В манящий край суровых гор, прекрасных речек и озер!, Мое одиночное мотопутешествие на Памир в мае 2024г. Опции

[Svetamaskirovka]

Предисловие.


Побывать на Крыше Мира, проехать четырехтысячные перевалы, на которых не так-то просто дышать из-за недостатка кислорода и которые окружены семитысячными заснеженными вершинами, посмотреть на высокогорные прозрачные озера и шумные реки, окунуться в атмосферу этого удивительного места, я хотела уже давно. И в 2020 была как никогда близка к осуществлению своей мечты. Купила билеты на самолет и села за проработку маршрута. Но тут случилась пандемия. Рейс отменили. Памир остался висеть легкой дымкой на задворках памяти, вытесненный туда непростыми буднями.

Время пролетело незаметно. 4 января 2024 года мне стукнуло 44, а я вдруг почувствовала, что впереди меня ждет что-то необыкновенное. Поэтому совершенно спонтанно, я зашла на сайт подбора авиабилетов и купила два недорогих до Ташкента и обратно на 8е и 25е мая. Поездке быть!

Первый щелчок по носу за свою поспешность, я получила, когда начала обзванивать транспортные компании на предмет стоимости перевозки мотоцикла. Оказывается, что из России в Узбекистан на данный момент отправляют грузы только от юр.лиц и ИП, а от частников нет. Терять почти половину стоимости билетов при их обмене очень не хотелось, я открыла карту и стала думать что делать. Оказалось, что в 120 км от Ташкента, есть Шымкент и это уже Казахстан. Отлично, значит байк можно отправить туда и потом приехать его забрать! В качестве перевозчика я выбрала ПЭК, как единственную ТК работающую с пн по сб, предварительно посмотрев, что в Казахстане не должно быть длинных выходных как в России с 9 по 12 мая. Но не тут-то было, оказалось, что каждое отделение работает по индивидуальному графику и будет ли открыто нужное мне станет ясно только в апреле. Как же я не люблю неопределенность, очень она мешает планированию маршрута. На просторах интернета я нашла номер Шымкентского Пэка и каждую неделю связывалась с ним по ватсапу. Но графика на май всё не было и не было, поэтому на всякий случай я нарисовала два маршрута. Первый со стартом в пт 10го мая, второй в пн 13го, подлиннее и покороче соответственно.

Чтобы сэкономить на доставке делаем обрешетку своими силами из паллетов, которые нам подарил сосед по подъезду Вадим. Со снятым передним колесом стоимость перевозки получается еще меньше, но как я буду одна его ставить обратно? Химзащитов придумывает встроенный в обрешетку домкрат.



Посмотреть видео "Обрешетка мотоцикла со встроенным подъемником"

Меня смущает то что резьба на шпильках домкрата стачивается подложенными под гайки шайбами.

-Сань, а резьба то не кончится у меня при вывешивании мота?

-Да нет, на раз точно должно хватить.

Так же за пару дней до отправки мотоцикла, в срочном порядке прошу Александра изготовить мне палку-поднималку, чтобы я самостоятельно смогла поднять мотоцикл в трудных условиях. Это трубка из двух секций, которую нужно установить рядом с упавшим байком и с помощью стропы и храпового механизма приподнять его.



Всё готово, можно отправлять.



Срок доставки мне озвучили около 3х недель, поэтому сдать мотоцикл в транспортную необходимо 13-14 апреля. У нас в гараже есть сосед Руслан. Всегда готовый прийти на помощь мотоциклист и к тому же владелец прицепа. Попросила его о помощи и он не отказал. Вот только состыковаться по времени получилось только в пн 15го. Договорились встретиться около шести вечера и поехать в ТК.

И тут что-то незаметно перевернулось и с этого момента пошло наперекосяк.

Сначала Руслан пробил колесо и мы выехали на полтора часа позже запланированного, потом начался снег с дождем, пробки выросли, а время доезда из Балашихи до ТК увеличилось с 40мин до 2 часов. На складе ПЭК мы оказались ближе 22.00 и потом долго искали кому сдать груз. Для ускорения процедуры я еще дома создала предварительную заявку указав себя отправителем и получателем. Наконец удалось поймать сотрудников, которые помогли с разгрузкой, взвесили, измерили и отправили на оплату.





Русланчик с сыном Артемом наконец-то смогли уехать в сторону дома, а мы с Химзащитовым пошли в офис оформить документы.

-Данные отправителя? - спросила симпатичная девушка оператор

Я продиктовала.

-Получатель тоже вы?

-Да, я.

-Ваш ИИН, пожалуйста.

-Что?

-Ваш казахский ИИН

-У меня нет

-Извините, но без ИИН груз принять мы не сможем

-Девушка, я за последний месяц звонила трем вашим операторам и спрашивала, что мне нужно при себе иметь, чтобы без проблем сдать мотоцикл. Меня уверили, что ИИН для сдачи не нужен, а только для получения, я прилечу в Казахстан, сделаю его и получу свою технику!

-Я вас понимаю, прошу прощения, но программа не дает мне оформить ваш груз без этой информации.

Я в тихом ужасе. Время около 23.00. Звоню в ПЭК на горячую линию. Там мне говорят, что ИИН для сдачи не нужен, девушка оператор продолжает уверять что данный пункт обойти не может.

Пока я паникую, Александр вспоминает, что его приятель был в Казахстане и сделал себе ИИН. Звонит ему и о чудо, Игорь не спит и сбрасывает нам его номер.

-Вот! Мы нашли! -радостно сообщаем мы девушке

-Хорошо, но чтобы поменять получателя на фамилию вашего друга, вам придется опять идти на склад за новым штрих-кодом

Да что же такое-то! Возвращаемся на склад, нам привозят недавно сданный мотоцикл, заново его измеряют и наклеивают новый штрих-код на стрейч, которым мы дополнительно обмотали коробку.

-Не отклеится? - спрашивает Саня у кладовщика

-Неа - беззаботно отвечает тот

Возвращаемся в офис. Завершаем оформление. Срок доставки ориентировочно 2е мая. Измочаленные, ближе к часу ночи возвращаемся домой. Первый этап операции пройден успешно, я немного выдыхаю.

Когда до вылета оставалось две недели, мне вдруг стало страшно. Очень-очень. Маршрут непростой, как я с ним справлюсь? И возможно оставшееся до начала отпуска время я провела бы в терзаниях, пугая себя всевозможными напастями, которые могут случиться на моем пути, но мироздание решило меня отвлечь.

На сайте ПЭК я могла отслеживать местоположение моего мотоцикла на карте. И вот 23го мая обратила внимание, что уже несколько дней точка трекера находится в г.Октябрьский Башкирия. Звоню на горячую линию, мне отвечают, не переживайте, груз в пути, вас известят о прибытии. Я не переживаю, наступает 27 мая, смотрю на трекер, а он не сдвинулся. А пройдено только треть маршрута. Делюсь опасениями с Саней, он советует срочно звонить в отдел претензий и уточнять информацию, так как прошлым летом ТК месяц не могла найти мотоцикл его товарища Игоря (который выручил нас ИИН и казахской симкой) из-за отвалившегося штрих-кода.

Звоню. Минут пять убеждаю робота дать оператора, потом минут десять объясняю оператору что мне нужен отдел претензий, так как ответ, что груз в пути меня больше не устраивает. Попадаю на толковую девушку, которая мне говорит, что мой груз дальше не отправляют, так как нет ИИН. Хочется ругаться матом, но я диктую ей необходимые цифры. Обещает передать информацию на склад. Я успокоенная кладу трубку. На следующий день груз на том же месте. Звоню, повторяю процедуру, в отделе претензий мне говорят, ваш вопрос на рассмотрении ждите и что начальник склада в Октябрьском будет только 2 мая. Становится понятно, что пока праздники никто вопрос не решит. Я негодую, переживаю, злюсь, но ничего не могу сделать. Второго мая с самого утра, я опять обрываю телефон ПЭК. И вот тут мне везет, меня переключают на Ольгу, которая за 20!!! минут решает вопрос. При мне звонит директору склада в Октябрьский, пока тот не отвечает, набирает менеджеру который ведает Казахским направлением, одновременно пишет письмо с указанием ИИН и просьбой отправить мотоцикл приоритетно. Я очень рада, что есть такие компетентные неравнодушные сотрудники. Ольга, спасибо!

После обеда точка трекера приходит в движение я успокаиваюсь. Но оказывается рано. В Петропавловске груз проводит два дня, я нервничаю, звоню, но мне говорят все то же, груз в пути. Опять беспокою ребят из Шымкентского отделения. Они при мне звонят в Алматы и уточняют сколько к ним идет груз из Петропавловска. Оказывается около 6 дней. Получается, что при благоприятном для меня раскладе мотоцикл привезут в Алматы 8го мая и в этот же день погрузят до Шымкента. 9го мая выходной, а 10го его выгрузят и мы сможем воссоединиться. Но! Если что-то пойдет не так и в Алматы мой байк попадет после обеда 8го, то следующая машина в Шымкент только через неделю!

До старта 2 дня, я совершенно не понимаю что делать, менять билеты на неделю позже и переносить поездку или лететь и выручать мотоцикл из Алматинского отделения. На нервной почве у меня так прихватывает желудок, что кажется я попаду в больницу. Ребята из Шымкента рекомендуют успокоиться, они позвонили в Алматы поговорили с водителем и складскими и верят что все будет хорошо. Утром 8 мая я приехала на работу с небольшой сумкой собранной для самолета и стала ждать весточек из Казахстана. Мне позвонили из Шымкента, на моем грузе отклеилась этикетка и в Алматы его не сразу смогли опознать, мне прислали фотку.

-Ваш?

-Мой!

На складе наклеили новый штрих код и уверили что мотоцикл погружен в машину для отправки и теперь-то уже точно все будет хорошо. Боясь в это верить я поехала в аэропорт. Пару дней назад я все-таки поменяла билеты с Ташкента на Шымкент, решив что надо экономить время, поэтому сейчас я направлялась в аэропорт Домодедово, а Москва провожала меня неожиданно выпавшим снегом.







С перелетом повезло, случайно при регистрации выбрала место с увеличенным пространством для ног. Без доплаты. Вылетели без задержек, а еда была диетической и вкусной. Первое знакомство с авиакомпанией SCAT считаю удачным.



Впереди предстояли четыре часа полета. Из-за логистических неурядиц я еще не чувствовала себя на пороге Большого приключения. Но уже начала свой путь, который так или иначе должен был меня куда-нибудь привести.


9,10 мая. Воссоединение.

Около половины второго ночи c 8го на 9 мая, мой самолет благополучно приземлился в аэропорту г.Шымкент.

Не успела прилететь, как мне пишут уежай



Уже дома посмотрела, что слово әуежай по Казахски означает аэропорт.

Я активировала Казахскую симку, любезно предоставленную Игорем и вызвала яндекс такси до отеля. Немного местных денег я купила еще в России, через авито.

Водитель по имени Ердаулет, за 20 мин довез меня до Sapar Standart Hotel. Этот отель я выбрала и забронировала заранее. В нем предоставляли несколько очень бюджетных номеров, в стоимость которых входил завтрак. При этом располагался он практически в центре, в шаговой доступности от парков, цонов, обменников и супермаркетов. Милая девушка администратор Асем, заселила меня, подарив бутылочку воды от заведения. Я вошла в номер, скинул одежду и провалилась в сон.

Разница во времени между Москвой и Шымкентом +2 часа. Я специально прилетела раньше, чтобы акклиматизироваться и войти в режим. Утро 9 мая встретило меня очень вкусным и разнообразным завтраком, во всяком случае он так выглядел, я то со своим несчастным желудком могла есть только кашу. А на улице солнце заливало новый для меня город и приглашало выйти познакомиться. Привычно проверив точку с грузом на карте, я увидела что мотоцикл все еще в Алмате. Определенности это не добавило, поэтому решила оставить переживания на завтра и отправилась на прогулку. Ого, а здесь +28 ! После +3 и снега в Москве даже жарковато. Мажу нос кремом от солнца и открываю мапс ми, в который еще дома внесла все важные точки. Выбираю улицу с обменниками и иду купить местных денег. Прохожу мимо полузаброшенной гостиницы и колоритного местного дворика.







Решив вопрос с приобретением тенге иду дальше, путь мой проходит через Центральный парк, мимо Верхнего рынка к Парку Независимости.











Дошла до Старого города, древней Цитадели Шымкента, посмотрела со стороны и двинулась в обратную сторону.







Заскочила в супермаркет, прикупила себе воды и баночек с детским питанием, на случай если не смогу найти по дороге диетической пищи, а еще гостинцев для ребят из ПЭКа за их участие в моей судьбе, забросила покупки в отель и дальше на прогулку. Дошагала до парка имени Абая. В нем есть Аллея Славы, где выгравированы имена участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. По случаю дня победы, здесь много людей, они несут цветы и возлагают их рядом с фамилиями своих родственников.





А потом я села на автобус, который стоил около 25 рублей и за 40 мин доехала до еще одного известного места в Шымкенте - Дендропарка.



По случаю праздничного дня, парк заполнен многочисленными отдыхающими семействами. Они валяются на пледах, едят пиццу и чипсы, а дети носятся рядом занятые своими играми.







Поднявшийся ветер пригнал хмурые тучи и я поспешила обратно в гостиницу. В чайхане напротив вкусно отужинала, вернулась в номер и легла спать.



Программа минимум на завтра, сделать с утра ИИН и выяснить, где находится мотоцикл, а потом ехать его выручать. Программа максимум получить байк, собрать вещи и пройти границу Казахстан-Узбекистан.

Утром 10 мая, я ткрываю глаза и с замиранием сердца тяну руку к телефону. ДАААААААААА!!!!! Точка нахождения груза в Шымкенте!

Как же я устала переживать и находится в подвешенном состояния. Как хорошо, что теперь все просто и ясно. Вот я, вот мотоцикл, вот дорога. Остается только все это соединить.

На улице дождик, на яндекс такси доезжаю до ЦОНа, где за 15 минут мне делают ИИН. Потом еду в транспортную. А там разгрузка машины, пришедшей из Алматы в самом разгаре. Вот и он, мой малыш КТМ.



Похоже его или роняли или куда то ударяли. Даже кондовейшая обрешетка сколоченная Александром не выдержала, сломано несколько досок и вырваны саморезы. Но я так рада нашей долгожданной встрече, что плюю на эти моменты.

Вот кстати ребята, которым я два месяца выедала мозг и благодаря которым мой отпуск похоже начнется вовремя.

Айдос и Даурен, спасибо вам преогромнейшее!



Ребята заняты погрузочно-разгрузочными работами, но по моей просьбе отвлекаются и выдают мне шуруповерт для раскручивания обрешетки. Фух, я опасалась, что мне это отверткой придется делать, а на количество крепежа Санек не поскупился.



Дело потихоньку движется. Приступаю к поднятию мотоцикла на встроенном подъемнике.



На середине пути, резьба окончательно слизывается со шпилек. Всё, приехали, выше никак. Высоты для установки колеса недостаточно. Иду опять отвлекать ребят от работы. Они заняты, но через час-полтора обещают освободиться и помочь. Пока есть время беру канистру и иду на заправку, так как мотоцикл отправляли с пустым баком.



Зараза, начинает течь новая канистра. Сначала думала сместилась уплотнительная резинка, но проблему удалось устранить убрав стопор, против самопроизвольного откручивания крышки.



На обратном пути захожу пообедать в кафе неподалеку, где заодно прошу сделать мне чай в термос, который тоже приехал вместе с мотоциклом.
Ребята раскидали срочные дела и подошли помочь. Через дуги мотоцикла мы пропустили транспортировочные стропы и вывесили его с помощью подъемного крюка.



КТМ на колесах, осталось впихнуть невпихуемое в багажную сумку.





В этот момент ко мне подошел мужчина с соседнего производства, принес воды в подарок, предложил угостить чаем, потом предупредил о местных суровых гаишниках и помог увязать вещи. Около 16.00 я была готова ехать. Для Казахстана нужна обязательная автостраховка. Электронный полис я оформила еще в России, поэтому сейчас просто села на мотоцикл, вбила точку погран перехода Гишт-Куприк, включила первую и поехала осуществлять свою мечту.

До границы с Узбекистаном 120 км. Минут 40 потолкалась в городских пробках и вырвалась на трассу.



А к семи часам я уже подъезжала к границе из-за прохождения которой очень волновалась. Нет, я не везла ничего запрещенного, но почитав чаты в телеграмме пришла к выводу, что простоять на ней можно очень и очень долго. И хоть меня уверяли, что мотоциклисты едут без очереди, я так поступать стеснялась. Только если позовут сами погранцы. Но страхи были напрасными, пограничники расчищали мне дорогу и показывали как всех объехать чтобы встать первой. Забавно было от многих сотрудников слышать, а куда вы все едете-то??? За неделю до меня между майскими праздниками прошло очень много мотоциклов, поэтому все удивлялись. Я не ленилась каждому рассказать про знаковую дорогу для многих туристов - Памирский тракт и про то, что в России из-за длинных майских выходных удобно взять пару дней за свой счет и получить практически две недели свободы.
Проверяли меня поверхностно, в основном просили отвязать верхнюю красную гермосумку, где у меня болтались дождевик, бахилы и теплые перчатки, а потом показать что в серой основной герме. Затем печально оглядывали мои бесконечные сумки с различной одеждой и отпускали с миром. Так я около 19.30 оказалась в Узбекистане.



Дождик, который целый день гулял по небу рядышком со мною, начал набирать силу. Я быстро поменяла немного денег и пошла оформлять страховку на мотоцикл. Очень приятный страховщик взял с меня поменьше денежек, чем говорил изначально, раздал вай фай и настаивал находится внутри своего вагончика столько сколько нужно, раз на улице накрапывает дождик. Я воспользовалась предложением, нашла самую близкую гостиницу за вменяемые деньги, где мне пообещали закрытую стоянку и завтрак, позвонила, договорилась и поехала селиться. После 15 км прорывания через мощнейший ливень, я оказалась перед долгожданным отелем Green House.



Мотоцикл не влез в дверь ведущую во внутренний дворик и пришлось оставить его на улице. Распаковывать серую герму мне не хотелось, чтобы не мочить вещи. Хорошо что зубная щетка с пастой были в красной легко отвязываемой сумке. Заселилась. Номер огромный, хозяин приятный. Перевела ему денег на телефон, а он мне дал наличку. Что-то побоялась что не хватит обмененной на границе суммы, но забегая вперед скажу, что привезла эти Узбекские сумы домой и пришлось продавать их через авито, так как обменники не брали.





Наплевав на непогоду надела дождевик и пошла в столовую неподалеку поужинать. Как всегда пообщалась с людьми пока кушала. Все собеседники так или иначе были в России, кто-то приезжал учиться в 80х, кто-то не так давно работал. Почти все настроены позитивно, спрашивают про маршрут и желают доброй дороги. Потом я вернулась в номер и завалилась спать. Завтра мне предстояло пройти границу и наконец оказаться в Таджикистане.




11 мая. Таджикское море.

