шею, уши и прочие незащищенные места. Теперь без шарфика ходить не могу и надеюсь на живительный крем. Вот такое оно, полярное лето!

Потихоньку собрались, увязались и выдвинулись на перевал. С перевала идёт вполне накатанная дорога, и это совсем не похоже на позавчерашние колеи и глину. Вот и разгадка, почему основной маршрут забросок туристов на Есто-то происходит не от Воркуты, а с другой стороны, от Лабытнанги – дорога то в разы лучше. И сам подъем совсем не показался сложным и крутым. Только на самом верху чуть больше стало каменей, и промытых колей. Крутизны особой тоже нет, так что вкатились легко. Но радости! Пять лет назад, на этом же самом месте мы смотрели на белую пустыню с вкраплениями оттаявших камней. И вот мы снова здесь, на Естотинском перевале. И он совсем другой. Позади – распадок со сбегающим вниз ручейком, впереди – бескрайняя долина «потустороннего Урала», вокруг – россыпи серого курума разного размера. И над всем этим – по-летнему жаркое солнце. Ну как это можно описать словами?



























Спуск в Азию (а граница как раз проходит тут, по перевалу) тоже совсем не сложен. Он показался даже более пологим, чем подъем. Пересекли несколько болот, но они настолько твердые, что даже в разведку не ходили. Просто ехали и все. Сама дорога тут гораздо больше накатана. Встречаются разные свежие следы и бывшие оленеводческие стоянки. По сравнению с доуральем, тут их как бы даже много. И дороги, и развилки тоже в достатке. Но не зря мы дома готовились и ставили точки в навигаторе. По ним и ориентируемся. Иначе плутать нам долго-долго по этой паутине оленеводческих троп.















Вот мы и на перекрестке у ручья Золотой. Тут наша дорога примкнула к прямо-таки хайвэю, идущему от Лабытнанги в сторону Щучьего озера. Дорога эта гораздо лучше, чем наша и, если бы не броды, то была бы проезжая для не сильно подготовленных машин. Все, теперь можно опять отдыхать. Почему? Да потому что ребята из КЭП Маршрут только–только выехали из Лабытнанги. Вот тут как нельзя кстати оказался наш спутниковый маячок – сотовой связи нет и без их СМСок долго бы гадали что там и как.

Речка, на которой у нас запланирована встреча, совсем небольшая, глубиной ниже колена и то в самых глубоких местах. Вода, как и у всех местных рек – изумительно прозрачная, на дне камушки. Конечно, холодная, но не сказать, чтобы прямо очень-очень. Можно и босиком походить, но вот несмотря на дичайшую жару, купаться не очень хочется. Володя остался у мотиков, я же пошла гулять по окрестностям. Берега все истоптаны оленями. Но это тоже не дикие олени, а колхозные. Забегая вперед скажу, что вечером они пришли прямо к нам в гости, так что была возможность рассмотреть этих забавных животных вблизи.















Лысые пятна макушек холмов (тут именно холмы, т.к. от горной гряды мы немного отъехали) перемежаются с влажными низинками, заросшими труднопроходимым ивняком. Если бы не оленьи тропы, через эти кусты было бы не продраться. Нашла остатки деятельности геологов – коронки для сверления кернов, удлинители, трубы и даже законсервированную скважину. Все аккуратно сложено, но уже, наверное, навеки.

Ближе к вечеру вдали показалось оленье стадо. Интересно за ним наблюдать. Это такой огромный механизм, который живет, шевелится, перемещается по каким-то только ему известным законам. Ни минуты покоя, все время в движении. Коричневой рекой эта живая масса перетекает по рельефу, скатывается к реке, забирается обратно. А если никуда не перемещается, то закручивается концентрическими кругами вокруг своего центра. Крайний хоровод оленей крутится по часовой стрелке, другой круг против. Как будто кто-то ими управляет? При этом они фырчат и издают характерные звуки – «хор, хор». Через какое-то время этот механизм докатился до нас. Они хоть и домашние, но близко не подходят. А вот пастух оказался довольно словоохотливый. Много нам рассказал из их житья-бытья. Да и про нас расспросил. Намозолили мы ему глаза за целый день.















