Тачка на прокачку, или как бороться со старостью мотоцикла и в чем она проявляется Опции

[200]

Приобрел (по объявлению на форуме) в начале лета Джебель ЖПС с двухвальным двигателем 250 см3. 1997г в. На спидометре 43т км. Привезен из Покемонии три с лишним годп назад и эксплуатировался в России в основном по асфальту. К показаниям спидометра можно приплюсовать еще что-то поскольку привод спидометра был неисправен, и могли крутить при продаже 1 му в России но вряд-ли более 50ткм.
Сам наездил 1500 км на сегодня.
Накопились фотографии ремонтов и результаты микрометрирования деталей двигателя. Потихоньку буду выкладывать здесь комиксы по залезанию в узлы и проблемам от старости, конструктивным недостаткам, проявляющимся с пробегом и старостью. Изложение может быть будет не очень логически последовательным, чтобы разбить на все темы по узлам.

Пишем для сравнения и обсуждения здесь результаты по пробегу и поломкам, износу деталей своих мотов.


Начну с наиболее серьезной поломки, произошедшей совсем недавно. В теме о сцеплении написал, что еще не лазил под правую крышку. Слова эти оказались пророческими. При переключении передач вниз (хотел остановиться у магазина) раздался звук зубьев об зубья шестерен. Такого звука раньше не было, но я не придал значения, подумал что недовыжал сцепление или случайность.
Выйдя из магазина сел и пытался поехать. Передачи не включались, лапку заело. Лапка вела себя странно - иногда двигалась - иногда нет. Кое как воткнул что-то типа 4-ой передачи и пробовал доехать. Она выскочила или я коснулся лапки-уже не важно. Больше ничего не включалось. На веревке за другим мотом добрался домой по асфальту (примерно 10 км) решив не усугублять ездой поломку. Дома начал разбирать и смотреть.


лапка висит и не действует

вид изнутри - колесо переключения на дне, болта нет

магнито на проволоке нашел конец болта.

надо высверливать остаток болта м6 в программном валике. Болт каленый.
На него найдется твердосплавное сверло и кондуктор из колеса переключения и трубки.





Причина была в соскакивании стопорного кольца с оси лапки. Деталь №28 но снаружи, вблизи лапки. Их нарисовано почему-то 2 штуки с этого конца оси. У меня - одно запорное кольцо в канавке и шайба.
Канавка несколько мелковата, кроме того имелся осевой люфт примерно 2 мм, так что при легком ударе пяткой по лапке в месте крепления лапки на оси кольцо слетало.
Подобрана шайба по толщине для устранения осевого люфта, поставлено новое стопорное кольцо. Испытано деревянным молотком. По хорошему надо еще выточить шайбу с уступом и заложить под лапку на ось.

Если произойдет подобное - не старайтесь включить передачу.

Ибо при этом деталь №20 сойдя со своего места легко и незаметно ломает деталь №9, деталь № 10 падает на пол и далее попытки заводить приведут к самопроизвольному переключению передач, а оно.... Ну лучше не надо.

Пружина №26 - тоже погнулась. Один усик загнулся на 90 градусов. Интересно, что пружина довольно легко гнется пассатижами, что и было проделано в целях придания ей прежней формы.
Отмечу, что особого фанатизма при попытках включения не было. Все произошло легко и незаметно. Не думайте, что я перепутал лапку и кик-стартер.

В детали №10 обнаружил дефект штамповки. Ямка для фиксации ролика на нейтрали смотрелась очень по разному с одной и с другой стороны. С внутренней стороны глубина ямки была заметно меньше. От этого нейтраль ловилась плохо. Недолго раздумывая поравил заусенец на точиле, слегка углубил ямку на 0.5 мм. Фиксация нейтрали стала четкой при переключении вверх и вниз.

Болт №9 выточил и поставил. Пусть будет незакаленный, поскольку нагрузок при нормальной работе он не несет.

Сцепление- тоже есть фото и текст, положу позже.

Ездил вчера для пробы, все работает, сцепление немного склонно вести (не полностью расцепляются диски) , расчитываю на приработку.


Еще прикрутил ранее навигатор с 7-ми дюймовым экраном. Стоит 8 тыр. фото поставлю. Хрошо подошел по размеру на место штатного текстового навигатора с иероглифами.