Проснулась я от непривычной тишины, вспомнила где нахожусь, счастливо потянулась и открыла глаза. Солнечный лучи пробивались между шторами и складывались в причудливые узоры на ковре в моей комнате. Ох и хорошо! Вчерашний ливень будто-бы смыл с меня все переживания последних трех недель связанные с доставкой мотоцикла. Я спустила ноги с кровати, босиком прошлепала к окну, раздвинула шторы и выглянула на улицу. Умытый внутренний дворик симпатично поблескивал не успевшими высохнуть после дождя лужицами, ветерок лениво шевелил листочки на кустах, а надо всем этим висело оглушительно голубое небо.
Вчера при заселении мне сказали, что обещанного завтрака не будет, поэтому я быстро перекусила детским питанием, вбила в навигатор место предстоящей сегодня ночевки и уже собиралась стартовать, когда мне неожиданно принесли ланч-бокс с питанием. Отказалась. Куда его по такой жаре везти.
Коварный навигатор сначала хотел повести меня пересекать границу через КПП Бекабад, но меня предупредили, что он только для местных и ехать надо через КПП Фотехобод - Ойбек.
Перед поездкой я вступила в группу в ватсапе, где делились советами по прохождению Памирского тракта, сообщали оперативную информацию по состоянию дорог и находили попутчиков. Там я почерпнула много полезных для себя сведений, а самое главное познакомилась с Азизом.
Этот невероятный человек, энтузиаст мотодела, мотомеханик и гид базировался на байк-посте в городе Душанбе. Он мог помочь с оформлением документов в ГБАО (Горно-Бадахшанская автономная область), с ремонтом мотоцикла, дать совет по оптимальному прохождению маршрута или провести по нему группу. Свой путь на Памирский тракт, который проходит от Душанбе до Оша (или наоборот), я планировала начать с его мастерской, а сейчас активно писала ему возникающие у меня по мере продвижения вопросы.
Возможно странно слышать от человека, которые едет в горы, что он любит воду, но это так. Еще дома поглядывая на карту и прикидывая места будущих ночевок я положила глаз на Таджикское море, которое раньше называлось Кайраккумское водохранилище, но найти контакты мест проживания на его берегу из России не смогла. Когда Азик спросил где я планирую сегодня остановиться, я сказала Худжанд, а потом добавила, что эх, а так хотелось у воды. На что сразу получила ссылку с контактами куда мне следует ехать. Не могу передать словами, как я в тот момент обрадовалась.
Но вернемся к моему выезду из отеля. Так как он находился рядышком с Казахской границей, то по пути к Таджикской мне предстояло пересечь весь город. И мне понравилось! Но к сожалению фотографий нет. Я ехала по Ташкенту около 40 мин, практически везде ограничение 50 км ч, проспекты широкие, здания по сторонам величественные, когда позволяла дорожная ситуация я активно крутила головой по сторонам, любовалась. Обратный билет у меня отсюда, поэтому я планировала перед вылетом походить здесь уже пешком и рассмотреть всё повнимательнее. Когда ехала через Шымкент, подсмотрела как мотоциклист просил водителя автобуса пропустить его в пробке. И теперь если случайно вставала не в тот ряд, я обращалась к соседней машине с просьбой разрешить встроиться перед ней. Выехав из города,по незагруженному шоссе я поехала к границе. Отношение на дороге было достаточно вежливое. Лихачей я пропускала, тихоходов обгоняла. Часто мне махали рукой из окон машин и показывали палец, к счастью большой. Иногда на светофорах спрашивали куда и откуда еду и всегда желали счастливого пути. Мне было очень приятно.
Проехала по плотине краешком Ташкентского моря оно же Туябугузское водохранилище. Остановилась сфотографировать недавно построенную ГЭС. Подъехавший одновременно со мной сотрудник станции сказал что нельзя, но если быстро, то можно.







Вообще сегодняшний день протекал позитивно и на подъеме. Когда остановилась купить воды увидела как перевозят тандыр на новое место, а потом со мной попросили сфотографироваться мужчины припарковавшиеся неподалеку. Опять получаю добрые напутствия и еду дальше.



За несколько километров до погранперехода, справа к дороге подступила ЛЭПка. А я вдруг увидела, что практически на каждом её столбе свило гнездо семейство аистов. Очень жалко, что мой телефон не имеет хорошего зума. Но глазами я все это видела четко и остановившись некоторое время наблюдала за их аистиной жизнью.





Когда возвращалась к мотоциклу на обочине нашла веточку хлопка.





Добралась до КПП Фотехобод. И уперлась в небольшую очередь из фур. Встала в её хвост, не зная что делать дальше. Ко мне подошли два парня менялы. После долгих споров я прикупила таджикских сомов, причем как оказалось достаточно выгодно. Азиз написал, что официальный курс у них 117 и я торговалась ориентируясь на эти цифры, а потом оказалось что рубль везде упал и курс стал 115. А я уже успела расстроиться, что промахнулась.

Закончив денежные вопросы они стали настойчиво отправлять меня в начало очереди.

-А ты чего стоишь? Проезжей сразу к воротам.

- Да как? Смотрите, слева каменный отбойник, я там не пролезу. Справа только дорожка для пешеходов.

-Так по ней и надо.

-Как по ней? А вдруг погранцы по шапке дадут.

-Хочешь мы за тебя на нём проедем?

Этого я не хотела, да и к уговорам меня на объезд по тротуару уже подключились все кто были рядом и слышали наш разговор.

И я поехала. Только я появилась перед закрытыми воротами, их тут же открыли для моего проезда на территорию. Очень запомнился Узбекский пограничник, который проверял мой паспорт. Своим видом он напоминал мне героя из книжки про Хаджу Насреддина, которую я часто читала в детстве. Немного грушевидное лицо, выдающийся нос и глаза с поволокой. Тягучим, немного нараспев голосом он спросил с небольшим акцентом.

-Светлана, куда едешь?

-На озеро Искандеркуль.

-Ва-а-ах! Как красиво! А дальше куда?

-В Душанбе.

-Ва-а-ах, как хорошо!

-А потом куда?

-На Памирский тракт, в горы.

-Ваа-ах!!! А тебе понравился Узбекистан, люди, еда?

-Да! - ответила я совершенно искренне

-Ну держи паспорт и счастливого пути!

В целом всё общение в таком ключе, спрашивают нравится ли мне здесь, все ли у меня хорошо, нужна ли помощь.
Вот и в этот раз, осмотрев мою маленькую красную гермосумку, желают счастливого пути и я еду в здание поблизости поставить печать для выезда. Выхожу и останавливая в растерянности. Только что было пусто, а сейчас запустили фуры для осмотра и они заблокировали мотоцикл, мимо не просочиться. Слева есть пешеходная зона, но чтобы на неё попасть надо преодолеть бордюр высотою сантиметров 30. Водители вылезают из грузовиков, а я начинаю причитать:

-Парни, ну как же так, жара же, а я проехать не могу, заперли вы меня.

Мужчины смотрят на меня, потом оценивают ситуацию.

-А здесь проехать сможешь? -и показывают на бордюр.

-Клиренс маленький, повисну.

-Давай мы тебе поможем.

-А давайте.

Слезаю с байка, встаю рядом, завожу и включаю первую, переднее колесо перепрыгивает преграду с легкостью, но мотоцикл ожидаемо повисает на брюхе. Водители мужчины крепкие, недолго думая поднимают мой KTM за дуги с двух сторон и перетаскивают на пешеходку. Свобода! Оглядываюсь, у здания из которого я вышла стоят несколько пограничников и наблюдают этот спектакль, промелькнула мысль что не выписали бы какой штраф, но нет, мотоциклистам здесь зеленый свет.
На Таджикской стороне тоже достаточно быстро прохожу все процедуры. Дополнительно оплачиваю временный ввоз техники. Мне дают лист формата А4 с печатью, где указаны мои данные и предупреждают, что надо сохранять до выезда. После КПП останавливаюсь попить воды и отдышаться после этой кутерьмы. Мимо проходит седовласый мужчина с большими сумками.

-Доброго вам дня! Откуда и куда путь держите?

-Из Шымкента на Памирский тракт.

-Вы Казашка?

-Нет, я из Балашихи, в Казахстан на самолете прилетела, а мотоцикл транспортной отправляла.

-О, Балашиха! А я живу в Кучино, это совсем рядышком, а сюда приехал к брату на юбилей. Ну счастливо вам добраться!

-И вам хорошо погостить!

Балашиху знают все и везде, сделаю я вывод к окончанию поездки, а сейчас просто улыбаюсь от очередной приятной встречи и начинаю свой путь по Таджикистану.



Если с утра мое счастье было легким и беззаботным, то после того как я въехала в Таджикистан и на горизонте стали вырисовываться силуэты гор, я испытала шквал сильнейших эмоций. Еще месяц назад этот момент казался мне чем-то далеким и невероятным. Теперь же я в восторге и некотором волнении ждала, что со дня на день, окружающий меня мир очень сильно изменится, мне будет красиво, скорее всего трудно и очень интересно.
В первом же населенном пункте заезжаю перекусить.



Моя первая шурпа.



Теперь надо накормить KTM. По совету Азиза я не стала заправляться в Узбекистане, а решила доехать до заправки Газпромнефть уже на территории Таджикистана. В очередной раз поразилась, что как-то все недешево. Бензин в районе 86-100 рублей за литр 95-го. Подъезжаю к заправке и вижу, что она закрыта, сливается бензовоз. Двадцать минут ожидания скоротала за разговорами с местным водителем. Он рассказал, что все эти дни шли дожди и на многих дорогах сошли сели. Но их уже расчистили и что солнце быстро сушит почву, так что моя поездка до озера Искандеркуль должна пройти без эксцессов.
Еду дальше. Местность пока равнинная.







А вот и долгожданный поворот к месту моей ночевки Учебному Центру Национального Банка Таджикистана.



Упираюсь в огромные металлические ворота и охрану. В приоткрытую калитку видна дорожка уходящая вниз мимо сосен и какие-то огромные здания-дворцы. Ну нет, мне точно не сюда. Слишком помпезно. Наверное не туда свернула. С этими мыслями я достаю телефон и еще раз набираю ресепшн. Описываю девушке место, где нахожусь, оказывается все верно, охрана открывает ворота и я въезжаю на огромную красивую территорию. С мыслью, а мне вообще хватит денег здесь переночевать и зачем вообще Азик направил меня в такое место подхожу к стойке регистрации. Оказывается, что номер с завтраком стоит около 2600р, я выдыхаю. В планах заселиться, а с учетом того что время раннее, то и постираться, погулять по территории, и потом уже доехать до Гулистона поужинать.





Из номера пишу Азизу, что место просто великолепное. И отправляю ему данные для оформления пропуска в ГБАО. Это можно сделать самостоятельно в ОВИРе, но мне не хочется терять время. Сегодня 11 мая суббота, Азиз обещает сделать пропуск в пн 13 мая. Я как-раз планирую к этому времени добраться до Душанбе. Спрашиваю сколько это будет стоить. Получаю ответ:



Вот такой он, Азиз)

Постирала в раковине, развесила бельё на стоящей в коридоре сушилке и пошла изучать территорию комплекса. Попутно ругаясь в чате с мегафоном. Мой маршрут предполагал проезд через четыре страны Казахстан-Узбекистан-Таджикистан-Кыргызстан, в каждой нужна была навигация и связь. Симку Казахстана нам дал приятель Александра Игорь, который выручил ИИН при отправке моего мотоцикла транспортной. В Узбекистане я планировала быть проездом, как и в Кыргызстане и ради пары дней местные симки покупать не хотела. Дома приобрела пакет роуминга Мегафон, куда входили 10 Гб интернета и 60 минут звонков в Россию и по стране пребывания. Так же туда входил безлимит на сервисы яндекс карты, такси и переводчик. По интернету вопросов не было. А вот после того, как я находясь в Узбекистане позвонила в гостиницу с меня списали деньги. Я это заметила и написала в поддержку. Извинились и деньги вернули. Сегодня ситуация повторилась, находясь в Таджикистане я звонила в отель и с меня опять списали деньги. Я опять подала жалобу и ждала её разрешения. Но пора было выкинуть эти мысли из головы и насладиться прогулкой.















Несмотря на сильный ветер в сторону берега, провела на нем больше часа. Слушала шум волн и смотрела, как меняется цвет водной поверхности по мере того, как садится солнце.

Послушать шум ветра и посмотреть на волны можно здесь







Ужинать я отправилась на берег водохранилища в РыбаЖарку, как назвала это место премилейшая девушка администратор.
Учитывая мой страдающий желудок, деньги я выбросила на ветер, из всей заказанной свежепойманной жареной трески смогла съесть только кусочек. Обидно конечно, но зато ощутила себя отдыхающей в курортном районе.







Спать я ложилась под оглушительное щебетание птиц, в предвкушении завтрашнего дня. Погоду обещали солнечную и без осадков. А меня ждали первый асфальтовый и первый грунтовый перевалы.



12 мая. Озеро Искандеркуль.


Разбудили меня крики петуха. Да-да, самые настоящие, как в моем далеком деревенском детстве. Когда ходила в главное здание на завтрак увидела, что рядышком с моим корпусом оборудован курятник. В просторных высоких клетках, похожих на клетки в зоопарке, важно вышагивали разнообразные пернатые. Я не удержалась и поинтересовалась на ресепшене, для красоты или для дела. Оказалось одно другому не помеха, все обитатели клеток еще и регулярно несут яйца.
Пока складывала вещи в своем номере, за окном скакала по соснам любопытная белка. Она роняла с деревьев шишки и стряхивала старые иголки, иногда замирала напротив и наблюдала за тем, что же я такое внутри делаю.
На выезде остановилась попрощаться с Таджикским морем, на берегу которого провела вчера такой чудесный вечер, ежась от ветра и вглядываясь в бирюзовую водную гладь.



Потом проехала плотину ГЭС на Сырдарье, поуворачивалась от автомобилей и выбегающих пешеходов на одном из воскресных рынков, проскакала по ямистому ремонтируемому кусочку объездной дороги, была в первый раз остановлена представителями Таджикского ГАИ и сразу же отпущена с пожеланиями хорошей дороги, а за всем этим наблюдал с многочисленных плакатов Эмомали Рахмон, нынешний президент Таджикистана.

Остановилась у моста через реку Ак-Суу вблизи поселка Навкат. Русло реки почти пересохло.



Мне сказали, что пока еще низкий уровень воды, она придет позже. Даже не верится, что совсем недавно, 5 мая, в этой области прошли обильные осадки вызвавшие сход селей и подтопления.
В Истаравшане заправляюсь на Газпроме и заодно заливаю свою дополнительную 6 литровую канистру. Интересуюсь у заправщиков состоянием дороги впереди, говорят отличное, никаких последствий после ливней уже не осталось. После города дорога начинает идти на подъем. Смотрю сверху на Каттасойское водохранилище.





Добралась до очередного пункта взимания платы. Остановилась размяться. Охранник замахал на меня руками, когда я стала фотографировать, видимо нельзя. Перевела объектив на перевозимых в автомобиле лошадок.





Про платную дорогу хочется рассказать отдельно. Была старая дорога соединяющая два центра Таджикистана, северный и южный, Худжанд и Душанбе. А на ней два перевала Шахристан 3378 м и Анзоб 3372 м, которые по 6 месяцев могли быть закрыты из-за снежных заносов и схода лавин. После введения визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном, круглогодичное функционирование дороги стало приоритетной задачей правительства. В 2006 году открыли Анзобский тоннель (Нақби «Истиқлол») который потом неоднократно достраивали и ремонтировали, а в 2012 году запустили Шахристанский тоннель. В 2010 г дорогу сделали платной, что конечно расстроило местных, у которых уровень зарплат мягко скажем невысокий. Так вот, когда я подъехала к первому пункту взимания платы, меня не пропустили. Я показывала деньги, мне в ответ показывали скрещенные руки и мотали головой. Пришлось разворачивать груженый мотоцикл и объезжать справа по пешеходной зоне. Сначала я подумала, что это ошибка и на втором пункте опять попыталась проехать платно. Меня опять изгнали, но в этот раз объезд находился слева, чтобы на него попасть я пересекла несколько полос попутного, а потом встречного направления. Вот ведь навязчивое гостеприимство думала я в тот момент, лучше заплатить, чем так небезопасно скакать по дороге. Но Азиз мне потом объяснил, что для мотоциклов тарифов нет и пропустить меня не могут чисто технически. Я всё поняла и следующие пункты уже сама объезжала по параллельным дорожкам.

А дальше со мной неожиданно случился Шахристанский тоннель. К такому я готова не была, видимо не попалось упоминание о нем при построении маршрута. А начиналось все не очень страшно. Сначала мы потихоньку карабкались в горы, малыш КТМ ехал 40-60, где легковушки 70-80. Отличный асфальт с широкой обочиной давал возможность сместиться и пропустить тех кто едет быстрее меня. Местные водители, если решали обогнать, то делали это независимо от условия видимости и скорости, поэтому встречка появлялась в самых неожиданных местах, и конечно в самые неудачные моменты. Но я смогла к этому приноровиться и ехала достаточно расслабленно. Небольшой трафик позволял обгонять фуры на серпантине, тем более водители любезно показывали поворотником свободна дорога впереди или нет. Виды открывались все более впечатляющие, я не торопясь перемещалась и даже умудрялась при этом смотреть по сторонам. Неожиданно показался въезд в тоннель, я в этот момент была на дороге одна и не сбавляя скорости въехала в него.

Чернота. Первые несколько секунд я ничего не видела и испытала небольшой приступ паники, потом взгляд выхватил отбойник справа, но он был так плохо различим, что мой вестибулярный аппарат отказался найти привязку к горизонту и я начала плавать по дороге. Попробовала включить дальний, с ним как при езде в тумане стало только хуже. Усилием воли заставила себя размеренно и глубоко дышать, чтобы успокоиться, тут же закашлялась, тоннель заполняли частички пыли и выхлопные газы. И тут на мое счастье меня догнала и обогнала машина, я пристроилась за ней и какое-то время ориентировалась на её стоп сигналы, потом она умчалась вдаль, но мое зрение уже более менее адаптировалось. Без резких виляний, поглядывая на бордюрчик справа я потихоньку стала продвигаться к выходу. Когда после 5253 нескончаемых метров показался свет в конце тоннеля, я была несказанно рада.
Вот он, тоннель Шахристан.



Проехав немного вперед, остановилась на площадке пофотографировать. Посмотрела что продают на этом горном пятачке и пообщалась с местным торговцем.

-А как дальше дорога?

-Хорошая, асфальт.

-Надеюсь такого страшного тоннеля больше не будет? - шучу я

-Будет хуже.

Улыбка сползает у меня с лица

-К-как хуже?

-Ну в этом свет был, а тот совсем без освещения

-А он такой же длинный???

-Неа, метров на двести короче.

Назвать тоннель который я проехала освещенным у меня бы язык не повернулся и я даже представить не могла, как может быть хуже. Но предупрежден вооружен, решила что перед въездом в темноту дождусь какой нибудь грузовичок и потихонечку за ним проеду.





Перед тем как двинуться дальше, не удержалась и купила мёд. Теперь чтобы не выйти из дневного бюджета, мне надо будет поискать жилье подешевле, когда окажусь на озере.





Остановилась перекусить в Айни. Пока ела, мимо проехали трое мотоциклистов, сердечко ёкнуло в груди, это первые встреченные мной мотопутешественники в Таджикистане. Даже стало немножко жаль что они меня не заметили.



Не смогла проехать мимо моста в поселка Сарвада (Сарвода) остановилась посмотреть поближе.







Через три километра после поселка я свернула направо и вдоль речки Искандердарья поехала на озеро Искандеркуль. Немножко волновалась, это был первый съезд с асфальта в эту поездку и я не знала как КТМ вытянет грунтовые перевалы.





Оказалось - легко!

Пару петелек вверх и вот уже показался спуск к озеру. И это было невероятно красиво. Не знала куда смотреть, то ли на дорогу, то ли вокруг. Поэтому остановилась и минут десять вбирала в себя окружающие виды.





Озеро расположено на высоте 2195 м над уровнем моря. Поэтому ночевка на нем должна послужить началом моей акклиматизации.

[inostranez]

Потрясающе

[rus28]

"... есть ещё девушки в Русских селениях"... как говорится...

[Svetamaskirovka]

Проехав немного вокруг озера, останавливаюсь на обочине посмотреть карту.
В это время из ворот одной из турбаз выходит владелец и оказывается совсем рядышком.

-Здравствуйте! А вы номера сдаете?

–Здравствуйте, да. Есть спальные места в домике.

-А сколько стоит?

-100 сомони.

На тот момент это около тысячи рублей и я воодушевляюсь.

-Без подселения?

-Без.

-А покушать у вас можно?

-Да, жена готовит.

-Отлично! А душ принять можно?

-Воды нет, только холодная в общем туалете.

-А воды только у вас нет или у всех на берегу?

-Только у меня, но у соседей и ценник совсем другой.

Вспомнив что вчера намылась и настиралсь в гостинице больше похожей на дворец, решаю что сегодня могу обойтись и без горячей воды.

