XR250 плохо заводится, всю голову уже сломал, помогите, После замены двигателя очень плохо работает Опции

[astral0]

Друзья, помогите с такой проблемой. Стуканул движок, заказал из японии новый, через два месяца приехал, всё установил, всё вроде ок. Со стартера не заводится, если открыть подсос без газа и крутить, то вспышки каждый цикл в трубу, но такое ощущение что с запаздыванием, открываешь газ, вспышки вообще изчезают. Компрессия хорошая, руку засасывает сильно. После долгих мучений завёлся с толкача на третьей, но работал крайне нестабильно, дёргался, такое ощущение, что сильные пропуски зажигания. После прогрева никаких изменений. Обороты с запинанием, но набирает, тяга хорошая, в самом двигателе никаких шумов нет, но даже на больших оборотах как бы пропуски, дёргается. Прошу, помогите советом! Ниже опишу, что было испробовано, но безрезультатно:
-Поменял свечу на старую, заведомо рабочую
-Почистил карб (хотя до этого он работал идеально, да и грязи внутри не обнаружил), сливать отстой тоже пробовал много раз
-Отключил AI system (заблокировал трубки, трубку на карбюраторе восстановил)
-Поставил крышку со статором генератора от старого двигателя
-Пробовал без фильтра, и без трубок, и по всякому в разных комбинациях, ноль эффекта
-Проверил регулировку клапанов - всё ок, 0.10 впускные, 0.12 выпускные, декомпрессор вроде бы ничего не зажимает
Никаких изменений не произошло абсолютно. Только что бензин не пробовал менять.
Да, ещё заметил, что очень сильно греются провода от генератора на регулятор, хотя нагрузки никакой нет. После регулятора не греются.

[serg]

Только что бензин не пробовал менять.

Если бензину больше полугода, может быть всё...

[Vitekzu]

Метки ГРМ проверил?

заказал из японии новый

Совсем новый?

[astral0]

Нет, не совсем новый. Заявлено пробег 4500. Метки да, проверял вместе с клапанами. Ну в смысле метки? В положении Т зазоры правильные, больше ничего не проверял. Стуков никаких нет из двигателя, работает тихо
Бензину месяца 3

[serg]

Бензину месяца 3

Смени. Гадостный за месяц может разложиться.

[edge]

У меня и за год не разкладывается. Сдается мне в другом проблема. Может быть двигатель настроен на другую систему зажигания?

[roman-black2]

можт он дизельный ?

[astral0]

да какую другую, я свой мот из японии брал, и этот движок из японии, один в один одинаковые. И статор свой тоже ставил старый на него

[edge]

Двигатели одного года выпуска?

[СЕМЕН]

да какую другую, я свой мот из японии брал, и этот движок из японии, один в один одинаковые. И статор свой тоже ставил старый на него

На XRах датчик зажигания не на генераторе а под правой крышкой может в нем дело?

[Танкист]

двигун, контрактный? замеряй компрессию, не рукой! и почему ты так у верен что все, гуд с компрессией? если ты все уже опробывал.то замерь компрессию, и смотри катушку с броне проводам, выверни колпак с в/ы провода, там стоит фигня похоже на предохранитель, выкинь ее, и поставь туда металлический пруток диаметром с этот "предохранитель" можешь с гвоздя за мастырить, как вариант пробуй))) но всеже замерь компрессию!

[astral0]

Да блин, её на иксере не так просто измерить, во-первых, нужно как-то регулировать клапан, тот что на декомпрессоре, а во-вторых, туда хрен засунешь компрессометр. У меня 3 штуки, ни один не лезет, рама мешает и сам двигатель.
Да и знаю я, как себя ведёт движок с плохой компрессией. Тянет плохо, холостые может не держать, но на средних и высоких оборотак уж по крайней мере должен работать ровно. А этот ровно не работает.
Попробую ещё заменить бензин и ВВ провод, вдруг в нём дело... катушку заменить не могу, запасной нету.
Где-где датчик зажигания??? Разве не под левой крышкой, рядом с обмотками????

[i-denis]

двигун, контрактный? замеряй компрессию, не рукой! и почему ты так у верен что все, гуд с компрессией? если ты все уже опробывал.то замерь компрессию, и смотри катушку с броне проводам, выверни колпак с в/ы провода, там стоит фигня похоже на предохранитель, выкинь ее, и поставь туда металлический пруток диаметром с этот "предохранитель" можешь с гвоздя за мастырить, как вариант пробуй))) но всеже замерь компрессию!

