Обслуживание и устранение косяков DR650SE, Вопросы по обслуживанию и ремонту Опции

[riog]

Всем привет от новоиспеченного владельца DR650SE.
Коротко о моте: 2001 год, пробег по одометру 21 тысяча, я второй владелец в РФ, предыдущий владелец брал его в Мистер-Мото год назад.
Мотоцикл - полный сток, естественно с полным комплектом заводских болячек, которые никто не устранял.

Коротко обо мне: это мой второй мотоцикл, до него был классик, сделанный "скрэмблер" CB400SS (не путать с CB400). На нем я понял свои предпочтения - люблю дальние поездки, природу, горы и покатушки по бездорожью. Именно с этой целью и брал DR.

Ввиду того что заниматься ремонтом и обслуживанием мотоцикла собираюсь сам - накопился целый ряд технических вопросов, которые было решено собрать в одну тему (рассчитываю на ваше понимание).
Тем на форуме, особенно раздел по DR650, прочитал очень много, но нигде не нашел подробного описания по некоторым вопросам. Мануал скачал, но т.к. он на английском, с которым я совсем не дружу - многое остается загадкой. Надеюсь на вашу помощь!
Уверен, что собрав все эти "глупые" вопросы в одной теме, многим новобранцам, по типу меня, она будет очень полезна.

Касаемо косяков, которые собираюсь устранить первым делом:
- Снять крышку сцепления (прокладку уже заказал) и проверить, посадить на герметик болты крепления датчика нейтрали
- Установить крышку сальника вторичного вала (уже заказал)
- Снять верхний ролик цепи (это везде советуют т.к. он легко отрывается с куском рамы)


Теперь вопросы:

- Есть проблема, свойственная годам выпуска моего экземпляра - сопливит бумажная прокладка ГБЦ. Пока только чуть-чуть сопливит, не подтекает. Ждать пока потечет или менять сразу?
Планирую заказать металлическую прокладку, которую ставили в поздние версии DR, вопрос в том, на сколько сложно ее менять? Какие нюансы?

- Стучат клапана. Судя по всему их никогда до меня не регулировали.
Хотелось бы хотя бы минимальное объяснение куда лезть, что крутить, какой инструмент (щуп) лучше использовать?
Допуски по зазорам клапанов я нашел в мануале. Больше из мануала ничего мне не понятно особо. Кто сможет написать инструкцию? Было бы очень в тему.

- Обслуживание заднего амортизатора, прогрессии и маятника. Читал тему про джебел, там люди прогрессию шприцуют.
У нас же, как я понимаю, нужно все целиком разбирать? Как и что конкретно там смазывать, какую смазку лучше использовать?
И, касаемо заднего амортизатора, как обслуживать его? Как настроить под свой вес?

- Вилка. Касаемо масла в вилку - какое лить?
Как обслужить рулевую колонку? Какую смазку использовать?

- Моторное масло. Какое лить? Везде советуют мотюль 7100, без проблем, залью его, благо рядом с домом есть оф. магазин мотюля. Но какую вязкость посоветуете? Везде пишут по-разному, какой оптимальный вариант?

- Подрамник. Видел уже ни один раз люди пишут что подрамник слабый, гнется или доже ломается, советуют укреплять. Думаю мне это актуально - планирую возить багаж, ездить с пассажиром + багаж. Каким образом укрепляют подрамник?

- Рама. Есть случаи того, что у людей трескалась рама в нижней части. Как избежать этого? Писали что это возможно из-за перетянутой цепи.

Знаю, здесь много банальных для вас вопросов, но лучше перестраховаться и заранее все узнать, чем лезть самому во всем разбираться на практике, рискуя накосячить.
Буду благодарен любому совету!

[St.]

Понимаю что не криминал. Но побаиваюсь одного, что рано или поздно она начнет подтекать еще сильнее, когда я буду, например, тысячах в трех километрах от дома)

Ну коль ты такой суровый турисд, то ты взял с собой на замену масло?(знаешь через сколько км. смена?) Вот его и будешь доливать)
3000 км. это почти Тюмень.)

[Rico]

Подтянуть попробую. Осталось только приобрести динамометрический ключ)
Какой, кстати, лучше покупать?

когда я буду, например, тысячах в трех километрах от дома)

Ради одного раза покупать дино ключ не стоит. Заедь в авто-мото мастерскую и попроси подтянуть)

А коли будешь на урале то заезжай, подтяну все что надо

[riog]

Ну коль ты такой суровый турисд, то ты взял с собой на замену масло?(знаешь через сколько км. смена?) Вот его и будешь доливать)
3000 км. это почти Тюмень.)