-Я согласна. Подскажите, а к водопаду сколько идти? Успею до того как солнце сядет?

-Точно успеете, до заката два часа, а вам идти около 40 минут туда обратно.

Я загнала мотоцикл на территорию, быстро сбросила экип и отправилась на прогулку к водопаду Искандер, известному так же, как Фанская Ниагара.













Водопад и площадка для его созерцания.








Посмотреть видео "Водопад Искандер"

Постояла на площадке, повосторгалась природной мощью и отправилась в обратный путь пока солнце не село.





Назначение этой конструкции не поняла. Если кто-то знает, напишите.



Вернувшись к озеру наткнулась на стайку ребят. Они из соседнего аула, собирали грибы неподалеку, сейчас возвращаются домой.

-Хеллооу!

-Привет, ребята.

-Вы откуда?

-Из России.

-Вам здесь нравится?

-Очень!

-Извините нас за плохой русский

-Да вы что, это мне должно быть стыдно, я только русский и знаю, а вы как минимум два

-Четыре!

-Как четыре?

-У нас в школах преподают русский, таджикский, английский и немецкий

-Ого!

-Террористы плохо, дураки!

-Да, в любой нации есть нехорошие люди.

-А вы где остановились?

-Там дальше, на турбазе.

-А деньги… - что-то хочет спросить на плохом русском самый мелкий, но на него шикают

-Что?

-Ничего, вот возьмите листочек

-Что за листочек?

-Мы им плов берем, когда кушаем. А вы путешествуете?

-Да, путешествую, приехала к вам на мотоцикле

-С кем?

-Одна.

-А можно посмотреть?

-Конечно!

Приходим на базу. Мальчишки облепляют мотоцикл, фотографируются, я приношу им купленных ранее на такой случай сладости и даю на дорожку.

-Вы блогер, да?

-Нет, для себя катаюсь.

-А есть инстаграмм или канал на ютубе?

-Нет ребята, потом отчет напишу и все

-А, понятно.

Тепло прощаемся, мне желают хорошей погоды и успешного покорения Памира, я благодарю и машу на прощание рукой.



Пока провожала мальчишек, подтянулась компания из 5 или 6 мужчин, не помню точно. Некоторые с пивом. Стали расспрашивать про мотоцикл, а потом настойчиво звать с ними посидеть на берегу. Мне такая настойчивость не понравилась, я начала отказываться.

-Ты что нас боишься?

-Нет, но муж не поймет такого моего поведения.

Так как посидеть на берегу закатного озера все-таки хочется, но я и правда боюсь нетрезвой компании, иду к хозяину базы и объясняю ситуацию.

-Да они хорошие ребята, я их давно знаю

-Будет безопасно, если я одна посижу на берегу неподалеку?

-Не волнуйтесь, я еще к ним сейчас схожу, попрошу вас не беспокоить

Отлично, я бреду на берег и устраиваюсь у воды.



Посидеть в одиночестве долго не удается. С соседней базы приходит молодой парень сотрудник, спрашивает не помешает ли.

Он оказывается приятным собеседником. Современный смышленый мальчишка, учился в Казани, сейчас живет в Душанбе, а на летний сезон приехал сюда на работу.

-А почему так мало народу в выходной день? Я одна на такой огромной турбазе, даже удивительно.

-А у нас ливни пару дней назад были с грозами, вот все и разъехались -говорит он и показывает видео разбушевавшейся стихии.

-О, похоже мне повезло очень!

Еще с полчаса мы разговариваем с ним про всё на свете. И мне кажется он не против поболтать и дальше, но я подмерзла и кушать уже хочется. Прощаюсь с собеседником и возвращаюсь на базу. А там жена хозяина уже приготовила специально для меня очень вкусную диетическую похлебку.



Потом я долго не могла уснуть, ходила на пятачке перед столовой, смотрела на растущую луну, на очень черное и звездное небо, периодически подходила к мотоциклу и чесала его за бочок. Первые страхи успешно преодолены. Мы молодцы!



Пришла в домик и поняла, что спать будет очень холодно, все-таки +6 на улице. Еще свой теплый спальник забыла достать из сумки, а идти за ним уже не хотелось. Натянула на себя два теплых одеяла, надвинула шапку на глаза и попробовала уснуть. Неподалеку стали раздаваться какие-то крики, потом мне показалось что-то рядом кто-то ходит. Потом, что кто-то скребется у двери. Не буду врать, было как-то неспокойно. Я положила нож рядом с кроватью и поворочавшись и попереживав, все-таки смогла уснуть.



13 мая. Душанбе.

На контрасте с холодной тревожной ночью, сегодняшнее утро, оказалось наверное лучшим за поездку.

Посмотреть видео, как выглядело лучшее утро за поездку можно здесь







На безлюдном берегу, глядя на прекрасное озеро перед собой я сделала зарядку. Потом побродила по турбазе и пошла завтракать.









Пока кушала пообщалась с хозяином.

-Мне ваша турбаза напоминает советский пионерлагерь.

-А здесь и было что-то подобное, то ли лагерь, то ли санаторий.

-А почему вы не сделаете минимальный ремонт? Наличие горячей воды уже плюсом пойдет к стоимости проживания.

-Не могу, бывший владелец обанкротился, я взял во временную аренду, что дальше неизвестно.

-Понятно…

Попрощалась, увязала вещи и поехала в Душанбе.
Навстречу мне попался увешанный сумками нарядный мототурист, я сначала открыла рот от такого великолепия, а потом вспомнила, что я тоже мототурист увешанный сумками, пусть и не такой нарядный.







Тоннель Истиклол, как и планировала проехала за фурой тихоходом.



Остановилась подышать и пофотографировать. И тут из его черной пасти появилось три мотоцикла. Оказались из Словении и тоже едут на Памир. Угощаю ребят чаем, взамен получаю наклейки с маршрутом их путешествия. Потом они уезжают, а я не спешу, смотрю на горы, на страшный темный тоннель, за спиной. Что там у меня еще впереди, какие трудности?
Но сам себя маршрут не проедет, поэтому одеваюсь и уже целенаправленно вбиваю точку байк-поста в Душанбе.





Дорога очень живописная, выписывает мягкие повороты вдоль реки Варзоб. Я не останавливаюсь, хотя хочется всё это запечатлеть, но побыстрее оказаться в Душанбе хочется больше. И вот я у цели.



Всем кто начинает путь на Памирский тракт со стороны Душанбе, нуждается в ремонте, в помощи с документами или в информации, очень рекомендую это место.
ул. Нодиры, 19, Душанбе
+992 93 454 00 03

Наконец-то познакомилась с Азизом лично, потом он взял у меня телефон и проставил мне все путевые точки. Отметил заправки, возможные места ночевок и столовые. Поговорили с ним про дорогу. Для наглядности приложу карту.



От Душанбе до села Калаи Хумб можно проехать двумя дорогами. Верхняя идет через перевал Хабуработ 3252 метра, она короче, сложнее, более видовая. Нижняя идет через город Куляб, она длиннее, но покрыта асфальтом, и соответственно легка в проезде. Еще дома я с тоскою смотрела на верхнюю дорогу, хотела туда, но не могла решится. Вся надежда была встретить кого-то по пути на этот отрезок дороги. Азик прервал мои терзания, рассказав что Хабуработ сейчас непроходим. Ну значит еду через Куляб.
От Хорога до Мургаба также можно проехать двумя путями. Но тут наоборот, верхняя дорога асфальтовая и ненапряжная, а вот нижняя грунтовая, с перевалом Харгуш 4344 метра. Она интереснее, но сложнее в проезде и к тому же длиннее. Я очень хотела поехать низом и Азик сказал, что сейчас это возможно, дорога открыта. Получив всю важную информацию по маршруту, я еще часок посидела с народом. Послушала истории Лексея, который только что вернулся из Афганистана, посмотрела как чинят развалившиеся там мотоциклы, но пора и честь знать. Мне посоветовали для ночевки колоритный Грин Хаус Хостел. Место бюджетное и симпатичное, только в тот момент в нем шли ремонтные работы и везде лежали стройматериалы. В этом хостеле останавливаются многие мотоциклисты. Так что при желании можно найти себе попутчика по интересам.



Когда я приехала, во дворе уже было три байка. Потом поздно вечером приехали Словенцы, а еще позже двое ребят Марат и Юра возвращающиеся из Афганистана. Все были уставшие, решали какие-то бытовые вопросы и шли спать. Подъем-то предстоял ранний. Перед сном удалось поболтать часок с Лексеем, с которым уже виделись на байк-посте, послушать его истории. На Памире он не впервый раз и рассказал много для меня интересного. Но это всё позже, а сейчас сбросив экипировку и приняв душ я отправилась на прогулку. По пути заскочила перекусить и именно в этот момент мегафон дал ответ на моё обращение. Я уже два дня ругалась с оператором в чате по поводу того, что они списали 600р вместо того чтобы расходовать входящие в мой пакет роуминга минуты. Раздался звонок и вежливый мужской голос сказал, что компания не может поддерживать заявленные условия, деньги мне сейчас вернут и за звонки и за подключение пакета, потом голос попрощался и пожелал хорошего отдыха. Спасибо конечно, но я осталась на окраине Душанбе в шесть вечера без какой либо связи. Эх, надо было слушать Азиза и сразу покупать местную симку. Вот где мне её сейчас искать???





Я стала подходить к людям на улице и спрашивать, где можно купить сим карту. Не все понимали русский, но за пол часа я сумела добраться до центра, до улочки с салонами связи. Оказалось, что они все уже закрыты. Я опять стала приставать к прохожим и один из них вдруг помог, сказал что в городе есть Ашан, а в нем офис Мегафон который работает допоздна. Это прекрасно! Волшебным образом рядом затормозила нужная мне маршрутка, открывал и закрывал сдвижную дверь в ней молоденький мальчишка. Меня обилетили и подсказали где выходить. Купив симку в торговом центре, я с удовольствием прошлась пешком до своего хостела, по ночным улочкам Душанбе.









Спать ложилась счастливым человеком. Я все-таки добралась до начала Памирского тракта! И самое интересное только начинается!



14 мая. Памирский тракт. Душанбе - Калаи Хумб.


-Да что же это такое! Куда же он подевался???

Я уже двадцать минут кружила по району и не могла найти свой отель.
Час назад за завтраком, вчерашние мои знакомые Марат и Юра, посоветовали мне пойти в магазин и купить коньяк, так как дальше приобрести алкоголь, если вдруг захочется, будет затруднительно. Я послушалась опытных товарищей и отправилась за покупками. Магазин от гостиницы в 15 минутах ходьбы и двух поворотах налево. Как я умудрилась заблудится уму не постижимо, видимо срезать дорогу на обратном пути было не самой лучшей идеей. И вот теперь я стояла на перекрестке и не знала что делать. Телефон остался в номере на подзарядке. Местные на вопрос, где хостел Грин Хаус, показывали в совершенно разные стороны, я туда шла и естественно ничего не находила. Уже хотела вернуться к магазину и от него попробовать найти дорогу, но тут на мое счастье появилось пустое такси. Я махнула рукой и попросила довезти меня в отель. Грин хаус? переспросил водитель и пожал плечами. Потом кому-то позвонил, узнал адрес и через три минуты я уже была у своего жилища. Какое облегчение. Юра с Маратом уже полностью экипированные собирались стартовать.

-Ты где пропадала??? - удивились они

-Заблудилась!

-Ну ты даешь!

-Ага))) Душанбе не отпускает. Зато все купила! - и я загремела пакетом где лежали баночки с детским питанием и бутылочка коньяка.

- Вы поехали уже? Ну, счастливого пути ребята!

- А тебе успешно пройти тракт! Пока!

Внутренний двор отеля когда я вошла, был пустым, все мотоциклисты уже успели разъехаться. Собрала вещи и стартовала в районе 10 утра. Поздний старт задал настрой на целый день. Мы с мотоциклом еле-еле перемещались в пространстве. В перевалы КТМ не хотел ехать больше 45 км/ч, а я просто не хотела ехать. Было жарко, даже джерси, надетое вместо мотокуртки не спасало. Но какие вокруг начались виды! Стимул ускориться чтобы приехать до темноты, окончательно пропал.
Пересекла речку Вахш, ниже по течению на ней расположена Нурекская ГЭС.





Поднявшись на горку, остановилась на смотровой площадке полюбоваться на Нурекское водохранилище. Ко мне тут же подошел клянчить еду пес. Вернее это была она. Её малюсенький коричневый полуслепой щенок лежал в тенечке неподалеку. Пошла в кафе купить лепешку.

-Вам для собаки? - сразу спросил продавец

-Да - я немного удивилась его догадливости

Судя по вопросу многие подкармливают эту животину, но странно тогда почему она такая худая.
Благодарная псина слопав лепешку отправилась провожать меня до мотоцикла, приятно.





Все таки для меня сегодня температура была высоковата. Не представляю как здесь можно ехать летом и не расплавиться. Багаж еще донимал, всё время норовил сползти и занять мое место. Найдя тенек остановилась попить и перевязать свой скарб. Оказалась на пути у стада овец. Впереди мне их, ещё ох как много попадется. Как правило пастухи едут на лошадях, а пару осликов со своим фирменным очень грустным видом, везут тюки с поклажей, а еще обязательно есть собака, которая подгоняет отставших и отклонившихся от направления овечек и козочек. Позже видела, как на длинных перегонах большие стада сзади сопровождала машина, выставив из окна предупреждающий знак, палку с привязанной на ней красной тряпицей.






Поуворачивавшись в закрытых поворотах от вылетающей встречки и пообъезжав ямы в асфальте, я добралась до Куляба, где планировала перекусить в столовой.








О, это была суета сует. Люди, машины, всё в хаотичном движении. Очень напомнило Хасавюрт в нашем с Александром путешествии по Кавказу.
А полуденное солнце тем временем жарило без остановки, припекало к седлу, плавило мозг и не давало сосредоточиться на дороге.
Как мой перегретый организм позволил влить в него порцию горячий шурпы в кафе до сих пор удивляюсь.
Но стоило выехать из Куляба, движение и суматоха остались позади. По пустому шоссе, покрытому идеальным асфальтом я начала свой подъем. Дорога поднималась настолько плавно, что повышение высоты я отмечала только по снижению скорости. С 6й передачи я переключилась на 5ю, потом на 4ю, затем на 3ю. В итоге ехала 45-60 км/ч. Мне не было обидно. Детализация окружающего мира на маленькой скорости совсем другая.






Доползли с мотоциклом до первого проверочного пункта при въезде в ГБАО. Азиз заранее сказал мне сделать 8 штук ксерокопий загранпаспорта и пропуска, чтобы отдавать на каждом посту. Можно и без них, но так надежнее, тебя могут сразу отпустить, а данные переписать позже. Одновременно со мной к КПП подъехал черный джип тойота с туристами. Перекинулись парой слов с водителем, пока стояли у окошка досмотра. Потом мне отдали мои документы со словами, Товарищ Светлана, хорошего вам путешествия!
Я добралась до Горного Бадахшана! Не могу поверить, что я здесь!
Я ехала и балдела. Меня настолько восхищали открывающиеся виды, что я останавливалась для фотографирования буквально каждые 5 км. А может быть и чаще. Вот он неоспоримый плюс одиночного путешествия. Никто не поторапливал. Можно было не проезжать красоты боясь нарушить темп движения группы.












А вот и река Пяндж. На другой её стороне Афганистан. Он очень близко, я ехала и во все глаза разглядывала противоположный берег.



Грунтовая дорога на нем выглядела жутковато. С одной стороны почти отвесные скалы с другой горная речка, иногда дорогу пересекали ручьи или завалы из камней. Но там вовсю кипела жизнь. У квадратных строений с плоскими крышами, сложенных из крупного камня женщины стирали и развешивали сушить ковры. По дороге периодически проезжали небольшие мотоциклы. Где-то брели стада подгоняемые пастухами, где то шли несколько женских фигур закутанных в темные одежды и несущих за спиной огромные тюки. В одном из узких мест, когда я остановилась попить чай, мне махали и что-то кричали Афганские дети. На моей стороне на встречу регулярно попадались пограничные патрули. Трое молодых солдат с оружием.
Эмоции переполняли меня. Ехать было легко, очень интересно и невероятно красиво. За несколько дней до меня прошли дожди и на дорогу сошли сели. Последствие их сходов практически устранили, но дорожная техника все еще расчищала завалы. И в одном месте дорогу мне перегородила куча смытого на неё щебня, по которой тек ручей. Я стала переезжать, застряла, еле вытолкала мотоцикл и чуть не упала. Не фотографировала.





Когда я проезжала села, то детишки выстраивались вдоль обочины и тянули руки. Самый большой восторг у них вызывало, если дорога позволяла мне сбросить скорость и медленно ехать, касаясь их ладошек. Но если я объезжала ямы или в стойке ехала по сыпучему месту, я просто махала ребятишкам. Это было очень трогательно, я улыбалась, градус радости зашкаливал. К счастью, камнями в меня не бросали, хотя и такое как я поняла случается нередко.







Солнце спряталось за горы, когда я наконец добралась до села Калаи Хумб. На въезде мне попались туристы из черной тойоты, с которыми проходили первый КПП на ГБАО и мотоциклист из хостела в Грин Хаусе. С утра я его видела за завтраком и с помощью Юры, который владел английским пообщалась. Имя вылетело из головы, по моему Арнаут. Он Барселонец, путешествует уже несколько месяцев. Я дала ему точку ночевки, на случай, если он не знает где остановиться. И он судя по всему ей воспользовался. Поприветствовали друг друга и я поехала селиться в гостевой дом Sangakov Bahrom. Мне очень понравилось и место и его хозяин. Он и вещи помог отнести и внял всем моим просьбам по диетическому питанию. Сбросив экип в номере, села на террасу ужинать. Вид был потрясающий. Я смотрела на бурную проносящуюся мимо речку и впитывала в себя долгожданную прохладу.




Позже на ужин подтянулись мотоциклист из Барселоны и велосипедист из Франции. С помощью переводчика в телефоне немного пообщались. Подошел посидеть с нами и владелец.

-Всегда так мало людей? -спросила я у него

-Да ты что, обычно спят даже там где сейчас сидим кушаем. Много мотоциклистов проехали неделей раньше. А основной поток начнет идти в июне.

-А речка всегда такая бурная?

-Нет, позже уровень повысится сильно. Она станет спокойная. Многие постояльцы прямо отсюда залезают искупаться.

-Ого. А куда мотоциклы ставите, когда их много приезжает? А то мы два еле к вам во двор поместили.

-Летом дети приезжают, мотоциклы и машины на улице перед входом оставляют, а они ходят охраняют.



Завтра надо было проснуться пораньше. Дорогу до Хорога сейчас интенсивно строили Китайцы. И в данный момент на ней велись взрывные работы. Поэтому задача наутро была подъехать к началу перекрытия дороги. А потом сидеть и ждать когда ее откроют, чтобы за 1,5 часа обеда, во время которого ничего не взрывают преодолеть этот участок. Рассказала Арнауту про это, а он даже не в курсе был. Предложил ехать вместе. Я отказалась. Большекубатурная Honda и двести пятьдесят кубиков моего КТМ плохо сочетаются по скорости. Но мы обменялись телефонами и решили вместе стартовать, а потом ехать параллельно с комфортной каждому скоростью. Спать ушла рано, уставшая от впечатлений и в ожидании раннего подъема. Перед сном почитала Памирский чатик. На перевале Кызыл-Арт который вел из Таджикистана в Киргизию навалило снега. Группа мотоциклистов не смогла пробиться, один спалил сцепления, второй сломал блок дросселя. Кто-то смог вернуться своим ходом, а кому то пришлось бросить байки в снегу на перевале. Я в волнении написала Азизу, как я там смогу проехать?? Но он успокоил, сказал что дня за 4 должно все растаять. Еще спросила про завтрашнюю дорогу, сколько закладывать на эти 280 км. От 6 до 8 ми часов ответил Азиз, видимо участок предстоял непростой. Рассказала ему про деток с протянутыми ладошками и как я их хлопала. Азиз велел быть аккуратнее. А еще предупредил, что завтра будет много собак бросающихся под колеса.






