Уральская одиссея, Путешествие по полярному и приполярному Уралу (2022г) Опции

[bobas]

Уральская одиссея

часть 5

Вот и замкнули первое колечко маршрута. Снова мы в Воркуте, в самом восточном городе Европы. И снова нас встречает Женя Назимов. Дел много: надо заправиться, пополнить запасы продуктов. Ну а еще проехаться по улицам, хоть и на бегу, но посмотреть на город.









Историческая справка: Воркута́ (Коми Вӧркута) с ненецкого языка переводится как «медвежий угол». История Воркуты начинается с момента открытия в августе 1930 года геологом Георгием Александровичем Черновым Воркутинского угольного месторождения. До этого времени территория Большеземельской тундры в междуречье между реками Воркутой и Усой была заселена родовыми группами ненцев. В конце 1930-х — начале 1950-х годов в Воркуте был расположен один из крупнейших лагерей ГУЛага — Воркутлаг (до 1938 года — Ухтпечлаг). Это один из крупнейших лагерей в системе ГУЛага. В лагере было до 73000 заключённых, которые были заняты на добыче угля и шахтном строительстве. В середине 1950-х годов завершение гулаговской истории страны стало толчком к бурному развитию города. Началось формирование новых поселков в составе города, развернулось массовое строительство жилья. Однако до 1980-х годов город оставался местом ссылки. Градообразующим предприятием Воркуты является АО «Воркутауголь» - одно из крупнейших предприятий угольной отрасли России.

Сейчас город Воркута представляет довольно печальное зрелище. Почти все спутники города (Воркутинское кольцо) брошены и расформированы. Из всех шахт (а они градообразующие для этих городов-спутников) остались работать только четыре. Полуразрушенные промышленные здания, уже не жилые пятиэтажки, зияющие пустыми глазницами рам без стекол. Но это окраины. Центр города встречает нас широкими проспектами и даже недавно покрашенными фасадами домов. Монументальная архитектура сталинского времени придает городу величие. Красивой колонной продефилировали по центру города, подъехали к его гордости – Дворцу Культуры шахтеров. Может день сегодня рабочий, а может все в отпусках, но машин на улицах очень мало. Да и людей тоже не много. Надо сказать, что это третий мой приезд в Воркуту, и он начинает мне нравиться. Недавно тут сменилась власть и есть надежды на возрождение города. Кроме угля, в Уральских горах много полезных ископаемых, и, говорят, что снова пошли геологоразведки и снова затеплился свет на горизонте Воркуты. Дай Бог…











Пора продолжать поход. Уже знакомой дорогой мы выезжаем из города в сторону реки Уса. После слияния Большой и Малой Усы, которые мы форсировали в самом начале похода, образуется река Уса, которая несет свои воды многие километры до самой Печоры. Решили чуть отвернуть и посмотреть на плотину водозабора. Из водохранилища, образованного плотиной, питается водой вся Воркута. Сооружение интересное в гидротехническом плане. Во-первых, по ней невозможно перебраться на другой берег, она просто не предполагает такой возможности. Видимо, за ненадобностью. Сброс воды осуществляется простым переливом через край плотины. Ниже плотины вода бурлит в каньонистых берегах, и только вдалеке, за поворотом, река успокаивается и берега сглаживаются.







Через Усу есть несколько бродов. Так называемый «верхний», находится ниже плотины на пару километров, и «нижний» - он около посёлка Елецкий, это уже в 50 км от Воркуты. Разузнать, по какому броду лучше переходить реку, в Воркуте нам не удалось. Очень разноречивая информация. Но оно и понятно – водная обстановка так быстро меняется, что, не видя самой реки, сказать каков сейчас уровень воды просто невозможно. А ведь недавно шли дожди в горах.

Едем к верхнему броду. Дорога, что идет вдоль Усы, довольно колеистая, глиняная и грязная. Кругом голая тундра, ни кустика, ни деревца. Брод найти несложно, дорога сама туда заворачивает. Вот теперь то всё встало на свои места – воды очень много, течение сильное и о том, чтобы переходить реку в брод, пока можно забыть. Посередине реки идет цепочка островов и отмелей. Но сейчас всё находится под водой. На другой стороне реки, на последний сухих пятачках, стоит вездеход Трекол. Возле него происходит какая-то возня с лодкой. Я была уверена, что плавающему вездеходу вообще не проблема переправиться и они просто рыбу ловят. Но оказалось, что я не права. Вездеход то на плаву держится, но гребет колесами плохо. Не исключено, что сильное течение подхватит его и понесет. А выбраться на берег можно далеко не везде – тут хоть и не каньон, но берега крутые и довольно высокие. Наконец то мужики догребли до нас на лодке и приняли страховочный конец. Зацепили трос за машину и маятником переправили Трекол на наш берег. Повезло им повстречать нашу команду. После переправы, они рассказали нам, что вода за три дня (а они три дня назад переправлялись на противоположную сторону) поднялась примерно на метр. Вот они, дожди в горах. Что ж, остается только ждать, когда река нас пропустит. А пока воткнули в дно контрольные вешки и разбили лагерь.







Два дня мы ждали и наблюдали за рекой. Уровень воды падает и довольно быстро – по 40 см в день. Отмели, что напротив нас, показали свои макушки. Но всё равно, реку пешком никак не перейти. Слишком сильное течение сбивает с ног, а уровень воды приближается к высоте вейдерсов. На пакрафте другое дело. Три гребка и я на другой стороне. Так что, если машины все же пойдут в брод, то мотики мы переправим чуть выше, в узком и глубоком месте. Однако сложность для машин еще в том, что коса, по которой проходит брод, довольно узкая, справа и слева от нее глубокие ямы. Есть риск, что машину стянет течением с косы и тогда утопление неминуемо. И, в конце концов, машины не рискнули переправляться здесь, и всей колонной мы выдвинулись на «нижний» брод.

Для начала решили сократить дорогу и, чтобы не возвращаться обратно к плотине, решили пойти напрямую, наперерез газовой дороге. Этот путь, конечно, короче, но вот быстрее ли, не знаю. Много болотистых участков, причём мягких и по-воркутински, глинистых. Даже на мотоцикле приходится выбирать траекторию, жаться к кустам и искать менее разъезженные участки.

Пару десятков километров по грейдеру и снова сворачиваем на малозаметную дорожку в сторону Усы. Но малозаметной она была только на первый взгляд. На самом деле это основная дорога для тех, кто путешествует в окрестностях Воркуты. Идет она, через так называемый Волчий Яр, на поселок Елецкий, расположенный на ж/д ветке. Эта железная дорога соединяет Воркуту и Лабытнанги, расположенные по разные стороны Уральского хребта. А раз есть железнодорожная ветка, то есть и мосты через реки, чем пользуются местные (и не только) путешественники. Вот и сейчас перед нами виляют свежие мото следы. В первый раз за все это путешествие (забегая вперед скажу, что и в последний) смотрю не туда, где лучше ехать, а туда, куда ведет след.











Дорога подходит к берегу Усы и заворачивает на юг. Много торфяных болот, много глины. Но болотный ковер все так же уверенно держит наш вес, поэтому все время отрываемся от машин. Дорога довольно разъезжена и глубококолейна, и это уже непривычно (хотя по этому показателю ей очень далеко до зимников Кольского полуострова). Просто мы уже отвыкли от этого, пока катались по нетронутой тундре.

Вдруг, из ниоткуда, начался лес. Настоящий, с большими, полноразмерными деревьями. Он вырос так неожиданно, и закончился так резко, что мы даже не успели понять, что же это было. Метров 300 дорога идет среди кривоватых березок и сибирских елей и вновь выныривает в тундру. Это место и называют Волчий Яр.

Дорога свернула к реке и выкатилась на широкий галечный плес. Это и есть «нижний брод». Течение сильное, и мнения о том, штурмовать реку сразу или еще подождать, разделились. Кто-то говорил, что надо ждать до утра, кто-то – что надо пробовать ехать. В итоге устроили пешую разведку. Разведчики перешли реку, но с большим трудом, искупавшись пару раз. Если бы не страховочная веревка, пришлось бы им поплавать в чистых водах Усы. Однако по нижнему броду реку пересекать безопаснее чем по верхнему. Брод широкий и если вдруг машину начнёт сдувать течением, то это не критично.











На всякий случай, связали машины между собой страховкой. И поочерёдно, без спешки, перебрались они на тот берег. Течение чуть-чуть подворачивало их в самом глубоком месте, но машины тяжелые и хорошо цеплялись за галечное дно, никуда не уплыли. Ну а мы? А мы поехали на мост. В пяти километрах ниже по течению находится тот самый железнодорожный мост, которым пользуются все местные мотоциклисты. Они так и говорят: «ехать через мосты». Чем мы хуже?