На горизонте появился столб пыли, неужели наши? Но оказалось, что это не машины КЭП «Маршрута», а одинокий вездеход Бурлак. Увидев его, мы подумали, может это Женя Сказка из Лабытнанги (т.к. у него подобный вездеход), но безымянный экипаж не отвечал на все наши попытки вызвать его по рации, к нам не подъехал, а повернул на Естотинский перевал. Видимо, повез туристов к озеру.

Еще немного ожидания, и на горизонте снова показалась пыль. Но это уже были наши машины. Наконец-то! Радость встречи со старыми знакомыми, знакомство с новыми членами команды, рассказы как мы, и как они. В общем, вечер удался! Дальше начинается следующий этап нашего путешествия.










Продолжение следует.

Как говорится - первый пошёл)))
Следующие части в работе. Буду выкладывать по мере готовности.

[bobas]

Уральская одиссея
часть 7

Как и обещал вчера наш «прогнозёр» погоды, с утра чуть прикапнуло дождем. На сегодня стоит задача грандиозная, но маловероятная – доехать до реки Няньворгавошь. Особенно учитывая, что у нас снова нет как таковой дороги, а есть только старая колея, и то виднимая лишь местами. Мы перебрались на западную сторону хребта, и теперь горы тянутся слева от нас. Справа же расстилается бескрайняя тундра, уходящая куда-то к Карскому и Печорскому морям. Едем вдоль подножия гор. Иногда приближаясь к ним вплотную, иногда чуть удаляясь, чтобы пересечь очередную, давно уже несчетную, речку. Ближе к горам реки прячутся в каньоны с отвесными стенками. Выбираясь из тесноты гор, они разливаются на множество рукавов и становятся куда более миролюбивыми. Растительность вокруг исключительно тундровая. Деревьев нет, и только иногда, в низинах рек, встречаются кусты ивняка. Видимо холодное дыхание Северного Ледовитого Океана так сказывается. Под колесами, в основном, расстилаются наклонные болота. Они довольно ровные, лишь иногда встречаются крайне неприятные участки с каменными кочками и дырами между ними. Топких линз и вязкой глины нет. Вес мотиков ковер держит, поэтому все болота проходим ходом. Уже настолько привыкли, что это уже не удивляет, а только оттягиваешься назад и газу поддаешь. Иногда болотный ковер начинает качаться, но сплетения корней настолько прочное, что держит не только нас, но и машины. Хотя не всегда, машины время от времени подрывают ковер и подсаживаются.



















Черная дождевая туча все же накрыла нас. До последнего была надежда, что пройдет стороной, но нет, стена ливня обрушилась на наши головы. Но это не затяжной дождь в горах, после которого вспухают реки, это так, небольшие водные процедуры. Болота являются хорошим аккумулятором осадков и, чтобы они наполнились, нужен не один день дождя. Климат в этих местах континентальный – зима длинная и холодная, лето короткое, и жаркое. Начало августа – это как раз середина северного лета. В это время самый низкий уровень воды в реках и самые сухие болота.







По болотам мы едем значительно быстрее машин, что не скажешь про броды. Таких каменных россыпей, что были вчера в долине Хойлы, больше не встречается, но расслабиться броды не дают. Все они состоят из довольно крупных, круглых и безумно скользких камней. Даже пешком перейти сложно, постоянно поскальзываешься и норовишь искупаться. А тут ещё и мотики надо не уронить.

Так и едем, отрываемся от машин на болотных участках, доезжаем до первой речки, долго и упорно форсируем брод, затем отдыхаем на другом берегу, поджидая караван машин. При этом, стараемся не отрываться дальше, чем на прием рации. Но рации у нас не одинаковые по мощности, поэтому на приличном удалении мы ребят слышим, а они нас нет.















