Уральская одиссея, Путешествие по полярному и приполярному Уралу (2022г) Опции

[bobas]

Уральская одиссея

часть 1

Примечание: этот отчёт о совместной поездке был написан Сашей спонтанно и стремительно. Я же принимал посильное участие в подготовке материалов и текста. Добро пожаловать в путешествие по полярному Уралу.

Уже поехали, а ощущения похода не приходит. Какой-то мандраж и желание поскорей бы нырнуть с головой в бескрайнюю тундру. А пока, первая тысяча асфальтовых километров и назойливые мысли про «что забыли?». Успокаиваться и входить в дорожный ритм начинаю уже после Вологды. Едем быстро, делая себе задел на «всякий случай». До Котласа дорога знакомая, знай себе дави на газ. А вот после Котласа решили попробовать новенького – по понтонной переправе перешли на другую сторону Вычегды и двинулись вдоль нее. Дорога грунтовая, но довольно приличная. Машин мало, в основном лесовозы. Сушь, и от колес поднимается знатная пылевая завеса. Не скажу, что дорога сильно красивая – едешь как в тоннеле. Только ближе к Яренску начинают попадаться деревни. Справа местами виден высокий берег Вычегды и ее песчаные отмели. К Ухте мы приехали еще сильно засветло, если так можно говорить в краю белых ночей. Решили встать на знакомых песчаных карьерах. Времени у нас много, можно снижать темп езды.









Вода в карьерах, как и два года назад, безумно теплая. Надо же было приехать в приполярную Ухту, чтобы в первый раз за лето вдоволь накупаться! Вообще удивительное место – нет ни комаров, ни мошки. Да-да, такое бывает, но надо места знать!

Осталось 300 асфальтовых километров. Почти до самой Печоры дорога гладкая и ровная, как стекло. Только последние 40 км ямистый грейдер. И вот паром. Всё, первый рубеж пройден, и мы приехали на … (Та-Да-Дам!!!) …на Финиш! Почему? Да потому что тут, в Печоре мы оставим машину и лишь через месяц вернёмся, после прохождения основного маршрута. До вечера времени много, поэтому позволили себе покупаться в Печоре, погулять по городу и даже сходить в музей. Музей, как всегда, ценен не только своими экспонатами, но и людьми, которые там работают. Нам не только показали все, что только возможно (и даже закрытую экспозицию), но и немного проводили по городу, рассказав его живую историю.



















Историческая справка. Летом 1940 года, в связи со строительством Северо-Печорской железной дороги (1937—1942), в районе нынешнего депо и вокзала железнодорожной станции Печора начал работу строительный отряд, состоящий в основном из заключённых ГУЛАГа. Первые временные жилища (землянки и бараки) стали называть посёлком железнодорожной станции Печора. Этим же летом 1940 года на реке Печоре была построена пристань Канин Нос. В конце 1942 года Северо-Печорская магистраль была сдана в постоянную эксплуатацию. 18 января 1949 года разросшиеся посёлки железнодорожной станции Печора и пристани Канин Нос были объединены и получили статус города. Этот день считается официальной датой основания Печоры.

Вечером встретились с Александром, оставили машину, и он любезно подвез нас до вокзала. Сегодняшнюю ночь мы будем спать под стук железных колес. Начинается следующий этап нашего путешествия. Он короткий, всего в одну ночь, однако именно так сюда добираются все туристы. Дело в том, что в заполярный и самый северный город республики Коми – Воркуту, нет летней дороги. Ну почти нет. Точнее на тот момент мы думали, что ее нет. А потому, и такая сложная заброска получилась. Мотоциклы мы заранее отправили транспортной компанией. Наш давний друг, Женя, их уже встретил и приютил у себя в гараже. Осталось добраться и нам.

Теперь пора рассказать, куда же, собственно, мы так сложно едем. Немного предыстории. Давно-давно, лет 12 назад появилась идея доехать до Карского моря на мотоциклах. Смотрели карты, общались с вездеходчиками, готовились переправляться через полярные реки. Для этого изготовили баллоны, запаслись мотками крепкого шнура для организации переправ. Но, поход не состоялся и почти уже канул в лету. Много лет прошло, и вот вдруг, абсолютно случайно, столкнулись на дорожках Кольского полуострова с московским клубом экстремальных путешествий «КЭП «Маршрут». Да так хорошо столкнулись, что на следующий год в совместный поход на Печорский тракт сходили. Так вот, в этом году КЭП «Маршрут» нацелился на Полярный Урал и Карское море. Ну разве мы могли не воспользоваться случаем?! Готовились долго. Да и было что готовить. Во-первых, это навигация. Около 1500 бездорожных километров, это много, это очень много. Смотрели карты и спутниковые снимки, ставили точки, по которым потом будем ориентироваться. Порой дорога хорошо видна, порой едва угадывается. Иногда спутниковые снимки подсказывают, куда соваться не надо, а где следует искать объезд «засадных» мест. В общем, проработка маршрута и хорошая навигация должны сильно облегчить ориентирование на местности. Во-вторых, маршрут будет проходить по всяким заповедным и охраняемым территориям, поэтому необходимо согласовать и получить кучу пропусков и разрешений. Каждый пропуск – это несколько «кругов ада» и нет никаких гарантий, что в итоге будет положительный результат. Самое сложное в этой бюрократии – это найти куда и звонить, и писать. Сведений в интернете очень мало и это неудивительно, Карское море все же не Черное, турпоток несколько меньше.