Прикрепленные изображения

 

[serg]

Фото с мобильника или так сильно сжато? Качество... не очень...

[200]

Фото с мобильника или так сильно сжато? Качество... не очень...

Эта серия фото делалась PMP-PLAYER ом SRF-5015 (китайская подделка под фирму Сони с качеством как у мобильника). Приношу извинения, но на тот момент больше ничего под рукой не было. Далее по ходу сборки пользовался хорошим фотоаппаратом, и фото поставлю хорошие, проблема в том насколько надо сжимать.

[VIT]

Причина была в соскакивании стопорного кольца с оси лапки

это не причина так как тот механизм что на конце вала подпружиненый и не сильной пружиной прималейшем упоре он проскакивает - так задумано
присборке без крышки подёргай лапкой и всё поймеш - моё мнение болт приотпустился и по детали 10 ударило корзиной вследствии обломало второй вариант кто то ковырялся и силно затянул болт потянуло резьбу (в этом месте метал слабеет) и просто от натяга и нагрева его ломануло
а стопор слетел вследствии того что та штука отвалились и попав между блоком и корзиной и валом переключения под деталь 19 натянуло вал в глубь мотора и поетому сдёрнуло стопор под лапкой поэтому у тебя и согнуло пружину 26 - вот тебе инфа к размышлению

[serg]

проблема в том насколько надо сжимать.

Чтобы уложиться в 200 кБ.

[200]

это не причина так как тот механизм что на конце вала подпружиненый и не сильной пружиной прималейшем упоре он проскакивает - так задумано
присборке без крышки подёргай лапкой и всё поймеш - моё мнение болт приотпустился и по детали 10 ударило корзиной вследствии обломало второй вариант кто то ковырялся и силно затянул болт потянуло резьбу (в этом месте метал слабеет) и просто от натяга и нагрева его ломануло
а стопор слетел вследствии того что та штука отвалились и попав между блоком и корзиной и валом переключения под деталь 19 натянуло вал в глубь мотора и поетому сдёрнуло стопор под лапкой поэтому у тебя и согнуло пружину 26 - вот тебе инфа к размышлению

Не будем торопиться, все таки я смотрел что делаю. попозже поставлю фото стопорной шайбы. на ней проточились фаски 45 град. и от небольшого удара вдоль оси ось сбросила кольцо и вошла внутрь. при этом механизм переключения с пружиной отошел от колеса настолько что своим верхним и нижним краем нижней пластины жестко закрепленной на оси ломал болт крепления колеса переключения, гнул выступом пружину возвратную лапки. См фото выше . (При попытках переключаться с целью уехать и доехать). Ситуация смоделирована руками при снятой крышке и собранном механизме без стопорного кольца. Профилактика- две подогнанные шайбы - под стопор и после него под лапку.

Откатал более 200 км по лесу после ремонта. Сцепление - подложил шайбы 5 мм - уже приработалось более-менее. Фото есть и скоро поставлю.

При сборке крышки попал в небольшую засаду с болтами. САМЫЙ КОРОТКИЙ болт от крышки маслофильтра. На его место нельзя закручивать похожие болты - они упрутся в дно резьбы не прижав крышку на 4 мм. Крутил все что крутится, как обычно, аккумуляторным шуруповертом с дозированным крутящим моментом, поэтому ничего не испортил , просто потекло масло и пришлось искать куда вкрутил САМЫЙ КОРОТКИЙ болт.


Остальные болты - подбираются по глубине отверстия так, чтобы торчали миллиметров на 8 до закручивания.

[DjAga]

Остальные болты - подбираются по глубине отверстия так, чтобы торчали миллиметров на 8 до закручивания.

Я когда у себя крышку сцепления снимал, клал болты в ряд, в порядке откручивания.
Главное запомнить, откуда начал, - очень помогает !

[200]

Я когда у себя крышку сцепления снимал, клал болты в ряд, в порядке откручивания.
Главное запомнить, откуда начал, - очень помогает !

Чтобы подстелить совсем заранее - то берем пенопласт из помойки и втыкаем в него нарисовав на пенопласте контур мотора
Или картонку ненужную - дырки делаем и храним в ней до сборки. Главное не торопиться посмотреть что внутри.