Интересно, что с этой стороны хребта совершенно не встречаются местные оленеводы. Ни чумов нет, ни оставленных стойбищ, ни даже оленьих следов. Вообще, из всех следов, перед нами мелькает только одинокий отпечаток протектора какого-то вездеходика на пневматических колесах. Его то мы и стараемся придерживаться, выбирая траекторию движения. Другой техники тут давно не проходило, по крайней мере летом. Движемся мы в сторону Инты, но не напрямую, а сильно прижавшись к горному хребту. Газовая дорога идет значительно северо-западнее от нас. По ней ехать хоть и быстро, но скучно. Также проблема в виде отсутствия мостов тоже там имеется. Хотя, через Усу есть частный паром, а остальные реки берутся либо в брод, либо по железнодорожным мостам. Но, в отличии от БАМа, здесь не принято ездить на машине по железке.

К вечеру, после брода через Среднюю Лагорту, на болотном подъеме одна из машин сильно провалилась. До этого они подсаживались, но легко друг дружку выдергивали из засад. А тут тянули двумя машинами, порвали трос лебедки и еле-еле вытащили на ковер. Хорошо, что нас предупредили по рации, и мы далеко не разбежались. Пока извлекали из болотного плена машину, мы присмотрели местечко для лагеря на берегу следующей речки, Левой Лагорты. Но мошки тут…. Одно хорошо, что она не столько кусается, сколько вьется тучей и лезет в глаза и уши. Тепло и влажно после дождя, и безветренно.







Низкие солнечные лучи окрасили горный хребет в нереальные закатные краски, подсветив и камушки на реке и облака, зацепившиеся за макушки гор. Очень красиво. Торопясь успеть захватить предзакатные лучи, побежала на ближайшую горку. Мы остановились практически в лесу – на этом берегу реки кустарник высотой с человеческий рост. Редкое для тундры явление. Зато есть дрова. Бегу, и при этом стараюсь производить побольше шума, чтобы случайно не встретиться с косолапым. Горка невысокая, взбежала на нее быстро успев до заката. Солнце, в последний момент, выпрыгнуло из-под тучи и село в чистое небо, что дает надежду на завтрашнюю хорошую погоду. Сегодня нас от души помочило. А вот как таковой дороги дальше не видно, все такая же еле заметная колея. Мы уже значительно спустились на юг и на глади тундрового ковра начинают появляться темные пятна леса и кустарника. Видимость километров на 20, а то и больше. Нет слов, которыми можно описать те чувства, которые испытываешь здесь, сидя на закате возле границы неба и земли, тундры и гор. Позади цепь горных вершин, спрятавшие свои макушки в сиреневых облаках, впереди – необъятный простор с пятнами озер и нитками рек. Тишина и вечность…











Надо сказать, что дорога все же пошла несколько лучше. Болота почти закончились, стало больше сухих пупырей и дорога, пробегающая по ним, представляет собой обычную грунтовку. Скорость нашего передвижения тоже выросла. Всё больше растительности возле рек, но как такового, таежного леса пока ещё нет. Коробочка впечатлений настолько уже полна, что горы и речки уже не вызывают тот щенячий восторг, что был все это время. Когда кажется, что вот оно, самое красивое место, а через пару километров, за следующей горой понимаешь, что нет, вот это красивее. А за следующим поворотом вновь понимаешь, что позади было красиво, но вот это, это просто чудо. И так далее, все 20 дней пути.











Сегодня целый день едем по склону Уральского хребта, по его наклонным болотам и небольшим пологим перевалам. Все так же, слева от нас цепь горных вершин, справа – тундра. Крупных рек не встречается, впрочем, как и живности, если не считать куропаток, которые все также же до последнего прячутся в траве и взлетают только тогда, когда их уже практически переезжаешь.

