Ремонт газонаполненых амортизаторов XR250 и XR400, пойдет и для XR600, XR650L Опции

[i-denis]

РЕМОНТ ГАЗОНАПОЛНЕНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ SHOWA и KAYABA (XR250&XR400)

Автор - Денис Козин aka I-Denis
Фото - автора
Оригинал статьи - http://xrovod.ucoz.com/publ/stati_po_remon...0_xr400/3-1-0-9

Статья написана по XR250, на XR400 в принципе все аналогично, встречающиеся нюансы указаны со ссылкой XR400

Первым делом амортизатор нужно извлечь из мотоцикла. Ставим мотоцикл на табурет. Наиболее удобный способ, для меня, заключается в откручивании 2-ух болтов в треугольнике - крепление к маятнику и крепление к линку. Затем освобождаем верхнее крепление подрамника и сдвигаем его назад и вниз. После чего откручиваем верхнее крепление амортизатора.



Что бы обеспечить большее пространство для маневра - открываем крышку воздушного фильтра и вынимаем амортизатор вместе с треугольником



Вынимаем втулки из подшипника верхнего крепления амортизатора и зажимаем в тисках через деревяшки или алюминиевые накладки на губы. Снимаем треугольник с нижней серьги амортизатора.
XR400 - 96-97гг в верхнем креплении амортизатора стоял шаровый подшипник аналогичный XR250. С 98г стали устанавливать игольчатый подшипник

Теперь можно приступить непосредственно к разборке этого устройства.
ВНИМАНИЕ! Амортизатор находится под высоким давлением!!!!
Откручиваем все регулировки не забывая считать количество кликов - лучше полученные значения куда нибудь записать.
По этому соблюдая осторожность стравливаем газ из расширительного бачка нажав на пипку ниппеля. После чего выкручиваем сам ниппель
Далее необходимо снять пружину. Для этого откручиваем контрящюю гайку регулировки преднатяга пружины. Если нет спецключа подойдет мощная отвертка с плоским жалом и молоток. Гайка непосредственно поджимающая пружину как правило откручивается если крутить саму пружину. Или тем же способом которым откручивали контрящую гайку. Скидываем гайки в самый низ - теперь у нас есть возможность снять нижнюю тарелку (упор) пружины
XR400 - конструкция тарелки несколько отличается - что бы ее снять нужно осадить наружное кольцо тарелки вниз. После чего вынуть из внутренней чашки стопорное кольцо. после этого можно снять наружное кольцо и саму пружину.



Теперь можно снять крышку рабочего цилиндра амортизатора. Для этого потребуется тонкая крестовая отвертка и киянка. Упирая крест в отверстия крышки, легкими ударами, с одной и другой стороны сбиваем ее вверх



После этого аккуратно сдвигаем крышку, отбойник (XR400 - еще чашку) вверх и используя небольшой кусок бечевки или провода подвязываем к верхней серьге амортизатора. Кроме этого можно защитить хромовое покрытие на трубе замотав его изолентой в один слой - очень рекомендую!



Приступаем к снятию крышки с расширительного бачка.
ВНИМАНИЕ! Не забудьте стравить газ и выкрутить ниппель!
Осаживаем крышку вниз примерно на 5мм, я использую подходящую головку и киянку. После чего открывается доступ к стопорному кольцу.
Стопорное кольцо снимаем подцепив тонкой отверткой с плоским жалом.
На фото видно вытекающее масло - причиной этого явления был лопнувший bledder ("презерватив") который разграничивает газ и масло в амортизаторе.



Теперь можно снять саму крышку. Проще всего это сделать накачивая воздух в резервуар расширительного бачка насосом. Достаточно небольшого давления 1-2 атм не больше. Что бы крышка выходила лучше - можно осторожно покачивать ее за штуцер.

После снятия крышки расширительного бачка можно слить масло из амортизатора - снимаем его из тисков и сливаем, не спеша покачивая штоком.

