автомасла и проскальзывание сцепления Опции

[i-denis]

если другие масла не помогут - полезу смотреть сцепу. ибо перед Эни были залито Ипон Катана какоето там и на нем коробка и сцепа вели себя отлично.
После смены масла начались эти глюки, поэтому мысль о замене сцепы на данный момент последняя.

На хондовских воздушках такие симптомы - 100% проблема в стальных дисках. начинает проявлятся при нагреве масла выше 80С при 100С нейтраль только с перегазовкой, но передачи щелкаются без проблем. Возможно сильно набитая корзина тоже влияет...

[adroit]

Заливал в Drag Star дизельное ZIC масло 10W40 кажется или пять, точно не помню, просказльзывания не наблюдалось посторонних запахов или чего-то подобного тоже, цвет всегда был красивый.

[skorp777]

1. как ни странно именно в них нет опасных нам энергосберегающих присадок и надписей типа ACEA A3\B3

Эээ, а чем опасна надпись ACEA A3\B3??? ...как я устал уже с заблуждениями бороться, бесполезное это дело...
По теме-на Дж-200 ездил и на 4Т масле Вальволайн 10/40(самая дешевая минералка в черной канистре),4Т Равеноле с эстерами (точное название масла не помню), потом были дизельные Кикс D1 10/40 и CF-4 15/40 -разницы не заметил .По моему совету в Дж-250 серый лил вот это дизельное масло с титаном


ССЫЛКА на ОПИСАНИЕ, я так же его лил в Дж-200 и в Супершерпу- никаких проблем со сцеплением.
Вообще, тема полезная, но вот только вопросы подкорректировать бы, но уже поздно. ИМХО, надо было бы:
"ездил на авто-масле, сцепа бусовала, после перехода на 4т масло буксование пропало"
"езжу на авто-масле, все ОК"
"езжу на 4Т масле, сцепа буксует".
Ибо когда пишут, что на автомасле было буксование, а потом поменяли диски да на всякий случай перешли на 4Т мазуту- неубедительно, что причиной было автомасло. И опять же, если у кого-то сцепление буксует на холодную, но не меняют ни масло, ни диски, бездоказательно грешить на Мобил1.

Но по крайней мере, стало ясно, что сторонников обычного автомасла даже больше, чем казалось. И буксовать вполне исправное сцепление может и на масле с мотоциклистом на этикетке.

Обычно нечёткая работа КПП возникает при передачи большего крутящего момента через диски, а это бывает при большей вязкости масла.

А как быть с нечеткой нейтралью на больших пробегах на масле? Общеизвестное мнение " плохо ловится нейтраль-меняй масло". А уже выяснили с, что с вероятностью 99,99% масло в моте расжижается со временем. Я вот не могу понять, как связано падение вязкости и нечеткая нейтраль?

Езжу на Мобил1 0W40. Мот ДР250-350. Сцепление буксует на холодную,после 50 градусов по датчику температуры масла,перестает буксовать.

Сцепление менялось 4 т.к назад.

Тогда не совсем понятен опрос. Я на указанном масле:
1) дизель 4D56 140 т.км
2)машинка жены(бензин) 70 т.км
3) мотоцикл 15 + т.км
все работает прекрасно,но пока холодное в мотоцикле,чутка буксует сцепление. Где оно "плохое"?

Мне то же интересно, как это масло может на сцепу влиять? ССЫЛКА НА АНАЛИЗ, вязкость в пределах класса, молибден есть, но он органический.Да и в Шелл-НХ7 его примерно столько же, а у моего Дж-200 никаких проблем со сцеплением не было ни на холодную, ни на горячую.Тут еще такой момент, я не раз читал, что противоизносные и антифрикционные присадки в масле, хоть цинк/фосфор, хоть бор, хоть молибден в любом виде, начинают работать только прт т. выше 50-60С. так что,может все-таки со сцеплением разобраться...Вот скрин анализа Мобил1:

[i-denis]