Готовились мы еще и физически. Нет, не качали мы мышцы в спортзале, а купили для колёс новую резину (которая, кстати, очень хорошо себя показала), проверили состояние баллонов для водных переправ и еще приобрели нового «желтого друга» - пакрафт (это лёгкая лодочка такая). Очень тревожит большое количество рек на маршруте. Если уровень воды или сила течения не позволят перейти ногами, то придется организовывать переправу мотоцикла перетяжкой или маятником, а для этого пакрафт и пригодится. И ещё, к нашему стандартному комплекту снаряжения прибавились вейдерсы и неопреновые носки. Хотя мне и говорили, что летом в Воркутинских реках можно купаться, но как-то нет у меня такой уверенности, пусть гарантированно буду сухой и в тепле.

Но хватит подготовки. Вот мы и в Воркуте. Женя Назимов встретил нас на вокзале и отвез в гараж. Увязались, переоделись, наладили спутниковую связь. К слову, в нашем походном имуществе теперь живет спутниковый коммуникатор. Кроме того, что он в режиме реального времени отправляет текущие координаты, и за нашим передвижением (или не передвижением) «на материке» можно следить в режиме реального времени, так он еще умеет разговаривать с прочими телефонами с помощью СМСок, а также сообщать нам актуальный прогноз погоды. В общем, всем хорош, и как мы без него жили?..















Из всех расспросов так и не получилось сложить чёткого представления, как едется на мотоцикле по тундре. Кто-то говорит можно ехать, кто-то нет. Даже ясной картины о дороге на озеро Есто-то (первая наша цель) так и не удалось составить. А ещё там будет какое-то болото, которое надо объезжать ближе к каньону реки Ния-Ю, и почти все сомневаются, проедем ли вообще. Одно известно, что вода «начала падать». Ах да, во время напутственных разговоров, Женя начертил прямо на земле перед гаражными воротами легенду, как лучше попасть на нужную нам вездеходку. Неплохие вводные…







Поехали. Женя проводил нас до выезда из города. Едем как-то неуверенно, или скорее опасливо. Мотики груженые, к ним надо привыкнуть. Естественно, то что было изображено в легенде на пригаражной земле мы тут же забыли, пришлось вспоминать, что такое навигация, и пытаться ехать по ней. Вначале проскочили поворот и оказались посреди заброшенного города-спутника Юбилейный. Надо сказать, что Воркута советского периода и нынешняя – это совершенно разные города. Тогда тут все кипело и бурлило, в окрестностях города было около 20 шахт. Сейчас осталось четыре. И так называемое Воркутинское кольцо сейчас в основном составляют брошенные города-спутники и закрытые шахты. Зрелище удручающее. Пустые окна, выбитые двери, мусор и проросшие через асфальт кусты.

Промахнувшись во второй, раз мы ушли на «газовую» дорогу. Газовая дорога – это хорошая отсыпанная грунтовка, которая идет вдоль трассы газопровода с Карского моря и на Ухту. Но с ней всё не так просто. Это дорога частная, принадлежит Газпрому. Они ее построили для своих нужд, они ее поддерживают и ремонтируют, они же на нее никого не пускают без специальных разрешений. Получить их можно, если знать где. И ведет эта газовая дорога как раз на берег Карского моря, но нам пока туда не надо. Нам надо в сторону Уральских гор, к озеру Есто-то и одноименному перевалу.

В конце концов, сворачиваем на наш зимник. И это, как оказалось, тоже была не та дорога, которую нам нарисовал Женя в Воркуте. Однако нам она известна (на нее смотрели дома и набивали маршрутные точки по спутниковым снимкам). А, как известно, самая короткая – это известная дорога.

Во оно, началось. Метров через пять нас приняла в свои мокрые и вязкие объятия воркутинская глина. Сразу, чтоб не расслаблялись. Пробираемся краешками, но тут новая напасть – кусты. Кусты, иногда они на благо, т.к. там более жестко и порой можно просто по веткам ехать, как по гати. Но иногда хаотично торчащие палки лезут в колеса, жмут на тормоза или хватают за ноги. Но, надо сказать, двигаемся довольно быстро и, в основном, самостоятельно, только иногда помогая друг другу. Не так сильно дорога разъезжена, везде получается найти траекторию проезда, хотя иногда и не тривиальную. На дороге видны довольно свежие следы квадрика и вездехода.

Часа через два приехали на горушку с геодезическим знаком. Это последняя точка, где берет сотовая связь. Дальше длинный спуск и первая река – малая Уса. Выпили чаю, перекусили и покатили вниз. Спуск хороший, твердый, беспроблемный.











Переправа через Малую Усу. Глубина чуть ниже пояса, течение не сильное, так что можно спокойно перейти реку. Говорят, что пару дней назад тут смыло квадроциклы Сокол, но, видимо, с того момента вода сильно спала. Надуваем баллоны, переправляем мотики. Все без проблем, но немного запыхались ходить туда-сюда. В последнюю ходку, забрав с берега оставленные шлемы, мотоботы и еще какие-то шмотки, встретили на переправе рыбака на лодке. Странно, но он не удивился двум людям, идущим в брод в шлемах. Он только спросил, а чего тут, а не по перекату? И даже предложил «подвезти» на тот берег.