15 мая. Памирский тракт. Калаи Хумб - Хорог.

Зябко ежась от утренней прохлады мы с Арнаутом позавтракали и отправились в путь. Одновременно с нами из соседнего хостела стартовали вчерашние туристы на джипе. Уже как старым знакомым, помахала им руками.








В начале пути был хороший грейдер. Видимо дорогу здесь уже расширили и выровняли.









Только я открутила ручку газа, как меня остановили. Как? Почему так рано? Мне сказали, что через 80 км, а проехала я от силы 20. Сидеть с 8 утра до 12 такая себе перспектива. Впереди я увидела знакомых туристов, одна из девочек подошла к рабочим, о чем-то с ними переговорила и, о чудо! Нас пропустили! В это время подъехал Арнаут, который заезжал на заправку и мы все вместе двинулись дальше. Часа через полтора нас еще раз остановили. Теперь уже окончательно. Надо было ждать 12 часов дня и открытия зеленого коридора. Одна из туристок достала карточки игры Uno и мы общаясь где на ломаном английском, где жестами сели в неё играть. Время пролетело незаметно. Мы ели печеньки и орехи, пили чай, много смеялись, а каждые полчаса перемещались на новое место, следуя за тенью от фуры.









В 11.30 неожиданно дали разрешение на проезд. Быстро оделись и поскакали. Иначе езду по этому участку и не назовешь. Камни, объезды, песочные наносы, мелкие необъезжаемые ямки, сужения. Иногда дорога была настолько узкой, что приходилось останавливаться и ждать когда проедут встречные фуры. Попутные когда нас замечали , притормаживали и давали возможность обогнать. Ехать приходилось в стойке иначе вытрясало всю душу. Мой маленький мотоцикл очень радовал, ехали мы наравне с мотоциклом Арнаута, а иногда и быстрее. На таком покрытии с невероятным количеством спусков подъемов и поворотов, мощный мотор не давал никакого преимущества. От тряски у меня отстрелилась одна герма. Я это заметила и остановилась. Хорошо Арнаут ехал сзади и привез её, не пришлось возвращаться.







Сказала Барселонцу, что планирую остановиться в ближайшем кафе, он ответил что поедет дальше, так как есть пока не хочет.
На стыке Ванчского и Рушанского районов, я перекусила вкусной шурпой, попросила сделать мне чай в термос и со свежими силами помчала в сторону Хорога. Когда стартовала подошел дальнобойщик, немного поболтали. Оказалось что этот участок пути фуры преодолевают за 1,5-2 дня. Строительство дороги очень облегчит их жизнь в будущем.






А дальше опять были поселки, детские ладошки, Пяндж и невероятные виды. А еще появились огромные псы бросающиеся наперерез. После того, как у меня в арсенале появились кроссовые мотоботы, я перестала бояться собак, если вдруг тяпнет, то все равно не прокусит. Поэтому ехала и не реагировала, только смотрела чтобы никакая зазевавшаяся псина не попал мне под колеса.







У очередного пункта контроля догнала Арнаута. Вместе преодолели последние несколько десятков километров до Хорога.



На въезде в город пограничники попробовали объяснить мне, где находится недорогое жилье. Я махнула Барселонцу ехать за мной. Когда мы пересекли почти весь город, я поняла что похоже проехала его и теперь не знаю куда двигаться дальше. У Арнаута были точки хостелов и я планировала поехать с ним, так как у меня в навигаторе был только адрес Pamir Palace, и судя по названию заведение дешевизной не отличалось. А поискать что-то самостоятельно я не могла, выключился от перегрева один из моих двух телефонов, тот с которого я раздавала интернет. Поэтому я спешилась подошла к своему попутчику, развела руками, что мол не нашла гостиницу и стала ждать, что он сейчас через переводчик пообщается со мной. Арнаут спросил только, где я планирую ночевать завтра. На горячих источниках, ответила я. Он показал жестами на навигатор и попросил ввести точку. Я, уверенная что мы сейчас поедем селится в одно место, недоуменно покачала головой, мол зачем сейчас мучаться на обочине, потом покажу. Тогда Арнаут помахал мне рукой, сказал бай и уехал. Я честно говоря очень удивилась, расстроилась и немного обиделась. Сейчас оглядываясь назад, понимаю, что просто друг друга не поняли, а тогда показалось что меня бросили. Уставший и расстроенный мозг не мог думать здраво. Я не догадалась переставить симку из отключившегося телефона в работающий. Просто открыла мапс ми который работал без интернета и поехала в гостиницу Памир. По пути остановилась и купила себе пару бутылочек пива. Желудок прости, но сегодня придется потерпеть. Ассортимент местного алкомаркета.






Приехала к отелю и подошла на ресепшн.

-Здравствуйте, сколько стоит проживание?

-250 сомони

-Понятно, а не подскажете, здесь есть поблизости что-то побюджетнее?

-А вы на какую сумму рассчитываете?

-Не больше 200

-Ммм, я думаю у нас есть вариант для вас. На пятом этаже одноместный номер, туалет и душ в коридоре, но вы будете пользоваться им одна.

-А завтрак входит?

-Да.

Мне из-за неожиданного морально-физического упадка совершенно не хотелось дальше ехать и что-то искать.

-Я согласна, а услуга стирки у вас есть? И сколько стоит?

Мне назвали цену, не помню, то ли 5 то ли 15 сомони, но не за всю стирку а за каждую вещь. Я возмутилась, у меня много мелочевки, трусы носки, подшлемники, дорого получится если все считать. Но и тут удалось согласовать цену за партию из вещей.

-У вас стирка с сушкой?

-Да

Припарковала мотоцикл во внутреннем дворе, обошла неся две гермы в руках здание, чтобы опять попасть в главный вход, медленно и трагично взобралась на пятый этаж спотыкаясь тяжеленными мотоботами об ступеньки. Правда сумки мне поднимал мальчишка сотрудник гостиницы, за что ему большое спасибо.
Номер оказался большим, но не функциональным. Из окна открывался вид на реку и горы. А из окна коридора можно было увидеть городские крыши.










Я сбросила экипировку и поспешила в душ, поскорее смыть с себя этот непростой день. Даже отсутствие лейки на шланге меня не смутило. Настроила воду намылила голову шампунем, налила на себя гель. Ох и хорошо же стоять под теплыми струями и чувствовать как отпускает напряжение. Тут вода неожиданно перестала течь. Я еще несколько раз попыталась её включить, но безрезультатно, в кране было пусто. Намотала полотенце на мокрое намыленное тело и пошла на первый этаж. Какое-то время искала хоть одного сотрудника. Потом сотрудник искал управляющую. В итоге меня отправили домываться в душ на втором этаже. У меня даже сил ругаться не было. Настроение, которое было прекрасным с момента, как я забрала мотоцикл из транспортной, впервые за поездку испортилось.
Вернувшись в номер, я переставила симку и у меня появилась связь. Пришло сообщении от Арнаута, что он заселился в прекрасный хостел. Я его поздравила и сказала, что мне повезло меньше и что я не поняла его поступка, почему он уехал. Оказалось, он решил, что у меня забронировано жилье заранее и попросил его извинить. Я написала, что все в порядке и пожелала счастливого пути. Он мне ответил тем же. На этом моя история с попутчиками заканчивается. Ну значит поеду одна, я ведь так и планировала изначально. Осадочек конечно остался. Я позвонила подруге и немножко пожаловалась на окончание сегодняшнего дня. На сдохший невовремя телефон, на уехавшего Барселонца, на полуголую беготню по этажам дорогой гостиницы, на растаявшие в сумке два пакета шоколадных конфет, которые я везла угостить детишек. Оля, которая имела опыт мотопутешествий по несколько месяцев, сказала что насчет Арнаута я неправа, и что мой двухнедельный отпуск разительно отличается от долгой автономной поездки. Человеку приходится решать много вопросов, с питанием, проживанием, возможно еще рабочие какие-то моменты, если у него удаленка и таких как я, случайных попутчиков, у него по пути неисчислимое множество. После такого объяснения, мне даже стало немного стыдно за свою реакцию. Но как получилось, так получилось. Перед сном спустилась на первый этаж забрать вещи, они оказались сырые. Да что же это такое. Пошла опять на ресепшен, выяснять где обещанная сушка. Мне сказали развесить все на веревках во внутреннем дворе и уверили, что до утра обязательно высохнет. Развесила и опять вскарабкалась на пятый этаж, уже и не сосчитать который раз за этот вечер.
Есть не хотелось, я расположилась в кресле, открыла пиво и стала смотреть в окно. Хорошее расположение духа потихоньку возвращалось. Я на Памирском тракте, это сбывшаяся мечта, в которой я сейчас нахожусь и непозволительно каким то мелким неурядицам портить хоть одну минуту этого чудесного времени. Допила пиво, улыбнулась, сладко зевнула и перебравшись на кровать моментально погрузилась в сон.







16 мая. Горячие источники Биби Фатима и крепость Ямчун.

Вопреки вчерашнему благоприятному прогнозу, утро встретило низким серым небом и проливным дождем. Открыла карту осадков и увидела, что туча висит только над Хорогом, а дальше по маршруту должно быть сухо и солнечно. Поэтому решила выезжать. Чувствовалось, что вчерашний минус незаметно поменялся на плюс. Череду вечерних неурядиц и моего эмоционального упадка, сменило приподнятое настроение и доброе отношение от окружающих. Во первых на ресепшене вместо 200 сомони, взяли за ночлег 150. После того как я вкусно перекусила входящими в стоимость проживания кашей и омлетом, мне предложили побыть еще, не стартовать в ливень. Но я не поддалась на уговоры и попрощавшись отправилась дальше. Пока увязывала вещи, несколько китайцев-постояльцев стояли на крыльце, смотрели на мои сборы, сетовали, что будет мокро и встревоженно качали головами. Но я показала дождевик, бахилы ОЗК и сказала, что всё будет отлично! Они успокоились и пожелали мне доброго пути.
Сегодня у меня по плану горячие источники Биби Фатима. Спросила у Азиза сколько до них ехать. Он ответил 180км, около 6-7 часов с обедом. Хм, дорожка будет интересной.







Через пол часа мне удалось вырваться из дождевого фронта, небеса заголубели, дорога подсохла, а я ехала и никак не могла войти в равномерный ритм. То проверка документов и общение с пагранцами, то вид красивый и обязательно надо сфотографировать, то жарко и приходится останавливаться и постепенно снимать с себя как луковичную шелуху, все слои лишней одежды. То показалось, что забыла телефон у погранпункта, суета, поиски, а вот же он, лежит на мотоцикле, уф, не придется возвращаться.
Так, всё! Надо срочно прекратить суетиться. Остановилась, попила чай, перезагрузилась и уже в спокойном темпе поехала дальше.
После вчерашнего душевытрясательного отрезка, когда смотреть приходилось на дорогу, а не по сторонам, сегодняшний участок пути, с кусками почти ровного асфальта, давал возможность передохнуть и насладится окружающими картинками. А они сегодня были ого-го.






Пяндж сначала был узкий и можно было очень близко и четко наблюдать повседневную жизнь на Афганской стороне. Вот девочки и женщины стирают и развешивая вещи на крупных прибрежных камнях. Вон мальчишки бегают с мячом. А тут несколько фигур согнулись над грядками на огороде. Здесь два небольших мотоцикла остановились у ручья размывшего дорогу. Но несмотря на солнечный день, эта жизнь в каменных строениях, в суровом продуваемом всеми ветрами холодном месте, смотрелась несколько депрессивно. Я ехала и благодарила судьбу, за то что не родилась бесправной девочкой в глухом высокогорном кишлаке.









Потом русло реки расширилось, появились простор и масштабность. Очень не спеша, постоянно крутя головой и иногда делая остановки в совсем уж залипательных местах, я проехав 100км добралась до Ишкашима.









В кафе, когда я заказала пельмени, мне принесли настоящий суп, в котором помимо них плавали еще картошка и зелень. Вкусно, но как всегда многовато. Поняла, что заказывать чай после первого глупо. Не хочется пить, когда внутри уже плавает еда с бульоном. Здесь же, в кафе приобрела пакет леденцов на палочке, чтобы угощать детей, заменив растаявшие у меня в сумке шоколадные конфеты.



От Ишкашима начинается Ваханский коридор, который представляет собой суровую высокогорную территорию длиной около 295 километров и шириной от 15 до 57 километров в долинах рек Памир, Вахан и Пяндж. Когда-то давным-давно здесь проходило одно из ответвлений Великого Шелкового пути. А в 1895 году по англо-русскому соглашению Ваханский коридор был передан суверенному Афганистану, который стал «буфером» между российской Средней Азией и британской Индией. Я прочту всё это по приезду домой, а сейчас просто еду и не могу наглядеться на эти великолепные виды. Дорога пустая. Лишь изредка проносятся на космических скоростях джипы с туристами, да иногда приходится преодолевать небольшие стада овец и коз. При проезде кишлаков детишки опять протягивают руки для хлопка, а псы бросаются под колеса, чем на время возвращают мое заполненное горами сознание в действительность.










Доезжаю до места, где в долине реки Пяндж бушуют песчаные бури. Местная девушка пастушка, которую я обогнала, идет закрыв лицо частью платка надетого на голову, оставив только узкую полоску для глаз. Я и раньше обращала внимание на обветренные, шелушащиеся щеки местных жителей. Непростое тут место для жизни.



Не снимая шлема, сняла небольшое видео, чтобы можно было ощутить мощь ветра.

Посмотреть на песчаную бурю над Пянджем можно здесь

Проехала одну из многочисленных погранзастав и тут ветер до этого поднимающий песок справа, решил выползти на прогулку прямо на пути моего следования. Пришлось спешится и немного подождать когда проясниться.





Еще немного песчаной бури

Почти у финиша попался небольшой песочный кусочек. Где-то в стойке, где-то осьминожа, преодолела его без приключений. Читала в отчетах, что песка здесь может намести много и на довольно протяженном участке дороги, но мне повезло.



Добралась до поворота на горячие источники Биби Фатима Захро. Остановилась попить воды и собраться с духом. Подняться мне сейчас предстояло на высоту 3200 метров. Я волновалась и потела ладошками. Пока ехала от Хорога до этого места, высота выросла с 2100 м до 2700 м. Но это было плавно и для меня совершенно незаметно. Здесь же предстояло преодолеть несколько шпилек с затяжными крутыми подъемами и я внутренне настраивалась. Проходящая мимо девушка приветственно махнула рукой, как будто дала отмашку для старта, я сделала глубокий вдох и поехала. Первая передача, газ открыт практически полностью, мотор ревет, работают вентиляторы. Первый поворот, как же узко, хоть бы не было встречки, второй, затяжной подъем, впереди никого, какое счастье, малыш давай, пожалуйста не заглохни, третий поворот, ровный участок можно переключиться на вторую и подостыть, четвертый поворот, немного размытый ручьями кусок, и вот я уже выхожу на ровную площадку и останавливаюсь перевести дух. Дааа, 250 кубиков конечно маловато. Если объективно, ничего сложного в подъеме не было, но мотоцикл еле вытянул в одном из подъемов. Если бы заглохла тронуться бы не смогла, пришлось бы скатывать и начинать заново. Пишу Азику, что надеюсь более крутых подъемов дальше не будет. Будет отвечает он. Ужас, думаю я. Ну и ладно, это только завтра, а сейчас меня ждет полудневка и надо насладится ей сполна не отвлекаясь на тревожные мысли.



Проехала форт Ямчун. Вернусь сюда позже на прогулку, а сейчас надо узнать как работают термы и решить вопрос с проживанием. Азиз рекомендовал заночевать именно здесь, чтобы акклиматизироваться перед завтрашним подъемом на перевал Харгуш высотою 4344 метров.







По достаточно пологой, о счастье, дороге доезжаю до источников. На входе два мужчины смотрителя, говорят что работать будут до семи или восьми вечера, в зависимости от наличия посетителей. И что сейчас функционирует только один зал. Поэтому мужчин и женщин запускают по очереди. Смотрю на часы, о, только три часа дня, время есть, можно не торопиться с купанием. Разворачиваюсь и еду в гостевой дом который видела метрах в двухстах отсюда.
Мехмона “Вахон” мне нравится сразу. Встречать меня выходит обаятельный владелец Шермазан. Имя Шер, лев по русски, ему очень подходит. Он статный, загорелый, с гривой седых волос. Сразу говорит, что жена его сегодня уехала по делам и кормить меня будет он сам. Перебираем блюда которые сможет переварить мой бедолага желудок и которое сможет приготовить Шермазан. Шурпа! Решаем мы единогласно. Селюсь. Вид из окна моей комнаты наверное лучший за эту поездку. К сожалению сразу не сфоткала, а вечером вершины гор затянуло облаками, но поверьте он был обалденный.







Быстро переоделась и пошла осматривать крепость Ямчун. До неё от гостиницы 2км, прекрасно, хоть дам поработать другим мышцам в организме.
По пути догоняю группу местных, рассказывают что общественного транспорта здесь нет. Добираются или пешком или на попутках. С работой плохо. Им повезло, трудятся в санатории при термальных источниках. Все дорого, но это я и сама успела заметить. Уже не раз слышала что средняя зарплата здесь около 8000 тысяч рублей. У крепости я сворачиваю, желаем друг другу доброй дороги и расходимся.












Больше часа провожу наверху. Мысли в голове такие же причудливые и неспешные, как проплывающие мимо облака.



Вроде бы картинка одна и та же, небо, горы, река, село внизу. Но вот изменилось освещение, и все вокруг изменилось следом. Или принесло ветром облака новых форм и размеров и мир опять стал другим.

-Ой! - вскрикнула я подскочила на мести и чуть не выронив телефон.

В нескольких метра ниже по склону, из провала в каменной стене, на меня смотрела черная голова. Оказывается занятая созерцанием, я не заметила группы прогуливающихся козочек и одна из них, самая любопытная, напугала меня своим неожиданным появлением.







Видео "Крепость Ямчун"

Ох и хорошо же здесь. Но пора переходить к водным процедурам. С этими мыслями я повернула в обратную сторону.
По пути не удержалась и погладила местного ослика. Ему так надоело стоять на короткой привязи, что он даже не сопротивлялся.




Пока я дружила с ослом, в сторону источников проехала машина с туристами. Так, похоже конкуренты появились, пора идти занимать очередь.






В отеле побросала в пакет всю свою теплую одежду, полотенце и пошла принимать радоновые ванны. Подошла вовремя, из главного входа появился красный как вареный рак турист, сел в недавно обогнавшую меня машину и уехал. Служитель взял 200 рублей и проводил меня к раздевалке. По пути объяснил, что заходить надо без купальника и не проводить в воде больше 15 мин.









В раздевалке сбрасываю одежду и ежась от холода приближаюсь к чаше источника.



Помещение небольшое. Из скалы стекает несколько струй воды, наполняя неглубокий бассейн.



Если поднять взгляд вверх, можно увидеть в узкой щели между скалой и строением небо. Получается бассейн открытый. С некоторым трудом погружаюсь в горячую 43 градусную воду. Немного попривыкнув перемещаюсь под струю, подставляю под неё то шею, то плечи, которые немного перенапряглись по дороге от Калаи-Хумба до Хорога. Ух и хорошо. Я одна, в таком интересном месте, скованность в мышцах постепенно уходит. Пар поднимается вверх, вода шумит, а я качаюсь на поверхности и блаженствую. Через 12 минут, не выдерживаю и выхожу. Слишком горячо с непривычки.







