автомасла и проскальзывание сцепления Опции

[i-denis]

Интересует личный опыт мотовладельцев заливших автомасло и получивших проблему с сцеплением.
При описании, просьба указать тип мотоцикла, марку масла, сколько км назад менялось сцепление, если нет данных, примерный пробег на момент появления проблемы

Владельцам имеющим положительный опыт езды на автомасле, просьба тоже указать марку название и вязкость масла

[i-denis]

если другие масла не помогут - полезу смотреть сцепу. ибо перед Эни были залито Ипон Катана какоето там и на нем коробка и сцепа вели себя отлично.
После смены масла начались эти глюки, поэтому мысль о замене сцепы на данный момент последняя.

На хондовских воздушках такие симптомы - 100% проблема в стальных дисках. начинает проявлятся при нагреве масла выше 80С при 100С нейтраль только с перегазовкой, но передачи щелкаются без проблем. Возможно сильно набитая корзина тоже влияет...

[adroit]

Заливал в Drag Star дизельное ZIC масло 10W40 кажется или пять, точно не помню, просказльзывания не наблюдалось посторонних запахов или чего-то подобного тоже, цвет всегда был красивый.

[skorp777]

1. как ни странно именно в них нет опасных нам энергосберегающих присадок и надписей типа ACEA A3\B3

Эээ, а чем опасна надпись ACEA A3\B3??? ...как я устал уже с заблуждениями бороться, бесполезное это дело...
По теме-на Дж-200 ездил и на 4Т масле Вальволайн 10/40(самая дешевая минералка в черной канистре),4Т Равеноле с эстерами (точное название масла не помню), потом были дизельные Кикс D1 10/40 и CF-4 15/40 -разницы не заметил .По моему совету в Дж-250 серый лил вот это дизельное масло с титаном


ССЫЛКА на ОПИСАНИЕ, я так же его лил в Дж-200 и в Супершерпу- никаких проблем со сцеплением.
Вообще, тема полезная, но вот только вопросы подкорректировать бы, но уже поздно. ИМХО, надо было бы:
"ездил на авто-масле, сцепа бусовала, после перехода на 4т масло буксование пропало"
"езжу на авто-масле, все ОК"
"езжу на 4Т масле, сцепа буксует".
Ибо когда пишут, что на автомасле было буксование, а потом поменяли диски да на всякий случай перешли на 4Т мазуту- неубедительно, что причиной было автомасло. И опять же, если у кого-то сцепление буксует на холодную, но не меняют ни масло, ни диски, бездоказательно грешить на Мобил1.

Но по крайней мере, стало ясно, что сторонников обычного автомасла даже больше, чем казалось. И буксовать вполне исправное сцепление может и на масле с мотоциклистом на этикетке.

Обычно нечёткая работа КПП возникает при передачи большего крутящего момента через диски, а это бывает при большей вязкости масла.

А как быть с нечеткой нейтралью на больших пробегах на масле? Общеизвестное мнение " плохо ловится нейтраль-меняй масло". А уже выяснили с, что с вероятностью 99,99% масло в моте расжижается со временем. Я вот не могу понять, как связано падение вязкости и нечеткая нейтраль?

Езжу на Мобил1 0W40. Мот ДР250-350. Сцепление буксует на холодную,после 50 градусов по датчику температуры масла,перестает буксовать.

Сцепление менялось 4 т.к назад.

Тогда не совсем понятен опрос. Я на указанном масле:
1) дизель 4D56 140 т.км
2)машинка жены(бензин) 70 т.км
3) мотоцикл 15 + т.км
все работает прекрасно,но пока холодное в мотоцикле,чутка буксует сцепление. Где оно "плохое"?