Масло я, естественно, с собой беру. Как минимум на доливку. В общем ладно, буду катать, пока не потечет, а там уж решать буду)
А вообще, правильно ли я понял, что для замены этой прокладки, нужно целиком двиг. скидывать?



Rico

Ну почему же ради одного лишь раза? Мот обслуживать и ремонтировать собираюсь сам, поэтому уверен что ключ пригодится еще ни один раз)

Этим летом планирую в горы. В Грузию хочу сгонять)

[St.]

нужно целиком двиг. скидывать?

В смысле из рамы?

[riog]

В смысле из рамы?

Ну да

[Rico]

А вообще, правильно ли я понял, что для замены этой прокладки, нужно целиком двиг. скидывать?

Да, иначе ты просто цилиндр со шпилек не снимешь.
Мотор снимать легко, особенно если можешь его поднять в одного)

[Eromaz]

Забить.)

И запенить)))

[Макс Макс]

St.
Rico

Подтянуть попробую. Осталось только приобрести динамометрический ключ)
Какой, кстати, лучше покупать?

Понимаю что не криминал. Но побаиваюсь одного, что рано или поздно она начнет подтекать еще сильнее, когда я буду, например, тысячах в трех километрах от дома)

От туда сильно не будет бежать. Так что париться не стоит. Просто не эстетично это когда у тебя весь Мот японский, а течёт как не японский.

А по поводу съёма двигателя для замены прокладки, так переживать тоже не стоит. Для того чтобы снять цилиндр, тебе придется отсоединить практически все от него, останется цепь и кабель генератора. Их можно не трогать. Вытащить болты, а двигатель чуть приподнять в раме. И цилиндр выйдет.

[riog]

Rico
Да, иначе ты просто цилиндр со шпилек не снимешь.
Мотор снимать легко, особенно если можешь его поднять в одного)

Надеюсь что в этом сезоне до снятия мотора все таки не дойдет) Все таки хочется сейчас по максимуму мотоцикл обслужить и спокойно поездить.

Макс Макс

В общем попробую подтянуть болты, надеюсь это поможет! Про эстетичность - да, неприятно.

[DRMan]

Считаю что динамометрический ключ необходим. Может, конечно, опытные механики и могут обойтись... Для меня было откровением на сколько 10НМ малый момент по ощущениям. Китайскую технику крутил "от руки" и удивился как легко сорвал болт м6 в алюминии. Понятно что китай и тд, но для м6 болта вкрученного в алюминий, момент небольшой для срыва, имхо. Так что при затяжке масляных магистралей, крышек двигателя и проч, динамометр маст хэв. Кстати, в мануале болты масляной магистрали имеют разный момент и каждый НМ играет роль.

riog

Запотевание не уйдет после затяжки, имхо, опять же. Тот винт что на фото - направляющий. Для затяжки цилиндра существуют 4 здоровенных болта, два из них в легком доступе, два под крышкой головки. Если я ничего не путаю. И момент там ого-го, так что если потекло - скорее всего только замена прокладки. Но это не точно)

Мотор вообще, потючий, судя по всему. У меня потела крышка головки, эстетика победила и я посадил ее на анаэробный высокотемпературный герметик. (вот тут, кстати, без динамометрического ключа просто никак) Согласно спецификации используется силиконовый, сузуковский. Но адгезия его к металлу мне не понравилась, в некоторых местах прям отслаивался от металла. Пока не заводил, надеюсь ссать не будет)) Анаэробный герметик застывает очень "стремно")) Где есть воздух - он как сметана, а где воздуха нет, там не проверишь застыл али нет. Обращаю внимание что данная процедура, описанная в мануале, имеет сноски и дополнения в конце мануала. Там есть важный момент про герметизацию болтов и участка крышки.

PS Динамометрический ключ лучше брать тот, у которого есть нефэйковая поверка и сами они не поделка. Из попсовых - например force, king tony.

Да, и спасибо за ресурс с прокладками для двигателя)

[riog]

DRMan

Считаю что динамометрический ключ необходим. Может, конечно, опытные механики и могут обойтись... Для меня было откровением на сколько 10НМ малый момент по ощущениям. Китайскую технику крутил "от руки" и удивился как легко сорвал болт м6 в алюминии. Понятно что китай и тд, но для м6 болта вкрученного в алюминий, момент небольшой для срыва, имхо. Так что при затяжке масляных магистралей, крышек двигателя и проч, динамометр маст хэв. Кстати, в мануале болты масляной магистрали имеют разный момент и каждый НМ играет роль.