Видио из источника Биби Фатима

Утеплившись, чтобы закрепить целебный эффект, очень неспеша спускаюсь к отелю. Ого, а машин то прибавилось.
На одной приехали туристы, поляк и швейцарец. Оба неплохо говорят по русски. Поляк держится за ребра, как я поняла попал в аварию с местным водителем. Спрашиваю, не на Харгуш ли они завтра направляются, хочется заручится поддержкой на случай если у меня возникнут трудности с заездом. Но увы нет, им надо дождаться субботы, чтобы посетить Афгано-Таджискский базар, который по выходным бывает на нейтральной территории в районе Ишкашима. Во второй машине молодая супружеская пара со свекровью, заехали на неделю, будут ходить три раза в день на источники в оздоровительных целях. Поболтали с девушкой. Тоже сокрушалась из-за местных цен. Рассказала, когда жили с мужем в Москве продуктов на 10 тысяч могла много купить, а тут на эти деньги совсем чуть-чуть. Мне сразу вспомнилась моя родная деревня. Да красивая, да речка и лес, но работы нет. Практически все мои ровесники или в Москву перебрались или ездили на работу вахтовым методом. В столице как ни крути всегда больше возможностей. Пока общались я стала подмерзать, мокрые волосы несмотря на теплую шапку холодили голову. Девушка выручила меня феном. И я обнаглев попросила им воспользоваться еще раз с утра, перед выездом. Конечно, дала она свое разрешение.
На третье машине муж привез супругу на сносях, но они сразу ушли в комнату.
Запахи с кухни доносились все более аппетитные, зашла к Шермазану узнать когда все будет готово. Он в это время сидел за столом и ел что-то странное.

-А что это у вас такое в пиале?

-Молоко, в нем масло и кусочки лаваша, вкусно и сытно! Шурпа готова, сейчас принесу, иди занимай место за столом.

Ох и вкусно же мне было! Даже не отказалась от предложенной добавки .
После сытной еды, я еще часок прогуливалась во дворе под звездами, чтобы усыпиться.
Вышел Шермазан. Разговорились.
Оказывается он уже поднял на ноги пятерых детей. Двое в Душанбе на хороших должностях, один в Москве был, сейчас приехал помогать по хозяйству. Младшие учатся в институте. Рассказал, что популярность источников стремительно растет в последние годы, многие начинаю строить гостевые дома поблизости. Сам Шермазан получил высшее образование. Не так давно ездил по обмену в Америку. С блеском в глазах от пережитых эмоций рассказывал про Лас-Вегас, про казино и красивых женщин. Интересные все-таки у людей жизненные дороги.
У меня начали слипаться глаза я попрощалась и отправилась на боковую. Надо хорошо выспаться, так как завтра мне предстоит штурм первого четырехтысячного перевала.







17 мая. Перевал Харгуш (4344м) и кишлак Булункуль (3745м).


Встала рано, раньше всех постояльцев своего отеля, и поспешила к горячим источникам. Но там уже получал свою порцию здоровья какой-то мужчина. В ожидании своей очереди, я провела 15 чудеснейших минут, попивая чаек и любуясь восходом солнца.



После купания, я с аппетитом позавтракала и увязав вещи стартовала. Настроение было приподнято-боевое. До Лянгара и начала подъема на перевал надо было проехать 50 км. Ах какая же красота была вокруг. Даже густо отсыпанные свежим гравием куски грейдера не мешали наслаждаться дорогой. В прошлом году в Башкирии КТМ показал себя отлично на таких покрытиях, поэтому я ехала не сбавляя скорости и не обращая внимание на легкое плавание мотоцикла на сыпучих участках.











В кишлаке Зонг Азиз мне поставил точку последней заправки, следующая будет только в Мургабе. Проехала раз, второй, никак не могу найти. Местные машут рукой в сторону белого одноэтажного дома, но там ни надписей, ни цистерн. Опять проезжаю мимо. Из соседнего дома выходит мужчина, оказывается заправщик. Показывает куда-то в сторону, ну вот же надпись что заправка. Развожу руками, мол нет, не заметила. В его глазах отчетливо читается, женщина, волос длинный ум короткий.



Несколько раздраженно, как мне показалось заправляет меня из ведерка и ругает что фотографирую вместо того чтобы нормально держать лейку. Подходят двое мальчишек, видимо сыновья, угощаю их конфетами. Заправщик теплеет и мы уже нормально общаемся. Говорит вчера проезжали два мотоцикла. Спрашивает, где ночевала, рассказывает про предстоящую дорогу. Мне надо будет преодолеть несколько шпилек от Лянгара, а потом подъем будет плавным, ничего сложного быть не должно.



Благодарю за бензин, прощаемся и вот я уже въезжаю в Лянгар. Вчера мотоцикл покряхтел, но все же вытянул подъем к источникам Биби Фатима на 3200м, поэтому я совершенно спокойно начала подъем. Первый поворот прошла нормально. А вот во второй, крутой, узкий и присыпанный песком, еле вписалась. Выкрутила ручку газа до упора, а мотоцикл не поехал, замер на месте. Меня моментально прошиб пот. Мозг судорожно обрабатывал возможные варианты, а я не отпускала ручку и ждала что будет. Через секунду, которая для меня длилась целую вечность, малыш KTM начал потихоньку двигаться вперед, мы достигли третьего поворота, после которого уже пошел пологий подъем. Я запереживала. На ровном месте чуть не произошел завал, как же так? А вдруг дальше будет хуже? Здесь-то кишлак рядом, люди и помощь, а дальше никого. Поволновавшись несколько минут, я решила что все-таки туристы тут ездят регулярно, поэтому надо не дрейфить, а продолжить путь.





На участках с небольшим уклоном мотоцикл тихонечко но стабильно пер вверх. Но когда я притормозила на подъеме сделать фотографию, еле смогла тронуться, после чего делала привалы только на относительно ровных площадках.




Дорога была непростая, я наверное помню каждый её километр, где-то камни, где-то песочек в повороте, где-то узкое место над пропастью, где то каменистый подъем. Я ползла с черепашьей скоростью и при этом голова у меня кружилась от великолепия окружающей меня действительности. Я завидовала сама себе, что нахожусь здесь и сейчас. Что всю эту красоту могу видеть, осязать и обонять.



Вдруг стало страшно, что это слишком быстро закончится и я не успею впитать в себя семитысячный вершины с белыми шапками, глубокие ущелья по которым гуляет ветер, голубизну небес и обжигающее солнце. Поэтому я остановилась, села на землю и стала смотреть. Я глядела вокруг и очень остро чувствовала себя частью этого места. Волны восторга проходили по телу, а потом расходились вокруг кругами, как следы от брошенного в воду камня.










Потом я ехала, останавливалась фотографировать, иногда волновались из-за сложных для меня отрезков дороги, опять останавливалась и мне было мало! Бывает в путешествии, смотришь на навигатор и ждешь момент финиша, а здесь хотелось его отодвинуть, настолько в удовольствие мне тут было перемещаться.


















Справа от меня появилась речка Памир, которая до этого извивалась где-то внизу.







Поднялась на высокогорное плато. На встречу попались две машины с туристами и пастухи перегоняющие стадо. Начались душевытрясательные куски гребенки.













Добралась до КПП у поселка Харгуш, а там ни души.





Подождала минут десять, никто по мою душу не явился. Идти пешком в мотоботах искать погранцов очень не хотелось, поэтому примерившись проехала под шлагбаумом, как будто специально выгнутым для моего мотоцикла.



Остановилась, думая что делать дальше, и тут увидела что ко мне спешит маленькая фигурка. Дождалась, показала документы молоденькому пограничнику и поехала дальше. Он сказал что дорога впереди хорошая, а подъем плавный и пожелал мне счастливого пути.
Может быть из-за внутреннего перенапряжения, красоты красотами, но рулить приходилось интенсивно. Может из-за высоты в 3900м, но на меня навалилась усталость быстро вытесняя эйфорию последних часов. Вибрация выматывала. Гребенку можно было ехать только на скорости, но трясло все-равно неимоверно. Слишком ускоряться я тоже побаивалась, так как дорога была присыпана песком с гравием и иногда попадались песчаные ловушки. Конечно если открыть ручку газа можно было лететь не обращая на небольшой расколбас внимание. Но я была одна и рисковать не хотела.






От КПП до озера Харгуш всего около пяти километров, но я словно перенеслась в другой мир. Натянуло облака. Резко похолодало. Горы как будто бы пригнулись и приблизились. Остановилась надеть куртку и виндстопер на шею.



Озеро Харгуш еще подо льдом, высота его около 4200 м над уровнем моря.



Заметила в зеркалах клубы пыли, сместилась правее и притормозила. Меня догнал черный джип. Не может быть!!! Это же ребята с которыми я проходила первый паспортный контроль в ГБАО, а потом играла в UNO пока перекрывали для взрывных работ дорогу на Хорог.
Из машины вышел водитель и одна из туристок, двое других помахали из салона. Вид они имели несколько вялый и сонный. Как хорошо, что я еду за рулем мотоцикла, а не болтаюсь внутри автомобиля. Поговорили с водителем, туристка попросила с ней сфотографироваться, а мне не жалко, давайте, но и меня в ответ тоже снимите, а то еду одна и фотографий на мотоцикле практически нет.





Сказали что едут посмотреть озеро Яшилькуль, значит еще увидимся, так как у меня в планах заночевать в кишлаке Булункуль, к которому ехать по той же дороге что и к озеру.
Перевал закончился. Дорога пошла вниз. Проехав около 10 км, я остановилась посмотреть на озеро Чикуркуль. В отличии от озера Харгуш льда на нем уже не было. Но зато я попала в маленькую снежную тучку.





Видео с озера Чукуркуль


А потом по уже успевшей надоесть гребенке я добралась до верхней асфальтовой дороги, соединяющий Хорог и Мургаб.А потом по уже успевшей надоесть гребенке я добралась до верхней асфальтовой дороги, соединяющий Хорог и Мургаб.







Если поехать направо, то через 130км я окажусь в Мургабе, но я поверну налево и по грунтовой дороге поеду в поселок Булункуль. Чтобы растянуть свое пребывание на Памирском тракте и посетить еще одно интересное место на пути следования.



Свернула с асфальта на дорогу к озерам и тяжело вздохнула. Я надеялась на ровный грейдер, а здесь гребенка стала только выраженнее. Руки и шея у меня уже отваливались и впервые за сегодняшний день мне захотелось поскорее добраться до места ночевки. Навстречу пронесся бибикая знакомый черный джип. Помахала ему рукой.



Я почти проехала 30 км до поселка, когда заметила маленький белый микроавтобус, который ехал параллельно основной дороге, периодически перебираясь с одной её обочины на другую. Я съехала за ним. О! Какое счастье! Здесь почти не трясет!



Впереди показался поселок.



Оглянулась назад, чтобы запомнить куда завтра выезжать минуя главную трясучую дорогу.



Еще в Душанбе Азиз поставил мне точку гостевого дома Ниссо куда я сразу и подъехала.






Меня поселили в самую теплую комнату дома и пока готовился ужин, я отправилась побродить по поселку. Холод и сильный горизонтальный ветер заставили меня тут же вернуться за шапкой и теплой кофтой. Брр, как тут вообще люди выживают? Это село одно из самых холодных в Таджикистане.
Электричество получают от солнечных батарей. Сотовая связь практически не пролезает. Топятся в основном кизяком. Вот он лежит сохнет.





Местные ловят рыбу. Держат овец, коз и яков.



Уличная печка для хлеба и теплица, где хозяйка пытается вырастить немного овощей и зелени.



Футбольное поле и судя по названию медпункт.



Кусочек расположенной на окраине поселка метеостанции.



Школа. В ней учатся до 4 го класса.



Раздаю конфеты встреченным ребятишкам. Пока я сама не подозвала мелких, они не подходили и ничего не просили, бегали стайкой занятые своими важными делами. Чувствуется что туристами здесь никого не удивишь.



Поужинав вкусной жареной рыбой, вроде бы хозяйка назвала её осман, которую не смотря на мои опасения желудок переварил с удовольствием, я вышла постоять на улицу. Хозяйка выключила свет, чтобы не расходовать аккумуляторы и дома делать было особо нечего, а спать пока не хотелось. Ветер немного стих, я смотрела как садится солнце, как ребятня играет на площадке, а местные жители занимаются своими вечерними делами. Неожиданно ко мне подошел парнишка лет 12. Он очень хорошо говорил по русски. И мы с ним проболтали часа полтора. Я не фанат общения с подростками, но тут действительно нашли общий язык и мне было интересно.

-А вы откуда?

-Я из Балашихи

-Ой, а я, я живу у метро Щелковская.

-Ну привет сосед. А что ты здесь делаешь?

-Приехал на лето к тете.

-И не скучно тебе здесь?

-Нееее

-Много ребятишек?

-Человек под двадцать иногда собирается.

-Ого, тогда вам точно есть чем заняться. А зимой здесь бывал?

-Угу

-Много снега наваливает или его сдувает?

-Много, по колено и по пояс.

-А дикие животные есть?

-Да волки приходят зимой

-Собак не едят?

-Нет, они кучей от них отбиваются, я один раз даже видел!

-А рыбу ловишь?

-Да, здесь все её ловят

-А работают здесь где?

-Нуу, учитель есть в школе. На метеостанции работает человек. Некоторые рыбу продают, кто-то яков держит

-А где кстати яки?

-Позже пригонят, как стемнеет.

Пока разговаривали наступила ночь, стало еще холоднее, мой собеседник вытирал рукой потекшие сопли, но не уходил. Я сдалась первой.

-Что-то я подмерзла, да и спать уже хочется, день сегодня был не из легких. Спасибо тебе большое за компанию!

-До свидания вам, спокойной ночи.

Уснула мгновенно, но ночью проснулась и несколько часов не могла уснуть. Читала, что у некоторых такая реакция на высоту. В Булункуле 3700 м, может и меня несмотря на акклиматизационные ночевки на Искандеркуле и источниках Биби Фатима тоже поднакрыло?
Связь здесь практически отсутствовала и я улыбнулась вспомнив какое сообщение так и осталось висеть в ватсапе неотправленное.



Я повернулась на другой бок и уснула теперь уже до утра. Завтра меня ожидал перевал Ак-Байтал 4655м, недавно переименованный в Хушанг. Кульминация моей поездки.

[sanek3975]

Есть женщины в русских селеньях ..... слона на скаку остановят , и х.... ему оторвут ....

[Svetamaskirovka]

18 мая. Первал Ак-Байтал он же Хушанг 4655м.

Открыла глаза, зевнула и потянулась. Вставать не хотелось, но и спать не хотелось тоже. Свесилась с кровати, выглянула в окно. Сквозь тоненькие кружевные занавески было видно, как солнце заливает белые квадратные дома поселка Булункуль, а ветер гонит по пустынной улице облачка пыли.



Почему-то совсем не было бодрости, как будто бы я телефон, который ночью забыли поставить на подзарядку. Заставила себя подняться и отправилась искать хозяйку на предмет завтрака. Договорилась на овсянку и на то, что она поспрашивает местных готов ли кто-то отвезти меня на озеро Яшилькуль и если да, то за какую цену. Мысль о том, что надо надеть экип и ехать самой вызывала стойкий внутренний протест. А идти 16 км туда-обратно не было ни времени, ни сил.
Когда я допивала утренний чай ко мне подошел мужчина, родственник мужа хозяйки.

-Ты хочешь на Яшилькуль?

-Да

-Дорого это будет, сто сомони за тебя, еще за меня надо заплатить и за проезд машины

-Да ну. Ерунда какая-то. Если бы въезд был платный, кто-то бы упомянул… А я про это нигде не слышала - засомневалась я

-Платно. Точно говорю. Там заповедник.

Видя мои колебания, он о чем-то совещается с хозяйкой и говорит.

-Могу попробовать бесплатно провезти, дашь только на бензин.

Я честно говоря ничего не понимаю. Возникает неприятное чувство, что меня обманывают. Разбираться со всем этим нет желания, хочется посмотреть на озеро и ехать дальше.

-Так сколько денег всего обойдется поездка?

-Ну давай 500 рублей.

-Давай, если дополнительных трат не будет, заплачу тысячу.

-Поехали, машина за углом.

И мы едем. Сначала плутаем, нарезая круги, потом все-таки попадаем на нужную нам дорогу.





Проезжаем мимо протоки соединяющей Булункуль и Яшилькуль. Вода в ней ледяная и прозрачная.




-Я здесь рыбу ловлю на перекатах -говорит водитель.

-А ты местный? Почему часто сворачиваешь не туда, не знаешь куда ехать?

-Давно не был, я сам из Душанбе. Здесь мне не нравится, пыльно, а у меня аллергия, я наездами родственников навестить, а в детстве часто бывал.

Видно, что ему самому интересно прокатиться по подзабытым родным местам.
В машине, чтобы не залетала пыль, закрыты окна. Солнце через лобовое стекло нещадно нагревает салон, мне становится не очень хорошо. Иногда приоткрываю щелочку, но все равно вижу в зеркале свое покрасневшее лицо. А открыть окно сильнее не могу, жалко водителя который начинает кашлять и чихать.
Решаю посмотреть где мы. Открыв мапс ми вижу, что традиционная дорога ушла левее, а мы объехали озеро Булункуль справа и приближаемся к Яшилькулю в том месте, где из озера вытекает речка Гунт она же Аличур. С удовольствием выхожу из душного авто. Снаружи ветер и холод, про который успеваешь забыть сидя в жарких недрах автомобиля. Надеваю кофту и с высокого выступа на котором мы остановились обозреваю окрестности. С таджикского Яшилькуль переводится, как “зеленое озеро” и вода в нем часто имеет изумрудный оттенок. Но сейчас оно серо голубое, местами лежит лед. Уровень воды низкий.








Потом мы долго ищем горячие источники перемещаясь вдоль реки Гунт, которые должны быть где-то рядышком, но видимо хорошо спрятались. Еле уговариваю прекратить поиски и поехать в сторону гостиницы. В машине жарко и душно, у меня одна мысль, хочу оказаться в своем номере и лечь, тут не до окружающих красот.







На подъезде к кишлаку, практически силой заставляю себя выйти и прогуляться по берегу озера Булункуль. С этой стороны он заболочен, а ближе к поселку есть твердый кусочек, где местные спускают лодки на воду.
Расстояния здесь обманчивы, спустившись с холма к берегу очень медленно и с трудом поднимаюсь обратно. Как-то совсем мне дурно становится, прошу водителя ускориться.









Расплатившись и поблагодарив вхожу в номер и падаю на кровать. Минут 20 лежу в позе эмбриона и размышляю как ехать дальше в таком состоянии. Вспоминаю, что у меня есть диакарб, который помогает при горной болезни, достаю его из аптечки но пока не пью. Похоже ночевка и прогулки на высоте 3750м оказались тяжеловаты для моего организма. Через какое-то время голова прояснилась, я надела экип, увязалась и в 11 утра двинулась дальше. В голове крутилась мысль, что этого пролеженного часа может не хватить вечером. Перед выездом, когда прощалась с хозяйкой спросила, а часто бывает, что туристы здесь плохо себя чувствуют? Да ответила она, постоянно. Значит не одной мне не хватило кислорода на такой высоте.
К вопросу заповедника. Спросила позже у Азиза, есть он все-таки или нет. Оказалось есть и въезд платный. Получается зря в людях сомневалась.





До асфальта долетела на одном дыхании, объезжая укатанными второстепенными дорожками гребенку на главной. Эх, знать бы раньше, что так можно.



Написала Азизу, как там ситуация на Кызыл-Арте. Ответил, что снег на перевале растаял и сейчас глина. И что рекомендует проезжать его с утра по морозцу. По предварительному плану, я хотела доехать до Мургаба и устроить там полудневку, а уже на следующей день проходить границу Таджикистан-Кыргызстан. Но узнав у Азика, что от Мургаба до Кызыл-Арта 180 км и 3 часа езды, решила не рисковать и переночевать в поселке Каракуль от которого до КПП ехать около 50 км. Отличный план, одобрил мое решение Азиз.



По пустому шоссе с разбитым асфальтом я продвигалась к своей сегодняшней цели. По пути попробовала сфотографировать песчаный вихрь рядом с изумрудного цвета озером Сасык-Кель. Не очень удачно.