Мне то же интересно, как это масло может на сцепу влиять? ССЫЛКА НА АНАЛИЗ, вязкость в пределах класса, молибден есть, но он органический.Да и в Шелл-НХ7 его примерно столько же, а у моего Дж-200 никаких проблем со сцеплением не было ни на холодную, ни на горячую.Тут еще такой момент, я не раз читал, что противоизносные и антифрикционные присадки в масле, хоть цинк/фосфор, хоть бор, хоть молибден в любом виде, начинают работать только прт т. выше 50-60С. так что,может все-таки со сцеплением разобраться...Вот скрин анализа Мобил1:

[i-denis]

Вообще, тема полезная, но вот только вопросы подкорректировать бы, но уже поздно. ИМХО, надо было бы:
"ездил на авто-масле, сцепа бусовала, после перехода на 4т масло буксование пропало"
"езжу на авто-масле, все ОК"
"езжу на 4Т масле, сцепа буксует".
Ибо когда пишут, что на автомасле было буксование, а потом поменяли диски да на всякий случай перешли на 4Т мазуту- неубедительно, что причиной было автомасло. И опять же, если у кого-то сцепление буксует на холодную, но не меняют ни масло, ни диски, бездоказательно грешить на Мобил1.

А ещё можно вот так, а ещё вот эдак и вон ещё как.

Но по крайней мере, стало ясно, что сторонников обычного автомасла даже больше, чем казалось. И буксовать вполне исправное сцепление может и на масле с мотоциклистом на этикетке.

Опрос делался не для оценки сторонников а для поиска " плохих" автомасел

А как быть с нечеткой нейтралью на больших пробегах на масле? Общеизвестное мнение " плохо ловится нейтраль-меняй масло". А уже выяснили с, что с вероятностью 99,99% масло в моте расжижается со временем. Я вот не могу понять, как связано падение вязкости и нечеткая нейтраль?

В данный момент я не вижу что бы масляные профессионалы что то выяснили, увидели цифры и заявили то что хотелось - да. Выяснили - нет.
Масло по высокотемпературной вязкости якобы стало w30 вместо w40 и что. Полно мотоциклов у которых в мануале эта вязкость применима в наших темп условиях.
А ты знаешь какая вязкость будет при 125С? И что - сцепление работает

Мне то же интересно, как это масло может на сцепу влиять? ССЫЛКА НА АНАЛИЗ, вязкость в пределах класса, молибден есть, но он органический.Да и в Шелл-НХ7 его примерно столько же, а у моего Дж-200 никаких проблем со сцеплением не было ни на холодную, ни на горячую.Тут еще такой момент, я не раз читал, что противоизносные и антифрикционные присадки в масле, хоть цинк/фосфор, хоть бор, хоть молибден в любом виде, начинают работать только прт т. выше 50-60С. так что,может все-таки со сцеплением разобраться...Вот скрин анализа Мобил1

А какая вязкость будет при 60С?

[Dalnoboi]

Что-то у меня подозрение, что половина из присутствующих в теме ко всему прочему путает термины "ведёт" и "пробуксовывает". Ведёт-это когда мот пытается двигаться при выжатом сцеплении. Буксует-это когда мот пытается не ехать при отпущенном.

[Frig@te]

Температура масла в современных двигателях авто 110-130 градусов.
Минералка в таких условиях очень быстро стареет.
Температура масла воздушника при постоянном передвижении в крейсерсоком режиме тоже около 120 градусов.
Пробка летом в жару повышает температуру и до 140, а 20 градусов это не так уж и мало.
Почти любое масло будет защищать двигатель от износа при условиях близких к идеальным, но например в пробках масло нагревается сильнее и теряет свойства быстрее. При высоких оборотах, есть опасность разрыва масляной пленки.
Вывод, менять масло чаще, использовать живучие масла.

Про автомасло, мы с товарищами несколько лет назад долго думали и пришли к мнению, что хорошее автомасло по цене сопоставимо с мотомаслом. Так какой смысл использовать автомасла?

[i-denis]

Температура масла в современных двигателях авто 110-130 градусов.
Минералка в таких условиях очень быстро стареет.
Температура масла воздушника при постоянном передвижении в крейсерсоком режиме тоже около 120 градусов.
Пробка летом в жару повышает температуру и до 140, а 20 градусов это не так уж и мало.
Почти любое масло будет защищать двигатель от износа при условиях близких к идеальным, но например в пробках масло нагревается сильнее и теряет свойства быстрее. При высоких оборотах, есть опасность разрыва масляной пленки.
Вывод, менять масло чаще, использовать живучие масла.