Какое-то время мы так же ехали по мотоследу, но все же его потеряли. Уже потом стало понятно, что надо было свернуть с зимника, идущего вдоль реки, в сторону ж/д станции. Но поняли мы это поздно, и двигаться дальше было уже ближе, чем возвращаться и искать своротку. Такого как здесь, классического болота с морошковыми кочками и мягкостями между ними, нам давненько не встречалось. Машинам пришлось бы основательно поработать, ну а мы быстренько проскочили и оказались у самой насыпи. Она довольно высокая, но нам повезло и мы быстро нашли заезд.

Опять накатили воспоминания о БАМовских приключениях. Шпалы тут деревянные, а значит по ним будет удобно ехать. Для успешного передвижения нельзя переезжать рельс, а надо двигаться с краю, чтобы быстро уступить дорогу поезду. Хоть и не очень часто, но все же и тут ходят поезда. Нам повезло, что с другой стороны реки успели подъехать наши машины и подняли дрона и с высоты птичьего полета провели воздушную разведку. Горизонт чист – можно ехать. Для Володи это боевое крещение – ему еще не приходилось по шпалам путешествовать. Говорит, что страшно было, но деваться некуда.

Мостов на самом деле тут два. После большого моста через «непроходимую» Усу, буквально в километре за поворотом (по железнодорожному кривой), стоит еще один мост через реку Лек-Елец. Эта речка поменьше, но если есть возможность и ее миновать по мосту, то грех этим не воспользоваться. Надо сказать, что состоянии железной дороги не очень ухоженное. Шпалы шатаются, щебенка из-под них выбита, от того рельсы прогнуты волной. Ясно, что тут поезд быстро не пойдет. Даже нам ехать не очень удобно – сильно трясет. Но тут принцип один – надо себя пересилить и разогнаться. Тогда и трясет меньше и курсовая устойчивость лучше.

На ночевку встали на берегу реки Лек-Елец, которую только что переехали по мосту, немного не доезжая поселка Елецкий. Вышки его станции хорошо видны из лагеря. Интересно, что берега речки – это труднопроходимые заросли хоть и кривой, но крепкой и полноразмерной ивы. Совсем не типичной, для тундры полярного круга. А на горизонте вновь высятся горы Урала за которые закатилось солнце нереальным фиолетовым закатом.







Историческая справка: Посёлок Елецкий основан во время строительства Северо-Печорской железнодорожной магистрали для обслуживания перевозок и грузов. Это был один из участков Стройки 501. Строительством дороги занималось Северное управление Главного управления лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС). Прямо в посёлке располагался мужской лагерь, который был ликвидирован в 1958-59 гг. после передачи посёлка и железной дороги Министерству путей сообщения. Статус посёлка городского типа получил 7 июля 1949 года. Из железнодорожного узла Елецкий быстро стал посёлком с сквером, фонтанами, танцплощадкой. Были построены школа, больница, детский сад, почта, библиотека, мастерская по ремонту и индпошиву, метеостанция. Станция 2-го класса Елецкая - это единственная станция на всей железнодорожной ветке, где сохранилось первоначальное здание вокзала. На станции имелся угольный склад для обеспечения паровозов топливом. Здесь же была одноэтажная электростанция с машиной «Локомобиль», топившейся углём, с паровым котлом, топкой и паровой машиной. Стоял здесь и ангар Хойлинского горно-обогатительного комбината (сюда планировали вывозить бариты с крупнейшего в стране Хойлинского месторождения)

Быстренько миновав поселок Елецкий, уходим на восток. С дороги хорошо видно железку, она идет практически параллельно, метрах в 500 от нас. Изредка по ней проходят какие-то локомотивы, типа маневровых, но очень небыстро. Один большой состав прошел рано утром, пока мы завтракали. Вот и все движение.

Вроде бы начинаем пересекать Уральский хребет, но вот самого хребта как такового ещё нет. Горы всё где-то там, по сторонам, а тут просто плоская тундра с очень плавными и незначительными спусками и подъемами. Болота стали более кочкарнистые, местами довольно мягкие, а вот глины меньше. Наверное потому, что мы ближе к горам. Мотоследы куда-то пропали. Может они пошли «верхней» дорогой, которая чуть дальше отходит от железки. А может они просто по насыпи поехали дальше. Но больше они нигде нам не попались.











Ощущение гор появилось лишь возле станции Полярный Урал. Тут и холмы какие-то начались, и тундра пошла уже совсем горная. То и дело встречаются довольно красивые останцы, сохранившиеся на месте рассыпавшихся гор. Едем легко, стараясь сильно не растягиваться.

Удивил неожиданно колеистый и серпантинный спуск к станции Полярный Урал. Сама станция находится в распадке гор и судя по огромным снегозадержательным конструкциям, метет зимой очень хорошо. Однако сама станция нам не настолько интересна, сколько интересно посетить памятный знак Европа-Азия, что находится около нее. Вновь пересекаем невидимую черту континентов.











Историческая справка: На первых этапах строительства на разъезде находился пункт обслуживания подвижного состава с канавой для осмотра паровозов и вагонов, гидроколонка для заправки паровозов водой. Воду качали из озера Перевального, где на северном берегу стояла водокачка, и подавали её вверх по склону по трубе, проходившей под полотном дороги. Рядом со зданием вокзала находилась водонапорная башня. Была тут и метеостанция. Изначальный разъезд Полярный Урал позднее был повышен до станции 3-го класса. До мая 1950 года здесь располагалась Центральная база Полярно-Уральской геологоразведочной экспедиции. Позже её перевели на 106-й км (в тупик карьера стройки 501).

Дорога идет совсем рядом с рельсами. Теперь она грязная и лужистая. Хочется побыстрее с нее свернуть и опять уйти в нетронутую тундру. Не с первого раза, но все же нашли нужный переезд на другую сторону путей. Переездом его назвать можно только отчасти, т.к., естественно, он никак не оборудован и, тем более, не обозначен. Просто тут насыпь низкая и легко перебираться через рельсы.

Брод через Собь оказался весьма простым. Глубина от силы по колено, на дне мелкий камушек (или крупная галька). Течение настолько слабое, что долго не могли понять в какую же сторону течет река. Дело в том, что мы как-то незаметно перескочили через водораздел и оказались уже в бассейне Оби, а не Печоры. А тундра кругом полна зрелой голубики.







Хорошо накатанная дорога уходит дальше на запад, в сторону станции 110 км. Мы же уходим направо, на еле-еле заметную свороточку. Если бы не заранее расставленные точки, сложно было бы найти этот отворот. Дорога, а скорее продавленная колея, устремляется в глубь массива Рай-Из, к самым истокам реки Собь. Подъем по камушкам пока дается довольно легко. Отрываемся от машин и уходим вперед. Им надо аккуратно ехать, чтобы не поймать мостами какой-нибудь камень. Мы же одноколейные и в этом наш плюс.

Поднялись на первую ступень перевала. То, что снизу казалось вершиной, оказалось лишь малой частью пути до нее. Впереди открылись новые, потрясающие своей красотой виды. Красноватые склоны гор плавно сбегают в долину Соби. Издалека все кажется таким ровным, мягким и плюшевым. Но это только издалека. На деле, все ручейки, которые нам приходится пересекать, огрызаются крупными камнями и сбивающим с ног течением. Но апогеем стал подъем на самую макушку перевала. По классике, каждый следующий уровень сложнее предыдущего. Вот и нас встретила каменная лестница, по которой навстречу сбегает ручеек. По сухим камням вы ездить умеете, а по мокрым? А на подъеме? А теперь еще и по ступеням? Забравшись на вершину лестницы, мы оказались на узком гребне шириной всего в одну машину. Слева и справа склоны гор, которые взяли, да и распались на огромные кубики и тетраэдры. По ним не только проехать, но и пройти невозможно. Но кто-то и когда-то взял, да и проложил здесь ниточку дороги.















Спуск оказался несколько проще подъема. Пересекли еще одну реку с интересным названием Макар-Рузь, состоящую из одних валунов и дорога стала поровнее. Слева, на горе видны отвалы карьера. Это действующий карьер и туда идет хорошая дорога от Харпа. С этого момента и нам стали попадаться следы колесной техники, дорога стала широкая и совсем выровнялась. Еще несколько несложных бродов и мы приехали в бывший лагерь геологов. От него остались лишь разбитая и разобранная техника, куча ржавого железа и остовы жилых вагончиков.