Времени до вечера еще много и, несмотря на то, что план-минимум на сегодня выполнен, решаем поехать дальше, до следующей реки с названием Большая Уса. Надо сказать, что дорога очень сильно изменилась. Никакой вязкой глины, просто грунтовая дорога. Твердая и даже почти ровная. По краям ее тундра с кочками из карликовой березки и голубики, на самой дороге – редкая травка и болотная пушица. Горы слегка приблизились, но все еще где-то далеко, на горизонте. Так легко, практически отдыхая, докатились до Большой Усы. Это тоже большая и широкая река с островом посередине. Глубина чуть меньше, но течение посильнее будет. Дно как у Малой Усы – небольшие камушки. На остров переехали сами, а вот дальше все же на баллонах. Стало глубже и есть большой риск притопить мотоциклы, а зачем нам это надо? На переправе применили другую тактику – баллоны с мотиком развернули по течению и, придерживая вдвоем за стропу, аккуратно перешли через стремнину. Так и самим идти и мотики переправлять проще, так как сопротивление течению минимальное.















Можно было бы поехать дальше, но решили встать тут, на берегу Большой Усы. По нашему изначальному плану, этот рубеж мы должны были взять только завтра вечером. Так что торопиться нам незачем. Поставили палатку, приготовили ужин. Попробовала покидать спиннинг, но неудачно, даже без поклевок. Погода отличная, но спокойно находиться можно только на ветерке. Чуть заходишь в тень – накидываются толпы мошки. Она скорее достает, чем кусает, но все же неприятно.

Вечером подъехали два квадрика. На самом деле, мы не ожидали никого встретить и палатку поставили на самой обочине (хорошо, что еще не посередине дороги). Но сегодня пятница и мужики поехали на выходные на рыбалку. Брод они пересекли ходом, но им всё же проще – у них шноркели и по четыре колеса. Надо сказать, что рыбаки удивились нашему появлению. Они ехали по нашим следам от самого начала дороги, считая, что это след одного мотоцикла туда и обратно, и всё пытались понять, что за смелый мотоциклист нашелся? Никогда прежде не встречали они в этих местах мотоследов. После разговора с ними, мы наконец-то поняли, про какую еще одну дорогу вдоль берега Усы все твердили (чуть ниже по течению, две Усы, Малая и Большая сливаются и образуют одну Усу). Та дорога длиннее, но гораздо лучше. Удивились рыбаки и тому, что мы взяли оба брода. Но мы не стали им рассказывать про баллоны, пусть это останется нашим маленьким секретом.

Ночь теплая и светлая. Полярный день вчера закончился и солнце хоть и ненадолго, но всё же скрывается за горизонтом. Короткие сумерки, и снова рассвет. Ехать нам сегодня недалеко. Дорога идет достаточно твердая, засад почти нет. Справа от нас вытянулся каньон реки Ния-Ю. Это довольно известная река в кругу водников. Скалы, порожки, сливы, и фантастически зеленоватого цвета вода – очень красиво! Вот здесь, наверное, хариус и живет.











Освоившись, стали привыкать к тундровой навигации. Вот след в сторону пошел – это объездка какой-то «засады». А вот развилка дорог, и другая «вездеходка» убегает куда-то в сторону. Или вдруг новая колея примкнула из «ниоткуда». На самом деле дорог тут море, а уж направлений совсем несчетное количество. Главное научиться их видеть на местности. А отличаются они другим цветом травы, примятостью кочек или же просто царапинами и сколами, оставленными на камнях гусеницами вездеходов. А еще при езде по тундре, очень полезно уметь замечать свежие следы. Ведь это мы тут впервые, а они «местные», знают куда ехать (или не ехать).







Но вот, как раз тот самый свежий (это значит этого года) след увильнул на другой берег Ния-Ю. То есть, получается, что в нужную нам сторону никто ещё в этом году не ездил. Странно, вроде должны водников на озеро Есто-то забрасывать. Это один из популярных (если можно назвать популярным туризм на полярном Урале) маршрутов: озеро Есто-то – река Ния-ю – река Уса. А вот горы постепенно подходят ближе и начинают обступать со всех сторон. Все пытаемся угадать, где же он, Естотинский перевал. Но он за поворотом и его пока не видно. А вот дорога совсем не сложная. Есть колеи и ямы, которые наверняка заполняются водой во время распутицы. Сейчас же все сухо и твердо. Той страшной глины, что была у самой Воркуты, тоже нет. Ехать одно удовольствие. Так осмелели, что уже не жмемся к кустам (которых стало совсем мало) и кочкам, а едем просто напрямую.







Вся дорога покрыта травой разной степени густоты и высоты, и в ней очень много куропаток. Тут они высиживают птенцов, и потом птенчики, прячась в траве как в джунглях, спокойно себе растут. И транспорт тут не часто появляется, поэтому все летающие и пока только бегающие, за что-то опасное нас не воспринимают. Выпрыгивают буквально из-под колеса, того и гляди, раздавишь. А птенчики зачастую вообще не убегают, а только прижимаются к земле. Уж если кого задавили, то не обижайтесь, мы не видели.