Про автомасло, мы с товарищами несколько лет назад долго думали и пришли к мнению, что хорошее автомасло по цене сопоставимо с мотомаслом. Так какой смысл использовать автомасла?

температура масла в картере типичной классической не турбированной автомобильной бензиновой четверки термостатируемой на 85-90С будет в пределах 70С. для особо одаренных - вазовские моторы, логановские и всяких жоповозок типа киа и хюндая.

Температура масла в двигаелях термостатируемых на 110-115С (типичные представители VAG, BMW) будет порядка 90-100С

[omendnb]

На хондовских воздушках такие симптомы - 100% проблема в стальных дисках. начинает проявлятся при нагреве масла выше 80С при 100С нейтраль только с перегазовкой, но передачи щелкаются без проблем. Возможно сильно набитая корзина тоже влияет...

-у меня водянка
-как раз нейтраль ловится отлично
-передачи щелкаются на стоячем моте с трудом, тоесть жмакаешь лапку и чувствуешь как в моторе она недопереключилась, приотпускаешь сцепу и она дощелкивается сама. такое происходит далеко не всегда, но имеет место быть. и началось все это после смены масла на Эни.

сильно набитая корзина это как понять?

[MCVL]

Нужно знать на чем ты ездишь, просто так ни с чего расход масла не вырастет с 0 до чего то серьезного.

Это ты так думаешь, а я уже кучу народу видел кому пофигу было своевременно посмотреть или у которых вроде бы спокойно катаешься ничего не жрет практически, потом на трассу выехал, начал крутить, еще и ветерок встречный, через 500км проверяешь и оказывается надо долить

Еще видел "масло со всех щелей бежит - значит оно еще есть, это хорошо!"

Хотя есть варианты типа потек сальник ведущей звезды, тогда просто сливаешь масло и заливаешь автомобильное и запас с собой на доливку.

Вот, а какое именно автомасло зальешь? Как узнаешь именно в этот момент, что оно не вредно для сцепления?

[i-denis]

-у меня водянка
-как раз нейтраль ловится отлично
-передачи щелкаются на стоячем моте с трудом, тоесть жмакаешь лапку и чувствуешь как в моторе она недопереключилась, приотпускаешь сцепу и она дощелкивается сама. такое происходит далеко не всегда, но имеет место быть. и началось все это после смены масла на Эни.

сильно набитая корзина это как понять?

Передачи на любом мотоцикле нормально переключаются В ДВИЖЕНИИ. это особенность мото КПП. То что на стоящем мотоцикле не дотыкивается передача - это совершенно НОРМАЛЬНО. и масло тут не причем.

Набитые торцы прорезей в корзине, дисками сцепления. Образуются лунки под каждым диском, в результате диски хуже расходятся, в следствии этого даже на выжатом сцеплении, на первичный вал передается больший момент, что ухудшает работу КПП

[MCVL]

сильно набитая корзина это как понять?

Это вот такие зубцы когда выходят


З.Ы. опередил ))

[lvbnhbq]

Температура масла в современных двигателях авто 110-130 градусов.
Минералка в таких условиях очень быстро стареет.
Температура масла воздушника при постоянном передвижении в крейсерсоком режиме тоже около 120 градусов.
Пробка летом в жару повышает температуру и до 140, а 20 градусов это не так уж и мало.
Почти любое масло будет защищать двигатель от износа при условиях близких к идеальным, но например в пробках масло нагревается сильнее и теряет свойства быстрее. При высоких оборотах, есть опасность разрыва масляной пленки.
Вывод, менять масло чаще, использовать живучие масла.

Про автомасло, мы с товарищами несколько лет назад долго думали и пришли к мнению, что хорошее автомасло по цене сопоставимо с мотомаслом. Так какой смысл использовать автомасла?