Установив амортизатор обратно в тиски, приступаем к извлечению штока с поршнем. Для этого необходимо осадить сальник (круглая штука черного цвета) - используя подходящий инструмент - мне удобно использовать удлинитель для воротка и маленькую резиновую киянку.
Принцип такой же как и при снятии крышки расширительного бачка - осаживаем примерно на 5мм, вынимаем стопорное кольцо.



После чего короткими резкими движениями дергая за серьгу выбиваем сальник и вынимаем шток в сборе из рабочего цилиндра.
Стоит отметить - если стопорное кольцо было плоской формы, то возможны затруднения с выбиванием сальника. Такое кольцо встречается на XR400. Для облегчения процесса шабером снимаем фаску с наружной стороны канавки стопорного кольца и поверхности соприкосновения со стопорным кольцом на сальнике. Суть данного мероприятия в том что в этих местах часто бывает "набив" который и мешает выйти сальнику.

Осмотрев рабочий цилиндр на отсутствие повреждений, можно выкрутить клапан регулировки сжатия. И отложить эти вещи до момента сборки.



Нашим следующим этапом будет разборка штока амортизатора.
Для этого закрепляем шток в тисках за серьгу.
Если амортизатор до этого не разбирался то верхняя гайка будет застопорена накаткой. Для того что бы ее открутить необходимо воспользоваться болгаркой и аккуратно сошливовать выступающий кончик штока вровень с фланцем гайки.
XR400 - несколько другой подход. Сошливовывать сам шток увы нельзя. По этому берем в руки 3ех гранный надфиль и аккуратно стачиваем нитки резьбы на выступающем кончике штока.- мы должны получить ровный цилиндр. В процессе пробуем отвернуть гайку - без фанатизма - проверяя, по следу от гайки, достаточно ли сошлифовали.



После удачного откручивания гайки можно снять верхний конус шайб, поршень и нижний конус шайб.
ВНИМАНИЕ! порядок следования шайб очень важен! по этому рекомендую найти подходящий болт с гайкой и перекинуть шайбы с поршнем на этот болт - что бы сохранить порядок их следования. Проверяем состояние бушинга на поршне. В случае повреждений его необходимо заменить!






Теперь снимаем сальник, крышку рабочего цилиндра и отбойник.
XR400 - сальник, крышку рабочего цилиндра, отбойник и чашку!

В наших руках голый шток. Внимательно осмотрев его на предмет повреждений хромового покрытия и убедившись что все в порядке ( в случае нарушения хромового покрытия в области рабочего хода штока - шток подлежит замене), можно приступить к дальнейшей разборке штока. Как правило такой необходимости не возникает, но в случае очень старого и не обслуживавшегося амортизатора, в этом есть смысл.
Откручиваем фасонную гайку на штоке - вместе с ней шток выкручивается из серьги. Теперь есть возможность проинспектировать состояние механизма регулировки отбоя - в серьге. и толкатель в штоке. Промыть шток и серьгу. Удалить остатки фиксатора резьбы. Смазать (я использую силиконовую смазку). И собрать в обратном порядке с использованием фиксатора резьбы сильной или средней фиксации.
Если мы не разбираем шток, то не забываем промыть шток и удалить остатки металла от шлифования кончика штока!

Сборка штока осуществляется в обратном порядке.

Установив, при необходимости, новый отбойник, крышку рабочего цилиндра, новый сальник приступаем к установки шайб и поршня.
При сборке все детали промываем в уайтспирите и просушиваем. После затягиваем верхную гайку с использованием фиксатора резьбы средней фиксации и затягиваем с усилием 37Нм. Я рекомендую на этом этапе сделать перерыв на час-два - что бы гарантированно фиксатору время полностью полимеризоваться.

После чего устанавливаем собранный шток в корпус амортизатора. Не забывая смазать поверхность бушинга и стенки рабочего цилиндра амортизатора маслом (Shock oil).