Заехала в кишлак Аличур, купила новую порцию конфет для ребятни и на выезде остановилась перекусить. Шурпа была отменная, не смогла понять говядина или баранина и спросила владельца заведения. Як, коротко ответил он. Ого, вкусно. Когда выезжала увидела автостопщика, который на обочине сидел прислонившись к своему огромному рюкзаку. Да, долго можно здесь ловить машину. Но так как предложить доставку я ему не могла, то помахав рукой направилась дальше.








Дорога прямой линией убегала вдаль, в окружении обманчиво-невысоких вершин. И мне совершенно не верилось что высота здесь больше 3600м.







Мне было совестно, но каждый раз глядя на яков я теперь вспоминала, какие же они вкусные.










Речка Мургаб на подъезде к одноименному поселку.



Еще раньше Азизи предупредил, что бензин в Мургабе не очень. Поэтому я вылила в бак канистру, которая каталась со мной с самого Истаравшана, а остальное долила местным топливом. Приветливый заправщик , очень сокрушался что у меня не было с собой наклейки путешественника, чтобы наклеить на цистерну с топливом, где уже красовалось больше десятка от прошлых посетителей. Пообещала в следующий раз исправиться и дала ему один кулек конфет, чтобы раздал местным ребятишкам.





Проехала отрезок шоссе, по обочинам которого немыслимое количество сурков сидело и смотрело на меня с любопытством, тут же скрываясь в норах, стоило мне остановиться сфотографировать.
Впереди тем временем темнело и на небо выползали белые плотные облака, даже издалека они выглядели очень холодно и неприветливо.






Видео "Снег в районе Мургаба 1"

Видео "Снег в районе Мургаба 2"





Когда впереди показалась табличка перевал Хушанг 4655 метров, я испытала ликование человека, который дошел таки до своей непростой цели. Спешилась, издала победный крик и обняв мотоцикл постояла наслаждаясь моментом. То, что казалось невозможным пол-года назад, сейчас стало реальностью. Какой восторг! Какие же мы с КТМ молодцы! Памир ты прекрасен!!!







Но надо поторапливаться, время уже около пяти, а добраться в Каракуль хочется до темноты. Сделав десяток фотографий, поехала к перевалу. Дорога была пологой, не было крутых шпилек или большого уклона как на пути к Биби Фатима или при подъеме от Лянгара к перевалу Харгуш. Поэтому то, что произошло потом, стало для меня большой неожиданностью.
С чувством полного морального удовлетворения от очередной маленькой победы над своими страхами и осуществления одной из глобальных мечт, я неспеша ехала вверх. Заснеженные горы и снежная морось добавляли колорит. Я размышляла, что пусть у меня не будет красивой солнечной фотографии, коих я встречала в интернете у знака Ак-Байтал (с недавнего времени Хушанг) великое множество, зато будет своя, с незабываемой суровой атмосферой. С этой мыслью я направила мотоцикл к последнему витку поворота перед высочайшей точкой перевала. И в момент когда переднее колесо почти коснулось поворотного пятачка, мотоцикл вдруг перестал ехать. Полная ручка газа, а мы замерли на месте. Такое уже было, не паникуем, газ не отпускаем, пронеслось в голове за миллисекунды. Но нет, в этот раз все, приехали. Пришлось выжать сцепление и нажать на тормоза, тут же начала съезжать назад. Приняла решение и бросила ктм на левый бок, а сама соскочила в сторону. Сделав пару кувырков остановилась, а потом долго стоя в грязи на четвереньках пыталась отдышаться и унять сердцебиение. Когда мне это удалось, я побрела к мотоциклу размышляя, как же это произошло. Проезд данного перевала никакой технической сложности не представлял. В этот момент я подскользнулась и чуть не упала. Ага, снег смочил дорогу, а я этого не учла, как и то, что здесь 4655м, а мотоцикл у меня малокубатурный.




Будь чуть посуше или кубиков побольше или траекторию для разгона выбери я другую, ничего бы не случилось. Но ничего не поделаешь, это мой путь и мои приключения.
Паники не было, единственное что давило на мозг, это время. Было уже 17.30, а в 20.00 здесь уже темнело. Попробовала поднять мот, не смогла, скользко. Решила стащить на ровную площадку и там использовать мотодомкрат.



Двадцать минут физических упражнений и вот мы на относительно ровном месте. Кислорода не хватает. Дышу открыв рот, как выброшенная на берег рыба. Так, надо достать инструмент и собрать палку-поднималку. Конечно же он именно в том кармане сумки, на котором лежит мотоцикл. Поковырявшись, через какое-то время извлекаю его из недр багажа. Я вся в грязи и мокрая как снаружи, так и внутри от прилагаемых усилий. Собираю домкрат и не могу вспомнить куда вставлять стропу, пытаюсь и так и эдак. Заправила в итоге неправильно, возможно это стало причиной поломки подъемного механизма. Только мотоцикл начал приподниматься, рычаг храпового механизма отвалился в месте сварки. Блин!!! Так, не паниковать. Пробую поднять мотоцикл используя трубу как рычаг, не получается, мотоцикл скользит в сторону. В сердцах бросаю ненужную железку и задумываюсь. Время 18.00, что же я могу попробовать сделать? Иду смотрю на подъем, ага, вот если отсюда с обочины стартануть, то по диагонали можно попробовать подняться. Пожалуй рискну, так как в Мургаб возвращаться неспортивно. Но мотоцикл все еще на боку. Значит сейчас разгружу вещи в эту грязюку, да и фиг с ними, и буду пробовать поднять. Получится, сделаю попытку заехать, не получится достану палатку и буду ждать помощи, кто-то завтра обязательно поедет мимо. И только я отвязала первую из багажных стяжек внизу показался автомобиль!
Как же я обрадовалась! В машине было 7 или 8 человек таджикских киргизов. Подняли мне мотоцикл и сказали что у них есть парень мотоциклист и он может заехать на моем байке. А давайте, решилась я.



А дальше все происходит быстро и несколько для меня сумбурно. Я вижу события кадрами, как освещенные вспышкой стробоскопа.

-Завожу мотоцикл на месте старта.

-Мне говорят что мои вещи погрузили в машину.

-Паренек сидя на ктм проходит петельку перевала и скрывается за поворотом.

-Я тяжело дыша бреду за канистрой и шлемом оставленными наверху.

-Меня утрамбовывают вторым пассажиром на переднее сиденье несмотря на протесты.

-Несколько минут и меня с вещами выгружают на вершине перевала Ак-Байтал.
Благодарю, протягиваю деньги. Категорически отказываются, говорят ты же девушка. Сфотографироваться мои спасители тоже не соглашаются. Еще через пару минут уезжают, увозя мой глиняный отпечаток на обивке переднего сиденья и правом боку его пассажира.

Уф, минут пять устаканиваю эмоции. Отлично, я спасена, надо быстро собирать вещи и мчать в Каракуль. Но сначала разобрать домкрат. Блин, ключей и трещотки нет, видимо не весь инструмент собрали мои спасители. Решаю что в собранном виде везти железку неудобно, да и опасно, поэтому скрепя сердца оставляю на перевале, с надеждой что вдруг кому-то понадобится металлическая труба или стропа. Оглядываю мотоцикл, кроме разлетевшейся пластиковой защиты левой ручки всё остальное цело. Прекрасно!



До Каракуля 60км. Первые 30км проезжаю освещаемая лучами уходящего за горы солнца.





Но вот оставшиеся 30, после его захода, стали для меня испытанием. Я не чувствовала мокрых ног. А откапывать в сумке каталитические грелки это терять светлое время. Руки постоянно мерзли и я переставала ощущать мизинцы, тогда спешивалась подносила раструбы перчаток к выхлопной трубе, чтобы горячие газы их наполнили и немного нагрели изнутри, а потом несколько минут держала пальцы прислонив к мотору. Когда чувствительность возвращалась, ехала дальше. Сопли текли ручьем, впитывались подшлемником и скатывались за шиворот. Севшее солнце окрашивало снежные пики гор и зависшие над ними облака в кроваво-красные цвета. Когда слева заблестела водная гладь озера Каракуль я воспряла духом, до спасительного тепла оставался последний рывок.
О чем я действительно жалею так, это о том, что не смогла запечатлеть эту морозную пронзительную красоту. Белые вершины гор. Небо плавно меняющее свой цвет от нежно голубого до темно фиолетового. Алеющие облака. И добавляющее сюрреализма к общей картине высокогорное озеро покрытое льдинами, между которых поблескивает вода отражая все многоцветие закатных красок.






Когда я подъехала к гостевому дому у меня в голове пульсировала только одна мысль. Согреться.



Как только припарковалась, тут же попала в заботливые руки владельцев. Я очень благодарна судьбе, что именно эти люди встретились мне в окончании этого волнительного дня. За меня переживали как за близкого человека! Настаивали чтобы я внесла грязную одежду внутрь, а не оставляла на улице. Тут же поставили греть воду , чтобы я могла согреться. Подогрели ужин. Хозяин узнав, что я переживаю, как буду штурмовать глиняный перевал Кызыл-Арт, успокоил, сказав что завтра туда знакомый водитель повезет туристов и он отличный парень. В общем всё складывалось удачно.
Потрясающий горячий душ, не менее горячий вкуснейший ужин и еще коньяк! Вечер у меня сегодня получился царским.
Немного придя в себя пообщалась с соседями по проживанию. Местный водитель, действительно замечательный человек, уже два месяца возил супружескую пару велосипедистов по Памиру. Они забирались на машине в интересные отворотки, где уже на двух колесах продолжали исследования. Завтра иностранцы планировали переехать в Кыргызстан и он повезет их до погранпункта, то есть сможет подстраховать меня в подъеме на перевал. Но дальше Таджиков не пропускают, поэтому помочь на спуске он мне не сможет. Ну хотя бы так. Завожу будильник на 4.30, чтобы стартовать за полчаса до них и отрубаюсь.




19 мая. Перевал Кызыл-Арт 4280м.


Чудесное морозное утро. Блинчики на завтрак и душевный собеседник. Мужчина живет в Душанбе, но до этого много лет провел в Москве. Внешность европейская, светловолосый и голубоглазый. Уже успел сходить искупаться в озере. Брр. Пока пьем чай поет мне дифирамбы. Я сижу, слушаю и балдею. Конечно я всё это делаю для себя, а не для кого то, но как говорится, доброе слово и кошке приятно. Он помогает мне увязаться, говорит что поедет в машине с туристами до перевала, а потом вернется с водителем в Душанбе. Значит еще увидимся. Очень прошу его посмотреть мой домкрат брошенный на Ак-Байтале и вывезти его если получится. Обещает попробовать. Прощаюсь с хозяевами, очень их благодарю и оставляю деткам последний пакетик с конфетками.





Стартую. Асфальтированная дорога сначала идет вдоль озера. От мысли, что сегодня я покину это строгий, дружелюбный, трудный, прекрасный, суровый и такой незабываемый край, становится грустно. Останавливаюсь и несмотря на поджимающее время гляжу на озеро, на горы, прощаюсь.










Добралась до начала подъема.



Наверх заехала легко, иногда похрустывая корочкой льда в грязевых колеях.






Из неприятного. Когда я подъехала, молодой погранец сбегал в здание, откуда минут через пять появился мужчина в спортивном костюме и черных очках. Проверил печати в загранпаспорте, забрал пропуск в ГБАО и сказал что я должна оплатить временный ввоз мотоцикла.

-Я платила!

-Квитка нет.

-Но вот же бумажка с печатью.

-Это не квиток.

-Ну меня же, как-то пустили в Таджикистан на границе, вот бумажка, значит оплатила.

-Не хотите - не платите, но я вас не пущу.

Настроение это немного подпортило. Ну фиг с тобой, отдаю деньги, тепло прощаюсь с водителем и мужчиной моржом из Душанбе, которые подъехали на КПП следом за мной. А туристам говорю, что если упаду на спуске, то буду ждать когда они проеду мимо на своих велосипедах и помогут поднять мотоцикл. По выражению лиц этой супружеской пары, поняла что лучше мне так не делать.






Выехав на нейтральную территорию, которая только через 25 км приведет к Кыргызскому погранпосту, я остановилась. Надо подготовиться к спуску. Сняла дождевик, поменяла теплые перчатки на летние, открыла вентиляцию в шлеме. Ну все, сделай это детка.



Первые километры я ехала, как мне кажется не дыша. Пот струился по лбу и позвоночнику, руки слегка дрожали. Но грязь была твердой и часть спуска прошла несложно.



Потом выглянуло солнце, а на спуске появились колеи и каменная крошка.



Грязь быстро таяла и становилась скользкой, а дорогу периодически перекрывали каменные намесы, видимо сходили сели во время дождя или таяния снегов.



Тут бы пропрыгать на второй в стойке. Но страшно уронить мот. Палки-поднималки у меня уже нет, а когда там еще туристы соберут велосипеды и начнут спускаться. Поэтому на первой передаче медленно и трагично продолжаю свой путь вниз.
После каждого сухого и относительно ровного участка, мне казалось что все, дальше асфальт, но за поворотом оказывались очередные красные потеки. Я вздыхала и продолжала ехать. Но все когда то заканчивается и я благополучно добралась сначала до асфальта, а потом до пограничного пункта Кыргызстана.








Еще дома я написала в министерство туризма Кыргызстана письмо с просьбой о разрешении проезда через данное КПП. В ответ мне пришло письмо с указание нескольких контактов контор, к которым надо обратиться. Вот в одной из них, в конце апреля, я за 15 долларов и оформила разрешение на пересечение границы. Правда Станислав, с которым я общалась, предупреждал что крайне нежелательно проходить таможню в выходной день, так как если возникнет сбой, решения вопроса придется ждать до понедельника. Но я решила рискнуть и вот.

-Вас нет в списке -говорит мне таможенник, изучив данные на компьютере.

-Как нет? Я же все оформляла.

Минут пять щелкает мышкой.

-Елисеева?

-Да

-Проверил, нет.

-Не может быть! Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Я два дня назад списывалась с конторой, где оформляла разрешение и мне подтвердили, что 29 го апреля всё вам отправили!

-В апреле? 29го? Сейчас проверю еще раз.

Проходит еще пять минут.

-Всё нашел. Вот вы, Елисеева, в апрельском списке.

-Ну отлично! - я выдыхаю

Перед выездом спрашиваю где можно купить симку и поменять деньги. Говорят, что в первом же селе, там сим карты продаются в магазинах. Отлично. Прощаюсь с пограничниками и с добрыми напутствиями въезжаю в Кыргызстан.
Останавливаюсь на равнине. Позади белеют горы Таджикистана, впереди встречают горы Киргизской стороны.





Видео "Между Таджикистаном и Кыргызстаном"

В высокогорном селе Сары-Таш попробовала найти сим карту. Увы оба магазина которые их продавали по случаю выходного дня оказались закрыты. Поэтому поехала дальше. Зеленый цвет появившийся в окружающем мире по началу резал взгляд, казался чем-то инородным. Потом мозг адаптировался и стал получать удовольствие от новых видов. Спустилась по перевалу Талдык. В сети видела про него много восторженных отзывов, но после снежного Ак-Байтала и глиняного Кызыл-Арта я его проскочила особо не заметив.







Я ехала и ехала вниз. Становилось все жарче. Населенные пункты встречались чаще и становились крупнее. В Гульче заехала на заправку, где мне очень повезло с сотрудником. Мужчина раздал интернет, а я написала Стасу у которого многие мотоциклисты начинали свой путь на Памирский тракт, а я собиралась завершить и узнала его адрес. Единственный плюс таможенника таджика, который взял с меня плату за ввоз мотоцикла по второму разу, было то, что он поменял немного Кыргызских денег. Как раз хватило заправиться и перекусить шурпой в кафе неподалеку.





Восемьдесят километров до Оша пролетели незаметно. Потолкавшись по городу и опять придя в ужас от манеры вождения Киргизов я въехала в ворота гостевого дома Guest House Zhukov. И скажу честно, сначала я расстроилась. Я почему-то решила, что это байк-пост, где есть ремзона и можно подшаманить мотоцикл. Оказалось, что это просто гостиница. Её владелец раньше ездил на мотоцикле и сюда заглядывает много путешественников на двух колесах. А я так мечтала помыть ктм, смазать цепь, может быть найти донорскую защиту руля, эх. В Оше за день до моего приезда поливал ливень такой силы, какой Стас, с его слов, давно уже не видел. Поднялась вода в реках. Напор воды уменьшился, хозяйка пришла и предупредила, что мыться и стираться надо прямо сейчас, потом воду скорее всего отключат, так как очистные не справляются. Покидала вещи в машинку и быстрее ополоснуться после дороги. Уф, успела. Теперь надо было решить вопрос с валютой и связью. Стас одолжил мне местных денег и вызвал такси до рынка, так как я боялась не успеть до его закрытия. Сим карту я купила за смешные 160р на наши деньги, сомони таджикские поменяла, а вот узбекские принимать отказались. Потом открыла мапс ми и отправилась обратно в гостиницу пешочком.





По пути заглянула в глобус, купила несколько баночек пива и оромо, кольцо из теста с начинкой приготовленное на пару. По возвращении меня ждал сюрприз. Во дворе стояли два мотоцикла, оказалась ребята едут с мотослета Согдиана, который проходил в санатории на Таджикском море, где я ночевала 8 дней назад. Еще шесть мотоциклов должны присоединиться позже, где-то заплутали. Мы немножко посидели все вместе, поели сваренные ребятами пельмени, поболтали за жизнь, но усталость последних день сказывалась и не дождавшись приезда остальных мы все разбрелись по комнатам. Лежа в кровати я попыталась уснуть,но еще долго в голове витали дорожные образы. Я снова видела продуваемые всеми ветрами высокогорные плато, слушала тишину, дрожала от усталости преодолевая дорожные препятствия, получала пожелания доброго пути, грелась в горячих источника, сидела в грязи на перевале и не могла отдышаться. Как же хорошо. Памирский тракт благополучно пройден. А самое приятное, что это еще не конец пути. Завтра я планирую доехать до Токтогульского водохранилища и своими глазами увидеть это потрясающее место. С этой приятной мыслью, я погрузилась в сон.








20 мая. Токтогульское водохранилище.


Вышла с утра из своей комнаты, а весь двор заставлен мотоциклами. Хорошо, что я заранее приткнула свой КТМ ближе к выезду, так как стартовать собираюсь рано, чтобы доехать до Токтогульского водохранилище и устроить на нем полудневку. Ехать до него 320 км, навигатор рисует 6 часов, а значит смело можно накидывать парочку на обед и фотографирование.



За завтраком познакомилась со всеми ребятами. Оказалось, что они тоже сегодня планируют ночевать на берегу Токтогула. Значит увидимся. Все почему-то очень переживают за мою цепь. Согласна, выглядит она не очень. Когда я волоком спускала мотоцикл вниз с перевала Ак-Байтал, то цепь, ловушка и вся прилегающая к ним территория забились грязью, которая сейчас высохла и выглядела устрашающе. Значит надо искать мойку чтобы помыть и сервис, чтобы попросить отработку и смазать. Прощаюсь с ребятами до вечера и выезжаю.

Буквально на соседней улице вижу ремонтные боксы и чуть дальше указатель мойка. Подъезжаю и прошу налить мне отработки. Работник находит тару и выполняет мою просьбу. Объясняю что сначала хочу ополоснуть байк, но оказывается мойка будет работать только через час. Эх, ну ладно, тогда просто мазюкну поверх грязи.

-А кисточка у вас есть?

-Нет кисточки.

-Ой, извините, тогда отбой.

-Масло то возьмите.

-Спасибо, но уже не надо.

Когда я отъезжала, мужчина стоял растерянный, с банкой черного масла в руке и наверное проклинал мотоциклисток, которым с утра вместо сна необходимо попусту беспокоить честных трудолюбивых граждан. Надо было конечно выкупить у него эту отработку, но вот как заклинило. До сих пор стыдно, что напрягла человека.
Навигатор ведет дальше. Бросаю взгляд налево и вижу самомой, отлично, сейчас хотя бы основную грязь собью. Чтобы разменять деньги захожу в соседнее кафе и покупаю вкуснейший компот, который потом буду с удовольствием пить весь день. Мою мотоцикл розовой пеной и вот уже в чистом приличном виде продолжаю свой путь.