В Туареге стоит термометр масла,больше 90 не поднимается,стоит как вкопаный.
Такие температуры тока в запорожце были,и до 180 доходило,ставил капилярный термометр.
На моте пробка с термометром,тока в пробках доходило до 120,обычно не больше 100.
Это конечно при обычной езде.

[i-denis]

Это ты так думаешь, а я уже кучу народу видел кому пофигу было своевременно посмотреть или у которых вроде бы спокойно катаешься ничего не жрет практически, потом на трассу выехал, начал крутить, еще и ветерок встречный, через 500км проверяешь и оказывается надо долить

Еще видел "масло со всех щелей бежит - значит оно еще есть, это хорошо!"

нормальные моторы масло не жрут.
Жрут масло моторы с конченой поршневой, с залегшими маслосьемными кольцами, с окостеневшими от перегрева и старости маслосъемными колпачками и с изношеными направляшками клапанов. Любят жрать кстати моторы, полежавшие долгое время без масла - как раз из-за маслосъемных колпачков (привет любителям "новых" контрактных моторов).
Даже ямахи свежие жрут заметно меньше чем те же ямахи ушатываемые с 04 года (я про вр).

Выплескивание масла через сапун, при всяких эквилибрических трюках, полетах и валяниях кроссового мотоцикла - да имеют место быть.

[Frig@te]

Это ты так думаешь, а я уже кучу народу видел кому пофигу было своевременно посмотреть или у которых вроде бы спокойно катаешься ничего не жрет практически, потом на трассу выехал, начал крутить, еще и ветерок встречный, через 500км проверяешь и оказывается надо долить

Еще видел "масло со всех щелей бежит - значит оно еще есть, это хорошо!"


Вот, а какое именно автомасло зальешь? Как узнаешь именно в этот момент, что оно не вредно для сцепления?

Ну когда народу пофигу, им не объяснить. Я каждый день перед выездом проверяю масло. На ДРЗ обычно наоборот после выезда)))

На доливку я беру то масло которое залито, в том количестве чтобы можно было сменить в случае ЧП.
С ДРЗ сложнее, нужно тащить уже не один литр а два. Пока возил только один.
Иногда возил с собой автомобилку, когда была пятерка(жигули) возил Esso, так как если не в мот то в машину залью. До сих пор в гараже литр болтается, хотя машины 3 года нет уже).

[VeHDeTTa]

Это когда фрикционные диски набивают углубления на лепестках корзины.

это когда диски сильно набивают гребенку на корзине

Это вот такие зубцы когда выходят

это считай девственно чистая и новая. раза в полтора-два увеличь глубину, вот будет уже сильно набитая

[koshey-]

Эээ, а чем опасна надпись ACEA A3\B3??? ...как я устал уже с заблуждениями бороться, бесполезное это дело...

А ты попробуй понять. что сцепа дохлого джебеля, на который ты ориентируешься, не есть показатель - она от более кубатурной техники и имеет запас. А вот сцепа моего мотоцикла на которую приходит 70 Н.м момента и 54 л.силы не так уж и прощает пофигистичное отношение к лишним присадкам в масле. На хорошем дорогом синтетическом масле с А3\В3 которое я вынужден был один раз залить в дороге, в сцепе спалился 1 фрикцион за 150 км в уголь. Хотя до момента заливки сцепа работала как часы, четко и точно. Это реальная практика в отличие от теорий.

[skorp777]

На хорошем дорогом синтетическом масле с А3\В3 которое я вынужден был один раз залить в дороге, в сцепе спалился 1 фрикцион за 150 км в уголь.

А марка масла?
И это, я так понял, ты считаешь, что все масла с маркировкой А3/В3/В4 хорошие дорогие синтетические? Может, все-таки надо и теорию почитать?На картинку глянь, НХ-7 только хороший, он ни дорогой, ни синтетический.

[koshey-]

А марка масла?
И это, я так понял, ты считаешь, что все масла с маркировкой А3/В3/В4 хорошие дорогие синтетические? Может, все-таки надо и теорию почитать?