Наконец-то встретили первый оленеводческий чум. Пастух подошел к нам поговорить, уж больно диковинно выглядит наша команда в этих местах. Всё как обычно – кто, откуда, куда. Тут уже знают Инту, а где Воркута представляют плохо. А уж про Карское море только в школе читали. Снабжение оленеводческих бригад осуществляется, как правило, вертолетом, поэтому и дороги как таковой нет. Хотя, после первого стойбища, она стала куда как больше накатана. Это они (оленеводы) к друг другу в гости ездят на квадриках и самодельных пневматиках. Ну какие дороги, такая и техника. Все-таки расстояние между чумами 20 км, пешком можно, но долго.

Опять карабкаемся по наклонному болоту на очередной перевал. Заморосило, но это не дождь, это мы заехали в тучу. Мелкая пронизывающая морось и туман, спрятавшие от нас все красоты. Растянулась наша команда довольно сильно. Мы уже спускаемся, а кто-то ещё только на подъеме подсел. Рации уже с трудом дотягивают, поэтому останавливаемся ждать машины. Чтобы скоротать время, колдуем надо тучами, прогоняя их прочь. И вот уже закончило моросить и стали появляются дырки в тумане. Хороший признак, скоро распогодится.











К вечеру приехали на место зимнего стойбища оленеводов у реки Северная Харута, где и разбили лагерь. Ветки кустов аккуратно сложены в кучи, видимо, это заготовка дров. Но для меня так и осталось загадкой, как же зимой оленеводы обходятся с дровами. Ведь при сильных морозах этой кучки хватит от силы на пару дней. А чем топить дальше? Но, видимо, надо будет ещё разок съездить в тундру и порасспросить об этом оленеводов.







Ночью поднялся сильнейший ветер, но на этот раз все были к этому готовы и ни палатки, ни шатер не улетели. Зато с утра у нас снова солнышко.

Ну вот, наконец-то, к обеду третьего дня мы доехали до цели, поставленной у Баритового рудника – до реки Няньворгавошь. Река эта течет в довольно глубоком распадке. На спуске мы едва не потеряли дорогу, но вовремя сориентировались и повернули куда надо. Сама же дорога оказалась размытая, оставив лишь нам, мотоциклистам, одну колею для проезда. Но местные накатали объезд вездеходами, так что спустились все, без потерь. Сама река невероятно живописная, с холодной водой. Не буду писать, что она чистая, других тут нет. Миновав брод стали карабкаться в подъем. Дорога пробита в густом кустарнике и видимость весьма ограничена. Но вот, выскочив из зоны кустов, увидели встречный гусеничный вездеход. Это заброска туристов водников. Из Инты их забрасывают в верховья рек, и потом они на байдарках и лодочках сплавляются обратно до железки. Надо сказать, что водитель был крайне удивлен двум мотоциклам, поднимающимся к нему из долины реки. Как мы здесь оказались, откуда едем? А напоследок, весьма необычный вопрос последовал: «Еда-то у вас хоть есть?». Уж мне совсем не казалось, что мы как-то жалко выглядим, или смотрим голодными глазами. Кстати, оказывается, что на Инту идут две дороги, верхняя и нижняя. Нижняя короче, а верхняя лучше и нам посоветовали ехать именно ней. Где эти дороги расходятся? «Ну там будут деревья, километров через 10, вот у них надо взять левее, на малозаметную». Забегая вперед скажу, что развилки мы так и не нашли, но каким-то чудесным образом оказались именно на верхней дороге. Она довольно хорошо накатана и действительно похожа именно на дорогу, а не просто на след. Встречаются и довольно свежие следы, но, в основном, от гусеничной техники. Болот практически нет, только чуть-чуть, в низинах. Зато на верхушках сухо. Кое-где след режет узкая неглубокая колея, совсем невидимая в траве. Из –за неё иногда случаются неожиданные падения. Когда они накладываются на синяки, полученные на каменоломне, довольно неприятно.















Дождя уже нет, и трава подсохла, но мошка все же достает. Особенно в низинах, у рек. Но и на открытых участках её тоже не сильно-то сдувает. Однако это не мокрец, который настолько мал, что его даже не видно. Это крупная тундровая мошка, которая своим роем закрывает солнце. С закатом и понижением температуры она тут же пропадает.