Наша дорога слилась с дорогой, идущей от Харпа. Теперь мы по эту, восточную сторону горного хребта и начинаем спускаться на юг. Прикрытые от северных холодных ветров восточные склоны Урала покрыты лесом. Как-то неожиданно вокруг началась тайга с лиственницами, можжевельниками и кривыми северными березками. Все болота торфяные, а не глинистые. Но толи нам повезло с погодой, толи здесь летом всегда так, но на болотах стоит пыль столбом – настолько сухо. Много колей и следов, причем и от колесной техники, и от гусениц. Отвыкли мы уже от леса и его вид навевает ностальгические чувства. А какие в нём запахи!







Пропускаем машины вперед, чтобы иметь возможность остановиться и полюбоваться. Но при этом приходится пережидать и отпускать машины подальше, иначе очень пыльно. Лужи, взбаламученные колесами, стали черные и грязные. Надо сказать, что из-за поднятой пыли, наш караван растянулся довольно далеко. Едем на пределе приёма рации. Когда первая машина предупреждает о каком-то препятствии или повороте, или рассказывает, как лучше проехать, начинаешь искать этот камень или поворот. А его все нет и нет. А когда про него уже забываешь, то он выпрыгивает как чертик из табакерки.

Речка Б. Хараматолоу весьма широкая, но мелкая и вполне спокойная. Камушки хоть и скользкие, но некрупные, поэтому прошли брод ходом. А вот после брода часть машин ушла на одну дорогу, часть на другую. Еле-еле разобрались, кто где находится. Дело в том, что дорожную развилку все приняли за объезд болотного участка. Поэтому кто-то взял левее, а кто-то правее. Правая, более накатанная, спускается в русло реки и дальше идет каменистым берегом. Левая же дорога ведёт через лес и болото. Местные ездят там, где кому больше нравится. Нам, мотоциклистам, ехать по болоту значительно легче, чем по мокрым и скользким камням. Машинам наоборот. Но так получилось, что все выбрали левую дорогую, и это хорошо, как будто специально для нас.

На ночевку встали на берегу красивой и спокойной реки М. Хараматолоу. Как приятно, когда в лагере горит настоящий хороший костер, когда не надо беречь дрова, а можно насобирать их просто из-под ног. С закатом, по речке пробежался туман. Темноты пока еще нет, только так, сумерки.











Сегодня у нас в планах доехать до Пятиречья. Вообще-то это был план вчерашнего дня, но он настолько нереален, что, естественно, на него не хватило ни времени, ни сил. До соединения двух дорог, которые разошлись вчера, едем по настоящему зимнику. Он идет болотом, но болота тут уже не те, которые твердые и тундровые, а больше похожи на таежные, с кочками и линзами. Мы как легкая разведка, умчались вперед, нашли дорогу и по рации скорректировали машины. Вот оно, содружество разнокалиберной техники.

Наконец-то наша и альтернативная дороги сошлись, и впереди опять пошла накатанная и местами разъезженная широкая колея. Как-то незаметно закончился лес и снова кругом бескрайняя тундра с редко расставленными по ней лиственницами. Если не приглядываться, что у нас под колесами, то кажется, что мы едем по полю. Справа цепочкой вытянулся хребет уже не полярного, а приполярного Урала. С него сбегают речушки и ручейки, но пока что они все мелкие и легко переходятся в брод. Некоторые из них разделяются на несколько русел. Бывает так, что пересекаешь уже третий, а то и четвёртый брод подряд, а это по-прежнему одна и та же река. Вообще передвижение здесь больше похоже на ралли-рейд, чем на трофи – едешь на хорошей такой скорости. Уже на самом подходе к Пятиречью, снова нырнули в лесную зону. Она так резко начинается и так резко заканчивается, что порой моргнешь – лес, еще раз – тундра.











Дорога подошла очередному броду через реку Бурхала. Мы уже несколько раз успели её пересечь, выше по течению. Основная накатанная дорога перебегает на другую сторону, поднимается в гору, ныряет в лес и вскоре вновь возвращается на наш, тундровый берег. Едва заметная колея уходит в сторону, видимо это объезд двух бродов. Но река не показалась сложной и естественно едем по накатанной в брод. Последи реки остров и видно, что река довольно мелкая, поэтому еду так, без разведки. Но перед тем берегом начинается яма и глубина уже критическая. Назад уже никак, слишком далеко заехала. Глушу мотик и на пределе глубины мы выкатываем его на берег. Подвело одно – у меня глушитель расположен чуть ниже сиденья, и немного воды в него все же затекло. Но не беда, для быстрого удаления воды из глушителя у нас предусмотрены специальные сливные винтики, поэтому оживление мотоцикла проходит довольно быстро. Надо всё слить из карбюратора и глушителя, а дальше – подсос и завод. У Володи «хвост» выхлопной трубы расположен чуть выше и он после брода завелся сразу, ничего сливать не пришлось. Буквально через несколько километров дорога опять пересекается с той же самой рекой. Подъезжая к броду спугнули олененка. Но не знаю даже, кто больше испугался, он, завидя нас, или мы, когда он наперерез пулей вылетел из прибрежного кустарника и промчался мимо нас вглубь леса. На этот раз брод предварительно разведали, нашли траекторию, где поменьше камней и помельче глубина. Через самое глубокое место все же перекатываем мотоциклы в заглушенном состоянии, чтобы не хватанули воды. На этот раз мой мотик быстро завелся, а Володин все никак. Воды уже нигде нет, всё слито, а он не заводится. Что случилось? Ах бензин кончился… Остатки его были слиты из поплавковой камеры вместе с теоретической водой. Бывает же так.











Продолжение следует.

[bobas]

Уральская одиссея

часть 6

Пора рассказать, что же такое Пятиречье, куда мы уже второй день подряд стремимся приехать. Это место, где сливаются вместе четыре реки (Бурхала, Левая и Правая Пайера, Хойла), образую пятую – Танью. Оно довольно известно в кругу сплавщиков. Сюда их забрасывают на гусеничных вездеходах (ГТС) из Харпа. Дальше они сплавляются по Танью до поселка Мужи, что стоит на одном из рукавов Оби, и затем на Ракете поднимаются в Лабытнанги или Салехард. Когда-то сюда завезли специальные жилые модули, аналогичные тем, что мы видели на Щучьем озере. Модули стоят и сейчас, но выглядят не очень ухоженными. Дорога из леса выходит на речную гальку и идет прямо по руслу. Камушки не крупные, но мокрые и скользкие. Приходится ехать очень осторожно.

В этом удивительном месте у нас запланирована дневка, поэтому можно расслабиться. Но несмотря на это, не теряя времени, иду изучать окрестности уже сегодня. Наш берег, на котором мы разбили лагерь, низкий и с галечным пляжем. А вот противоположный обрывается почти отвесной скалой, на неё и буду забираться. Переходя реку, обратила внимание, что вода имеет разную температуру. Первая половина брода холодная, а дальняя – теплая. Этот необычный эффект связан с там, что сливаются реки с разной температурой, и тут они еще не успели перемешаться. Надо сказать, что вид сверху настолько шикарен, что понимаешь, для чего стоило ползти сюда по почти отвесной скале. Вся долина внизу сочится водой, заливая галечные пляжи. Дальше – зеленое поле таежных лиственниц, упирающееся в горную стену. Куда-то туда нам потом ехать. А ещё, где-то там среди этих гор, находится знаменитый Пайер – самая высокая гора приполярного Урала.











Вечером, громыхая гусеницами по камням, приехали два вездехода. Это заброска группы сплавщиков. Разгрузились они у красных модулей и тут же поехали назад. Работа у них такая. Водники оказались не сильно общительными и познакомиться пришли только к вечеру следующего дня. Но это и понятно, большинство из них глухонемые. Однако этот недуг нисколько не помешал им очутиться здесь и наслаждаться чудесами Приполярного Урала. Вездеходчики же не смогли так просто миновать наш лагерь, перед отъездом назад подошли расспросить кто да что. Говорят, в прошлом оду один Патруль сюда из Харпа приехал. А вот мотиков тут они еще не видали.

Утро, как обычно, солнечное и ласковое. Сегодня никуда не едем, отдыхаем и гуляем по окрестностям. Макс вернулся с утренней рыбалки с несколькими хвостами килограммового хариуса, чем подзудил всех лагерных рыбаков. Они, схватив снасти, кинулись на реку, а тем временем мы с Женей собрали в лесу по миске голубики на варенье к блинам.

Удочку распаковывать не стала, пошла гулять так. Вездеходчики говорили, что где-то на той стороне есть избушка, в которой пару лет жил отшельник. Может удастся найти ее. Ну а нет, так просто посмотрю на красивую реку с изумрудно-голубой водой.