Да, ключ куплю, обязательно. На днях поищу по отзывам.

Мотор вообще, потючий, судя по всему. У меня потела крышка головки, эстетика победила и я посадил ее на анаэробный высокотемпературный герметик. (вот тут, кстати, без динамометрического ключа просто никак) Согласно спецификации используется силиконовый, сузуковский. Но адгезия его к металлу мне не понравилась, в некоторых местах прям отслаивался от металла. Пока не заводил, надеюсь ссать не будет)) Анаэробный герметик застывает очень "стремно")) Где есть воздух - он как сметана, а где воздуха нет, там не проверишь застыл али нет. Обращаю внимание что данная процедура, описанная в мануале, имеет сноски и дополнения в конце мануала. Там есть важный момент про герметизацию болтов и участка крышки.

На сколько я знаю, с определенных годов выпуска, косяки в плане течи ушли именно потому что производитель заменил обычную прокладку на металл. Поэтому сейчас в каталоге на прокладки ГБЦ и крышки ГБЦ стоит замена на другой парт. номер, если смотреть каталог по старым годам выпуска SE.

Вот у меня как раз 2001 год и проблема эта еще актуальна. Поэтому нужно ставить металлическую прокладку и подтекать ничего не будет.

Еще сменю масло на мотюль (пред. владелец заливал что-то другое). Возможно масло не очень, возможно еще перелив. Эти факторы тоже могут влиять, не считая низкокачественную прокладку, конечно.

[riog]

Еще мне посоветовали проверить натяжитель цепи ГРМ.
Вопрос - как это правильно сделать? Как я понимаю, нужно открутить сам натяжитель и смотреть зазор.
Как именно отмерять зазор, сколько должно быть, какие допуски?

Как его "взводить", как ставить обратно?

Прокладку натяжителя я уже купил.

[DRMan]

riog

Для начала прочитать мануал по части механизма ГРМ. Есть мануал вообще? Динамометрический ключ купил?)) Короче, я делал так. Ставим поршень в ВМТ на такте сжатия. Откручиваем(или ослабляем. на снятом натяжителе ее, бывает, очень сложно открутить) винт-пробку механизма взвода. Откручиваем два винта крепления натяжителя к блоку. Натяжитель полностью разжимается. Упираем его легонько в цепь и оцениваем расстояние между посадочными плоскостями блока и натяжителя. Узнаем тут на форуме какое расстояние является критичным)) У меня было около 1 см, я не парился какие допуски и сколько минимально должно быть. Наверное! меньше 5 мм - уже диагноз для замены цепи. Как вариант самому придумать как оценить на сколько выдвигается шток натяжителя путем ручного удерживания механизма взвода. Взводиться следующим образом. Тот болт, который вначале ослабили - окручиваем и заглядываем в отверстие, там будет винт под плоскую отвертку. Крутим его по часовой(?) стрелке до щелчка. Все, механизм взведен. После установки натяжителя нажимаем на этот взводной винт ил или чутка крутанем против часовой, механизм распустится и натянет цепь. А вообще, моя память может подвести не только меня))) Читай мануал, там есть много полезного . Не уверен что ставить поршень как я сказал при снятии натяжителя прям необходимо, но, имхо, очень желательно. А при регулировке клапанов строго обязательно!! Если поставить поршень в ВМТ не в нужном(нужный определяется наличием зазора в механизме, если по-простому) такте и попробовать настроить клапана будет грустно.

UPD Мануал

"Мануал"

Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.

[DRMan]

Какой примерный ресур у тросиков газа и сцепления? Возит кто с собой запасные или может ремкомплект какой?

[Garri]

Какой примерный ресур у тросиков газа и сцепления? Возит кто с собой запасные или может ремкомплект какой?

Про ресурс не скажу, но на всякий случай вожу с собой ремкомплект - тросики с набором разных бобышек.

[DRMan]

Приветствую! Посадил таки на фиксатор болты датчика нейтрали...
Обошёлся без снятия сцепления используя мелкую трещотку. Хотя повозиться пришлось с винтом... Вопрос, можно ли оставить старую прокладку крышки? Выглядит хорошо, отделилась нормально. Новая то имеется, просто есть ли смысл?

