Каменный пояс., Фотоотчет - путеводитель по Уралу. Опции

[Timur]

Каменный пояс.

"Никогда не поймешь, что значит "достаточно", пока не узнаешь, что значит "чрезмерно"."
Уильям Блейк.

Идея этой поездки пришла мне в голову, когда я наводил порядок в гараже. Именно тогда мне на глаза попалась старая папка с распечатками различных карт. В основном, это были короткие маршруты выходного дня, пешие радиальные походы, как пройденные, так и запланированные, которые лежали вразнобой.

Разбирая этот ворох бумаг, соединяя одну карту с другой, я неожиданно понял, что маршруты, словно куски мозаики, складываются в картину многодневного похода по Уралу, от севера Пермского края до юга Башкирии.

Места для посещения были выбраны относительно популярные, дороги к ним, в большинстве своем, доступные, поэтому в рассказе я постараюсь указывать координаты ключевых точек маршрута и рисовать примерный трек, чтобы поднять практическую ценность отчета.

Поехали!



Большая Пашийская пещера.

58.420580, 58.224594

Эта пещера – первая точка притяжения на этом маршруте. Пещера расположена на склоне скалы Большие Воронки на высоте около тридцати метров от реки Вижай. Хотя эта живописная пещера не самая глубокая и протяженная в Пермском крае (длина ходов 520 м, глубина залегания 30 м), но она имеет свою уникальную особенность – большой подземный водопад.

Чтобы попасть в пещеру, нужно свернуть с Северного широтного коридора в сторону Горнозаводска и проехать через поселок Пашия.







Поселок Пашия, как и Архангело-Пашийский чугунолитейный завод был основан в конце 18-го века. Завод пережил несколько реорганизаций, революцию 1917 года, Гражданскую и Великую Отечественную войну, распад СССР, и лишь несколько лет назад был обанкрочен.



Завод пока ещё не распилили на металл, и можно посмотреть на этот реликт горно-заводской культуры Урала.



Из поселка Пашия каменистая дорога ведет вдоль леса на высокий левый берег реки Вижай.



На небольшой поляне можно оставить мотоцикл и, пройдя пешком метров сто по лесной тропе, выйти на живописный скалистый берег Вижая. Расстояние от верхней части утеса до уреза воды около ста метров. Русло реки поделено на две части - след работы драги, которая прошла здесь в поисках алмазов.





По узкому уступу вдоль скалы тропа приводит к входу в пещеру. Из ниши в каменной стене ощутимо тянет подземной прохладой, зимой здесь нарастают красочные ледяные сталактиты.





Перед входом в любую относительно протяженную пещеру лучше ознакомиться с её схемой. Желательно иметь запасной источник света, перчатки, подходящую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.





Довольно просторный проход заканчивается колодцем, к дну которого приставлена железная лестница. Здесь путь раздваивается, спустившись на ещё один уровень вниз по уже деревянной лестнице, попадаешь в цепь гротов, образованных текущим здесь ручьем.





Названия гротов говорят сами за себя: Летучих мышей, Большой, Белый, Чудес, Сталактитовый. И хотя большая часть сталактитов давно уничтожена, все равно нигде больше на поверхности не встретишь таких форм и цветов, не услышишь такого звука капель, многократно отраженных от высоких сводов, покрытых светящимся лунным молоком.

По галерее можно ходить, пригибаясь только в переходах между гротами. В большей части галерея от полутора до пяти метров ширину и до пятнадцати метров в высоту.











Основной ход пещеры образован постоянно текущим ручьем. Влага, проникающая сквозь свод, образует на стенах причудливые натеки.









Русло ручья проходит через грот Ущелье звуков, в котором, если достаточно долго оставаться, звуки воды начинают сливаться в голоса.







Невидимый ручей снова появляется в гроте Озерный. Здесь он падает с пятнадцатиметровой высоты в подземное озеро глубиной до семи метров.
По краю водопада натянута стальная цепь, но всё равно нужно быть предельно осторожным, приближаясь к этому обрыву.





Иногда под землей непросто сориентироваться в лабиринте ходов и полостей, но, вернувшись знакомой дорогой, вновь выходишь на стальную приставную лестницу, от которой теперь недалеко до выхода из пещеры.