Дорогу нашла, а вот избушку нет. Видимо, спрятана она на совесть от любопытных глаз. Сама река Танью весьма интересная. То она разливается и тихонько перекатывается по небольшим камушкам, то сжимается берегами, сшибается и бешено закручивается о подводные валуны, неукротимым потоком устремляется вниз. Берега лесистые и высокие. Пока гуляла, встретила Пашу, пытающего счастья со спиннингом. Вдвоем на один спиннинг мы все же поймали несколько хвостов некрупного хариуса, хотя, надо сказать, нам далеко не сразу это удалось. Удача улыбнулась на месте впадения маленького лесного холодного ручейка. Клевал хариус азартно, один за другим. Главное было – найти рыбное место.

Вечером мы снова пошли на рыбалку, уже по другому берегу. Ребята, вернулись оттуда с богатым уловом. По другому берегу реки идет хорошо проторенная лесная дорога. Идти по ней намного легче, чем просто по берегу, хотя на ней довольно много луж. За очередным перекатом забросили спиннинги и понеслось. Один за другим, по килограмму и больше, красивые, переливающиеся каким-то голубоватым оттенком, хариусы хватали блесны. Но спрятавшееся за гору солнце все обрубило – у рыбы протрубили отбой и больше ни поклевки. Чудеса.







Ну что ж, отдохнули, и поехали дальше. Следующая точка нашего маршрута – Баритовый рудник. Где он, что это? Пока только название и планы. Сворачиваем с накатанной вездеходами дороги на едва заметный ус вдоль Правой Пайеры. Нет, конечно тут видна промятая колея и не сказать, что дороги совсем нет, но с другой стороны, как можно назвать «это» дорогой, если меж колей выросли уже не просто кустики, а волне приличные деревья. Явно видно, что тут никто не ездил уже несколько лет. Снова, пользуясь одноколейностью мотоциклов, уходим вперед.

В какой-то момент лес резко обрывается, и мы снова в зоне тундры. Пока ехали по лесу подъем был не очень ощутим, а тут резко начали набирать высоту. Вода, стекающая по дороге, промыла колеи, но в силу своей каменистости, они не глубокие. И снова глаза распахнулись, снова открылась видимость на десятки километров, и снова мы карабкаемся в середину Уральских гор.



















Спустившись с перевальчика оказались в широкой долине. Это опять река Хойла, которую мы уже видели на Пятиречье. Вдоль нее мы будем ехать долго, до самого водораздела. Окружающие горы не выглядят хмурыми или суровыми. Они не высокие и без острых макушек. Все гладкое, все облизанное. Долина местами хорошо заболочена, причем на болотах встречаются линзы, в которые лучше не попадать. В этих местах мягкая, жирная и чрезвычайно вязкая глина принимает путешественников в свои объятия. Выпутаться из них даже на мотоцикле порой непросто.

Но вот болота закончились и стало больше камней. Потом еще больше. Вот уже по колее навстречу течет речка. А вот и колеи не стало. Перед нами распростерлась каменная долина, засыпанная ровным слоем разнокалиберного курума. Прямо через него протекает вода. Где камни поменьше, вода течет сверху, и они становятся как мылом намазанные. А где сухо – там камни большие. Вода в этих местах также течет, но снизу, под валунами. Прижаться к левой или правой горе тоже не выход, там камни совсем огромные, в половину человеческого роста. И такого счастья около двух километров… Я помнила про это место, оно меня еще дома страшило, при подготовке и прокладке маршрута. Даже на спутниковых снимках здесь не просматривается колея. То есть, её просто нет, совсем нет. А ведь колея в камнях – это, как правило, проезжая траектория, приглаженная гусеницами тяжелой техники. Но, видать, именно в этом месте каждый едет как у него получается (или не получается).















Ох и навалялась я на этой каменоломне… Ходом не поедешь, потому что не понятно куда, приходится обдумывать каждый метр. А медленно ехать не хватает длины ног, чтобы находить опору. В общем, ожидание тяжелой работы оправдалось. Впервые машины нас обогнали, проехали каменный участок и выехали на пригорок. Конец каменного безобразия видно, но он так медленно приближается… Руки забились и сил удерживать мотик почти не осталось. В помощь нам подошли штурманы и дело пошло немного повеселее. Где-то подстрахуют или придержат, чтоб не упасть, где-то подтолкнут, если переднее колесо упрется в очередной валун. Общими усилиями каменная река осталась позади. Наверное, для нас это был самый сложный участок всего похода. А на выезде нас ждал горячий чай и вкусный обед.







Казалось бы, всё вокруг так ровно, и откуда здесь взяться водопаду? Ан нет, оно лишь издалека кажется ровно. Пока все отдыхали от спецучастка, я отошла чуть в сторону. Наша речка, прежде чем нырнуть под камни, шумит небольшим, но весьма живописным водопадиком. Сейчас лето и сухо, и по краям оголились вылизанные большой водой утёсики. Внизу же вымыта изумрудная и, по всей видимости, довольно глубокая ванна. Не один курорт может позавидовать такой воде.











Снова перед нами раскинулась болотистая долина. Дым от далеких пожаров начинает обволакивать хребты, придавая туманную загадочность окружающим пейзажам. А они стали фантастически красивыми. Зеленая долина с серыми пятнышками каменных кладок, бирюзового цвета зеркальная гладь озер, сероватые выглаженные склоны гор и… и тишина. Наверное, это одно из самых красивых мест, немного жаль, что не удалось побыть здесь подольше.











После каменной долины были опасения, как бы еще раз не оказаться в такой засаде. Но дальше, если и встречались каменные участки, то они были, как и раньше, вполне проезжаемые, с четко обозначенной колей и слегка приглаженными камнями. Теперь мы снова отрываемся от колонны машин. Это и хорошо, поскольку есть возможность остановиться и посмотреть по сторонам не торопясь. Все же на мотоцикле много внимания уделяется дороге, а значит надо почаще останавливаться и смотреть по сторонам.

Плавный и затяжной подъем, ощутимый лишь по тому, что ручьи текут навстречу. Он привел к озеру Верхняя Хойла, потрясающе красивому и с невероятно прозрачной голубой водой. А еще, я впервые встречаю такое озеро, которое вытекает сразу в две стороны – на восток в Азию, в бассейн Оби, и на запад в Европу, в бассейн Печоры. Чудеса! Дорога идет по самой кромке берега, петляя и объезжая каменные яйцекладки из курума, не затянутого тундровым ковром. И вновь ручьи побежали вслед за нами, и опять горы расступились широкой долиной, уходящей в горизонт. Как искрами, она блестит пятнами озер. Ручьи собираются вместе и вот уже змейкой по долине убегает речушка.















Вдруг впереди, какой-то большой черный камень начинает быстро перемещаться. Ух ты, ведь это самый настоящий мишка! Некрупный, черный как смоль без единого пятнышка, с большими круглыми ушами. Где он был изначально я сказать не могу, заметила я его в метрах 40 впереди. Первая реакция, как всегда, пошуметь. Рычу мотором, сигналю, и вижу как голова с ушами мчит к ближайшей горе. Он отпрыгнул за маленький перегиб местности, поэтому и вижу только голову мишки. Но тут азарт взял свое и я помчала его фотографировать. Однако шансы были неравные. Он как на лифте, без остановки нёсся в гору, только пятки сверкали. Погоня тут без вариантов.

Примкнули к хорошей дороге. Ну как хорошей, гораздо лучшей и более накатанной, чем наша. Несколько километров, и появляются шурфы геологоразведки, а следом за ними и сам баритовый рудник. Точнее сказать, это не сам рудник, это жилгородок, вернее бывший городок. Сейчас он выглядит очень неважно. Повсюду валяются керны, в ящиках и без, какой-то мусор. Домов, пригодных для жизни нет, все без окон и полностью пустые. Хотя сами домики когда-то были весьма интересные. На полозьях, с полукруглыми крышами и верандами. Есть даже железнодорожный вагон, не пойми как тут оказавшийся.











Историческая справка: Крупнейшее в России баритовое месторождение — это Хойлинское на Полярном Урале. Общие запасы месторождения на 2000 год достигают 9,2 млн т. Баритовые рудные тела месторождений представляют собой пластовые залежи и линзы. Месторождение может разрабатываться открытым способом практически без вскрытия. Разработка месторождения начата в 1998 году, однако остановлена и на данный момент добыча барита не ведется.