До марганцевого рудника, тянуть не стали, разбили лагерь на небольшой речке Малый Хоймад. Метрах в 300-х ниже по течению виден старый домишко, видимо чье-то зимовье. Сегодня прошли довольно много и прилично устали. Однако, раз скорость движения возросла, то я все же решила поменять расшатавшиеся подшипники в переднем колесе. Они и на старте были не новые и досталось им за этот поход тоже прилично. Запасные в ЗИПе есть, ну а перекинуть их 10 минут.

Ребята подсчитали оставшееся топливо и были крайне удивлены расходу. По этим наклонным и не только, болотам он настолько возрос, что теперь уж точно надо поворачивать в Инту на заправку, да еще хватило бы доехать. У нас же расход увеличился ненамного, так что бензина нам хватает с лихвой. Однако почему бы тоже не взглянуть на город, раз появился такой шанс?























До марганцевого рудника, что стоит на реке Пачвож и с которого начинается грейдерная дорога в Инту, доехали без приключений. Вокруг начал появляться лес. В основном это красивый, прозрачный лес из негусто наставленных коренастых и невысоких лиственниц, с подлеском из красной смородины и жимолости. Она как раз поспела и очень вкусна.







Рудник с 2005 года не функционирует, но не брошен, а законсервирован. Оставленная техника аккуратно стоит под чехлами, домики охраняются сторожами. У меня сложилось впечатление, что-сторож-то один, а остальные – это просто его гости, приехавшие отдохнуть с Инты. Но может я и не права. Была еще слабая надежда разжиться здесь соляркой, но карьер не работает и топлива тоже нет. Так что впереди почти 100 км по разбитой грейдерной дороге, проезжаемой для любых машин. Мосты все на месте, кроме одного, который раньше ставился на время низкой воды и убирался при половодье. Сегодня воскресенье, и кого мы только не встретили. И Нивы с УАЗиками, и Камазы-вахтовки, и самоделки на больших колесах и недоприводные легковушки. Но быстро ехать не получается – вся дорога в очень глубоких ямах и давным-давно не видела дорожной техники. А пылища на ней стоит…











Город Инта расположен в 10 километрах от железнодорожной станции. Толи вечная мерзлота сильно пучит асфальт, толи следят за ним не очень, но зевать на этих асфальтовых километрах не приходится. Постоянно встречаются провалы асфальта, весьма оригинально обозначенные – повешенными на придорожные кусты светоотражающими жилетками. Вот такие у них дорожные знаки.

Историческая справка: Город Инта основан в 1932 году на месте открытых в начале XX века больших залежей энергетических углей. С 1940 года началось промышленное освоение Интинского угольного месторождения, являющегося частью Печорского угольного бассейна, тогда же образован посёлок Инта как база комплексной экспедиции по проектированию шахт. Название дано по расположению на берегу р. Большая Инта. Гидроним, в свою очередь, предположительно из ненецкого: «место, обильное водой, переувлажнённое место». Первые четыре года Интастрой занимался разведкой новых угольных месторождений, строительством шахт, а также создал энергетическую и ремонтно-механическую базу. Изначально шахты и железную дорогу строили заключённые лагерей ГУЛАГа. Добыча угля началась в 1943 году, и в том же году первый состав с интинским углём был отправлен в осаждённый Ленинград.

Сам город, к сожалению, особо посмотреть не удалось, хотя и проехали сквозь него. Но ехали как велел навигатор, а он решил не вести нашу колонну через центр города. Но впечатления все же сложились. Инта совсем не похожа на Воркуту, хотя тут тоже добывают уголь. Точнее добывали. Последняя шахта закрылась и перспективы у города довольно туманны. Но при этом кладутся новые тротуары, идет благоустройство дворов. Даже фасады у домов не облупились. Повсюду работают магазины и не видно брошенных и расселенных домов. Город строился в 30-40 годах прошлого столетия и особыми архитектурными изысками не блещет. Хотя его знаменитая водонапорная башня видна из разных уголков города.