ЗИКовская синтетика какая-то, марку не помню, что было из дорогого на заправке то и залил
Да хорошее не потому что там по АСЕА куча цифирь. Просто по логике вряд-ли масло по 800 рэ за литр в оригинальной таре будет хуже (в целом а не для мота) чем лукойл за 200.
ты пойми - удельная нагрузка на сцепу у всех разная, отсюда и разница в проблемах или их отсутствии. Я уже привел свой пример про 112 тысяч км (!!!) на недорогом Ессо на одном мотоцикле. Сцепа просто износилась, но следов подгорания вообще небыло.
И 150 км на другом мотоцикле - сцепа именно начала буксовать на обгонах при скоростях за 120 км\ч, и логично что сгорела.
Так что теории теориями, но практику откидывать я бы никому не советовал. Вот на этом HX7 я 100% уверен что тот, первый мот, Сутенер, ездил бы десятками тысяч без проблем. Но Эр более резок и в каком то смысле в пиковом рывке более мощен - он на разгоне 80-120 км\ч ту же АфрикуТвин или Сутенера не по детски "кормит пылью" без всяких преувеличений. Вот и представь что на каждом рывке сцепа чуть, но пробуксовывает. Долго оно отходит в таком режиме?

[skorp777]

Тут народ про за температуру масла рубашки рвал и пупы царапал, типа,автомасло не выдержит температур в мотодвижке. Дык вот, для получения допуска VW 502- двигатель работает 192 моточаса при температуре масла 130С в картере,SN - двигатель работает 100 моточасов при температуре масла в масляном фильтре 150С. А VW 502 и SN - не самые жесткие допуски. VW 504 гораздо жестче.

[koshey-]

На 30% всегда сокращаю интервал замены.

аналогично

Тут народ про за температуру масла рубашки рвал и пупы царапал, типа

я не парюсь - у меня все моты водянки. Но отложения смол и лаков в самых горячих зонах моторов воздушек при ремонте часто наблюдаю. В отличие от всегда чистых водянок. Значит где-то исходные данные по температуре воздушек не верны.

[skorp777]

ЗИКовская синтетика какая-то, марку не помню, что было из дорогого на заправке то и залил

ZIC XQ 0W40? Оно отн. редкое. ZIC XQ 5W40? Там стандартный пакет присадок, как у Лукойла 5/40. По ZIC XQ 5W40 ЕСТЬ АНАЛИЗ СВЕЖЕГО, там никаких странностей.

[koshey-]

ZIC XQ 0W40? Оно отн. редкое. ZIC XQ 5W40? Там стандартный пакет присадок, как у Лукойла 5/40. По ZIC XQ 5W40 ЕСТЬ АНАЛИЗ СВЕЖЕГО, там никаких странностей.

не думаю что я нулевку бухнул. Скорее всего пятерку (5W40). странности не с маслом - для чего оно предназначено, в том оно нормально и работает. Странности начинаются при использовании в конкретной модели мотоцикла. Те же америкосы вон почему-то на дизельном предпочитают ездить на кубатурных эндурах, а они, америкосы, хоть и тупые но одновременно богатые + хитрожопые. Вот и проверю этим летом их хитрожопость на личной жо гммм... личном примере

[astr]

Не понимаю почему обсуждается очевидное. Естественно, воздушки более термонагружены чем водянки. На ХР видел - голова 175, масло в раме около 100+, картер 100+. Авто VAG турбонаддутый, антифриз +90, масло в жарищу видел максимум +92, обычно +80. Упомянутая температура масла авто 63 гр нетипична, нужно помнить что обе жидкости бултыхаются в одной железке с невысоким тепловым сопротивлением, и маслорадиатора у авто, как правило, нет.

[Frig@te]

Температура масла обычно на 10-15 градусов выше ОЖ.

[astr]

Температура масла обычно на 10-15 градусов выше ОЖ.

Наверное так, также зависит от точки измерения, кроме того надо учитывать большую погрешность датчиков NTC.