От рудника отходит настоящий грейдер. Отсыпанный, ровный, лишь иногда промытый талой водой. Проехали мимо бывшего склада ГСМ и самого рудника. Тоже странное место. Карьер — это какие-то ржавые механизмы, отвалы пустой породы. Смотреть на ископанную землю не очень интересно, а потому не задерживаемся и едем на берег реки Юн-Яга вставать лагерем. Отсюда совсем недалеко до поселка Елецкий (мы уже там бывали), около 50 км. Именно туда и ведет эта отсыпанная дорога. Грейдер хорош, а вот мостов через реки на этой дороге нет, и не было никогда. Речка Юн-Яга небольшая, можно и в брод, но нам туда не надо. Отсюда, сделав почти колечко по Приполярному Уралу, мы двинемся завтра на юг, в сторону Печоры.







Продолжение следует

[Сhestar]

давай давай

[bobas]

Уральская одиссея
часть 7

Как и обещал вчера наш «прогнозёр» погоды, с утра чуть прикапнуло дождем. На сегодня стоит задача грандиозная, но маловероятная – доехать до реки Няньворгавошь. Особенно учитывая, что у нас снова нет как таковой дороги, а есть только старая колея, и то виднимая лишь местами. Мы перебрались на западную сторону хребта, и теперь горы тянутся слева от нас. Справа же расстилается бескрайняя тундра, уходящая куда-то к Карскому и Печорскому морям. Едем вдоль подножия гор. Иногда приближаясь к ним вплотную, иногда чуть удаляясь, чтобы пересечь очередную, давно уже несчетную, речку. Ближе к горам реки прячутся в каньоны с отвесными стенками. Выбираясь из тесноты гор, они разливаются на множество рукавов и становятся куда более миролюбивыми. Растительность вокруг исключительно тундровая. Деревьев нет, и только иногда, в низинах рек, встречаются кусты ивняка. Видимо холодное дыхание Северного Ледовитого Океана так сказывается. Под колесами, в основном, расстилаются наклонные болота. Они довольно ровные, лишь иногда встречаются крайне неприятные участки с каменными кочками и дырами между ними. Топких линз и вязкой глины нет. Вес мотиков ковер держит, поэтому все болота проходим ходом. Уже настолько привыкли, что это уже не удивляет, а только оттягиваешься назад и газу поддаешь. Иногда болотный ковер начинает качаться, но сплетения корней настолько прочное, что держит не только нас, но и машины. Хотя не всегда, машины время от времени подрывают ковер и подсаживаются.



















Черная дождевая туча все же накрыла нас. До последнего была надежда, что пройдет стороной, но нет, стена ливня обрушилась на наши головы. Но это не затяжной дождь в горах, после которого вспухают реки, это так, небольшие водные процедуры. Болота являются хорошим аккумулятором осадков и, чтобы они наполнились, нужен не один день дождя. Климат в этих местах континентальный – зима длинная и холодная, лето короткое, и жаркое. Начало августа – это как раз середина северного лета. В это время самый низкий уровень воды в реках и самые сухие болота.







По болотам мы едем значительно быстрее машин, что не скажешь про броды. Таких каменных россыпей, что были вчера в долине Хойлы, больше не встречается, но расслабиться броды не дают. Все они состоят из довольно крупных, круглых и безумно скользких камней. Даже пешком перейти сложно, постоянно поскальзываешься и норовишь искупаться. А тут ещё и мотики надо не уронить.

Так и едем, отрываемся от машин на болотных участках, доезжаем до первой речки, долго и упорно форсируем брод, затем отдыхаем на другом берегу, поджидая караван машин. При этом, стараемся не отрываться дальше, чем на прием рации. Но рации у нас не одинаковые по мощности, поэтому на приличном удалении мы ребят слышим, а они нас нет.















Интересно, что с этой стороны хребта совершенно не встречаются местные оленеводы. Ни чумов нет, ни оставленных стойбищ, ни даже оленьих следов. Вообще, из всех следов, перед нами мелькает только одинокий отпечаток протектора какого-то вездеходика на пневматических колесах. Его то мы и стараемся придерживаться, выбирая траекторию движения. Другой техники тут давно не проходило, по крайней мере летом. Движемся мы в сторону Инты, но не напрямую, а сильно прижавшись к горному хребту. Газовая дорога идет значительно северо-западнее от нас. По ней ехать хоть и быстро, но скучно. Также проблема в виде отсутствия мостов тоже там имеется. Хотя, через Усу есть частный паром, а остальные реки берутся либо в брод, либо по железнодорожным мостам. Но, в отличии от БАМа, здесь не принято ездить на машине по железке.

К вечеру, после брода через Среднюю Лагорту, на болотном подъеме одна из машин сильно провалилась. До этого они подсаживались, но легко друг дружку выдергивали из засад. А тут тянули двумя машинами, порвали трос лебедки и еле-еле вытащили на ковер. Хорошо, что нас предупредили по рации, и мы далеко не разбежались. Пока извлекали из болотного плена машину, мы присмотрели местечко для лагеря на берегу следующей речки, Левой Лагорты. Но мошки тут…. Одно хорошо, что она не столько кусается, сколько вьется тучей и лезет в глаза и уши. Тепло и влажно после дождя, и безветренно.







Низкие солнечные лучи окрасили горный хребет в нереальные закатные краски, подсветив и камушки на реке и облака, зацепившиеся за макушки гор. Очень красиво. Торопясь успеть захватить предзакатные лучи, побежала на ближайшую горку. Мы остановились практически в лесу – на этом берегу реки кустарник высотой с человеческий рост. Редкое для тундры явление. Зато есть дрова. Бегу, и при этом стараюсь производить побольше шума, чтобы случайно не встретиться с косолапым. Горка невысокая, взбежала на нее быстро успев до заката. Солнце, в последний момент, выпрыгнуло из-под тучи и село в чистое небо, что дает надежду на завтрашнюю хорошую погоду. Сегодня нас от души помочило. А вот как таковой дороги дальше не видно, все такая же еле заметная колея. Мы уже значительно спустились на юг и на глади тундрового ковра начинают появляться темные пятна леса и кустарника. Видимость километров на 20, а то и больше. Нет слов, которыми можно описать те чувства, которые испытываешь здесь, сидя на закате возле границы неба и земли, тундры и гор. Позади цепь горных вершин, спрятавшие свои макушки в сиреневых облаках, впереди – необъятный простор с пятнами озер и нитками рек. Тишина и вечность…











Надо сказать, что дорога все же пошла несколько лучше. Болота почти закончились, стало больше сухих пупырей и дорога, пробегающая по ним, представляет собой обычную грунтовку. Скорость нашего передвижения тоже выросла. Всё больше растительности возле рек, но как такового, таежного леса пока ещё нет. Коробочка впечатлений настолько уже полна, что горы и речки уже не вызывают тот щенячий восторг, что был все это время. Когда кажется, что вот оно, самое красивое место, а через пару километров, за следующей горой понимаешь, что нет, вот это красивее. А за следующим поворотом вновь понимаешь, что позади было красиво, но вот это, это просто чудо. И так далее, все 20 дней пути.











Сегодня целый день едем по склону Уральского хребта, по его наклонным болотам и небольшим пологим перевалам. Все так же, слева от нас цепь горных вершин, справа – тундра. Крупных рек не встречается, впрочем, как и живности, если не считать куропаток, которые все также же до последнего прячутся в траве и взлетают только тогда, когда их уже практически переезжаешь.

Наконец-то встретили первый оленеводческий чум. Пастух подошел к нам поговорить, уж больно диковинно выглядит наша команда в этих местах. Всё как обычно – кто, откуда, куда. Тут уже знают Инту, а где Воркута представляют плохо. А уж про Карское море только в школе читали. Снабжение оленеводческих бригад осуществляется, как правило, вертолетом, поэтому и дороги как таковой нет. Хотя, после первого стойбища, она стала куда как больше накатана. Это они (оленеводы) к друг другу в гости ездят на квадриках и самодельных пневматиках. Ну какие дороги, такая и техника. Все-таки расстояние между чумами 20 км, пешком можно, но долго.

Опять карабкаемся по наклонному болоту на очередной перевал. Заморосило, но это не дождь, это мы заехали в тучу. Мелкая пронизывающая морось и туман, спрятавшие от нас все красоты. Растянулась наша команда довольно сильно. Мы уже спускаемся, а кто-то ещё только на подъеме подсел. Рации уже с трудом дотягивают, поэтому останавливаемся ждать машины. Чтобы скоротать время, колдуем надо тучами, прогоняя их прочь. И вот уже закончило моросить и стали появляются дырки в тумане. Хороший признак, скоро распогодится.











К вечеру приехали на место зимнего стойбища оленеводов у реки Северная Харута, где и разбили лагерь. Ветки кустов аккуратно сложены в кучи, видимо, это заготовка дров. Но для меня так и осталось загадкой, как же зимой оленеводы обходятся с дровами. Ведь при сильных морозах этой кучки хватит от силы на пару дней. А чем топить дальше? Но, видимо, надо будет ещё разок съездить в тундру и порасспросить об этом оленеводов.