Заправили баки, навестили магазин и едем обратно по трясучему грейдеру. С Инты на юг, на Печору, можно было бы поехать и по газовой дороге, на что у нас имелось заранее полученное разрешение. Но, во-первых, это не интересно, а во-вторых, через реку Кожим нет моста. В районе газовой дороги эта река весьма глубока и машинам её не переехать. Вроде как, чуть ниже по течению, где Кожим растекается на несколько рукавов, есть некая колея по островам и можно бы форсировать реку. Но со спутника она настолько не отчетлива, что надеяться на нее не стоит. Остается железнодорожный мост, но это только мотовариант. Поэтому поворачиваем в объезд.







С заходом солнца добрались до места лагеря. Ох и уморила нас эта тряска. Надо сказать, что в последние дни сильно торопимся, едем без дневок и отдыха. Из графика мы окончательно выбились, отпуска у многих закончились, и пора уже возвращаться на большую землю. Да и надо бы разгрузить багаж впечатлений, освободить место для новых эмоций. Я не скажу, что стало приедаться или надоело, нет, категорически нет. Скорее, красота первозданных и нетронутых гор, чистейших рек и даже велюровые ковры болот стали настолько естественными, что перестаешь им удивляться. А это значит, что надо сделать паузу и вернуться сюда снова через пару лет.







Сворачиваем с настоящей, отсыпанной дороги на весьма колеистую отворотку. Едется по ней легко, поверхность твердая. Наверное, внизу все же камень, а сверху он прикрыт довольно толстым слоем грунта. Это не воркутинская мягкая и жирная глина, это скорее торфо-земля. Видно, что тут периодически ходят вахтовки и они нарыли много продольных колей. Они не глубокие, но расслабиться не дают, подсекая переднее колесо. На одной такой колее Володя поскользнулся и довольно сильно приложился об землю. Экипировка отработала, всё части организма остались целые. Вот только сильно ушиб ногу, хотя кроссовый мотобот и смягчил удар. Ехать нам до цивилизации еще довольно далеко, большинство времени двигаемся стоя на подножках, а больная нога нам ну совсем не в тему. Спросили по рации, нет ли чего-нибудь холодненького в походном холодильнике, чтобы приложить к ушибленному месту. Так ребята наперегонки, кто быстрее, ринулись к нам – вот она, взаимопомощь!







Темп езды мы значительно снизили. Но зато от машин не так далеко отрываемся. Начался настоящий лиственничный лес. Он негустой и через него хорошо видны макушки хребта. То они были где-то далеко, почти на горизонте, а тут резко оказались совсем рядом. Ещё немного, и мы в них упремся.

Так и получилось. Из леса выскочили на берег реки, а практически сразу за ней начинает вырастать горный массив. Река хоть и широкая и течение быстрое, но переходится в брод легко. И редкий случай, когда камни в броде не скользкие. Уж не знаю от чего это зависит, но таких рек с нескользкими камнями нам попалось от силы штук пять-шесть. Вся же остальная тысяча бродов была как мылом намазана.















А вот один берег совсем не похож на другой. Нет, природа практически одинаковая, может только лес чуть по жиже пошел, но это и понятно, тут же склон горы. А вот дорога, это нечто. Колеи, прокопанные Уралами глубиной на пол метра (по его клиренсу) расходятся паутиной и опять сбегаются вместе. Там, где есть хоть маломальская возможность протиснуться между деревьями или камнями – туда тоже уходит этот двухполосный ров. Иногда, нам удается удержаться на бортике между колей, но если падаешь в колею – то выбраться из нее без вариантов. Хорошо, что сейчас сухо. После дождей пробираться по этим безумным колеям со скользкой глиной то еще удовольствие. Ни одного кусочка ровной дороги, все изрыто колесами тяжеловозов.