Масло не сливал, сильно наклонил мот и подпёр деревяшкой. Лучше бы слить, грамм 200 вытекло, думал уйдет в другой бок. Обязательно закройте окошко в кпп! Я выронил винт и он ускакал прям туда. Вытащил магнитом, но неприятная ситуация. И еще, я откручивал по одному винту, почувствовал что в датчике какие-то пружинки и очканул что он саморазберется в коробку. PS винты были закручены достаточно слабо, но закручены!
Ниже несколько фото разборки.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Rico]

Приветствую! Посадил таки на фиксатор болты датчика нейтрали...
Вопрос, можно ли оставить старую прокладку крышки?

Конечно можно. Надо было просто мопед на бок положить и тогда масло бы точно никуда не вытекло. А подпружинена "шишка" которая вставлена в вал выбора передач. Точно бы не выпала.

[wherewolf]

Приветствую! Посадил таки на фиксатор болты датчика нейтрали...
Обошёлся без снятия сцепления используя мелкую трещотку. Хотя повозиться пришлось с винтом...

Так ты оба винта датчика нейтрали откручивал или один, что виден на фото?

И еще, я откручивал по одному винту, почувствовал что в датчике какие-то пружинки и очканул что он саморазберется в коробку. PS винты были закручены достаточно слабо, но закручены!

Второй винт же вроде как прикрыт маслоотражателем, который без снятия корзины хрен снимешь? Или я ошибаюсь? (могу, конечно, ибо давно туда залезал)

[DRMan]

Оба! Второй винт закрыт, да. Открутил мелкой трещоткой, той что на фото. Подлез как-то, сам не знаю как)) Снимать корзину ой как не хотелось!

[riog]

Всем привет)

Вчера заехал в гараж, решил завести - прогреть мотоцикл, т.к. вокруг гаражей все просохло - решил прокатиться (это первый мой выезд на этом мотоцикле).
Что заметил - стабильные прострелы в выхлопе при сбросе газа на высоких оборотах.
Стреляет как из пулемета, очередью из негромких "прострелов"сразу после сброса газа. При каждом сбросе.
Вопрос - с чем это может быть связано и куда смотреть?
Выхлоп родной, мотоцикл был достаточно прогрет, тепрература +5 за бортом.

П.С. стреляет как на холостых, так и на скорости, когда отпускаешь газ с высоких оборотов.

[dimag]

стабильные прострелы в выхлопе при сбросе газа

Это не бага, это фича

https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...%E5%EB%FF%E5%F2

[Huandi]

Стрелять не должен. Слегка похлопывать может. Если сильно много - со смесью можно поиграться, но полностью это не устранить.

[riog]

Huandi

dimag

Привет, за ответы спасибо.
Хлопает не громко - но это я думаю по причине того, что глушак стоковый очень тихий сам по себе. Но хлопает прям очередью как из автомата, хлопков 50-10 быстрых именно на сбросе. По возможности запишу видео.

Посмотрю свечу, оценю качество смеси, но при покупке, когда мне смотрели мот, свеча была в норме.

Почищу карбюратор и покручу винт качества.

И еще, как я писал выше, у меня не снята экология (редко попадается на этих мотоциклах), на сколько я знаю она тоже может влиять, так?
Экологию планирую снимать в скором времени.

[Huandi]

С экологией может и смесь беднее настраивается - не знаю.

[DRMan]

Для начала, в режиме Капитан Очевидность, предположу что проблема в качестве смеси) Почему такая проблема - нужно разбираться. Для того чтобы определить качество смеси, очень грубо, можно использовать как индикатор цвет изолятора свечи. Однако, точная настройка возможна только при наличии газоанализатора или определенного опыта, так как цвет изолятора не отражает важные переходные процессы и вообще трудно понять на каком режиме образовался нагар. Это первое. Второе - винт качества влияет только на холостой ход. Качество смеси на основных режимах регулируют заметной жиклеров и высотой\типом иглы под соответствующий объем воздуха (кислорода) В мануале это четко прописано, даже с картинками. О том как и зачем крутить "винт качества" тоже написано в мануале. Серия частых мелких хлопков, по логике вещей, должна свидетельствовать о бедной смеси. При богатой наблюдают достаточно редкие громкие хлопки - догорает смесь в выпускной системе. Тут есть моя тема про карбюратор, предлагаю поучаствовать и разобраться чо к чему) Я сейчас как раз настраиваю смесь и подбираю жиклеры. Ну а что касается экологии, тут у меня никаких данных нет.