Ближе к Есто-то стали появляться следы оленей. Это колхозные стада перегоняют на выпас. Тут, на реке Естовис, что вытекает из озера Есто-то, стоит бригада оленеводов. В отличие от Кольского полуострова, здесь не практикуется вольный выпас оленей. Пастухи дежурят около стада круглосуточно, меняясь посменно. Диких оленей на Полярном Урале, нет, все либо колхозные (государственные), либо частные. Периодически к ним наведываются ветеринары, делают все необходимые прививки и пр. Оленеводы, как они говорят, «на зарплате» и на гос. обеспечении. Спутниковые телефоны, квадроциклы, интернаты для детей и даже, если надо, сан авиация. Кроме того, приезжают к ним и «коммерсанты», привозят продукты, забирают камус и что-то еще. В общем, тяжелая жизнь оленевода вполне компенсируется всякими «вкусняшками».

Ну вот мы и добрались до первой нашей большой цели – озеро Есто-то. Это озеро у местных народов считается священным. Говорят, что с ненецкого языка переводится как «Золотое». Состоит оно из двух водоёмов, связанных между собой неширокой и неглубокой протокой. Вода чистая, прозрачная, но холодная. Купаться совсем не тянет. Несмотря на выходной день и разгар туристического сезона, мы тут одни. Выбрали местечко, разбили лагерь. Времени у нас очень много, поскольку мы опередили график как минимум на полтора дня. Теперь можно расслабиться и просто отдыхать в свое удовольствие.











Ну а отдых потянул нас наверх, на гору. Надо сказать, что Урал тут почти не имеет предгорий. Практически ровная как стол тундра упирается в горную гряду. Леса нет от слова совсем. Даже высокие кусты, и те редкость. Единственное, чего тут много – это карликовой березки. Чуть же вверх начинается серая зона курума.

Забрались на первую горку. Она невысокая и безымянная, но с нее видно начало подъема на перевал. Как же тут красиво! Внизу, под нами, растеклось озеро изумрудного цвета. Сверху хорошо видно, где глубокие места, а где и помельче. Вдалеке поблескивает искрами озёрец и ручьёв бескрайняя тундра. С другой стороны от нас, выстроились стеной темно-серые макушки гор. Они тут покатые, обсыпанные со всех сторон каменными россыпями. В ложбинках белеют языки снежников. К концу августа они, скорее всего растают. И тишина, которую нарушает только шум ветра.















Спустились вниз, попили чаю и пошли в другую сторону, смотреть на протоку между озер. Тут тоже много интересного. Маленький пупырёк за нашим лагерем – это рассыпавшаяся гора. Видимо она оказалась сложена из осадочных пород и не устояла под натиском ветров и дождей. Полярному Уралу много в жизни досталось. Он поднимался и опускался, рассыпался и вновь вырастал. От того одни вершины порой не похожи на другие. Вот, например, эта гора, которой не повезло остаться горой, теперь больше похожа на клетчатый холм, еще и исчерченный следами от геологических шурфов. А совсем рядом высится вполне крутой склон. Рядышком расположилось верховое болото с родниками. Вода словно выжимается из-под земли и ручейками питает озеро. Но по болоту можно довольно легко идти. Ковер держит, а значит можно будет и ехать. Болот у нас впереди много, и, по большому счету, мы их еще толком не щупали.







К вечеру ветер совсем сильно разгулялся. Он стекает с гор и разгонятся по озеру, поднимая волну. Володя остался в лагере, а я взяла пакрафт и отправилась на тут сторону, к снежным языкам. Вначале была мысль, что ветер меня «докатит» до перешейка, но все же не рискнула. Волна высокая, спасательного жилета нет, да и пакрафт новый еще не обкатанный. Так что дошла ногами до самого узкого места, а там в два взмаха веслом я уже на другой стороне.

В первую очередь меня встретил сад камней – это ровная поляна с расставленными в художественном беспорядке большими валунами. Потом мне пришлось продираться через джунгли. Это невероятно жесткие кусты высотой около трёх метров. Пройти сквозь них можно только там, где есть хотя бы намек на просвет. Ветки настолько крепкие, что на них можно хоть висеть, хоть лежать – они не пошевелятся. А чуть выше начался равномерный подъем по куруму, покрытому мхом. Эта сторона горы, видимо, прикрыта от холодных ветров, и растительность забралась немного повыше.















И вот я на снежнике. Он мокрый и холодный, настоящий. Закатное солнце освещает тундру, еще сильнее подсвечивая гладь тундровых озер. Воркуты не видно, все же 90 км от нее мы уже отъехали. Единственное жилье – это два чума оленеводов возле реки. Тишина такая, что начинает звенеть в ушах. Ветра с этой стороны горы нет, никакие птицы не шумят. Слышно только журчание тающего снежника. Неописуемая красота!

Рядом, в распадке гор еще один снежник. Он находится около ручейка, сбегающего водопадиками откуда-то сверху. От бегущей воды он очень интересно подтаял – образовалась ледяная пещера, в которую можно забраться. Правда долго в ней находиться не получается – с крыши капает. А на спуске вдоль ручья растут купальницы. Их желтые головки очень оживляют каменистый пейзаж.



















Утром, поваляться в палатке не получается. Северное нещадное солнце выгоняет на улицу. Ветер стих, а это значит, что активизировались толпы летающих вампиров. Не скажу, что их прямо невмоготу, но и расслабиться не дают. Сегодня продолжаем отдыхать на Есто-то. Волны нет, озеро только иногда покрывается небольшой шагренью, ловя слабые дуновения ветерка. В остальное время – это просто зеркальная гладь. Расчехлили спиннинг, накачали пакрафт. На обед у нас уха из свежего хариуса. Надо правда сказать, что размером он тут не особо вышел, но хуже от этого не стал. Еще очень много мальков разной степени подрощенности. Они целый день охотятся за мошкой и комарами, оставляя множество кругов на глади воды.