Молодец! Опередил! Я тоже самое хотел сказать правда как обычно в более жесткой форме - Дорогой Астрал не занимайся сексом с коллективным мозгом - измерь компрессию компресометром - руки для других целей предназначены. Ты пойми простую вещь - ты счас пытаешься вместо точной вводной ребус нам загадать. Есть оценочные характеристики мотора в ЦИФРАХ. И как мне кажется твое время которое ты потратил на танцы с бубном - вполне можно было потратить на поиск компрессометра. В москве я думаю с вероятностью 99.999999999 он есть у АндиХЛР

Да блин, её на иксере не так просто измерить, во-первых, нужно как-то регулировать клапан, тот что на декомпрессоре, а во-вторых, туда хрен засунешь компрессометр. У меня 3 штуки, ни один не лезет, рама мешает и сам двигатель.
Да и знаю я, как себя ведёт движок с плохой компрессией. Тянет плохо, холостые может не держать, но на средних и высоких оборотак уж по крайней мере должен работать ровно. А этот ровно не работает.
Попробую ещё заменить бензин и ВВ провод, вдруг в нём дело... катушку заменить не могу, запасной нету.
Где-где датчик зажигания??? Разве не под левой крышкой, рядом с обмотками????

Смею предположить что Бабули порчу на твой мопед наслали:)
Для жителей одинцово еще раз напомню - компрессометр нужен с ГИБКИМ шлангом и резьбой на 10
В мануале есть цифры для компрессии с эффектом декомпрессора и без оного. Что бы отключить декомпрессор можно а) крутить от прикуренного к заведенному автомобилю, б) правильный - сделать зазор правого выпускного - 1мм


ЗЫ: Не верь СЕМЕНУ датчик зажигания находиться там же где генератор. И если ты переставлял левую крышку - то ты и датчик переставлял
Мысль проверить метки ГРМ тоже очень здравая. А то загнешь еще один мотор- второй контрактный побежишь покупать???

-Отключил AI system (заблокировал трубки, трубку на карбюраторе восстановил)

Да, ещё заметил, что очень сильно греются провода от генератора на регулятор, хотя нагрузки никакой нет. После регулятора не греются.

Я не понял что значит "на карбюраторе восстановил"
По поводу проводов - они и должны греться - так как принцип работы РР заключается в том что он регулируя напряжение постоянно подкорачивает обмотки катушки на землю. Чем больше потребляемы ток тем меньше коротит на землю.

ЗЫ: Если твой мопед был исправен до установки оного мотора - то логично искать причину 1. в новом моторе. 2. в том что ковыряли твои шаловливые ручки.

ЗЗЫ: полярность подключение катушки зажигания проверена?

[Танкист]

Денис, спасибо))) черт возьми, приятно слышать от спеца по храм!

[kuzmich]

Ужас просто что происходит....

[astral0]

Спасибо за советы) Буду искать компрессометр с резьбой на 10 (разве там 10??)
Да, до этого всё работало хорошо. Никаких проблем не было вообще. Катушку не отключал, поэтому полярность перепутать не мог.
На карбюраторе восстановил трубку - ну в смысле там когда подключена AI system там трубка с какой-то мембранки идёт куда-то в переднюю часть карбюратора посередине, а в эту трубку врезана ещё одна и идёт на эту самую систем. А без неё я посмотрел на другом иксере, трубка идёт так же, но уже безо всяких врезок.

[i-denis]

Трубка на моторах с экологией имеет что то типа тройника. тот отводок что идет на АИ систему надо глушить... либо заменять на просто кусок ЖЕСТКОЙ трубы (что бы от разряжения не сильно плющило) идущей от мембраны на передний патрубок карба

[astral0]

Я заменил на силиконовый шланг от жигулёвского карба. Попробую найти более жёсткую, но вряд ли это поможет. Я вообще пробовал при работающем двигателе пережимать эту трубку полностью, вроде обороты чуть уменьшаются, но дёргание не прекращается.

Итак, цифры:
Компрессия при зазоре правого выпускного клапана 0.12мм и прокрутке штатным стартером:
При закрытом дросселе: 6.8
При открытом дросселе: 12.0
Компрессия при зазоре правого выпускного клапана 1.0мм и прокрутке штатным стартером:
При закрытом дросселе: 6.0
При открытом дросселе дросселе: 12.8
Двигатель при этом холодный.