[Timur]

Урочище Говорливое. 
Ниже по течению Вишеры после Говорливого камня некогда располагалось село Говорливое. От этого селения, основанного в начале 18-го века как “Деревня Говорливого камени”, теперь практически не осталось следа. 



От края тайги, окружающего скалу Говорливый камень вдоль реки вниз уходит большой луг, который некогда был окраиной деревни. Осторожно еду по этому зеленому полю, чтобы случайно не наткнуться на заросший травой фундамент, до тех пор, пока не нахожу некое подобие дороги.



В середине 18-го века на пригорке возле берега была возведена деревянная церковь для сельчан и обращенных в православие манси. В 1832 году вместо деревянной церкви была построена каменная из кирпичей, которые изготавливались тут же в селе.





Крестьяне села Говорливое работали на заготовке и сплаве дров для производства соли, занимались хлебопашеством. Местные вогулы (манси) охотились, добывали пушнину и ловили рыбу.





В 30-х годах двадцатого века здесь возник участок Говорливое Вишерлага. В Говорливском леспромхозе работали репрессированные крымские татары, бывшие зажиточные крестьяне-кулаки и немцы Поволжья. В эти же годы церковь закрыли, а колокольню взорвали.
Во второй половине 20-го века село окончательно захирело, последние жители покинули его в 80-х годах.





Сейчас Свято-Троицкая церковь не действует, но по всему видно, что её понемногу реставрируют и сохраняют в ней порядок. 





Выйдя из церкви, бросаю последний взгляд на Вишеру, двумя протоками мягко обтекающую Говорливский камень. Надеюсь, что когда-нибудь я снова окажусь здесь, чтобы пройти по одной из проток, чтобы узнать, что там, за поворотом. А пока снова сажусь в седло мотоцикла и по сыпучей песчаной дорожке возвращаюсь обратным путем. 
Впереди ждет столица Перми Великой – Чердынь.





Чердынь.

60.401192, 56.482166



Этот небольшой городок на высоком берегу реки Колвы – самый древний из городов Урала.  Ещё с восьмого века здесь селились люди. В 11-13 веках Чердынь становится центром родановской культуры хлебопашцев и металлургов, но основной расцвет приходится на 15-16 век. Чердынь тогда становится центром княжества Пермь Великая. 





Как Рим, Константинополь и Москва, Чердынь стоит на семи холмах, на которых высятся старинные храмы. На Троицком холме некогда располагалась деревянная крепость, успешно отражавшая набеги татар и вогулов. 





После завоевания Сибири и открытия Бабиновской дороги Вишеро-Лозьвинский тракт утратил свое значение как основной путь в Сибирь, и Чердынь уступает свое место новым центрам: Соликамску, Верхотурью и, в конце концов, Тобольску.



Нам всем очень повезло, что в 1913 году в ходе своей экспедиции эти места посетил пионер русской фотографии Сергей Михайлович Прокудин-Горский. На основе работ профессора А. Мите он изобрел революционную для того времени технологию цветной фотографии. И теперь мы можем в цвете увидеть Чердынь такой, какой она была в начале 20-го века. 

Чердынь. С.М. Прокудин-Горский. (1913г)






Попадая сюда, словно переносишься назад в прошлое, в старинный дореволюционный уездный городок, в котором жизнь течет мирно и неспешно. 



Женский монастырь в Чердыни. С.М. Прокудин-Горский (1913 г)



Выстроенный в начале 17-го века и в наши дни храм выглядит не менее величественно. 





Спасская часовня над убиенными воинами. С.М. Прокудин-Горский (1913 г)



Севернее Успенской церкви находится Спасская часовня. Часовня была возведена во времена Екатерины II вместо деревянной, которая стояла над могилой защитников Чердыни, которые отразили набег ногайских татар в 1547 году. Жители Чердыни приходили сюда служить панихиду в родительскую субботу.
В 30-х годах часовню взорвали, а в 1957 году установили деревянный памятник. В 2005 был освящен фундамент, строительство новой часовни  окончилось в 2006 году.



На вершине Троицкого холма на месте, где раньше располагался деревянный кремль, стоит деревянная церковь, копия той, что стояла в крепости и была утрачена в ходе пожара 1792 года.