Вообще, тема полезная, но вот только вопросы подкорректировать бы, но уже поздно. ИМХО, надо было бы:
"ездил на авто-масле, сцепа бусовала, после перехода на 4т масло буксование пропало"
"езжу на авто-масле, все ОК"
"езжу на 4Т масле, сцепа буксует".
Ибо когда пишут, что на автомасле было буксование, а потом поменяли диски да на всякий случай перешли на 4Т мазуту- неубедительно, что причиной было автомасло. И опять же, если у кого-то сцепление буксует на холодную, но не меняют ни масло, ни диски, бездоказательно грешить на Мобил1.

А ещё можно вот так, а ещё вот эдак и вон ещё как.

Но по крайней мере, стало ясно, что сторонников обычного автомасла даже больше, чем казалось. И буксовать вполне исправное сцепление может и на масле с мотоциклистом на этикетке.

Опрос делался не для оценки сторонников а для поиска " плохих" автомасел

А как быть с нечеткой нейтралью на больших пробегах на масле? Общеизвестное мнение " плохо ловится нейтраль-меняй масло". А уже выяснили с, что с вероятностью 99,99% масло в моте расжижается со временем. Я вот не могу понять, как связано падение вязкости и нечеткая нейтраль?

В данный момент я не вижу что бы масляные профессионалы что то выяснили, увидели цифры и заявили то что хотелось - да. Выяснили - нет.
Масло по высокотемпературной вязкости якобы стало w30 вместо w40 и что. Полно мотоциклов у которых в мануале эта вязкость применима в наших темп условиях.
А ты знаешь какая вязкость будет при 125С? И что - сцепление работает

Мне то же интересно, как это масло может на сцепу влиять? ССЫЛКА НА АНАЛИЗ, вязкость в пределах класса, молибден есть, но он органический.Да и в Шелл-НХ7 его примерно столько же, а у моего Дж-200 никаких проблем со сцеплением не было ни на холодную, ни на горячую.Тут еще такой момент, я не раз читал, что противоизносные и антифрикционные присадки в масле, хоть цинк/фосфор, хоть бор, хоть молибден в любом виде, начинают работать только прт т. выше 50-60С. так что,может все-таки со сцеплением разобраться...Вот скрин анализа Мобил1

А какая вязкость будет при 60С?

[Dalnoboi]

Что-то у меня подозрение, что половина из присутствующих в теме ко всему прочему путает термины "ведёт" и "пробуксовывает". Ведёт-это когда мот пытается двигаться при выжатом сцеплении. Буксует-это когда мот пытается не ехать при отпущенном.

[Frig@te]

Температура масла в современных двигателях авто 110-130 градусов.
Минералка в таких условиях очень быстро стареет.
Температура масла воздушника при постоянном передвижении в крейсерсоком режиме тоже около 120 градусов.
Пробка летом в жару повышает температуру и до 140, а 20 градусов это не так уж и мало.
Почти любое масло будет защищать двигатель от износа при условиях близких к идеальным, но например в пробках масло нагревается сильнее и теряет свойства быстрее. При высоких оборотах, есть опасность разрыва масляной пленки.
Вывод, менять масло чаще, использовать живучие масла.

Про автомасло, мы с товарищами несколько лет назад долго думали и пришли к мнению, что хорошее автомасло по цене сопоставимо с мотомаслом. Так какой смысл использовать автомасла?

[i-denis]

Температура масла в современных двигателях авто 110-130 градусов.
Минералка в таких условиях очень быстро стареет.
Температура масла воздушника при постоянном передвижении в крейсерсоком режиме тоже около 120 градусов.
Пробка летом в жару повышает температуру и до 140, а 20 градусов это не так уж и мало.
Почти любое масло будет защищать двигатель от износа при условиях близких к идеальным, но например в пробках масло нагревается сильнее и теряет свойства быстрее. При высоких оборотах, есть опасность разрыва масляной пленки.
Вывод, менять масло чаще, использовать живучие масла.