[DjAga]

Классная идея !

[200]

Поставлю еще фото по разборке правой крышки. Кик не снялся руками и пришлось потянуть съемником.

Так собрался механизм переключения

Пакет в сжатом состоянии. Большая кастрюлька с демпфером из пружин (вид сзади).

Толщина пакета = 7х3.00+6х1.50=21+9=30мм (для новых дисков)

Сцепление на месте. Под пружины положены шайбы 5 мм, осталось затянуть. Толщину пакета можно померить не разбирая барабанов и оценить сколько осталось ездить.

На оси кика видна дюралевая фигня которая иногда слетает. Она служит для центровки пружины кика при закручивании.

Новые диски - цена 1800 р за все - много или нет?

Продолжение следует...

http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/charges...tion_12814.html

Диски брал тут.

Запорное кольцо с выработавшейся фаской - слева. Справа - новое. Из за этой маленькой фаски все и получилось. Прежде чем снимать его для замены подумайте - не упустите ли вы лапку внутрь и не придется ли снимать правую крышку. Лучше снять лапку и поставить шайбу или набор шайб по толщине подогнанных между лапкой и стопорным кольцом. Хотя-бы так.

Эскизы прикрепленных изображений

 

Прикрепленные изображения

 

[VIT]

Не будем торопиться, все таки я смотрел что делаю.

раз такой внимательный то посмотри на вал который вращает вилки на который одевается деталь 10 он с проточкой а на детали 10 внутри под него проточка одень деталь 10 на вал не вкручивая даже болт и поймёш ( что она не как не здвинется вверх или вниз а что бы сломать так как одевается на него а согнуть валик по которому ходят вилки не реально у него толшина 20мм а болт всего лиш удерживает его от выпадания ) а разорвать болт 6 мм на разрыв тебе пару тонн усилия понадобится)

[200]

раз такой внимательный то посмотри на вал который вращает вилки на который одевается деталь 10 он с проточкой а на детали 10 внутри под него проточка одень деталь 10 на вал не вкручивая даже болт и поймёш ( что она не как не здвинется вверх или вниз а что бы сломать так как одевается на него а согнуть валик по которому ходят вилки не реально у него толшина 20мм а болт всего лиш удерживает его от выпадания ) а разорвать болт 6 мм на разрыв тебе пару тонн усилия понадобится)

имел место не разрыв, а изгиб ступенчатого болта завернутого в отверстие до упора. При этом возникает рычаг №1 - в точке упора утолщения болта М6 до 10 мм, при длине толстой части 25 мм имеем 25мм:5мм=5
Рычаг №2 - лапка, тоже примерно 1:5 итого 1000КГ:25= меньше 40 КГ. Чертеж нужно? Моя логика примерно такая, ошибок пока не вижу. По характеру излома - тоже изгиб и отрыв... В чем не прав?
Следов попадания в движущиеся детали нигде нет, поскольку не заводил. Специально сделаю такой болт при случае и сломаю на тисках завернув до упора при таком-же закреплении, измерю усилие точно.

Версию о том что болт был сломан изначально и давно- пока не исключаю.


Вопрос - существуют ли неоригинал пружины и металлические диски сцепления, производитель и №№? (Могло быть в темах где-то но пока не нашел).


Еще по теме сцепления. При износе дисков и уменьшении толщины пакета происходит смыкание "кастрюльки с крышкой" (барабан собранный с дисками на фото выше). Размер этот примерно 28.5 мм. Дальше сцепление будет проскальзывать. Если снять небольшую фаску с нижней детали по форме крышки можно выйграьь еще примерно 1 мм. Дальше произойдет упирание цилиндров, в которые вставляются пружины в дно кастрюльки.

Крышка кастрюльки и дно кастрюльки служат в качестве металлических дисков, но они из аллюминиевого сплава и изнашиваются. У меня изношены в сумме примерно на 0.5 мм. Проточить - увеличится размер до смыкания. Проточить дно полностью - к тому же не позволят зубцы.


О шайбах под пружины. Сжатая полностью до касания витков пружина у меня имеет размер 19 мм. Расстояние от штатной шайбы до дна колодцев пружин- 27 мм.

