Yamaha serow 225, модель 2000-х годов, Система зажигания, бескамерка и прочие косяки Опции

[Jane]

Хочу описать опыт эксплуатации (а точнее – ремонта и исправления косяков) в системе зажигания Ямахи серов 225 2004 года.
Некоторые этапы вразнобой были описаны в другой теме, в которой я катаюсь. Но, думаю, что следует написать отдельно, возможно, кому-то пригодиться. Кое-что буду просто копировать, т.к. технические детали лучше слышать из первых рук, а не в пересказе. Лирические отступления с фотками тоже будут.
Мопед я купила удаленно, из Японии через посредника во Владивостоке.
Вот таким я его увидела первый раз, освободив от обрешетки


Дальше было сделано все, что положено: масло, тормозуха, руль, резина и разное прочее.
Мотор работал хорошо и свои первые 300 км мопед проехал отлично, асфальт, грунт, болото, горки и так далее. И вот наутро после одной хорошей покатушки ямахель не завелся - не было искры при исправной свече и катушке.
После разнообразных диагностических процедур стало ясно: сгорела обмотка статора.






Как я понимаю, в таких случаях может помочь перемотка, но в нашем случае это оказалось невозможным.

Цитирую.

Костя с ником 200, который и проделал основную работу:
"О принципиальной невозможности перемотать не утверждается.
Он не подлежит перемотке - по технико-экономическим причинам.
В обрыве обмотка питания коммутатора.
Системы AC-CDI имеют обмотку 500-1000 витков тонкого (типа 0.1 мм) провода.
Обеспечить надежность при температуре, масле, вибрациях не просто.
Именно в этом мотоцикле каркас катушки несьемный, магнитопровод приварен сваркой с двух сторон катушки уже после ее намотки.
Мотать вручную 1000 витков методом засовывания провода в щель можно только от очень большого желания".

"Короче, завтра вытащу обмотку и разберу горелую часть. Попробую намотать".

"Обмотку я разобрал, это скажу я вам не просто. Удалял сварку, варил в растворителе.
Намотать тоже возможно, вопрос сколько она проживет залитая эпоксидкой с рынка.
По внешним органолептческим признакам - обычная желтая эпоксидка и стеклоткань. Причем проволока тоже пропитана. Через час кипячения в химии стеклоткань размоталась, каркас тоже частично ушел, был из стеклотекстолита, он тоже эпоксидный. Стало видно, какой провод и примерно сколько его там. Размотать - варить сутками надо".

Было принято решение купить другой коммутатор и сделать зажигание в обход.
Кстати, схема в мануале на форуме годится для старых серовых, с новыми есть отличия. Наша схема существует вот в таком виде:



Поправка-дополнение от Кости 200: Провод чб идет к коммутатору через обмотку реле фары. Он предназначен для вкл фары при работающем двигателе. Треугольный разьем не нарисован, он такой-же как на старой версии.

Дальше.
Костя 200:
"Как временное решение надо купить коммутатор от 4т скутера универсальный постоянного тока с регулируемым углом или от ybr125.
Поиск коммутатора немного затянулся. Смотрели вот здесь – http://www.motochasti.ru/product_info.php?...roducts_id=3522
Это вроде бы Новороссийск, но не купили, не захотели ждать долгой доставки, ну и не глядя трудно покупать, фиг знает, что там на самом деле.
Был куплен китайский коммутатор 4т постоянного тока, рублей за 800 что ли, но без регулируемого угла. Поставили. Мопед завелся, но стрелял, чихал и ехал с провалами.
Костя 200 о причине такого поведения:
"Выступ у козы (в смысле – у серова – прим. ред.) сильно отличается от остального мотомира. Почти 70 градусов по окружности вместо 25 как у всех скутеров. И хонды хр. Все это измерено мной сегодня. С хондовским работает ровно, без пропусков, но хондовский понимает, что его дурят и не дает опережения.
Китайский встает раком от этого выступа в 70 градусов и искрит через раз или два.
Есть вариант спиливать выступ на роторе и тогда заработает купленный коммутатор".