Ночью поднялся сильнейший ветер, но на этот раз все были к этому готовы и ни палатки, ни шатер не улетели. Зато с утра у нас снова солнышко.

Ну вот, наконец-то, к обеду третьего дня мы доехали до цели, поставленной у Баритового рудника – до реки Няньворгавошь. Река эта течет в довольно глубоком распадке. На спуске мы едва не потеряли дорогу, но вовремя сориентировались и повернули куда надо. Сама же дорога оказалась размытая, оставив лишь нам, мотоциклистам, одну колею для проезда. Но местные накатали объезд вездеходами, так что спустились все, без потерь. Сама река невероятно живописная, с холодной водой. Не буду писать, что она чистая, других тут нет. Миновав брод стали карабкаться в подъем. Дорога пробита в густом кустарнике и видимость весьма ограничена. Но вот, выскочив из зоны кустов, увидели встречный гусеничный вездеход. Это заброска туристов водников. Из Инты их забрасывают в верховья рек, и потом они на байдарках и лодочках сплавляются обратно до железки. Надо сказать, что водитель был крайне удивлен двум мотоциклам, поднимающимся к нему из долины реки. Как мы здесь оказались, откуда едем? А напоследок, весьма необычный вопрос последовал: «Еда-то у вас хоть есть?». Уж мне совсем не казалось, что мы как-то жалко выглядим, или смотрим голодными глазами. Кстати, оказывается, что на Инту идут две дороги, верхняя и нижняя. Нижняя короче, а верхняя лучше и нам посоветовали ехать именно ней. Где эти дороги расходятся? «Ну там будут деревья, километров через 10, вот у них надо взять левее, на малозаметную». Забегая вперед скажу, что развилки мы так и не нашли, но каким-то чудесным образом оказались именно на верхней дороге. Она довольно хорошо накатана и действительно похожа именно на дорогу, а не просто на след. Встречаются и довольно свежие следы, но, в основном, от гусеничной техники. Болот практически нет, только чуть-чуть, в низинах. Зато на верхушках сухо. Кое-где след режет узкая неглубокая колея, совсем невидимая в траве. Из –за неё иногда случаются неожиданные падения. Когда они накладываются на синяки, полученные на каменоломне, довольно неприятно.















Дождя уже нет, и трава подсохла, но мошка все же достает. Особенно в низинах, у рек. Но и на открытых участках её тоже не сильно-то сдувает. Однако это не мокрец, который настолько мал, что его даже не видно. Это крупная тундровая мошка, которая своим роем закрывает солнце. С закатом и понижением температуры она тут же пропадает.

До марганцевого рудника, тянуть не стали, разбили лагерь на небольшой речке Малый Хоймад. Метрах в 300-х ниже по течению виден старый домишко, видимо чье-то зимовье. Сегодня прошли довольно много и прилично устали. Однако, раз скорость движения возросла, то я все же решила поменять расшатавшиеся подшипники в переднем колесе. Они и на старте были не новые и досталось им за этот поход тоже прилично. Запасные в ЗИПе есть, ну а перекинуть их 10 минут.

Ребята подсчитали оставшееся топливо и были крайне удивлены расходу. По этим наклонным и не только, болотам он настолько возрос, что теперь уж точно надо поворачивать в Инту на заправку, да еще хватило бы доехать. У нас же расход увеличился ненамного, так что бензина нам хватает с лихвой. Однако почему бы тоже не взглянуть на город, раз появился такой шанс?























До марганцевого рудника, что стоит на реке Пачвож и с которого начинается грейдерная дорога в Инту, доехали без приключений. Вокруг начал появляться лес. В основном это красивый, прозрачный лес из негусто наставленных коренастых и невысоких лиственниц, с подлеском из красной смородины и жимолости. Она как раз поспела и очень вкусна.







Рудник с 2005 года не функционирует, но не брошен, а законсервирован. Оставленная техника аккуратно стоит под чехлами, домики охраняются сторожами. У меня сложилось впечатление, что-сторож-то один, а остальные – это просто его гости, приехавшие отдохнуть с Инты. Но может я и не права. Была еще слабая надежда разжиться здесь соляркой, но карьер не работает и топлива тоже нет. Так что впереди почти 100 км по разбитой грейдерной дороге, проезжаемой для любых машин. Мосты все на месте, кроме одного, который раньше ставился на время низкой воды и убирался при половодье. Сегодня воскресенье, и кого мы только не встретили. И Нивы с УАЗиками, и Камазы-вахтовки, и самоделки на больших колесах и недоприводные легковушки. Но быстро ехать не получается – вся дорога в очень глубоких ямах и давным-давно не видела дорожной техники. А пылища на ней стоит…











Город Инта расположен в 10 километрах от железнодорожной станции. Толи вечная мерзлота сильно пучит асфальт, толи следят за ним не очень, но зевать на этих асфальтовых километрах не приходится. Постоянно встречаются провалы асфальта, весьма оригинально обозначенные – повешенными на придорожные кусты светоотражающими жилетками. Вот такие у них дорожные знаки.

Историческая справка: Город Инта основан в 1932 году на месте открытых в начале XX века больших залежей энергетических углей. С 1940 года началось промышленное освоение Интинского угольного месторождения, являющегося частью Печорского угольного бассейна, тогда же образован посёлок Инта как база комплексной экспедиции по проектированию шахт. Название дано по расположению на берегу р. Большая Инта. Гидроним, в свою очередь, предположительно из ненецкого: «место, обильное водой, переувлажнённое место». Первые четыре года Интастрой занимался разведкой новых угольных месторождений, строительством шахт, а также создал энергетическую и ремонтно-механическую базу. Изначально шахты и железную дорогу строили заключённые лагерей ГУЛАГа. Добыча угля началась в 1943 году, и в том же году первый состав с интинским углём был отправлен в осаждённый Ленинград.

Сам город, к сожалению, особо посмотреть не удалось, хотя и проехали сквозь него. Но ехали как велел навигатор, а он решил не вести нашу колонну через центр города. Но впечатления все же сложились. Инта совсем не похожа на Воркуту, хотя тут тоже добывают уголь. Точнее добывали. Последняя шахта закрылась и перспективы у города довольно туманны. Но при этом кладутся новые тротуары, идет благоустройство дворов. Даже фасады у домов не облупились. Повсюду работают магазины и не видно брошенных и расселенных домов. Город строился в 30-40 годах прошлого столетия и особыми архитектурными изысками не блещет. Хотя его знаменитая водонапорная башня видна из разных уголков города.















Заправили баки, навестили магазин и едем обратно по трясучему грейдеру. С Инты на юг, на Печору, можно было бы поехать и по газовой дороге, на что у нас имелось заранее полученное разрешение. Но, во-первых, это не интересно, а во-вторых, через реку Кожим нет моста. В районе газовой дороги эта река весьма глубока и машинам её не переехать. Вроде как, чуть ниже по течению, где Кожим растекается на несколько рукавов, есть некая колея по островам и можно бы форсировать реку. Но со спутника она настолько не отчетлива, что надеяться на нее не стоит. Остается железнодорожный мост, но это только мотовариант. Поэтому поворачиваем в объезд.







С заходом солнца добрались до места лагеря. Ох и уморила нас эта тряска. Надо сказать, что в последние дни сильно торопимся, едем без дневок и отдыха. Из графика мы окончательно выбились, отпуска у многих закончились, и пора уже возвращаться на большую землю. Да и надо бы разгрузить багаж впечатлений, освободить место для новых эмоций. Я не скажу, что стало приедаться или надоело, нет, категорически нет. Скорее, красота первозданных и нетронутых гор, чистейших рек и даже велюровые ковры болот стали настолько естественными, что перестаешь им удивляться. А это значит, что надо сделать паузу и вернуться сюда снова через пару лет.







Сворачиваем с настоящей, отсыпанной дороги на весьма колеистую отворотку. Едется по ней легко, поверхность твердая. Наверное, внизу все же камень, а сверху он прикрыт довольно толстым слоем грунта. Это не воркутинская мягкая и жирная глина, это скорее торфо-земля. Видно, что тут периодически ходят вахтовки и они нарыли много продольных колей. Они не глубокие, но расслабиться не дают, подсекая переднее колесо. На одной такой колее Володя поскользнулся и довольно сильно приложился об землю. Экипировка отработала, всё части организма остались целые. Вот только сильно ушиб ногу, хотя кроссовый мотобот и смягчил удар. Ехать нам до цивилизации еще довольно далеко, большинство времени двигаемся стоя на подножках, а больная нога нам ну совсем не в тему. Спросили по рации, нет ли чего-нибудь холодненького в походном холодильнике, чтобы приложить к ушибленному месту. Так ребята наперегонки, кто быстрее, ринулись к нам – вот она, взаимопомощь!