Ход троса сцепления - примерно 15 мм. Ход зубчатой рейки - примерно 2 мм. Толщина шайб получается = 27-19-2=6мм (с запасом сделал 5 мм). Толще - нельзя поскольку пружина сожмется полностью при выжиме.

[kinya]

Чтобы подстелить совсем заранее - то берем пенопласт из помойки и втыкаем в него нарисовав на пенопласте контур мотора
Или картонку ненужную - дырки делаем и храним в ней до сборки. Главное не торопиться посмотреть что внутри.

тоже так же делал,только не картонку,а целую коробку из под витой пары взял,нарисовал контур и вставлял.Очень удобно ,советую!

[serg]

Вопрос - существуют ли неоригинал пружины и металлические диски сцепления, производитель и №№? (Могло быть в темах где-то но пока не нашел).

Пружины существуют точно, parmenoff где-то заказывал. Диски, скорее всего тоже, но точно не знаю.

[200]

Пружины существуют точно, parmenoff где-то заказывал. Диски, скорее всего тоже, но точно не знаю.

Хочу от жадности. собрал пока со старыми дисками и пружинами, но хочу чтобы лежали.

Предлагаю померяться. Ну конечно-же, рукоятками сцепления.

Отступив 120 мм от оси рукоятки (болт) накидываем петлю и прицепляем пружинные весы бытовые. (Безмен)

Замеряем, при каком усилии поизойдет полный выжим до упора ручки в грипсу.
Второе измерение - при каком усилии выжатая ручка начнет отпускаться и отходить от грипсы.

Из-а трения будут разные значения.

У меня - 7 КГ и 3 КГ.
Стало быть усилие пружин переданное на ручку 5 КГ, а трение 2КГ, так?

[serg]

Сложный вопрос. Нет под рукой безмена и сейчас сцепление работает безобразно. Дальше видно будет.

[VIT]

имел место не разрыв, а изгиб ступенчатого болта завернутого в отверстие до упора

как раз в этом ты и ошибаешся болт проточкой сидит в детале 10 деталь 10 одевается на вал что двигает вилки им гнутся не куда

[Mike80]

Тут брал пружинки http://www.wemoto.com/bikes/Suzuki/DR-Z_25...tch_Spring_Set/

[200]

Тут брал пружинки http://www.wemoto.com/bikes/Suzuki/DR-Z_25...tch_Spring_Set/

Заказывал? Тогда разница только в цене или они более жесткие?

как раз в этом ты и ошибаешся болт проточкой сидит в детале 10 деталь 10 одевается на вал что двигает вилки им гнутся не куда

Разбери да посмотри. Двигаться есть очень даже куда. Болт-колесо - зазор 0.5 мм. Проточка на колесе-валик тоже не меньше. Так что крутясь вокруг шпонки резать будет болт как хорошими кусачками для проволоки

Сейчас напишу что намерил в других местах. Полез по причине металлического стука похожего на стук пальца по классическим описаниям.

Здесь же сведения из мануала по мотору по размерам новых деталей и зазоров и сервисного предела и чо я намерил у себя. может кому пригодится.


Сервисный предел У меня

Цилиндр. 0.05мм к диаметру 0.02мм,
в местах остановки колец -
глубже но измерить нутромером трудно.


Поршень
15 мм от низа 72.88мм 72.93мм


Зазор
поршень цилиндр 0.17мм 0.09мм 0.01-0.03 (для новых деталей)


Палец поршневой 18.98мм 18.97мм в бобышках 18.99мм (новый)
поршня
18.95мм посередине


Боковой зазор
шатуна в подшипнике 1.0 мм 0.6 мм 0.1-0.5 мм у нового

коленвала



Шатание верхней головки шатуна
поперек оси мотоцикла 3 мм 2 мм


Отверстие верхней головки
шатуна 19.04мм 19.02мм 19.006-19.014мм для нового шатуна


Продолжать?

[VIT]

Разбери да посмотри. Двигаться есть очень даже куда. Болт-колесо - зазор 0.5 мм.

разбирал свой движок и изучил его как свои пять пальцев поэтому и пишу

Палец поршневой 18.98мм 18.97мм в бобышках 18.99мм (новый)
поршня
18.95мм посередине

палец лучше поменяй он не так и дорого стоит новый идёт темно серого цвета (вскрыт малекотом ) у тебя он уже по любому запалерован а чуть не забыл не трудно сделать фото верхней головки шатуна изнутри - посинел низ головки ? две синих полоски ближе к низу?