Ближе к вечеру к нам заглянули гости. Это ненцы, оленеводы. Живут они на другой стороне хребта и сегодня решили сходить в гости к своим соседям, что живут по эту сторону. Отец и два ребятёнка, сын и дочь, бодрым шагом просто пошли прогуляться через перевал, за 20 км от своего дома (чума). Много мы у них порасспросили про их жизнь кочевую. Что-то уже знали, что-то в новинку. Оказывается, стоят они на месте по нескольку месяцев, летом ближе к горам, а зимой уходят ближе к городам, в лесную зону. Дети учатся в интернате, и домой возвращаются только на каникулы. Забегая немного вперед, скажу, что на следующий день папа остался в гостях, а дети сами пешком пошли назад. До перевала их подвезли на квадрике, ну а дальше пешочком, километров 15, через горный хребет да по тундре. Особенности местного воспитания детей.

Утро. Всё говорит о том, что мы можем не торопиться со сборами. Но сидеть на одном месте уже надоело, хочется двигаться дальше. Вчерашнее солнышко покрасило в ярко-красный цвет мою шею, уши и прочие незащищенные места. Теперь без шарфика ходить не могу и надеюсь на живительный крем. Вот такое оно, полярное лето!

Потихоньку собрались, увязались и выдвинулись на перевал. С перевала идёт вполне накатанная дорога, и это совсем не похоже на позавчерашние колеи и глину. Вот и разгадка, почему основной маршрут забросок туристов на Есто-то происходит не от Воркуты, а с другой стороны, от Лабытнанги – дорога то в разы лучше. И сам подъем совсем не показался сложным и крутым. Только на самом верху чуть больше стало каменей, и промытых колей. Крутизны особой тоже нет, так что вкатились легко. Но радости! Пять лет назад, на этом же самом месте мы смотрели на белую пустыню с вкраплениями оттаявших камней. И вот мы снова здесь, на Естотинском перевале. И он совсем другой. Позади – распадок со сбегающим вниз ручейком, впереди – бескрайняя долина «потустороннего Урала», вокруг – россыпи серого курума разного размера. И над всем этим – по-летнему жаркое солнце. Ну как это можно описать словами?



























Спуск в Азию (а граница как раз проходит тут, по перевалу) тоже совсем не сложен. Он показался даже более пологим, чем подъем. Пересекли несколько болот, но они настолько твердые, что даже в разведку не ходили. Просто ехали и все. Сама дорога тут гораздо больше накатана. Встречаются разные свежие следы и бывшие оленеводческие стоянки. По сравнению с доуральем, тут их как бы даже много. И дороги, и развилки тоже в достатке. Но не зря мы дома готовились и ставили точки в навигаторе. По ним и ориентируемся. Иначе плутать нам долго-долго по этой паутине оленеводческих троп.















Вот мы и на перекрестке у ручья Золотой. Тут наша дорога примкнула к прямо-таки хайвэю, идущему от Лабытнанги в сторону Щучьего озера. Дорога эта гораздо лучше, чем наша и, если бы не броды, то была бы проезжая для не сильно подготовленных машин. Все, теперь можно опять отдыхать. Почему? Да потому что ребята из КЭП Маршрут только–только выехали из Лабытнанги. Вот тут как нельзя кстати оказался наш спутниковый маячок – сотовой связи нет и без их СМСок долго бы гадали что там и как.

Речка, на которой у нас запланирована встреча, совсем небольшая, глубиной ниже колена и то в самых глубоких местах. Вода, как и у всех местных рек – изумительно прозрачная, на дне камушки. Конечно, холодная, но не сказать, чтобы прямо очень-очень. Можно и босиком походить, но вот несмотря на дичайшую жару, купаться не очень хочется. Володя остался у мотиков, я же пошла гулять по окрестностям. Берега все истоптаны оленями. Но это тоже не дикие олени, а колхозные. Забегая вперед скажу, что вечером они пришли прямо к нам в гости, так что была возможность рассмотреть этих забавных животных вблизи.















Лысые пятна макушек холмов (тут именно холмы, т.к. от горной гряды мы немного отъехали) перемежаются с влажными низинками, заросшими труднопроходимым ивняком. Если бы не оленьи тропы, через эти кусты было бы не продраться. Нашла остатки деятельности геологов – коронки для сверления кернов, удлинители, трубы и даже законсервированную скважину. Все аккуратно сложено, но уже, наверное, навеки.

Ближе к вечеру вдали показалось оленье стадо. Интересно за ним наблюдать. Это такой огромный механизм, который живет, шевелится, перемещается по каким-то только ему известным законам. Ни минуты покоя, все время в движении. Коричневой рекой эта живая масса перетекает по рельефу, скатывается к реке, забирается обратно. А если никуда не перемещается, то закручивается концентрическими кругами вокруг своего центра. Крайний хоровод оленей крутится по часовой стрелке, другой круг против. Как будто кто-то ими управляет? При этом они фырчат и издают характерные звуки – «хор, хор». Через какое-то время этот механизм докатился до нас. Они хоть и домашние, но близко не подходят. А вот пастух оказался довольно словоохотливый. Много нам рассказал из их житья-бытья. Да и про нас расспросил. Намозолили мы ему глаза за целый день.