Темп езды мы значительно снизили. Но зато от машин не так далеко отрываемся. Начался настоящий лиственничный лес. Он негустой и через него хорошо видны макушки хребта. То они были где-то далеко, почти на горизонте, а тут резко оказались совсем рядом. Ещё немного, и мы в них упремся.

Так и получилось. Из леса выскочили на берег реки, а практически сразу за ней начинает вырастать горный массив. Река хоть и широкая и течение быстрое, но переходится в брод легко. И редкий случай, когда камни в броде не скользкие. Уж не знаю от чего это зависит, но таких рек с нескользкими камнями нам попалось от силы штук пять-шесть. Вся же остальная тысяча бродов была как мылом намазана.















А вот один берег совсем не похож на другой. Нет, природа практически одинаковая, может только лес чуть по жиже пошел, но это и понятно, тут же склон горы. А вот дорога, это нечто. Колеи, прокопанные Уралами глубиной на пол метра (по его клиренсу) расходятся паутиной и опять сбегаются вместе. Там, где есть хоть маломальская возможность протиснуться между деревьями или камнями – туда тоже уходит этот двухполосный ров. Иногда, нам удается удержаться на бортике между колей, но если падаешь в колею – то выбраться из нее без вариантов. Хорошо, что сейчас сухо. После дождей пробираться по этим безумным колеям со скользкой глиной то еще удовольствие. Ни одного кусочка ровной дороги, все изрыто колесами тяжеловозов.

Впереди, навстречу нам идет черная туча. Торопимся пройти еще один брод, за ним дорога должна стать лучше. На подъезде к броду, нас неожиданно догнал тот самый Урал. Откуда он взялся? Куда он ехал? Мы ощущаем себя леммингами в колее – бежим, пытаемся от него оторваться, но это не получается, и деться никуда не можем, чтобы его пропустить. Только перед бродом удалось чуть прижаться к краю дороги. Перекинулись парой слов с водителем. Естественно, вопросы – откуда и куда. Даже и не знаю, как-объяснить-то ему, что мы прошли с Воркуты через Есто-то и Щучье озеро на Карское море, затем через Пятиречье и баритовой рудник на Инту и сюда, а сейчас едем в Печору. Водитель понял, что мы какие-то немного сумасшедшие, но всё же, на всякий случай, предупредил, что прямо брод глубокий и он всё-таки посоветовал бы взять левее, и уехал вперед. Брод прямо по колее действительно оказался глубокий, по пояс, если не выше. Слева мельче, чуть выше колена, но всё дно – это довольно большие, окатанные водой и скользкие валуны. Хорошо, что наши машины ещё стояли на берегу и ребята помогли, подстраховали в сложных местах. Так легче и быстрее. Практически сразу за первым шёл второй брод. Это одна и та же река. То есть, в начале мы перебрались на остров, а теперь с него на другой берег. Но тут все оказалось намного проще, без особых сложностей. Подъем из реки до дороги тоже довольно веселый. Хаотично расставленные камни, которые при определенной верткости можно даже объехать. Но это только на мотике, он одноколейный.

Теперь опять большой прогон по грейдированной дороге. В отличие от дороги на Инту, она не сильно ямистая и все держат приличную скорость. Дорога идет вдоль реки, но русла почти не видно из-за леса. Только в одном месте удалось полюбоваться. И, надо сказать, было на что. Река течет в скальном каньоне, шелестя по перекатам и сваливаясь в голубые ямы. Наверху, на скалах, растет таежный лес, плавно поднимаясь на склоны гор. Ну а выше зоны леса – тундра и каменные россыпи. Не зря сплав по этой реке довольно популярен у водных туристов. Есть на что посмотреть и чем полюбоваться.







Тем временем грейдерная дорога отвернула в сторону. Нам же прямо, на старый тракт. Но прежде чем на него зайдем, надо взять еще один брод. Но пройти его на мотоциклах не так просто. Даже в малую воду, довольно сильный и напористый поток с трудом переходится в вейдерсах. А значит, надуваем баллоны и переправляем мотоциклы в плавь. Это третья переправа, запланированная для плаванья на баллонах. Первые две были в самом начале похода, через Большую и Малую Усу. Теперь вот ещё одна. Чтобы не бороться с течением и не ходить многократно туда-сюда, отправили одну машину на тот берег и натянули трос между ними через реку. Ну а дальше дело техники. На одном берегу цепляем мотик к тросу, за репшнур перетягиваем на другой берег. Все быстро, просто, безопасно. Вот если б только не стена ливня, которая все-таки накрыла нас в самый разгар переправы.







Подъем от реки снова весь изрезан глубочайшими глинистыми колеями. После дождя они стали еще скользкими и грязными. Однако нам повезло, и мы довольно легко выскочили на бортик между этих вырытых рвов. Главное, теперь с него не упасть. Но эта езда по скользкой ниточке была недолгой. Наверху дорога значительно улучшилась, колей больше нет, кати себе да кати.

Прошли мы сегодня очень много, поэтому при первой же возможности встаем лагерем. Полянка, которая сегодня нас приютила, расположилась на берегу ручейка. Когда-то через него был перекинут мост, и он даже сохранился. Но давно уже нет на него заезда, размыло, и поэтому рядом накатан брод. Вода в ручье ледяная, какая бывает в колодцах или родниках. Такой холодной воды давно не встречалось.







А вечером мы все наблюдали весьма необычное явление. Солнце у нас садилось сразу с трёх сторон. Нет, у нас не было растроения личности, и солнце было всего одно, но закатные лучи так причудливо отражались в облаках, зацепившихся за макушки гор, что куда не посмотришь – везде закат.















Продолжение следует

[bobas]

Вот и последняя часть, завершающая:

Уральская одиссея

часть 8

От вчерашних страшных колей не осталось и следа. Дорога хоть и старая, но время от времени используется, поэтому нет ни завалов, ни больших непроезжаемых промоин. Как правило едем по лесу, лишь изредка, на вершинах маленьких перевалов, кругом распахивается простор. Вынырнули из леса, глотнули бесконечного воздуха, и снова вниз, в долину очередной реки. Уже начинаем вести обратный отчет оставшимся бродам, и даже расслабились, что почти все взяты, но одна речка заставила встрепенуться, показав свой дурной характер. Глубина до колена, не больше, камни на дне не очень крупные, поэтому переводим мотики хоть и пешком, но не особо напрягаясь. Но вот когда до берега осталось метров пять, мотоцикл стало смывать течением. Видимо, в какой-то момент боковое давление воды стало настолько сильным, что он просто поплыл. Хорошо, что Володя был с другой стороны и успел упереться ногой в колесо, не дав ему утекать дальше. Течение бьет так, что шагу не ступить, мотик пытается отправиться в самостоятельное плаванье, а берег все не приближается. Макс попытался прикрыть нас и перегородил течение машиной, но не знаю насколько это помогло. Струя, пройдя между колёс, начинает заворачиваться, крутиться. Близко – не поедешь, далеко – толку нет. В этот момент Ришат очень вовремя подбежал, помог, хотя я уже думала, что всё, не удержим мотик, утопим его в практически последнем броде. Уф, справились, выбрались на берег. Второй мотик попроще пошел. Уже знали, где струя сильнее бьет, уже знали, что нужно делать и были готовы. Наглядный пример, что не надо расслабляться раньше времени, горы не прощают легкомысленности!















По пути заскочили в ещё одно очень интересное место. Какой-то старый карьер на вершине горной гряды. Что тут добывали я не знаю, но откалывали и увозили огромные глыбы породы. Сейчас тут стоит один экскаватор и судя по его зачехленному виду, он вполне себе живой и не брошенный. Походили по карьеру, насобирали красивых камушков, еще раз вдохнули простора. Это последняя горная вершина, дальше только вниз. Впереди зеленым ковром раскинулась тундра, словно прошитая ниточками рек. Тут мы прощаемся с Уралом, его бесконечными просторами, его шумящими речками, ковром его тундры и курумными полями.















Дорога стала совсем хорошая, едем очень быстро. Много глубоких луж, но они все легко объезжаются краешками. Вот и станция Кожим с ее полуживым поселком. Очень много мотоциклов типа Ижа, один застывший посреди дороги трактор и еще парочка каких-то машин во дворах. А людей никого, разве что с великим трудом держащиеся за руль мотоцикла двое весьма нетрезвых местных жителей. Разговаривать они уже не могли, поэтому мы их быстренько объехали и ушли на газовую дорогу. Кстати, посреди поселка лежит куча промаркированных глыб с карьера. Значит все же карьер не совсем он заброшен.