[Mike80]

Сейчас продают EBC, я брал другие - дешевле, марку не помню, но тоже усиленные разницы в жесткости не заметил.

[200]

разбирал свой движок и изучил его как свои пять пальцев поэтому и пишу


палец лучше поменяй он не так и дорого стоит новый идёт темно серого цвета (вскрыт малекотом ) у тебя он уже по любому запалерован а чуть не забыл не трудно сделать фото верхней головки шатуна изнутри - посинел низ головки ? две синих полоски ближе к низу?

Поменял палец еще в августе (писал в другой теме).
Для этого и разбирал. Еще цепь ГРМ поставил как положено. И сделал удлинненый колпачок натяжителя.
И кольца поставил замками как положено и верх-низ тоже.
И прокладки металлические родные под цилиндр и головку.
И клапана все поменял.
И седла зенкером выводил
И две втулки выпускных клапанов поменял
И шайбы под клапанами прошлифовал

Стоит палец 700 р. Что такое "(вскрыт малекотом )" ?
Низ головки не посинел
От чего синеет головка?

Посередине внутри отверстия есть неизношенная часть в виде двух полосок примерно по 2 мм сохранивших следы от шлифовки или хонингования.

Фото не сделал, теперь уже проехал 1500 км.

Сейчас продают EBC, я брал другие - дешевле, марку не помню, но тоже усиленные разницы в жесткости не заметил.

Мне важно-надо морочиться и заказывать или они проодаются во всяких мотосалонах и подходят к многим моделям?

Сцепление тестировал на 6-й передаче при скорости примерно 75 км час. Резко открывая.
До подкладывания шайб было очень чувствительно к свободному ходу, и пробуксовывало при тестах резких слегка пока не отпустишь до провисания жилы троса.
Пружины были севшие - как раз по сервисному пределу. Под ними были самодельные шайбы, доработанные напильником, толщиной 2мм.
Масло 10W60 осталось еще с жары.

Теперь с шайбами 5 мм не буксует при убранном в ноль свободном ходе и густом масле. Все-же небольшой ход оставил.

[VIT]

то такое "(вскрыт малекотом )"

малекот порошок котрый разводится спицальным спиртом наносится на деталь а потом термообработка в муфеле
действует по принципу тефлона только гараздо крепче - добавляет износостойкость и уменьшает кофициент трения

От чего синеет головка?

не хватка смазки перегрев деталий в местах более сильной нагруки
на маём шатуне есть две полоски синих в низу но не широких просто не продумали чуток шатун ему бы пару дырочек внизу верхней головки шатуна и было бы всё гуд

[200]

малекот порошок котрый разводится спицальным спиртом наносится на деталь а потом термообработка в муфеле
действует по принципу тефлона только гараздо крепче - добавляет износостойкость и уменьшает кофициент трения


не хватка смазки перегрев деталий в местах более сильной нагруки
на маём шатуне есть две полоски синих в низу но не широких просто не продумали чуток шатун ему бы пару дырочек внизу верхней головки шатуна и было бы всё гуд

Про поршок ссылку можешь поставить откуда ты это узнал, из чего он? Потом, что-то не похоже на покемонцев чтобы они публиковали подробности из чего и что они делают в покемонии.
Покрытий всяких бывает и придумывают еще
ИМХО зернистая поверхность и шероховатость примерно 5 микрон не соответствует чистовой обработке, при заводке сразу же и отполируется
А так то- вообще любопытная тема-чем покрыт палец.

[VIT]

Про поршок ссылку можешь поставить откуда ты это узнал, из чего он?

узнал лет так 15 назад когда занимался автомотоспортом тренер тогда его с польши привозил у кума есть баночка ещё со старых запасов при зборки своего движка обработал себе поршенёк
на пальце он серый так как слой тонкий на поршне чорный думаю многие встречали чёрные поршня (при покрытии поршня одним слоем он становится серый на второй слой уже чёрный всё зависит от того на сколько надо увиличить поршень в мото спорте такое применял постоянно защищает от прихватов и уменьшает трение плюс можно увеличеть поршень до двух десяток легко )