На горизонте появился столб пыли, неужели наши? Но оказалось, что это не машины КЭП «Маршрута», а одинокий вездеход Бурлак. Увидев его, мы подумали, может это Женя Сказка из Лабытнанги (т.к. у него подобный вездеход), но безымянный экипаж не отвечал на все наши попытки вызвать его по рации, к нам не подъехал, а повернул на Естотинский перевал. Видимо, повез туристов к озеру.

Еще немного ожидания, и на горизонте снова показалась пыль. Но это уже были наши машины. Наконец-то! Радость встречи со старыми знакомыми, знакомство с новыми членами команды, рассказы как мы, и как они. В общем, вечер удался! Дальше начинается следующий этап нашего путешествия.










Продолжение следует.

Как говорится - первый пошёл)))
Следующие части в работе. Буду выкладывать по мере готовности.

[Timur]

Сильно! Это просто другая планета.

[nomasir]

Щикарно! Ждём дальше!

[IVANYCH]

Ждём ждём ждём!

[bobas]

Уральская одиссея

часть 2

Утро все такое же солнечное. Лето в заполярье хоть и короткое, но жаркое, поэтому встаем не по будильнику, а по невыносимости больше находиться в палатке. Завтрак, сборы и в путь. Дорога очень хорошая, без засад и проблем. Машины сильно пылят, поэтому обгоняем их и едем впереди. Да и скорость нашего передвижения несколько выше. Но это даже хорошо, потому что у нас есть возможность остановиться, пофотографировать, да и вообще неспешно ехать, смотря по сторонам. А смотреть есть на что. «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал» (с). Дорога накатана, иногда встречаются чумы оленеводов. Но их мало и зная особенности общения с местными, проезжаем мимо них ходом. Ориентироваться по заранее проставленным в навигаторе точкам очень удобно. Дорог, вроде бы, немного, но иногда накатанные ведут не туда, куда надо. Броды пока что все мелкие, проезжаем не спешиваясь.

Перевал Заячий. Издалека видна нитка дороги, которая вначале идет по долине, потом круто поворачивает и без всякого серпантина, забирается в гору. Снизу подъем кажется очень страшным, но карабкаться в гору всё равно надо, потому что объезд очень далёкий. В подъеме колея промыта, но не сильно. Можно ехать по серединке где более ровно, а можно и по камушкам в колее – они небольшие и не сыпучие. Оказалось, что страху было больше, чем сложностей. Машины чуть приотстали, но тоже без проблем поднялись на перевал. Как же тут красиво! Внизу долина реки, а за ней вытянулась горная гряда. Молчаливое величие!















Спуск с перевала оказался более пологим, нежели подъем. Горы как-то незаметно обступили нас со всех сторон. Если ещё утром они были вдалеке, то теперь едем то одним ущельем, то другим, переваливаясь через хребты. Надо сказать, что тут каждый километр приносит что-то новое. Во время движения, ребята в рацию рассказывают о тех вершинах, мимо которых проезжаем. Высота над уровнем моря, название и т.д. Им в машинах удобнее в карту смотреть.

Встретилось одно удивительное ущелье, поросшее лесом. Крайне неожиданно тут, в заполярье, в зоне тундры и камней, встретить на склонах настоящий лес из лиственниц. Внизу, ближе к воде – заросли ивы. Видимо в этом месте горы развёрнуты таким образом, что оберегают обитателей ущелья от холодных северных ветров. Вот и образовался такой оазис.







Доехали до первой серьёзной речки – это Большая Хадата. Разлилась она на несколько рукавов и заняла широкую долину. Из всех рукавов только один оказался сложным для нас. Остальные прошли ходом. В этом же, главном, нам пришлось повозиться. На дне камни хоть и не крупные, но очень скользкие и все «живые». Течение, конечно, дает возможность перейти в брод, но показывает свой нрав и характер. Да и глубина близка к пределу проходимости. Мотики мы перекатывали вдвоем, страхуя друг друга. Нужно и самим не поскользнуться, и мотоцикл не уронить. Машинам тут гораздо проще, они на четырёх колесах, просто переехали и всё.







Во время обеда среди ивовых зарослей на живописном берегу Хатады, принимаем решение немножко изменить маршрут и завернуть на озеро Хадатаёганлор, считающееся одной из жемчужин Полярного Урала. Отворот небольшой, меньше 10 км. Дорога, все такая же накатанная, поднимается по долине реки Хадата до самого озера. Справа, на склоне горы заметили полуживой домик. Это раньше была база ученых, но сошедшая лавина повредила его и больше в нем никто не селится. Теперь ученые проживают в палаточном городке прямо на берегу озера. Вот сюда-то и ходят Треколы, чьи свежие следы мы часто видели по дороге. Ученых тут много. Одни изучают озеро, другие горы и ледники. В «поле» они с ранней весны и до осени.

Мы не стали тесниться на общей поляне и перебрались на другой берег реки. Лагерь разбили у подножия противоположной горы. Надо сказать, что озеро действительно безумно красивое. Оно вытянулось в расщелине среди отвесных склонов, и с обоих сторон, над гладью воды высятся почти километровые горы. Пятнами блестят на склонах снежники. Не все они доживут до конца лета, но самые стойкие всё-таки встретят будущую зиму и нарастят свою массу свежим снежком. И даже несмотря на круглогодичное существование, назвать их настоящими ледниками нельзя. В них не формируется полноценный лёд, а значит это всего лишь многолетние снежники. Слабый ветерок слегка рябит водную гладь озера. Несмотря на свою глубину, вода не очень холодная, и многие ребята пошли купаться.