Газовая дорога содержится просто в идеальном состоянии, которое только может иметь грейдер. Хотя на ней и так могут разойтись две машины, довольно часто организованы места дополнительных разъездов. Может это для зимы, а может для негабарита. В один миг домчали до реки Косью. Газовая дорога подводит к броду, но он довольно глубок. Зато чуть ниже по течению есть настоящий железобетонный широкий автомобильный мост. Если про него не знать заранее, то никогда не догадаешься о его существовании. Чтобы попасть на него, надо за пару километров до реки свернуть на ничем непримечательную лесную дорожку, которая выведет на другую, ведущую к мосту. Дорога же на другой стороне реки приводит к железнодорожной станции и там тоже заканчивается. Толи разные ведомства строили дорогу и мост, толи хотели его засекретить, толи это просто причуды дорогостроения.











В поселок Косью мы не заезжали, поэтому про него ничего сказать не могу. От станции мы сразу свернули на грейдерную газовую дорогу. Машины упылили вперед, мы, чуть приотстав чтобы не глотать пыль, едем позади.

Раньше тут, на газовой дороге была сотовая связь, но с этого года ее отключили за отсутствием абонентов. Поэтому дозвониться в Ухту к газовикам и предупредить их о том, что мы выехали на их дорогу мы смогли только возле станции Иньяю. Тут же находится пост охраны. Об этом звонке мы договаривались, когда получали разрешение. И вот здесь оказалась засада – разрешение у нас есть, а вот пропуска нет. И сегодня его уже не выписать, потому что закончился рабочий день. Ну как так? Почему, когда давали разрешение, не предупредили о том, что надо еще и пропуск? Все переговоры с охранниками оказались бесполезны, они на службе и за рабочее место держатся крепко. Максимум, на что удалось договориться, что завтра в восемь утра нам в Ухте оформят пропуск, перешлют его сюда и только тогда для нас откроют шлагбаум. С дороги толком не съехать, везде мокро и лесисто. Надо сказать, что как только мы отдалились от горного хребта, то характер местности вокруг сильно изменился. Нет прозрачных лиственничных лесов, нет тундровых твердых ковровых болот. Теперь нас окружают непроходимые заросли густого таежного леса с прогалинами мягких и топких болот, по которому не то что ехать, а идти-то невозможно. Поэтому вопрос с местом для ночевки оказался весьма сложным. Но недалеко усмотрели на карте некий старый карьер и ночевать отправились туда. Место так себе, но главное, сухо, а иного выбора у нас нет.

Настал рабочий день, нам выписали пропуск и в один присест мы оказались у брода через Сыню. Это последний брод в уральской эпопее, и на той стороне реки, можно сказать, заканчивается внедорожная часть наших приключений. Речка довольно коварная, есть неожиданные и очень глубокие ямы. Но бродов через нее несколько, и если от них не отклоняться, то никаких сложностей не встречается. Течение слабое и некрупные камушки позволяют не спешиваться, а переходить брод ходом.

Отъехали по берегу чуть ниже по течению и встали на дневку. Машинам надо подготовиться к асфальтовому пробегу до дома, нам постираться и привести себя в порядок, все же в цивилизацию возвращаемся. Погода стоит шикарная, тепло и сухо. Погуляла по берегу Сыни. Она журчит по камушкам довольно теплой водой и уносится куда-то в даль, впадая сначала в Усу, ну а позже в Печору. По берегам шикарные березовые рощи, с хотя и кривоватыми, но уже высокими деревьями. Соскучилась я по их белым стволам.















Посёлок Сыня остался в стороне. Он вполне жилой, но специально заезжать в него не стали. Впереди около 100 км грейдера до Печоры. Вначале чуть было не ушли с газовой дороги на зимник, поверив указателю «Печора прямо». Но вовремя развернулись. Этой «дорогой» пользуются для объезда поста газовиков, но теперь у нас есть все разрешения и даже пропуск. Все эти документы нам действительно понадобились на посту, без них шлагбаум не откроют. А он тут мощный, противотаранный, из толстенных трубы в два ряда. Охранники нас переписали, документы проверили и пропустили.

Ну вот, мы снова приехали в Печору! За спиной 1700 километров по изумительным и неезженым местам Полярного и Приполярного Урала. Коробочка впечатлений полна с горкой. Но и долги остались – т.е. куда хотели заехать, но не успели, на что хотели посмотреть, но не получилось. А значит есть повод пережить всё это, отдышаться, и затем вернуться за новыми приключениями и незабываемыми впечатлениями. Снова испытать восторг от бескрайних долин, почувствовать величие горных хребтов, послушать переливы рек и тишину перевалов.

12 июля – 11 августа 2022г.

[Lex_Al]

Прекрасно!
Читал с картой в руках, мысленно повторяя маршрут!
Владимир, спасибо за повествование! И Александре за писательский труд, передайте! )))

[РомыЧ]

Да уж, дичь дикая. Очень круто! Поездка мечта! Отличные места!

[Leksey]

Чудесно!

[BUGER]

Володя привет!! Вам с Сашей, как всегда, огромный респект за великолепный поход, и огромное спасибо за шикарный отчёт!!!

[bobas]

Привет всем! Всегда готовы поделиться увиденным.

[Байкалыч]

Великолепно написано, а сама экспедиция…ну, сказать «мечта»-ничего не сказать)) Но вот вопрос-автономно реально пройти? Имеется в виду топливо))

[bobas]

Мы как раз вспоминали поход, обсуждали снова. Пройти поход в автономке реально. Тут вопрос логистики. Надо разбить маршрут на части, договориться заранее с местными снегоходчиками и вездеходчиками, чтобы заранее забросили и припрятали топливо по запланированным точкам, и в назначенный час отправляться в путь. Как то так, к примеру.

[IVANYCH]

Пройти поход в автономке реально.

О каком примерно объеме может идти речь?

[bobas]

О каком примерно объеме может идти речь?

Это надо считать по расходу, а он у всех разный. Про нас могу сказать на примере похода на Кейвы (Кольский полуостров) . Каждый выехал с полным баком 9+15 и по 20 литров каждый взял с собой. В итоге проехали туда+обратно примерно 500км. Экспериментально вычислили что в тяжёлом случае нам надо 13 литров на двоих.
То есть, плечо в 400 км реально, в 500 км в разумном пределе.

В этом походе 1700км не линейные. Сначала колечко Воркута - Уральские горы - Воркута. Вот и точка дозаправки. Второй этап длиннее, но с заездом в Инту. Теоретически, в Пятиречье ходят ГТСки, водников забрасывают, можно договориться по топливу с ними. А если маршрут не повторять, а творчески переработать, изменить где-то направление движения, к примеру, то ничего невозможного нет. Я так думаю.

[IVANYCH]

Большое спасибо!
Наберусь наглости и спрошу про трек, есть ли и можно ли было бы взглянуть?

[Байкалыч]

Мы как раз вспоминали поход, обсуждали снова. Пройти поход в автономке реально. Тут вопрос логистики. Надо разбить маршрут на части, договориться заранее с местными снегоходчиками и вездеходчиками, чтобы заранее забросили и припрятали топливо по запланированным точкам, и в назначенный час отправляться в путь. Как то так, к примеру.

Понятно, спасибо. Так примерно и предполагал, что с забросками, либо чуть менять нитку. Даже лучше, наверное, менять, поскольку заброски-дело сильно тонкое)

[bobas]

Большое спасибо!
Наберусь наглости и спрошу про трек, есть ли и можно ли было бы взглянуть?

Трек есть, писался на гармине, в формате gpx. Поищу и выложу попозже.

[IVANYCH]

Трек есть, писался на гармине, в формате gpx. Поищу и выложу попозже.

Огромное спасибо!
Очень интересно!

[Danis593]

Большое спасибо! Очень интересное путешествие и интересный отчёт!

[Timur]

Уникальный и сложный маршрут и не менее интересное и увлекательное повествование.
Я родился, вырос и живу на Урале, но таким я его ещё не видел. Для меня это, как обратная сторона Луны. Огромное спасибо!

[AVP]

Как всегда на высоте! С удовольствием прочитал! Трек интересно было бы посмотреть с таким подробным описанием.

[svarnoyvladimir]

Красотень!!!

[bobas]

Доделал наконец-то небольшую киношку про путешествие. Если это не против правил, то размещу тут. Ок?

[car-bon]

Если это не против правил, то размещу тут. Ок?

Ну что за вопросы!?
Это категорически ЗА правила!
Пойду закину попкорн в микроволновку...

[IVANYCH]

Посмотрел 2 части, КЛАСС, давай ещё!!!