Позже от этой идеи отказались, т.к. нашли информацию о том, что при спиленном выступе возникает слишком сильная вибрация, что плохо для двигателя.

Вернулись к идее покупки коммутатора от юбр125 – такое решение аналогичной проблемы было описано на зарубежном форуме. Но и там оказалось все непросто:

Костя 200:
"Пока ничего не делай и не покупай.
Разные совсем по годам, бразильская версия (которая должна подойти) у нас не присутствует".

Вновь засветила перспектива покупки статора за 14 тыр с непонятными сроками доставки – в Японии приближались какие-то длительные праздники.
К тому же он опять мог погореть - если это действительно косяк модели.
Я уже почти смирилась с этой перспективой, но Костя каким-то чудом все же смог найти подходящий коммутатор на сайте суперзажигание.рф.

Из диалога:
MaxDor: Я так понял, что по результатам получилось, что в высоковольтной катушке необходимость отпала и все питание на свет и зажигание идет от одной ?

200: Да, на всякий случай катушка удалена. Теперь все от генератора и АКБ. Поскольку у коммутатора от суперзажигания нет входов глушилки нужно еще кое-что доделать для корректной работы глушилки и датчика нейтрали с датчиком сцепления.
Датчик подножки можно и не использовать, многие его просто удаляют.

Вот здесь должно быть счастливое окончание истории, тем более, что коммутатор действительно был правильным. Но я опишу так, как было, для полноты картины.
Эта часть не про зажигание, а про котов в мешке и про предпродажную подготовку. Копирую из другой темы.

Костя проверил новый коммутатор, все должно было бы работать, но мопед продолжал стрелять. Кроме того, неожиданно изменился звук мотора.
Мы стали догадываться, что дело не только в зажигании.
Сняли карбюратор, внутри - зеленая водичка с плесенью и слегка забитый главный жиклер. Почистили. Сливали бензин из бака - чистый.
Мопед продолжал работать со стуком и стрелять. Проверили цепь ГРМ, оказалась в порядке.



Решили взглянуть на клапана. И вот тут началось самое интересное!!



То есть обнаружилось отсутствие контргайки на винте регулировки клапанов. С помощью пинцета удалось ее достать изнутри. Со второй стороны мы увидели то же самое...

Клапана отрегулировали.

«Просто нет слов. Тот, кто это пытался сделать до нас (в Японии?) просто не закрутил винты, гайки болтались-болтались и доболтались после первой же хорошей покатушки. Костя сказал спасибо ямаховским инженерам - там, куда упали гайки, они не могли ничего разбить.
Поставили все на место, завели и наконец-то я услышала нормальный звук мотора, ровный, красивый - как бальзам на душу. Мотик едет, коммутатор - ок".
Да, вот так бывает, что отваливается одновременно в разных местах. Но это даже хорошо, когда бы я еще на клапана посмотрела..."

Теперь небольшая часть про бескамерное колесо, копирую:

«Сегодня добралась до Звенигорода, выкатили мот, и тут видим - заднее колесо (бескамерка) спущено в ноль. Вроде не пробито. Накачали. Еду, периодически проверяюсь, вроде держит.
Дорога пустая, валю так радостно. В общем, не доехала я ровно километр до своей дачи, мотик замотало, причаливаю (по-другому не скажешь) к обочине – разбортировалось.
Хорошо, что уже совсем рядом было, доползла потихоньку.
Заднее колесо у серовых этих годов – бескамерное. Естественно, я выкинула родную японскую потресканную дорожную резину и поставила трекмастер. Он предполагал установку с камерой, но был поставлен без. Я так понимаю, что камерные и бескамерные покрышки отличаются гладкостью борта, у бескамерных он лучше прилегает. Видимо, ошибкой было использование герметика (думали – лучше ляжет и будет держаться). Вероятно, высохший герметик со временем начал скользить и камера стала отходить от обода. В очередном повороте покрышка отошла окончательно и колесо разбортировалось.
Вариант решения пока не выбран. Возможна покупка бескамерной покрышки (но они не очень рельефны, плохо подходят для грунта); возможна установка камеры, это отразать ниппель, ставить камеру, а перед этим еще сверлить обод и ставить буксатор, т.к. езжу я на низком давлении.