Историческая справка: Название озера происходит от реки Хадаты (еловой), названной так по наличию елового леса в нижнем течении. Озеро Большое Хадатаёганлор вытянуто с запада на восток, имеет длину около 5 км при ширине 200—400 метров, оно глубже и полноводнее Малого, расположенного тут же, за небольшой протокой. Водное зеркало расположено на высоте 210 м над уровнем моря. Северный берег крутой, местами обрывистый, южный более пологий, порос кустарником (карликовая берёза, ива). Дно каменистое.

Поднялась к первому снежнику. Он совсем близко от лагеря. Снег настоящий – мокрый и холодный. Но ведь аппетит приходит во время еды – хочется подняться еще немножко выше, к следующему снежнику, а потом ещё чуть-чуть. И так мы с Пашей случайно отправились на длительную прогулку. Немного спонтанно, но так получилось. Подъем интересный – ступенями. Круто-круто вверх, потом почти горизонтальная площадка, и затем следующая ступень. Зона мха и растительности закончилась еще до первой площадки, дальше только серый разно-размерный курум. Но идти и подниматься довольно легко. Он несильно «живой», да и размер его «ходибельный». Где-то на второй ступени Паша сказал, что недалеко всё же есть ледник, с названием Иган. Кто ж устоит перед соблазном посмотреть на ледник настоящий, а не на какие-нибудь снежники. И, несмотря на вечер и удивление встреченных гляциологов, спускающихся в свой лагерь, мы стали карабкаться все выше и выше. До ледника дошли и с макушки горы полюбовались расщелиной озера в закатном солнце. Фантастические виды! На спуске решили завернуть к водопаду, что обрывается с плато. Издалека он выглядит просто ручейком, но это только издалека. Только оказавшись ближе, осознаёшь всю силу этого бешенного потока воды. Примечательность водопада ещё в том, что он не просто срывается с плато у подножья ледника, а проходит буквально в ледяном панцире. Почему этот панцирь не тает, остаётся для меня загадкой. Подойдя совсем близко к несущейся воде, окунаешься в царство холода. Как будто сам оказался в ледяной толще. Солнце заглядывает сюда совсем ненадолго, будто боится случайно растопить ледяные стенки.























А внизу, в лагере, нас ожидал вкусный ужин, горячий чай и песни у костра. Правда меня и Пашу немножко поругали, что мы ушли без рации, но поскольку прогулка оказалась спонтанной, то нас простили. А вот у рыбаков вечерняя ловля не удалась, и они вернулись ни с чем. Ну ничего, будут еще рыбные места.







Продолжение следует

[Мотойог]

Теперь я понимаю почему мой товарищь каждый год ходил в походы на Полярный Урал...

[bobas]

Теперь я понимаю почему мой товарищь каждый год ходил в походы на Полярный Урал...

Я его тоже вполне понимаю. Горы очень живописны. Пожалуй наиболее, по сравнению с другим ландшафтом.

[Timur]

Мотоциклы двигаются с полной нагрузкой? В том смысле, что все свое снаряжение команда двухколёсных везёт на себе или большая часть у КЭП Маршрута?
И ещё интересны баллоны для переправы? Объем? Чем накачиваются?

[bobas]

Естественно, часть вещей отдали в автомобили. Оставили самое необходимое - инструмент, запасную одежду, средства самоспасения и т.п.


Про баллоны я уже писал в теме про Печорский тракт. Баллоны те же самые, служат верой и правдой уже больше десяти лет.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=802061

[Timur]

...

Про баллоны я уже писал в теме про Печорский тракт. Баллоны те же самые, служат верой и правдой уже больше десяти лет.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=802061

Нашел. Спасибо!

[bobas]

Следующая часть подъехала:

Уральская одиссея

часть 3

Утро теплое, и в меру солнечное. Собираем лагерь и выдвигаемся в сторону Большого Щучьего озера. До него порядка 10 км. Мы уезжаем снова вперед, чтобы не глотать пыль от машин и не тормозить их в бродах. Речки становятся более каменистыми, практически все приходится переходить пешком, подстраховывая друг друга от случайного падения.







Но вот случилась неприятность. На крутом подъеме Володя немного не рассчитал траекторию и слегка приложил мотоцикл. Вполне рядовая ситуация – поднялся сам, поднял мотоцикл, поехал. Но в этот раз что-то пошло не по плану. Ногу чуть выше мотобота прижало к выхлопному колену глушителя, и высвободить ее быстро никак не получалось, т.к. голенище зацепилось за экранирующий щиток. В итоге – сильный паровой ожог икры чуть выше края мотобота, жар выхлопа и мокрые мотоштаны сделали своё дело. Обожжённое место конечно обработали и забинтовали, но место травмы очень неудачное, как раз возле края голенища. С таким количеством бродов рассчитывать на сухие ноги не приходится, а постоянно мокрая повязка не будет способствовать заживлению раны. Но что получилось, то получилось.