Аналогично тому как поступали при разборке устанавливаем стопорное кольцо сальника. чуть дернув шток вверх сажаем сальник на его место.
Устанавливаем крышку рабочего и осаживаем ее на место, киянкой с использованием деревянной проставки. легкими ударами с разных сторон. Не допуская сильного перекоса крышки.

После этого можно установить bledder и крышку расширительного бачка - надеваем бледдер на крышку. смазываем поверхность маслом (Shock oil) и аккуратно вставляем в расширительный бачок. Устанавливаем стопорное кольцо, ниппель.

Итак наш амортизатор практически собран - осталась наиболее ответственная часть - заправить маслом и прокачать. Как это сделать согласно мануалу будет рассказано во второй части статьи. Кроме этого будет разобран альтернативный вариант прокачки
амортизатора.


Копирование статьи свободное - с указанием на первоисточник.

Ну вот сподобился - обещал людям год назад написать статью Цените, ругайте.
Как только приедет сальник для ХР400 сделаю фотки детальные по сборке и по прокачке на примере ХР400.
И выложу вторую часть

[korievgenii]

всем привет! вот, имею такой мопед


в общем есть беда с амортизатором. на штоке, в рабочем ходе, есть точки ржавчины. собственно сальники уже приговорены.
новый шток стоит неадекватных денег. перепокрыть шток хромом 120-150 евро.
+ это
+ масло
+ спец инструмент если буду делать сам
+ что еще нужно?
собственно от чего еще подойдет аморт в ХР? типа от црф-а какогонибуть?
ну и можно ли например аргоном заправить аморт?)))
спасибо!

[astr]

Специнструмент для хонды не нужен. Ещё неплохо в старичке заодно поменять все резинки, в том числе блэддер (несмотря) и отбойник (по состоянию), бушинг поршня. Аргон инертный газ, пойдет (IMHO).

[korievgenii]

посмотрел это видео, и там есть парочка инструментов, облегчающих жизнь.
ну и как по вашему, стоит ли перехромировать за 150 ойро шток и откапиталить аморт или искать другой?

[Wolakolak]

тут колхозили шток с помощью токаря .... почитай тему.

[i-denis]

всем привет! вот, имею такой мопед


в общем есть беда с амортизатором. на штоке, в рабочем ходе, есть точки ржавчины. собственно сальники уже приговорены.
новый шток стоит неадекватных денег. перепокрыть шток хромом 120-150 евро.

собственно от чего еще подойдет аморт в ХР? типа от црф-а какогонибуть?
ну и можно ли например аргоном заправить аморт?)))
спасибо!

Если я не ошибаюсь аморт хр400=хр600=хр650л.
Есть у меня шток.
Дай фотку твоего аморта

[astr]

посмотрел это видео

Интересный способ заполнения маслом, воздуха так остается минимум, единственный недостаток этого способа в том, что блэддер будет находится в сжатом состоянии.

[korievgenii]

Есть у меня шток.
Дай фотку твоего аморта

аморт еще на мопеде)
на фото видно шток, капелька масла из под сальника, ну и повреждения штока. т.е. ржавчина.


на ebay нашел аморт от 650. он подходит к хр 600?

и потом. начaл потихоньку подыскивать запы для ревизии моно.
масло
ну и вот список. что мне нужно будет заменить? какие номера?
заказывать вероятнее всего буду тут же, или у местных.

всем привет! вот исследовал рисунок.
получается мне нужны
24 - бладдер
10 - демпфер (хотя мой вродь норм)
15 - набор сальников
12 - э это случаем не комплект сальников в корпусе как это? или это 12 и 15 всборе?
13 - это тефлоновое кольцо? оно мне нужно?
16 - колечка в описании "O-RING SET" то есть их 2 идет за 8,58?
17 - гайка (на всяк случай)

поправьте если что не так)






сумма некислая получается))
что нужно менять в первую очередь?