После этого скинул крышку головки и проверил метки на распредвале, вроде бы всё ок, на коленвале метка Т, на звезде распредвала две метки строго горизонтально, совпадают с краями головки, надпись OUT со стороны глушителя.
Сам распредвал выглядит хорошо, валик декомпрессора крутится только в одну сторону, при этом если его крутить, иногда легонько пощёлкивает (странно?)
Свечку новую пока нет возможности поставить, почистил старую, посмотрел глазами искру, вроде абсолютно стабильная искра, без пропусков, крутил и смотрел секунд 20. Искра яркая, хорошая, на обоих имеющихся свечках.
Да, ещё заметил, свечка стала чёрной (была светло-коричневой на старом движке). Богатая смесь? Но в карбюратор-то не лазили. К тому же, без подсоса вспышек нет вообще, при закрытом, что при открытом дросселе. Вспышки есть ТОЛЬКО в положении открытого подсоса без газа. При этом каждая вспышка как бы тормозит двигатель, как будто срабатывает раньше, чем нужно. Но зажигание вроде же не регулируется на нём? Есть подозрение на декомпрессор, но проверить нет возможности - старый распредвал нельзя поставить, сильно повреждён.

Ещё пару слов скажу о заводке с толкача - под нагрузкой заводится лучше, а именно: На стретьей расталкиваем, бросаю сцепление, немного покрутился, завёлся, потянуло вперёд, отпустил сцепление - заглох. Ещё раз, ещё то же самое, раза с третьего можно только заставить его работать без нагрузки. Под нагрузкой явно работает лучше, но всё равно дёргается.

[Танкист]

все таки по пробуй смени бенз, было у меня лично такая фигня((( все перерыл, а брат сменил бенз, и мот заработал))) но, это был совковый мот)) да и давно это было. вот со свечей тоже был прикол))) тоже на пробой проверил искру, искра есть а движок не алле(( тоесть искра есть, а двигло не запускается с тех пор, вообще свечу на пробой не проверяю. ставлю новую и все)) это все как вариант)) удачи!!!

[i-denis]

То есть ты хочешь сказать, что когда у тебя инерционная масса больше - двигатель работает ровнее. Когда мотор нагружен только маховиком - перебои?
Мотор вскрывался? Чиста из любви к искусству - не могли поршню наоборот засунуть?
Свеча черная - так потому что ты заводишь его с подсосом, на ОЧЧЧЕНЬ богатой смеси. Впускной патрубок от головку к карбу точно нормальный, с живым кольцом, нигде ничего не подсасывает?
Твой мот 2001 года, какого года мотор контрактный?
Что бы исключить полностью проблемы с карбом, я бы попробовал блочную замену - взять у друга карб и поставить себе. Или более простой и колхозный вариант - плеснуть под свечу и покрутить стартером. Если заведеться без подсоса и пару секунд нормально поработает - 100% карб или патрубки


ЗЫ: Причем тут декомпрессор, объясни а? Компрессия 13 почти

[astral0]

Патрубок с кольцом ставил как старый, так и новый. Мотор вроде как 2005 года, ну раз есть дырки под AI system, то явно позже 2000го, наверное. Вообще сам мотор что внутри что снаружи выглядит практически новым.
Да, когда нагружен только маховиком, работает хуже, втыкаешь передачу, начинаешь ехать, и сразу попёр, потом чихчих с снова попёр, ну так вот с перебоями. На самых высоких оборотах если перебои и есть, то почти незаметные (под нагрузкой). Без нагрузки обороты тоже с чихами, перебоями, но набирает. Я чуть возже выложу видеозапись с попытками завести.
Сегодня-завтра сменю бенз и попробую налить под свечу... а много лить надо?
До поршневой лезть не хочу, у меня нету прокладок, а собирать на герметике не хочется. Да и при чём тут поршня, это же не двухтактник, кольца же по окнам не проходят. Хотя, конечно, всё может быть

Хочу проверить зажигание, в мануале вычитал, что нужен какой-то фонарик импульсный, который подключается к катушке вроде, где бы такой намутить?

[i-denis]

Эта фигня называтся стрбоскоп. Продается в автозапчастях. Вешается на АКБ и катушку. Светиться в дырку с метками. Во время вспышек ты должен видеть совмещение метки F и риски. ,На моторах с ДПДЗ возможно отклонение небольшое в завсимости от оборотов и положения дросселя

С 2003 года на перевертышах пошли другие мозги с другими разъемами. Вряд ли дело в этом но факт есть факт. Что стояло на бахах с 2003 года я не могу тебе сказать - не в курсе.

[BlackPanther]

Два треда в разных форумах практически об одном и том же... Если механическая часть двигла - компрессия, ГРМ исправны, то остаются только карб и зажигание. Причем как мне кажется это второе. Провода НИКАКИЕ в проводке нагреваться в нормальном режиме не должны. Регулятор сам нагревается и должен нагреваться, но не провода к нему. Если у тебя где то КЗ, неисправен регулятор или несимметричная нагрузка генератора, то запросто может сбоить блок CDI. Отсюда все беды. Проверь последовательно всё электрооборудование.
Особенно работу генератора и регулятора напряжения. Регулятор не "подкорачивает" на землю, а просто изменяет свое последовательное сопротивление в зависимости от выходного напряжения. В итоге при больших оборотах часть напряжения оседает в нем внутри и он нагревается. В блоке регулятора встроен еще и выпрямитель, так как генератор переменного тока.