Небо сегодня низкое, облака плотные, сдерживающие солнечный свет. То тут, то там на горизонте видны дождевые полосы, иногда еду по мокрому асфальту. Но сама пока в дождь не попадаю. Первые двести километров практически не останавливаюсь, все больше и больше раздражаясь от вождения местных. Из запомнившегося на этом отрезке, это как навигатор повел меня через Узген какой-то срезкой. Сначала я долго пробиралась через узкие торговые ряды, наполненные запахом лепешек, жареного мяса, выхлопа многочисленных транспортных средств, бибиканьем и криками. Потом, проехав зеленой пустой окраиной, через кусок строящейся грейдерной дороги я пересекла речку Яссы и опять оказалось на трассе. Мне понравилось)

Проехав еще пару нервных часов я заехала в кафе перекусить и успокоится. Там со мной заговорили мужчины сидящие за соседним столиком.

-Здравствуйте.

-И вам здравствуйте.

-А вы откуда?

-Памирский тракт проехала.

Вижу в глазах непонимание, пробую объяснить.

-Это дорога очень красивая от Душанбе до Оша. Я несколько дней по ней путешествовала. Вчера ночевала в Таджикистане в кишлаке Каракуль, потом в Киргизию попала через страшный глиняный перевал.

-Каракуль это у нас, ты что-то путаешь.

Нахожу им на карте таджикский Каракуль и показываю. Очень удивляются.
Доедаю, прощаюсь с соседями, мне желают доброго пути и я немного добрею.
Окончательно настроение поднялось, после того как на одной из обочин мальчик показал мне средний палец. Отсмеявшись решила, что хорошо что не кинул чем-нибудь. Люди все-таки очень разные везде. Попросив дорогу о встрече с хорошими представителями человечества поехала дальше.
Получать настоящее удовольствие от пути я начала когда слева заискрился изумрудный Нарын, а трасса стала выписывать повороты, менять высоту и радовать причудливыми складками гор по сторонам.





Остановилась сфотографировать Таш-Кумырскую ГЭС.





Потом на мою дорогу выползли не сулящие ничего хорошего тучки, но удалось пройти дождевой фронт по краешку.



И вновь повороты, спуски, подъемы и удивительного цвета Нарын извивающийся то слева, то справа.





У Курпсайской ГЭС, прикольные мелкие предложили последить за моим шлемом, за это я разрешила его примерить и выдала по конфетке, которые случайно завалялись в кармане после Памирского тракта.







Когда до базы отдыха Кок-Бель осталось 50 км я решила, что сегодня буду праздновать. Вчерашнее пиво мой желудок переварил успешно, сегодня пройдем испытание виноградом. Остановилась в городе Кара-Куль и отправляюсь на поиски вина. Да, не густо здесь с выбором, обойдя магазинов семь нашла бутылочку, которую произвели из винограда, а не из виноматериалов. Когда паковала её в сумки, мимо проехал один из моих новых знакомых. Помахав ему рукой, двинулась следом. Минут через сорок я увидела его мотоцикл стоящий у обочины. Притормозила рядом. А где же сам Александр? А вон же он! Забрался на холм и оглядывает окрестности. Поднялась к нему.





Пока любуемся красотами, подтягивается остальная Казахская мотобанда.



Сфотографировала всех вместе на фоне Токтогула и мы поехали селится. На турбазе Кок Бель проявляется один из минусов одиночного путешествия, ребята селятся парами и платят за двухместный номер по тысячи, а я одна и соответственно плачу две.





Заселилась в номер с видом на Токтогульское водохранилище, приняла душ и пошла праздновать. Ребята уже притащили откуда-то столик и сдвинули лавочки. Они ели, пили и что-то бурно обсуждали. С удовольствием присоединились к общему веселью. Всё бы хорошо, но с воды дул сильный прохладный ветер и пришлось идти утепляться. Я слушала чужие истории, рассказывала свои, а сама нет-нет да бросала взгляд на синеющую внизу воду.



-А что мы здесь стоим? Пойдемте на берег! - предложила я всем.

-Нее. Ты что Свет? Ты же замучаешься туда идти, а потом подниматься. Это только кажется, что берег близко! Ну его нафиг!

-Я все равно пойду, надо руки помочить.

-Ну иди, если не лень, а мы здесь останемся.

Путь и правда оказался не самым близким.





Ветер на Токтогульском водохранилище можно послушать здесь





Видео "Берег Токтогульского водохранилища".

Но оно определенно того стоило. Сажусь на берегу. Ветер треплет волосы, бросает в меня песок, окропляет водными брызгами. Солнце жарит нос и щеки. Я смотрю перед собой и тону во всех оттенках синего. Смачиваю картинку красным вином. Благодать.



Прекрасность этого мгновения через некоторое время начинают вытеснять мысли, а куда же мне ехать дальше???
Решение о дальнейшем маршруте необходимо принять сейчас. Сегодня 20 мая понедельник, самолет у меня 25 го мая из Ташкента, мотоцикл можно сдать в транспортную в Алматы или Шымкенте, а потом добраться до места вылета. По карте до Шымкента всего 530 км. Я чувствую, что не накаталась. Чего же я хочу? И вдруг понимаю, что мне просто необходимо на Иссык-Куль, а именно в поселок Каджи-Сай в термальные источники. Я там была два года назад, когда ездила на прокатной машине вокруг озера и тогда это место запало мне в душу.
Достаю навигатор и вбиваю точку терм. Ого, 560 км и 9,5 часов. А если прибавить к этому время на остановки, то получается надо закладывать часов 12. В темноте ехать точно не хочу. Но как завтра проехать этот кусок уложившись в заданное время тоже не понятно. Будут и перевал Ала-Бель 3175 м и серпантины и кусок грейдера от Суусамыра, через который я хочу проехать чтобы оказаться у Иссык-Куля минуя Бишкек с его сумасшедшим движением. Как вариант ехать двумя днями. Изучаю карту, но маршрут в голове не складывается. От беспокойных мыслей отвлекает черная туча. Она неожиданно появилась на горизонте и теперь стремительно приближалась к моему берегу.



Эх, как же уходить не хочется. Трогаю воду на прощание и поворачиваю к гостинице. Вверх, да еще с ускорением идти тяжеловато. Потная и раскрасневшаяся подхожу к ребятам, которые переместили столик в менее продуваемое место.



-Ты чего такая запыхавшаяся? -спросил Степан

-Вон какая туча на нас двигается, сейчас похоже ливанет.

-Неа. Не ливанет. Ветер её правее от нас сместит и мимо пронесет - отвечает он, и оказывается прав.

Дождь проходит стороной. А через несколько часов небо светлеет и мы имеем возможность лицезреть прекрасный закат.









Кто-то сходил в номер и на обратном пути обнаружил, что у стены гостиницы ветер практически не чувствуется. Столик в очередной раз перекочевал на новое место.





А мы продолжили отдыхать! Оказалось парни росли на такой же музыке, что и я. Поэтому мы дружно пели и даже иногда плясали. В разгар веселья кто-то спросил:

-Света, ну признайся, этот вечер с нами самый лучший за твою поездку?

-Ээээ….

Я не знала, что ответить, чтобы никого не обидеть. Отличная компания, очень приятные люди. Но я поехала одна в путешествие, чтобы побыть наедине с окружающей меня природой и самой собой.

-Парни, с вами очень весело, но такое я могу устроить и дома. Этот вечер чудесен, но предыдущие тоже были отличными.

-Ну и ладно. Хотя бы не самый плохой!

Мы еще немного пошумели, а в десять вечера вышла девушка администратор и попросила не мешать другим постояльцам. Потихоньку стали расходиться спать. Выезжать всем надо пораньше. Ребятам необходимо добраться до Алматы, а мне… Я так и не решила куда, но наверное поеду в Сторону Каджи-Сая, а там буду решать, время пока позволяет.




21 мая. Горячие источники озера Иссык-Куль.


Чудесное утро, это когда ты пьешь чай, а в открытое окно видишь Токтогульское водохранилище и мотоциклы. Фотография немного в расфокусе, так как руки у меня подрагивают. Я, как сжатая пружина и это очень тревожное чувство. Оно означает что меня закусило и я буду ехать до Каджи-Сая на все деньги чтобы уложиться в обозначенные временные рамки.



В восемь утра я уже стояла готовая к выезду. Одновременно со мной стартовали Казахи. По очереди они садились на мотоциклы, махали мне рукой и повернув за угол гостиницы исчезали из поля зрения. Ну не знаю, я обычно не так прощаюсь даже со случайными знакомыми. Но у меня никаких претензий, скорее удивление. Если ты ничего изначально не ждешь, то потом и не разочаровываешься.

Неожиданно Степан на желтом гусе останавливается, слезает и подходит попрощаться нормально. Обнимаемся.

-А чего твои уехали даже счастливого пути не пожелали?

-Светк, да ты чего, мы сейчас до ближайшего кафе, позавтракать. Поехали кстати с нами.

-Не, я уже перекусила детским питанием в номере. Мне с моей кубатурой нужно ускоряться, буду пробовать добраться сегодня до Иссык-Куля.

-Ну тогда удачи и я думаю, что мы потом еще не раз по дороге пересечемся. Ты там куда?

-Я через Суусамыр до села Каджы-Сай, очень хочу погрузиться вечером в термальные источники.

-О! Мы тоже эту дорожку решили прокатать. Все, обнял, поехал догонять своих, до встречи!

Выехала следом за парнями. Позже видела где они остановились позавтракать, но мне надо дальше, и я открутила ручку газа. Не лихача и не нарушая, но собрано и быстро еду вперед, вся сосредоточившись на управлении. Меня немного отпускает внутреннее напряжение, когда я въезжаю в дождевую тучу на горном серпантине. Холодно, туманно и я решаюсь потратить время на чай и одевание дождевика. Хотя внутри тикают, отсчитывая время до захода солнца, неумолимые часы.





Окружающие виды сильно изменились. Кирпично-бежевые складки невысоких гор, сменились на зеленые пики с белыми вершинами. Чувствуется что дорога опять идет вверх.
А вот и перевал. А на перевале снег. Сопли опять нещадно текут в два ручья, а руки ощутимо мерзнут.






Спускаюсь вниз, становится теплее.



Остановилась глотнуть горячего чая и сфотографировать красного Манаса. За статуей поворот в Таласскую область, куда я планировала ехать изначально.



Немного помокнув, поняла что батарейка внутри меня садится, пора есть. Тем более, что до поворота на Суусамыр осталось всего 10 км, а дальше не факт что будет где перекусить. В приличном на вид кафе пообедала ужасными мантами. Такой невкусной еды мне давно не попадалось.





Свернула на Суусамыр. После асфальта, езда по грейдеру доставляла огромное удовольствие.






Остановилась сфотографировать арку с названием. Смотрю, а вдалеке поднимая клубы пыли едут мотоциклы. Через несколько минут рядом со мной притормозили Степан и Артем.

-О, привет Светка, вот ты уже где!

-Ага. А где остальные?

-Сзади, догоняют.

Парни спешиваются чтобы покурить, я говорю что потихоньку поеду, После села Суусамыр начинается красивое ущелье.



Через пару километров останавливаюсь снять куртку, чтобы ехать по грейдерному куску в джерси и не потеть. Потом любуюсь стремительной рекой Кёкёмерен.



Видео "Река Кёкёмерен Киргизия"

Только я собралась двинуться дальше показались Степа и Артем. За ними ехали Саша и увы не помню имени, но за бритую голову его называли "Вин Дизель", на двух больших бмв. Остальные видимо еще не догнали. Махнула парням рукой, мол проезжайте, а я на своем малыше следом.
Чуть-чуть подождала, чтобы не глотать чужую пыль и тронулась. Через несколько поворотов уперлась в Вин Дизеля. Хм, похоже я быстрее. Обогнала. Еще пару изгибов дороги, а вот и Саша, обогнала и его.
Дорога была просто отвал башки, вдоль речки, с плавными поворотами и отменными картинками. Да, ямок многовато, но тело устало сидеть и с удовольствием ехало в стойке.
Наверное минут через 20-30 ребята впереди притормозили. Когда они снимали шлемы, я как раз с ними поравнялась. Мне кажется Степа и Артем удивились, что я от них не сильно отстала, и признаться ожидала похвал в свой адрес. Но они промолчали, что ж, ну и ладно. Сказала, что пока не устала и поеду дальше.
Не выдержала и пару раз остановилась сфотографировать. Каджи-сай до темноты это конечно хорошо, но пролететь всё галопом будет обидно.












Выехала на асфальт и посмотрела навигатор. Ёмаё, время час дня, а я только 300 км проехала. Впереди еще 260 км и около пяти часов пути. Но это по навигатору. По факту выйдет больше.
Заезжаю на заправку в село Чаек, съехав с основной дороги и потом опять двигаюсь в сторону Иссык-Куля.





Прекрасный асфальт сменяется ремонтом дороги. Но грейдер широкий и ровный, трафика практически нет, поэтому особо не напрягает.
О! Вот так неожиданная встреча. На обочине я вижу стайку Казахов. Подъезжаю. На лицах читается “Опять ты”. Ребята прокололи колесо, уже нашли где спускает, вставили жгут и накачивали шину. Я решила тоже передохнуть и попить чаю. Не смогла удержаться и спросила:

-Скажите мне парни, а вам зачем столько кубиков? Выехали все вместе, шесть часов назад, и вот мы с чекушкой опять вас встречаем)))

-Ну, мы то пописать, то покурить, пофотографировать опять же.

-А, ну понятно... Толпой конечно тяжело... - в животе у меня в это время бурчит.

-Ой что-то у меня желудок не может манты переварить, очень неудачно поела перед Суусамыром.

-Ты еще есть останавливалась?

-Ну да.

Ребята заканчивают с колесом и собираются уезжать

-Ну вы давайте, мне больше не попадайтесь -грозя пальцем, шучу я

Все откручивают ручки газа и с ревом уносятся в даль. Да, пожалуй я их больше не увижу)
Ну и мне пора. Вспомнив, что два года назад были проблемы с ужином в Каджи-Сае, заехала в придорожное кафе поесть шурпы. Управляющая была очень любезна и мила. Как же все-таки приятно в дороге хорошее отношение. В прекрасном настроение доезжаю до Орто-Токойского водохранилища. Настроение приподнятое. Ветер наконец-то изменился, перестал откручивать голову боковыми порывами и дул в спину. Расход бензина моментально уменьшилась, а скорость движения увеличилась.






С нетерпением преодолевала последние километры чтобы увидеть долгожданный Иссык-Куль.





Вот и озеро. Нда. Два года назад ощущения были несколько иные.
Мне показалось, в Киргизии очень важна статусность. Когда я была белой чистой женщиной на лексусе, на дороге все проявляли уважении. Сейчас, когда я стала пыльной мотоциклисткой на маленьком мопеде, каждый норовил обидеть.
К движению в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане я приноровилась. Да, везде были неприятные моменты, но я смогла почувствовать общий ритм и влиться. Здесь же, в Киргизии, я все время раздражалась от того, как ездят местные.
Еще и весь Южный дикий берег Иссык-Куля перекопали. Глобально строят дорогу. Поэтому большинство съездов к воде перерыты, а вместо красивых видов, строительная техника и кучи песка с щебнем. Нет, мне это не испортило настроения, просто каких-то сверхъестественных эмоция я в этот раз не испытала.



В семь вечера, оставив за спиной 560 км и потратив на их преодоление 11 часов. Что являлось просто преотличнейшим результатом я приехала в Каджи-Сай.






Заселилась в гостиницу за тысячу рублей на наши деньги.



За прошедшие два года, у нее успел смениться хозяин. Молодой парень, новый арендатор, помог отнести вещи в номер. Потом еще постояли пообщались.
Это невероятно, но он был первым человеком, который сказал что не был в Москве.

-Почему???

-А что там делать? У меня здесь все хорошо. Зачем куда-то ехать?

Поговорили про мотоциклы, про семью и детей, про этот бесконечный ремонт на дороге. Очень душевно надо сказать. Уже темнело, поэтому я извинилась и побежала купаться в открытые горячие источники, расположенные в ста метрах от гостиницы.
Я не могу передать словами, какое невероятное блаженство я испытала, за тот час что провела в термах.

Видео "Лучший вечер за поездку. Горячие источники на берегу Иссык-Куля 1"

Видео "Лучший вечер за поездку. Горячие источники на берегу Иссык-Куля 2"













Напряженные после сегодняшнего непростого маршрута мышцы потихоньку расслаблялись. Тишина. Вид на закатный Иссык-Куль. Я переходила из бассейна в бассейн, хотелось то похолоднее, то погорячее. Потом подплывала к бортику и смотрела, как меняет цвет неба и озера садящееся солнце. Только приблизившаяся туча, которая сверкала молниями и гремела громом, заставила меня переместится в гостиницу. Возвращаясь в номер, ободряюще подмигнула своему КТМу. А мы-то с тобой, оказывается ого-го! Могем)
Назавтра меня ждал Казахстан...






22 мая. Каджы-Сай (Кыргызстан) - Шелек (Казахстан)

Утро было добрым! Только тело болело после вчерашнего интенсивного ходового дня. Но я же на источниках, а занчит надо идти купаться! Вид из окна номера. Слева виднеется термальный источник, в котором плавала вчера вечером.



Выясняется, что он откроется только в 10 утра, а сейчас 8. Нет, столько ждать не могу. Пересекать границу Кыргызстан-Казахстан планирую через небольшой КПП Каркара-Кеген, а он не круглосуточный. График я не знаю, поэтому хочу приехать пораньше. Вспоминаю, что два года назад, когда останавливались в этом отеле, то внутри был свой бесплатный бассейн. Спускаюсь вниз и нахожу владельца.

-Доброе утро!

-Доброе! Собрались?

-Почти, искупаться хотела, но термы еще два часа закрыты будут. Помнится у вас бассейн был?

-Да, есть бассейн.

-А можно в нем поплавать?

-Эээ, несколько дней никого не было из постояльцев, я в нем воду не менял, наверное она холодная.

-А можно посмотреть?

-Пойдемте.

Вода оказывается что-надо и я дарю своим мышцам 20 минут плавания. Попутно размышляю о дальнейшем маршруте. А, была не была! Поеду я смотреть озеро Балхаш, сейчас сдам билет на самолет из Ташкента, а дальше как пойдет.
Собираюсь и еду. Ремонтируемые участки дороги встречаются всё реже, а потом и вовсе сменяются стареньким разбитым асфальтом.





Надо было позавтракать и я зарулила в первое же кафе. Заведение имело помпезную наружность и немыслимое количество официантов на меня одну. Заказала шурпу. Делали долго, принесли с очень жестким мясом. Есть очень хотелось и я все-таки сумела его прожевать. Они еще и в чеке обсчитались, правда не в свою пользу. Очень удивились и обрадовались, когда я это заметила и заплатила полную стоимость. Вчера на заправке оператор почему-то тоже очень сильно удивился, когда я ему лишние 500 рублей сдачи вернула.
К погранпереходу навигатор повел меня через села Ак-Булун и Токтогул. После них начался грейдер с крупным щебнем.








Остановилась снять куртку. В это время со мной поровнялись пастухи.

-Здравствуйте, откуда едете?

-Приветствую. Сейчас из Каджы-Сая, а так с Памирского тракта из Таджикистана.

-А, знаем, таджики все дикие, необразованные.

-Да что вы, кто в школу ходит, тому четыре языка преподают.

Не верят.

-Подскажите, как дорога впереди?

-Небольшой перевал, хорошая дорога.

-Спасибо, всего доброго.

-И вам.

Я вглядываюсь в неровный каменистый склон впереди и думаю, что на лошади и мотоцикле наверное разные ощущения и степень сложности. Какое-то время жду, пока стадо овец уходит с моей траектории и начинаю подъем.