[i-denis]

15,16,12 это сальник. Не оригинал идёт в сборе целиком.
50,51 прокладки регклировочного винта
24 бледдер
13+16 прокладка и тефлоновая втулка. Меняются по состоянию износа.
Гайку можно и старую если аккуратно снимать будешь
Бледдер лучше менять но можно и старый, я имел счастье наблюдать как они рвуться.
10 отбойник. Обычно они рассыпаются от старости

[korievgenii]

всем привет. ну наконецто разобрал аморт для перехромировки.

как открутить нижнее ухо/вилку? ключом на 22 за 6-гранник на "штоке?", при этом держа вилку/ухо в тисках?

кстати на фото видны дефекты хрома.

[i-denis]

Да, как то так я разбирал

[Kopcak]

всем привет. ну наконецто разобрал аморт для перехромировки.
как открутить нижнее ухо/вилку? ключом на 22 за 6-гранник на "штоке?", при этом держа вилку/ухо в тисках?

кстати на фото видны дефекты хрома.

Откручивал/закручивал зажав вал через алюминиевые проставки, крутил за ухо.
Можно погреть, т.к. должно быть на фиксаторе резьбы.

[korievgenii]

а на чем там резьба? на штоке или на напрессованной "гайке"?
то есть что из чего должно выкрутится? в парт каталоге это уже идет как цельный элемент.

[i-denis]

я выкладывал фотку штока на продажу в барахолке. там все видно

https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=13884
Перехромировать его будет проблематично, по той причине, что его нужно разбирать. гайка на него напрессована. а сверху запресована запорая арматура клапана с резинками, пружинками и шайбами. они очень хрому не рады будут

[korievgenii]

плохи дела получается. ну...пока разберу как смогу. отпишу ребятам смогут ли перехромировать как есть не испортив.....посмотрим)

[i-denis]

тебя чем не устраивает мой шток??? взял, поставил и ездий. коррозии нет

[korievgenii]

местоположением)

[i-denis]

Я в США слал. Все дошло

[korievgenii]

ну вот собственно и все..разобрал все, что мог разобрать. отпишу ребятам смогут ли они сделать его в таком состоянии, ну а дальше посмотрим. на ибей видел за 100 аморт. ну и тут у дилера есть за 100-150 евро..
и да.. хром стоит 100-150 евро) но все же несмотря на нелогичность, вот хочется мне перехромировать и все тут...
дальше будет....

[korievgenii]

Всем привет! в общем шток ушел на перехромировку. собственно такой вопрос. в магазине предложили масло 2.5 для аморта шова. с вязкостью 5 в типа в каябу заливают мне сказали.
собственно такой вопрос...что лить 2.5 , 5в или брать мотюль шок оил?
и какая разница между маслом для вилки и аморта? кроме цены конечно)

[Kopcak]

Всем привет! в общем шток ушел на перехромировку. собственно такой вопрос. в магазине предложили масло 2.5 для аморта шова. с вязкостью 5 в типа в каябу заливают мне сказали.
собственно такой вопрос...что лить 2.5 , 5в или брать мотюль шок оил?
и какая разница между маслом для вилки и аморта? кроме цены конечно)

Шок ойл лучше. Но можно и 2,5 ))

[i-denis]

И в шове и в каябе на хрках залито SS-7 вязкость которого 5w

[korievgenii]

так а в чем разница между 5в вилочным и 5в маслом для моно?

[i-denis]

Вилочное работает в контакте с воздухом, вспеневается. По этому для вилочного важно что бы меньше пенилось.
Шоковое работает в закрытом резервуаре, сильно нагревается - для него важнее температурная стабильность вязкостных характеристик

[Kopcak]

Вилочное работает в контакте с воздухом, вспеневается. По этому для вилочного важно что бы меньше пенилось.
Шоковое работает в закрытом резервуаре, сильно нагревается - для него важнее температурная стабильность вязкостных характеристик

1. Согласен
2. Ещё и под давлением.

На счёт вязкости не совсем согласен, ИМХО, если смотреть на мотюль, то по цифрам 5w гуще чем ОйлШок.
(могу и ошибаться)

[i-denis]

Последняя фраза не понятна