Про автомасло, мы с товарищами несколько лет назад долго думали и пришли к мнению, что хорошее автомасло по цене сопоставимо с мотомаслом. Так какой смысл использовать автомасла?

температура масла в картере типичной классической не турбированной автомобильной бензиновой четверки термостатируемой на 85-90С будет в пределах 70С. для особо одаренных - вазовские моторы, логановские и всяких жоповозок типа киа и хюндая.

Температура масла в двигаелях термостатируемых на 110-115С (типичные представители VAG, BMW) будет порядка 90-100С

[omendnb]

На хондовских воздушках такие симптомы - 100% проблема в стальных дисках. начинает проявлятся при нагреве масла выше 80С при 100С нейтраль только с перегазовкой, но передачи щелкаются без проблем. Возможно сильно набитая корзина тоже влияет...

-у меня водянка
-как раз нейтраль ловится отлично
-передачи щелкаются на стоячем моте с трудом, тоесть жмакаешь лапку и чувствуешь как в моторе она недопереключилась, приотпускаешь сцепу и она дощелкивается сама. такое происходит далеко не всегда, но имеет место быть. и началось все это после смены масла на Эни.

сильно набитая корзина это как понять?

[MCVL]

Нужно знать на чем ты ездишь, просто так ни с чего расход масла не вырастет с 0 до чего то серьезного.

Это ты так думаешь, а я уже кучу народу видел кому пофигу было своевременно посмотреть или у которых вроде бы спокойно катаешься ничего не жрет практически, потом на трассу выехал, начал крутить, еще и ветерок встречный, через 500км проверяешь и оказывается надо долить

Еще видел "масло со всех щелей бежит - значит оно еще есть, это хорошо!"

Хотя есть варианты типа потек сальник ведущей звезды, тогда просто сливаешь масло и заливаешь автомобильное и запас с собой на доливку.

Вот, а какое именно автомасло зальешь? Как узнаешь именно в этот момент, что оно не вредно для сцепления?

[i-denis]

-у меня водянка
-как раз нейтраль ловится отлично
-передачи щелкаются на стоячем моте с трудом, тоесть жмакаешь лапку и чувствуешь как в моторе она недопереключилась, приотпускаешь сцепу и она дощелкивается сама. такое происходит далеко не всегда, но имеет место быть. и началось все это после смены масла на Эни.

сильно набитая корзина это как понять?

Передачи на любом мотоцикле нормально переключаются В ДВИЖЕНИИ. это особенность мото КПП. То что на стоящем мотоцикле не дотыкивается передача - это совершенно НОРМАЛЬНО. и масло тут не причем.

Набитые торцы прорезей в корзине, дисками сцепления. Образуются лунки под каждым диском, в результате диски хуже расходятся, в следствии этого даже на выжатом сцеплении, на первичный вал передается больший момент, что ухудшает работу КПП

[MCVL]

сильно набитая корзина это как понять?

Это вот такие зубцы когда выходят


З.Ы. опередил ))

[lvbnhbq]

Температура масла в современных двигателях авто 110-130 градусов.
Минералка в таких условиях очень быстро стареет.
Температура масла воздушника при постоянном передвижении в крейсерсоком режиме тоже около 120 градусов.
Пробка летом в жару повышает температуру и до 140, а 20 градусов это не так уж и мало.
Почти любое масло будет защищать двигатель от износа при условиях близких к идеальным, но например в пробках масло нагревается сильнее и теряет свойства быстрее. При высоких оборотах, есть опасность разрыва масляной пленки.
Вывод, менять масло чаще, использовать живучие масла.

Про автомасло, мы с товарищами несколько лет назад долго думали и пришли к мнению, что хорошее автомасло по цене сопоставимо с мотомаслом. Так какой смысл использовать автомасла?