Сейчас покрышка поставлена обратно (компрессор слабенький, не брал, ставили с помощью бензина и зажигалки, еще края маслом промазали, вроде должно лучше прилегать. Пока езжу так, потом будет видно.

Еще пару слов.
Костя 200 о причинах поломки в зажигании:
«Причина всегда в чем нибудь есть. Горячее масло, вибрации, медленно и долго ездил, обидел в детстве колдуна.....
На импортном форуме есть сообщения о подобных случаях с двумя мотоциклами, практически одновременно после пробега 12 тыс то-ли км то-ли миль. Покупались новыми. Потом на горячую не заводились, потом перебои, потом аллес капут. Замена статора сотворила чудо и они воскресли».
Позже мне рассказали еще одну такую же московскую историю. Вот поэтому мы и думаем, что это может быть не частный случай и мое невезение, а типа система… и результаты можно экстраполировать на остальную выборку мопедов ...

По России ездит очень много серовых 90-х годов, но вот стали появляться (и на форуме тоже) более новые, 2000-е, и я решила написать про свой опыт, возможно, кому-то пригодиться. Ну или кто-то скажет что-то умное. Или опытом поделится. Вот вроде всё написала, чота устала даже ))

[chiporezz]

С 2000 года на Серове никасиль пошёл.

Я так поняла, что воздушные никасилевые можно гильзовать, а водянку не надо.
Ладно, посмотрим.

Водянку можно, но так как там каналы для рубашки охлаждения мяса для расточки под гильзу намного меньше чем у воздушки. Плюс при расточке гильзы надо учитывать, что у чугуна и люминя разное температурное расширение. А так все будет хорошо. Главное не спешить.

[Jane]

Ну... это провал...

Ну... да. Заколдованный мотоцикл, полный сюрпризов.
Куплены все запы, перетянута сидушка взамен драной, а мотора нету! Но думаю, всё сделается.
В такие дни особенно люблю Хонду)

......

Рома, я еще не соскучилась по тебе!!

[maxim1302]

Всем привет! Недавно приобрел серова xt225 2003 года. Заводится отлично, не работает, а шепчет. Любые подъемы ему непочем. Можно сказать мот почти новый. Есть одна проблема в работе двигателя, не могу разобраться норма ли это или дефект. В общем опишу поэтапно: 1. завожу мот (заводится с пол оборота), 2. прогреваю немного и поехал, двига шепчет и тянет, как танк, 3. двига уже хорошо прогрелась, 4. и тут начинается непонятное "что-то" непонятного происхождения: двигатель сильно греется, выхлопной колектор раскаляется до красна, при разгоне появляется глухой стук похожий на детонацию. Эта фигня напрягает от незнания норма это или нет. Сравнить не с чем у меня такой мот у одного. Перерыл все форумы, кто-то пишет что это норма, кто-то что это шатун, но как как стучит шатун я слышал. Может у кого так было? Может это специфика этой модели двигателя?

[slipeer]

maxim1302 , приветствую.
1. проверить воздушный фильтр если ещё не сделано
2. проверить резиновый патрубок карбюратора - 99% что он уже потрескался и может сосать воздух

[maxim1302]

Фильтр новый поставил. Патрубок визуально осмотрел, броде целый свиду, но не снимал. Похоже нужно снять и тщательно проверить. Это ещё спасает то, что у нас лето не жаркое, иначе он уже бы перегрелся и движку хана пришла.

Да, еще забыл. На холодную когда заводишь, несколько секунд цокот, как будто большой зазор на клапане.

[Alt-Ctrl-Del]

Фильтр новый поставил. Патрубок визуально осмотрел, броде целый свиду, но не снимал. Похоже нужно снять и тщательно проверить. Это ещё спасает то, что у нас лето не жаркое, иначе он уже бы перегрелся и движку хана пришла.

Да, еще забыл. На холодную когда заводишь, несколько секунд цокот, как будто большой зазор на клапане.