[i-denis]

Прекрасно, давай влезем в дебри устройства стабилизатора, расскажем людям про MOSFET транзисторы и прочее....
Я сильно сомневаюсь что ты видел ОРИГИНАЛЬНУЮ схему РР от хр250
Читай внимательно - был исправный мотоцикл, поставил другой мотор, затем поменял крышку с ГЕНЕРАТОРОМ, симптомы те же. Последовательно проверить всю элеектрооборудоване это как понимать - разобрать жгут или может таки по человечески объяснишь, Имхо проще - ОТКЛЮЧИТЬ РАЗЪЕМ 2ух контактный с РР и кинуть провод с зеленого провода разъема на землю (таким образом не пострадает ни генератор ни РР) можо и просто отключить разъем... но... есть небольшая вероятность повреждения генератора. Таким образом все зажигание будет работать с АКБ и ни какие дефекты генератора и РР не могут оказать влияния на работу двигателя.
Таков вариант проверки для Астрала понятнее или нет чем рекомендация "проверь все электроборудование"

[BlackPanther]

Схему регулятора понятное дело никто не даст, но если где то нагревались провода, значит есть вероятность наличия КЗ. Понятное дело не в самом генераторе, а где то в проводке, в регуляторе наконец... Мы гоняем по шиту и перегнившие провода или замыкание на массу - не такая уж редкость. Зажигание там не батарейное и без генератора работать не будет - высокое напряжение для зарядки конденсатора CDI получается от отдельной обмотки генератора(черный/коричн - зеленый). Если в этой цепи где либо проблемы(а напряжение на этой обмотке около 100В) - получишь именно такие симптомы. Причем достаточно совсем небольшого нарушения изоляции этих проводов относительно земли или друг друга. Для проверки этой цепи нужен пиковый вольтметр, вот его как раз наверное у человека нет, да он собственно и не нужен, достаточно проверить визуально и обычным омметром. Тоже самое касается проводов от коммутатора до первичной цепи катушки. При замене двигла жгут явно потревожили, возможно где то прижали и т.п. При перегрузке генератора неисправным регулятором напряжение на его обмотках уменьшится, в том числе и на обмотке, питающей коммутатор. В итоге - перебои с искрой.
Итак алгоритм поиска в данном случае.
1. Берем заряженный полностью исправный аккумулятор. На время всех переключений проводов ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоединяем массу от аккумулятора.
2. Отсоединяем регулятор полностью - 4 провода, вход и выход.
3. На провода, идущие от генератора ко входу регулятора(розовый и желтый) подключаем любую автомобильную/мотоциклетную лампу 12В мощностью 5-15Вт.
4. Подсоединяем массу аккумулятора.
5. Включаем зажигание и крутим движок стартером(при этом все остальное кроме регулятора должно быть соединено штатным образом)
6. При прокрутке стартером лампа, подключенная к выводам генератора должна давать средний накал.
7. Тут возможно двигатель заведется обычным порядком без перебоев, лампа на генераторе загорится с перекалом, двигатель нужно сразу остановить.


В данном случае проверке подлежат регулятор и проводка к нему.
8. Если движок не заведется или будет так же себя вести, как и до этого, но лампа при прокрутке будет загораться, проверке подлежит проводка от обмотки зажигания генератора(черный/коричн - зеленый) до коммутатора и ее изоляция(это относительно высоковольтная часть и провода на этой цепи не должны иметь никаких повреждений), разъемы на коммутаторе на предмет наличия грязи и коррозии, а также проводка от коммутатора до катушки зажигания(правильность подключения и качество изоляции от "земли").
9. Если лампа на выводах генератора при прокрутке не будет загораться вообще никак, скорее всего есть обрыв или замыкание выводов обмотки заряда/освещения, замыкания в этой цепи также могут приводить к перебоям в зажигании, проверить проводку и обмотку омметром на замыкание между проводами и на землю.

ЗЫ Надеюсь схема соединений у человека имеется

Кстати - на некоторых модификациях XR и на всех XLR схема существенно отличается - там генератор трехфазный, обмотки зажигания на нем нет(в коммутаторе стоит специальный импульсный преобразователь, вырабатывающий напряжение заряда конденсатора порядка 400В из входных 12В). Такая схема может работать просто от аккумулятора при полностью неисправном генераторе или регуляторе, кроме того, из за более высокого Exciter voltage такая схема обеспечивает более устойчивую искру.