В Туареге стоит термометр масла,больше 90 не поднимается,стоит как вкопаный.
Такие температуры тока в запорожце были,и до 180 доходило,ставил капилярный термометр.
На моте пробка с термометром,тока в пробках доходило до 120,обычно не больше 100.
Это конечно при обычной езде.

[i-denis]

Это ты так думаешь, а я уже кучу народу видел кому пофигу было своевременно посмотреть или у которых вроде бы спокойно катаешься ничего не жрет практически, потом на трассу выехал, начал крутить, еще и ветерок встречный, через 500км проверяешь и оказывается надо долить

Еще видел "масло со всех щелей бежит - значит оно еще есть, это хорошо!"

нормальные моторы масло не жрут.
Жрут масло моторы с конченой поршневой, с залегшими маслосьемными кольцами, с окостеневшими от перегрева и старости маслосъемными колпачками и с изношеными направляшками клапанов. Любят жрать кстати моторы, полежавшие долгое время без масла - как раз из-за маслосъемных колпачков (привет любителям "новых" контрактных моторов).
Даже ямахи свежие жрут заметно меньше чем те же ямахи ушатываемые с 04 года (я про вр).

Выплескивание масла через сапун, при всяких эквилибрических трюках, полетах и валяниях кроссового мотоцикла - да имеют место быть.

[Frig@te]

Это ты так думаешь, а я уже кучу народу видел кому пофигу было своевременно посмотреть или у которых вроде бы спокойно катаешься ничего не жрет практически, потом на трассу выехал, начал крутить, еще и ветерок встречный, через 500км проверяешь и оказывается надо долить

Еще видел "масло со всех щелей бежит - значит оно еще есть, это хорошо!"


Вот, а какое именно автомасло зальешь? Как узнаешь именно в этот момент, что оно не вредно для сцепления?

Ну когда народу пофигу, им не объяснить. Я каждый день перед выездом проверяю масло. На ДРЗ обычно наоборот после выезда)))

На доливку я беру то масло которое залито, в том количестве чтобы можно было сменить в случае ЧП.
С ДРЗ сложнее, нужно тащить уже не один литр а два. Пока возил только один.
Иногда возил с собой автомобилку, когда была пятерка(жигули) возил Esso, так как если не в мот то в машину залью. До сих пор в гараже литр болтается, хотя машины 3 года нет уже).

[VeHDeTTa]

Это когда фрикционные диски набивают углубления на лепестках корзины.

это когда диски сильно набивают гребенку на корзине

Это вот такие зубцы когда выходят

это считай девственно чистая и новая. раза в полтора-два увеличь глубину, вот будет уже сильно набитая

[koshey-]

Эээ, а чем опасна надпись ACEA A3\B3??? ...как я устал уже с заблуждениями бороться, бесполезное это дело...

А ты попробуй понять. что сцепа дохлого джебеля, на который ты ориентируешься, не есть показатель - она от более кубатурной техники и имеет запас. А вот сцепа моего мотоцикла на которую приходит 70 Н.м момента и 54 л.силы не так уж и прощает пофигистичное отношение к лишним присадкам в масле. На хорошем дорогом синтетическом масле с А3\В3 которое я вынужден был один раз залить в дороге, в сцепе спалился 1 фрикцион за 150 км в уголь. Хотя до момента заливки сцепа работала как часы, четко и точно. Это реальная практика в отличие от теорий.

[skorp777]

На хорошем дорогом синтетическом масле с А3\В3 которое я вынужден был один раз залить в дороге, в сцепе спалился 1 фрикцион за 150 км в уголь.

А марка масла?
И это, я так понял, ты считаешь, что все масла с маркировкой А3/В3/В4 хорошие дорогие синтетические? Может, все-таки надо и теорию почитать?На картинку глянь, НХ-7 только хороший, он ни дорогой, ни синтетический.

[koshey-]

А марка масла?
И это, я так понял, ты считаешь, что все масла с маркировкой А3/В3/В4 хорошие дорогие синтетические? Может, все-таки надо и теорию почитать?