Бедная топливная смесь? цвет свечи какой?

[Vitalermon.79]

[/quote]
Ну, вот и настало мне время заказывать зажигание у Гришко... Серов-225 2000г 5МР (ярко-оранжевый...)

Надеюсь, пресловутая Серовская тяга на низах хуже от "суперзажигания" не станет...

А когда читал эту тему в 2018г, сразу после покупки мотака, не хотел расстраиваться, убеждал себя, что у меня такого не произойдёт...

Заводится, но дёргается при езде и стреляет в глушак. На обогатитель почти не реагирует. Между жёлтым проводом катушки и корпусом обрыв...

[Jane]

Надеюсь, пресловутая Серовская тяга на низах хуже от "суперзажигания" не станет...

А когда читал эту тему в 2018г, сразу после покупки мотака, не хотел расстраиваться, убеждал себя, что у меня такого не произойдёт...

Заводится, но дёргается при езде и стреляет в глушак. На обогатитель почти не реагирует. Между жёлтым проводом катушки и корпусом обрыв...

Привет! Надеюсь, покупка порадует!
По проводам ничего не скажу (у меня их вообще сильно меньше положенного)

За эти годы в Серове ломалось всё кроме коммутатора)
Низы на месте!

[Vitalermon.79]

Привет! Надеюсь, покупка порадует!
По проводам ничего не скажу (у меня их вообще сильно меньше положенного)

За эти годы в Серове ломалось всё кроме коммутатора)
Низы на месте!

Спасибо, Юль! Именно на твой ответ я и рассчитывал!

Прикрепленные изображения

 

[Vitalermon.79]

В общем, удалось впихнуть невпихуемое,- вставил суперзажигание (блескучий кубик на фото) Гришко в родное место CDI (пришлось прикладывать усилия, сопоставимые с бортировкой колёс и немного по другому фиксировать резиновую обойму с релюшками(прожег в ней паяльником прорезь под направлюющую рядом с ними))

Заводится стал супернадёжно! (до замены пару поездок были сорваны из-за того, что просто не заводился... потом пол дня постоит,- завёлся... Поэтому, несмотря на то, что замеры катушки, кроме значительного увеличения сопротивления Ж-З, ни обрыва, ни короткого не показали, было правильным решением заменить на суперзажигание).
Управляемость, которая по отклику на ручку газа, улучшилась в разы! Особенно это проявляется на затяжных крутых подъёмах с препятствиями, где приходится очень тонко дозировать газ... Аппетит вроде подрос, но этот корм- в коня корм, для такого не жалко!
Спасибо огромное всем, кто проторил этот путь к суперзажиганию!)

Впаяться в проводку удалось штатно, не обходя и не врезая никаких датчиков. Все проверки безопасности работают штатно.
Дело в том, что меня давно не устраивало реле фары,- пока не заведёшь, не возможно подсветить фарой, и наоборот, пока не заглушишь- фару не выключишь, зато если мотоцикл сам заглох аварийно или кнопкой stop/run,то фара остаётся гореть, высаживая аккум...
Было решено подключить фару без реле,- дополнительной кнопкой (жёлтенькая) на руле

И вообще, сделать затемнение,- возможность выключения всех лампочек, от подсветки спидометра, до стопаря. В лесу бывает такая необходимость...


Так вот, питание на суперзажигание подаётся теперь через высвободившееся реле фары, причём "+" подаётся, как обычно, после поворота ключа, а на "-" реле подал провод(синий с чёрной полосой и одним белым штрихом) идущий от всех проверок (нейтраль или убранная подножка, нейтраль или нажатое сцепление при убранной подножке, ненажатая кнопка stop/run), вставив его в разъем с высвободившимся проводом от фары к реле фары. Это в морде делается. Не пришлось никаких проводов ни резать, ни пробрасывать,- всё делается переставлением контактов с проводами в самом реле фары (под седлом) и между разъёмами в морде. Прям испытал незабываемое интеллектуальное удовлетворение-эйфорию, кода пришло такое изящное/простое решение)!