Впереди, навстречу нам идет черная туча. Торопимся пройти еще один брод, за ним дорога должна стать лучше. На подъезде к броду, нас неожиданно догнал тот самый Урал. Откуда он взялся? Куда он ехал? Мы ощущаем себя леммингами в колее – бежим, пытаемся от него оторваться, но это не получается, и деться никуда не можем, чтобы его пропустить. Только перед бродом удалось чуть прижаться к краю дороги. Перекинулись парой слов с водителем. Естественно, вопросы – откуда и куда. Даже и не знаю, как-объяснить-то ему, что мы прошли с Воркуты через Есто-то и Щучье озеро на Карское море, затем через Пятиречье и баритовой рудник на Инту и сюда, а сейчас едем в Печору. Водитель понял, что мы какие-то немного сумасшедшие, но всё же, на всякий случай, предупредил, что прямо брод глубокий и он всё-таки посоветовал бы взять левее, и уехал вперед. Брод прямо по колее действительно оказался глубокий, по пояс, если не выше. Слева мельче, чуть выше колена, но всё дно – это довольно большие, окатанные водой и скользкие валуны. Хорошо, что наши машины ещё стояли на берегу и ребята помогли, подстраховали в сложных местах. Так легче и быстрее. Практически сразу за первым шёл второй брод. Это одна и та же река. То есть, в начале мы перебрались на остров, а теперь с него на другой берег. Но тут все оказалось намного проще, без особых сложностей. Подъем из реки до дороги тоже довольно веселый. Хаотично расставленные камни, которые при определенной верткости можно даже объехать. Но это только на мотике, он одноколейный.

Теперь опять большой прогон по грейдированной дороге. В отличие от дороги на Инту, она не сильно ямистая и все держат приличную скорость. Дорога идет вдоль реки, но русла почти не видно из-за леса. Только в одном месте удалось полюбоваться. И, надо сказать, было на что. Река течет в скальном каньоне, шелестя по перекатам и сваливаясь в голубые ямы. Наверху, на скалах, растет таежный лес, плавно поднимаясь на склоны гор. Ну а выше зоны леса – тундра и каменные россыпи. Не зря сплав по этой реке довольно популярен у водных туристов. Есть на что посмотреть и чем полюбоваться.







Тем временем грейдерная дорога отвернула в сторону. Нам же прямо, на старый тракт. Но прежде чем на него зайдем, надо взять еще один брод. Но пройти его на мотоциклах не так просто. Даже в малую воду, довольно сильный и напористый поток с трудом переходится в вейдерсах. А значит, надуваем баллоны и переправляем мотоциклы в плавь. Это третья переправа, запланированная для плаванья на баллонах. Первые две были в самом начале похода, через Большую и Малую Усу. Теперь вот ещё одна. Чтобы не бороться с течением и не ходить многократно туда-сюда, отправили одну машину на тот берег и натянули трос между ними через реку. Ну а дальше дело техники. На одном берегу цепляем мотик к тросу, за репшнур перетягиваем на другой берег. Все быстро, просто, безопасно. Вот если б только не стена ливня, которая все-таки накрыла нас в самый разгар переправы.







Подъем от реки снова весь изрезан глубочайшими глинистыми колеями. После дождя они стали еще скользкими и грязными. Однако нам повезло, и мы довольно легко выскочили на бортик между этих вырытых рвов. Главное, теперь с него не упасть. Но эта езда по скользкой ниточке была недолгой. Наверху дорога значительно улучшилась, колей больше нет, кати себе да кати.

Прошли мы сегодня очень много, поэтому при первой же возможности встаем лагерем. Полянка, которая сегодня нас приютила, расположилась на берегу ручейка. Когда-то через него был перекинут мост, и он даже сохранился. Но давно уже нет на него заезда, размыло, и поэтому рядом накатан брод. Вода в ручье ледяная, какая бывает в колодцах или родниках. Такой холодной воды давно не встречалось.







А вечером мы все наблюдали весьма необычное явление. Солнце у нас садилось сразу с трёх сторон. Нет, у нас не было растроения личности, и солнце было всего одно, но закатные лучи так причудливо отражались в облаках, зацепившихся за макушки гор, что куда не посмотришь – везде закат.















Продолжение следует