ЗИКовская синтетика какая-то, марку не помню, что было из дорогого на заправке то и залил
Да хорошее не потому что там по АСЕА куча цифирь. Просто по логике вряд-ли масло по 800 рэ за литр в оригинальной таре будет хуже (в целом а не для мота) чем лукойл за 200.
ты пойми - удельная нагрузка на сцепу у всех разная, отсюда и разница в проблемах или их отсутствии. Я уже привел свой пример про 112 тысяч км (!!!) на недорогом Ессо на одном мотоцикле. Сцепа просто износилась, но следов подгорания вообще небыло.
И 150 км на другом мотоцикле - сцепа именно начала буксовать на обгонах при скоростях за 120 км\ч, и логично что сгорела.
Так что теории теориями, но практику откидывать я бы никому не советовал. Вот на этом HX7 я 100% уверен что тот, первый мот, Сутенер, ездил бы десятками тысяч без проблем. Но Эр более резок и в каком то смысле в пиковом рывке более мощен - он на разгоне 80-120 км\ч ту же АфрикуТвин или Сутенера не по детски "кормит пылью" без всяких преувеличений. Вот и представь что на каждом рывке сцепа чуть, но пробуксовывает. Долго оно отходит в таком режиме?

[skorp777]

Тут народ про за температуру масла рубашки рвал и пупы царапал, типа,автомасло не выдержит температур в мотодвижке. Дык вот, для получения допуска VW 502- двигатель работает 192 моточаса при температуре масла 130С в картере,SN - двигатель работает 100 моточасов при температуре масла в масляном фильтре 150С. А VW 502 и SN - не самые жесткие допуски. VW 504 гораздо жестче.

[koshey-]

На 30% всегда сокращаю интервал замены.

аналогично

Тут народ про за температуру масла рубашки рвал и пупы царапал, типа

я не парюсь - у меня все моты водянки. Но отложения смол и лаков в самых горячих зонах моторов воздушек при ремонте часто наблюдаю. В отличие от всегда чистых водянок. Значит где-то исходные данные по температуре воздушек не верны.

[skorp777]

ЗИКовская синтетика какая-то, марку не помню, что было из дорогого на заправке то и залил

ZIC XQ 0W40? Оно отн. редкое. ZIC XQ 5W40? Там стандартный пакет присадок, как у Лукойла 5/40. По ZIC XQ 5W40 ЕСТЬ АНАЛИЗ СВЕЖЕГО, там никаких странностей.

[koshey-]

ZIC XQ 0W40? Оно отн. редкое. ZIC XQ 5W40? Там стандартный пакет присадок, как у Лукойла 5/40. По ZIC XQ 5W40 ЕСТЬ АНАЛИЗ СВЕЖЕГО, там никаких странностей.

не думаю что я нулевку бухнул. Скорее всего пятерку (5W40). странности не с маслом - для чего оно предназначено, в том оно нормально и работает. Странности начинаются при использовании в конкретной модели мотоцикла. Те же америкосы вон почему-то на дизельном предпочитают ездить на кубатурных эндурах, а они, америкосы, хоть и тупые но одновременно богатые + хитрожопые. Вот и проверю этим летом их хитрожопость на личной жо гммм... личном примере

[astr]

Не понимаю почему обсуждается очевидное. Естественно, воздушки более термонагружены чем водянки. На ХР видел - голова 175, масло в раме около 100+, картер 100+. Авто VAG турбонаддутый, антифриз +90, масло в жарищу видел максимум +92, обычно +80. Упомянутая температура масла авто 63 гр нетипична, нужно помнить что обе жидкости бултыхаются в одной железке с невысоким тепловым сопротивлением, и маслорадиатора у авто, как правило, нет.

[Frig@te]

Температура масла обычно на 10-15 градусов выше ОЖ.

[astr]

Температура масла обычно на 10-15 градусов выше ОЖ.

Наверное так, также зависит от точки измерения, кроме того надо учитывать большую погрешность датчиков NTC.