То ли я устала после вчерашнего, то ли мозг уже настроился на асфальт и возвращение домой, поэтому плохо относится к преодолениям. Но заезжаю я с трудом. Вроде бы подъем не очень крутой, но он весь изрыт оставленными водой канавами, в которых лежат крупные куски камней. Еду, мотоцикл подо мной, подскакивая на неровностях и все время пытается покинуть заданную траекторию. Пот катится по лбу, спина мокрая, понимаю, что если вдруг здесь остановлюсь, то вряд ли смогу тронуться. Забралась и практически сразу уперлась в два больших овечьих стада, бредущие в попутном направлении. С одной стороны дороги ручей, с другой кусты. Пытаюсь сигналить, но живность вместо того чтобы расступиться, ускоряется. Жара, мотоцикл греется, я нервничаю, пастухи на все это смотрят, как мне кажется с некоторой издевкой.

-А как бы мне проехать?- спрашиваю я допробиравшись через шерстяное море до первого всадника.

-Не знаю, пробуй - отвечает он равнодушно

Минут десять пробую, получается не очень.

-А вы когда сворачиваете?

-А мы не сворачиваем, нам надо в стойбище дойти.

-А когда вы дойдете?

-Не знаю, овцы устали, быстро идти не могут.

-А как бы мне все-таки через вас проехать? Мне бы до границы сегодня успеть и мотоциклу жарковато - добавив жалостливости в голос говорю я

Поколебавшись и еще раз посмотрев на мою красное вспотевшее лицо, наездник сказал:

-Езжай за мной, сейчас я их подвину - и пришпорив коня с гиканьем поскакал вдоль левого края стада.

Пару минут и вот она, долгожданная свобода! Поблагодарив пастуха и махнув на прощанье, я наконец-то смогла переключится на вторую передачу и открыв визор подставила лицо встречному ветерку.



Спускаться тоже было непросто. После нескольких грунтовых поворотов с потрясающими видами на зеленые склоны, скачу вниз по камням. И очень радуюсь тому, что мне не пришлось по ним карабкаться вверх.
Фух, вся мокрая и взволнованная спустилась к основной трассе.





До погранперехода опять масштабнейшее строительство дороги. Но грейдер ровный, а машин мало, поэтому едется хорошо. Вот только боковой сильный ветер давит слева в голову и плечо.





До границы пара километров.



Быстро прохожу её и въезжаю в Казахстан. Сразу бросается в глаза, что пастухи здесь на мопедах, а не на лошадях. Да и в целом, большое количество двухколесной техники снует туда сюда между селами.
Кажется, что пресыщенный ударной порцией красоты мозг уже ничем не удивить и не обрадовать. Но я не права. Дорога доставляет удовольствие и открывается новыми пейзажами.











Проезжаю своротку на Чарынский каньон. Когда-то очень мечтала туда попасть, а сейчас нет никакого желания, поэтому еду мимо.
Степи здесь еще не полностью вытеснили рельеф, кручу головой. красиво.











В Алматы решаю не ехать. Да, световой день позволяет, но представив сколько там людей, машин и суеты, решаю продлить спокойное размеренное путешествие и бронирую отель в селе Шелек. Мне тут очень нравится, тихие улочки, дружелюбный персонал в гостинице.





Из мунусов. Когда я заказала еду в кафе при гостинице, то открыл рот, когда мне её доставили. Салат цезарь человек на пять и наверное полкило пельменей. Очень не люблю выбрасывать еду. Поэтому перед отъездом прошу попробовать скормить пельмени каким нибудь животным. Но честно говоря, могли бы и предупредить, что порции такие огромные.







23 мая. Озеро Балхаш.

Пока завтракаю, обдумываю сегодняшний день. Вчера у меня наконец оформился план действий. Сейчас поеду до города Приозерск, провести вечер на берегу озера Балхаш, а на следующей день помчу до Астаны, где сдам мотоцикл в отделение ПЭК, а потом улечу домой. Если верить авиасайтам, бюджетные билеты оттуда, пока есть в продаже.
До места ночевки мне нужно преодолеть 580 км и я очень надеюсь, что хотя бы частично они будут с попутным ветром. Во сколько я окажусь в транспортной в пятницу, совершенно непонятно. Поэтому решаю заранее поменять Таджикские деньги в банке. В Алматы заезжать не хочется, вижу что в Приозерске есть банк, но работает он до 18.00. А это значит, что и сегодня у меня будут тикать внутренние часы и подгонять по маршруту, чтобы прибыть к назначенному времени.
Стартую. На объездной Алматы ДВА!!! раза проезжаю нужный съезд, сначала в одну сторону, потом развернувшись в обратную. Когда с третей попытки оказалась на нужной дороге, на встречу мне проехал рослый мотоциклист на синем гусе. Поприветствовали друг друга. Мне показалось. что это был Александр, мотоцикл, экип и комплекция очень похожи.
Потом, по неширокому шоссе, по возможности обгоняя нечастые фуры, еду в сторону озера Балхаш. Мне надо в банк, поэтому никакого расслабленного режима. Проезжаю одно маковое поле. Второе. Третье и тут не выдерживаю, к черту время! Я в отпуске и сейчас хочу идти смотреть на цветы. Сказано сделано.





Посмотреть на маковое поле в Казахстане можно здесь



Потом не могу проехать мимо верблюдов. В этот раз они мне попадаются нечасто.



Выезжаю на свежеотстроенную дорогу и какое-то время еду по идеальному асфальту.



Остановилась у оборудованного туалета. В степи на обочине не так то просто сделать свои дела. Подъехали мужчины на белой ниве. В форме какой-то инспекции или охранного предприятия. Сразу попробовали окружить меня отеческой заботой. И бензин предлагали и попить и поесть, наставляли ехать аккуратнее и не лихачить. Приятно, блин. Мы потом еще несколько раз пересечемся на дороге, радостно друг другу бибикая.
А ехать, тем временем, все тяжелее и тяжелее. Порывы ветра сдувают на встречную полосу, каждый грузовик , который по ней едет, норовит выбить из седла воздушным потоком. При обгонах сначала попадаешь в воздушную яму, тихий мешок, а потом когда заканчиваешь опережения получаешь такой удар в бок, что приходится прикладывать значительные усилия для удержания мотоцикла на заданной траектории. Потом ко всему этому добавляется бесконечная стройка. Несколько километров еду по разбитому асфальту, потом грунтовая объездная петля на которой фуры едут 10 км в час. И опять все повторяется. После каждой такой петли фуры сначала едут плотно, с маленьким расстояниям, очень тяжело их обгонять. Устаю порядочно.
Виды по сторонам уныло-однообразные. Даже появившиеся справа голубые воды Балхаша не особо украшают картину. Вдоль берега тянутся линии электропередач, стелется железная дорога, то здесь, то там дымят трубы, и стоят микро заводики извергающие клубы пыли. Но с этим ветром и ремонтом дороги всё равно не до разглядывания окрестностей.



К Приозерску я подъезжаю, в 16.40. Уф успела.



Приозерск военный городок, раньше был пропускной режим, о чем напоминают ворота со шлагбаумом на въезде. Сейчас проезд свободный. Здесь десять лет служил наш знакомый мотоциклист Олег, шлю ему фотографии чтобы понастольгировал.
Ставлю точку банка в навигаторе и потихоньку еду по улицам города. Они пустые. Я не нарушаю скоростной режим, помня рассказы Казахских мотоциклистов про лютых местных гаишников, в руки которых лучше не попадаться. Не смотря на измотанность настроение приподнятое. Вот же он Балхаш, уже совсем рядом. Сейчас поменяю деньги, скину экип и пойду на его берег.
Навигатор приводит не туда куда надо. Местные показывают банк, я его проехала он находится чуть в глубине от дороги.

-Спасибо, поеду. - благодарю я.

-Дойди пешком-то. Тут недалеко.

-Да как в этих тяжеленных мотоботах, да еще по жаре - и я сажусь за руль

То что происходит дальше, могу объяснить только своей усталостью и крутящейся в голове мыслью про то, что надо успеть поменять деньги до закрытия.
Еду по правой полосе дороги, вижу слева карман перед банком, не доехав наверное пол метра до прерывистой линии поворачиваю к нему. Пока стою в очереди в обменник, в банк заходит гаишник. Смотрит на меня и чего то ждет. Я почему-то решаю, что просто проверить документы. У меня они в порядки и убирая в кошелек пачку денег, которые он провожает долгим взглядом я подхожу и первая здороваюсь.

-Здравствуйте, вы меня ждете?

-Ваш мотоцикл перед входом?

-Мой.

-Значит вас, пройдемте. -Его голос не сулит ничего хорошего.

Выходим, я вижу что мотоцикл мой припаркован против шерсти и проследив траекторию движения, можно догадаться о моем нарушении.

-Ваши документы.

-Вот, пожалуйста. А что я нарушила?

–Вот видите здание напротив, на нем стоит камера, это здание милиции. Отпираться не рекомендую. Вы повернули вот здесь через сплошную, а должны были проехать дальше.

–Признаю свою вину. Простите, но я очень устала. Ехала целый день. Надо успеть мотоцикл завтра в транспортную сдать, а самой улететь, вот торопилась деньги поменять до закрытия банка.

-Сейчас я выпишу штраф. - И он называет цифру около 5 тысяч рублей на наши деньги. Не смертельно в принципе.

-Хорошо.

-А ИИН у вас есть?

-Да.

Работает на планшете, находит меня по ИИН, а дальше что-то не клеится.

-Какой-то сбой в системе. - он протягивает мне планшет и показывает зависшую программу.

-Сожалею, но я вам тут точно не помогу.

Пробует еще раз вздыхает, я тоже вздыхаю.

-Сейчас будем выписывать бумажный протокол.

-Давайте. А то уже солнце садится, а я так хотела Балхаш посмотреть, только ради этого сюда заехала.

-Да? Вы не на мотослет?

–Нет, я одна, переночую и завтра до транспортной компании.

-Вы в какой гостинице.

-Вон в той, за перекрестком.

-Оставьте номер я вам позвоню.

Записывает мой телефон, садится в машину и уезжает.
Не веря еще своему счастью, приезжаю в гостиницу. Но уже нет чувства свободы и прежнего предвкушения прогулки по берегу. Ощущаю себя как-то потрепано в плане внутреннего комфорта, как-то неспокойно. В это время звонит Ольга и быстро находит слова утешения.

-Что-то ты зря себя накручиваешь. Хотел денег, не получил, тебе больше точно не позвонит. Порадуйся, потом забудь и иди отдыхай.

И я пошла.
Через заброшенный парк, спустилась к городскому пляжу.










На нем бродят группами подростки. Родители держат за руки совсем маленьких деток и подводят посмотреть на волны. Двое ребят в отдалении купаются.







Трогаю воду, сначала прохладная, а потом становится комфортно. Купальник в номере, эх, ну хотя бы ноги помочу.



Иду по берегу за солнцем, удаляясь от гостиницы.





Потом устраиваюсь на камнях и смотрю на Балхаш. Садящееся светило придает озеру красивый лазурный оттенок.



Как же здесь хорошо. Волны шумно разбиваются о берег. Веет прохладой. У меня создается иллюзия будто бы я на море.




Видео "Озеро Балхаш 1"

Видео "Озеро Балхаш 2"

Становится прохладнее, окончательно темнеет и только тогда я нахожу силы оторваться от созерцания этого великолепия и вернуться в номер. Где практически сразу отключаюсь после всех дневных волнений.




24 мая. Где-где? В Караганде!

Утром я крадучись покидаю город, все-таки опасаясь что меня остановит гаи и продолжится вчерашняя история. Благополучно доезжаю до трассы. Сильный ветер дует спереди и чуть справа, хорошо что козырек от шлема я открутила еще позавчера вечером. Резко увеличивается расход бензина. Приходится заезжать на заправки каждые 180-200 км. Интервалы здесь между ними бывают весьма внушительные, и я на одном перегоне чуть не пересохла. Перед городом Балхаш, как раз планирую заехать на АЗС. Еду по новой дороге, туда сюда снуют машины, а навигатор упорно показывает, что заправка и дорога остались справа, а я удаляюсь от них в степь. Странно. Через 10 км останавливаюсь и смотрю внимательнее. Блин! Я похоже на развязке зазевалась и ушла на строящуюся дорогу. Очень сожалея о потерянном времени, разворачиваюсь обратно.
Делаю фотографию для завязавшего приятеля: "Это могли быть мы с тобой, но ты бросил пить".



Устав от бесконечной борьбы с ветром и ремонтов, решила сократить маршрут и сдать мотоцикл не в Астане а в Караганде. И в этот раз воспользоваться услугами компании Kit. Это значит, что проехать мне предстояло 530 км вместо 750 км, но расслабляться не стоило. На завтра обещали приход циклона. Ливни и температура +8+10 градусов. Хотелось сдать мотоцикл сегодня, посуху. Однажды, мои знакомые, в дождь приехали отправить мотоциклы через транспортную. Сняли с себя мокрый экип и отдали на упаковку. В итоге вещи пока ехали стухли и запах потом долго не выветривался.
По телефону Саня предупредил, что в центр Караганды въезд на мотоциклах запрещен. Да что же такое, с этим еще влипнуть не хватало, посмотрела карту, Kit оказался на окраине, ну и хорошо тогда.











А вот сообщение про невероятное количество гайцов на этом отрезке, я не заметила. Поэтому когда мне попались первые гаишники ехавшие навстречу только улыбнулась. Вот какая я молодец, еду и ничего не нарушаю. И когда они включив мигалку развернулись и поехали за мной, очень удивилась. Ну теперь-то, что не так???
Прижалась к обочине, сняла шлем. Ко мне подошел гаец, вышедший из машины.

-Здравствуйте, я что-то нарушила?

-Здравствуйте, да. Вы зачем 120 едете?

Я начинаю смеяться. Так как сегодня, со встречным ветром, не видела больше 92 кмч на спидометре.

-Да вы что, мой маленький мотоцикл столько не едет.

-Это я пошутил, вы ехали 90, а перед поворотом был знак 70.

И точно. Здесь куча знаков, что надо сбросить скорость перед ремонтом дороги, а ремонта нет. Вот я и ехала по ситуации, а не по знакам.

-Наверное я его не заметила.

-Что будем делать?

-Выписывайте штраф.

-Смотри, я пока без камеры здесь, без протокола. Сядем в машину и уже все.

-Давайте сядем, я если честно очень тороплюсь, мотоцикл надо в транспортную в Караганде сдать.

-А мы у тебя права можем забрать и в Караганду отправить.

-Хорошо забирайте у меня есть международные.

Разговор зашел в тупик, в это время мимо нас увозили кошельки с деньгами четырехколесные нарушители.

-Ну и что с тобой делать?

-Отпустить, я буду внимательнее.

-А в сумках что? Наркотики есть?

-Да какие наркотики, я каждый день за рулем. Не выпить не покурить, всё время еду.

-Ну ладно, езжай.

И вот с этого момента, передвижение превращается в медленную пытку. 90-70-30-20-30-70-30. Знаков понаставили неисчислимое множество, и каждые несколько километров попадается машина гаи. Они прячутся за поворотами, едут в потоке, общаются с нарушителями на обочинах. А я так в транспортную хотела…. Но удивительное дело,успеваю приехать туда к 16.00.
Когда подъезжаю к городу, над ним висит черная туча из которой бьют яркий молнии. Выглядит устрашающе.




Ну думаю, не сдать мне вещи сухими. Но каким то чудом, еду по следам дождя, но в него не попадаю. Вот и склад. Мне очень повезло с ребятами. Знакомьтесь, Иван (в сером) и Сергей (в черном).



Меня встречают как дорогого гостя, пускают к себе в офис переодеться, предлагают чай, перекусить, принять душ.
Несмотря на занятость и непрекращающиеся погрузочно-разгрузочные работы, всячески мне помогают. Переодевшись сажусь на диванчик и залезаю на сайты авиакомпаний. Отлично завтра в 8.40 утра прямой рейс до Москвы и всего 11 тысяч рублей, покупаю билет и начинаю упаковывать вещи.
Пока снимаю клеммы с АКБ и распределяю экип по сумкам, делюсь с Иваном своими страхами. Рассказываю как в ПЭК отклеился штрих код. Он обещает мне, что лично упакует мотоцикл так, чтобы все доехало в лучшем виде.
Обмениваемся телефонами и я иду в офис оформляться. Там в качестве контраста и как напоминание, что люди очень разные. Сидит недружелюбный менеджер, сквозь зубы отвечая на мои вопросы. Решаю, что ты мне гад настроение не испортишь, вспоминаю Ивана с Сергеем, оплачиваю квитанцию и иду в город в прекрасном настроении. Все-таки второй этап путешествия завершен успешно. За спиной потрясающие километры и море впечатлений. Наверное даже стоит это отметить граммулькой коньяка.
Из обидного, оказывается оплатить груз я могла при получении в Москве, зря мчала в Приозерск с выпученными глазами и меняла деньги по невыгодному курсу. Ну что делать, приобрела новый опыт.



Заглянула в микростоловую, которая работала только на вынос. Девушки пошли мне навстречу, пустили меня внутрь и налили, о диво, куриного супа. Поменяла оставшиеся деньги, и по пятничным пробкам, поехала на такси на окраину города, где нашла гостиницу поближе к аэропорту.



Зайдя в супермаркет неподалеку и купив шоколадок на сувениры, направилась селится и тут как ливанет! Последние метры бежала бегом, чтобы не намокнуть. Как удачно успела всё сделать до начала циклона!




Попросила милую девушку на ресепшене разбудить меня в пять, если я к этому времени не выйду. Тяпнула 50 грамм за завершение мотоциклетной части отпуска и выключилась. Перед этим написав друзьям

-Спросите меня, Света ты где?

И тем кто спросил ответила:

-В Караганде)))



25 мая. Домой.

В субботу, как-то очень быстро и незаметно переместилась из Караганды в Москву, а потом в Балашиху.







Из неприятного, по прилету выяснилось что моя симка не работает, хорошо на казахской были деньги и я смогла сообщить Сане что долетела и посмотреть адрес салона связи, где мне за минуту выдали новую.
Как же хорошо было и как же быстро закончилась, думала я разбирая дома вещи.


11 июня. Всемирный день мотоциклиста.

Третий этап поездки завершился, когда мотоцикл привезли в транспортную. У Kit нет возможности отслеживать точку нахождения груза на карте и мне показалось это не очень удобным. Хорошо, что Иван прислал мне видео упакованного мотоцикла перед отправкой, так что я была спокойна, что ничего не отвалится и не отклеится.
КТМ забирали 11 июня вечером после работы. Символично, в день мотоциклиста. Сняли обрешетку, залили бензин и поехали в сторону дома. Я успела соскучится по мотоциклу, поэтому радовалось все 60 км, которые мы ехали по пробкам, поливаемые дождем.





Вот теперь путешествие официально закончено. Теперь у нас все дома!





Заключение.

Памир! Грандиозный и грозный, невероятно далекий и очень желанный. Как же давно я хотела тебя увидеть! Ты долго не пускал меня, и поэтому я очень рада, что дорога всё-таки приняла меня, заботливо провела по всему непростому маршруту и отпустила с миром. Спасибо тебе!
Поездка вышла замечательно контрастной. Одновременно наполненной рельефом и равнинами, одиночеством и общением, палящими лучами солнца и снеговыми облаками.
За 15 дней я проехала 4750 км на мотоцикле и временами нам с ним было, ох как нелегко. Особенно сказывалась нехватка мощности моего небольшого 250 KTM Adventure при штурме перевалов. Но мы справились и я очень нескромно нами горжусь!

Маршрут по местам ночевок:

Шымкент - Ташкент - Гулистон(Кайраккум) - озеро Искандеркуль - Душанбе - Калаи-Хумб - Хорог - Горячие источники БиБи Фатима - Булункуль - Каракуль - Ош - Токтогульское вдхр. - Каджи-Сай - Шелек - Приозерск - Караганда

Примерная нитка маршрута на карте:




Всем Добра!

[Скат]

Думал просто посмотрю фотки путешествия, как обычно, но нет, затянуло, зачитался, как будто сам побывал.
Отличное повествование!

[Natusenok]

Это просто космос!!! Хрупкая девушка, одна и такое путешествие... Читала медленно, что бы все прочувствовать. Спасибо, что поделилась красотой!