Докатились до страшного и ужасного болота, которым еще Женя Сказка пугал. Да, для машин оно, конечно, не очень. Сложность еще в том, что лебедиться на болоте совершенно не за что, а ковер, как оказалось, уверенно держит лишь мотики, но не машины. Надо сказать, что ехать по такому болоту довольно страшно. Жидкие травинки не вызывают уверенности в надежность ковра, но он, на удивление, нас выдерживает. Но у этого болота, как оказалось, есть малозаметный «верхний» объезд. В итоге, мы проехали напрямки, даже не спешиваясь и без разведок, а машины, вовремя заметив «западню», выкарабкались на объездку.

Дорога стала чуть менее накатана, чаще встречаются небольшие болотистые лужи и колеи от гусеничной техники. Однако для мотоцикла все же основные (и единственные) сложности – это камни и течение в бродах. Машинам же наоборот. Так и едем – на суше отрываемся вперед от каравана джипов, в бродах они нас догоняют.

Вышли на какую-то горную долину. Это не то чтобы плато, или какая-то столовая гора, но довольно ровная местность, которая заканчивается крутым спуском в распадок Щучьих рек. Первая, малая Щучья, шустрая и каменистая река. Камни довольно большие, глубина напрямую по автоброду нам не подходит, есть риск утопить мотоцикл. Форсируем реку чуть по диагонали, по перекату. Дальше небольшой прогон мимо чума со стадом оленей. Олешки разлеглись прямо на дороге, приходится очень аккуратно по краешку их объезжать, стараясь не напугать. И вот уже Большая Щучья. Характер реки совсем другой. Мелкая галька, спокойное течение, глубина не выше колена и леденеющая, как из родника, вода.







Далее дорога идет прибрежной кромкой озера, по мелкой сыпучей гальке и заканчивается поляной с тремя красно-оранжевыми вагончиками. Это баня и два жилых балка. Установлены несколько лет назад для зимовки коренных народов-оленеводов. Состояние жилых балков можно охарактеризовать, как между «так себе» и «и так сойдёт». Поэтому не знаю, селятся ли они еще в них, или ставят чумы рядом. Но вот баня оказалась очень даже «живая». Это может пригодиться. В общем, приехали. Далее по берегу не то что на машинах, пешком пройти местами сложно. Озеро Большое Щучье – это уникальное озеро. Оно находится в глубокой тектонической расщелине и считается «местным Байкалом». Место, конечно, фантастически красивое. Озеро узкое, горы ныряют вводу и сразу уходят в глубину. Сказать, что вода холодная – это ничего не сказать. Она не пытается прогреться даже на сантиметрик. На склонах гор блестят пятна снежников. Даже снизу видно, что склоны усыпаны крупным курумом, от того горы выглядят сурово-темными.















Историческая справка: Большое Щучье озеро является крупнейшим по площади и глубине озером региона. Оно расположено в тектонической впадине, протянувшейся с северо-запада на юго-восток более чем на 25 километров, образовавшейся вследствие движения литосферных плит. Впадина включает в себя само озеро, большую часть русла реки Пырятанё, впадающей в озеро с северо-запада (единственный крупный ручей, впадающий в озеро), а также верховья реки Большой Щучьей, вытекающей с юго-востока, которая, сливаясь с притоками Сэрмалъяхой и Малой Щучьей в нескольких километрах ниже озера образует мощный поток, устремляющийся к Оби. Высота над уровнем моря — 185 м. Глубина Большого Щучьего доходит до 163 метров, Длина озера — примерно 13 км. Про это озеро у местного народа есть своя легенда.

Одна ненецкая семья жила на берегу озера. Отец охотился, ловил рыбу. Мать занималась домашними делами. Жизнь текла своим чередом. У охотника был сын. Мальчику было около трёх лет. Он очень любил играть на берегу озера, что-то строить на песке, собирать красивые камешки. И вот однажды, когда отец в очередной раз ушёл на охоту, мальчик вышел из чума и стал бросать в озеро камешки. Обиделось озеро на мальчика за такое неуважительное отношение к себе. Из водяной пучины выскочила огромная зубастая щука и проглотила мальчика целиком. Когда отец вернулся с охоты, то не нашел сына в чуме. Долго он искал его, кричал и звал, но всё было напрасно. Только будто кто-то большой прополз по отмели. Тогда отец сделал чучело из малицы мальчика и поставил его на берегу озера, а сам стал ждать. Ночью из озера появилась большая щука и поползла по песку к чучелу. Когда она уже была готова проглотить чучело, отец выстрелил в открытую пасть щуки из лука. Он подтащил щуку к себе, распорол ей брюхо и вытащил из него целого и невредимого мальчика.
С тех пор озеро и ненцы живут рядом, взаимно уважая друг друга.

На Большом Щучьем озере у нас запланирована дневка. Но она будет завтра, а сегодня просто свободный вечер. Ребята надули байдарку и попробовали половить рыбки с воды. Но непонятно, как можно ловить, если под тобой 160 метров. С берега тоже не очень клевало. Я тоже накачала пакрафт. Очень мне нравится эта лодочка. Легкая, мобильная, собирается быстро. Просто так кататься по озеру скучно, поэтому гребу на другую сторону с целью подняться к снежникам и посмотреть на всю эту красоту сверху.















Подъем начинаю вдоль ручья. Сейчас он совсем маленький, часть воды бежит в русле, часть сочится просто по земле. Чуть выше береговой линии расположился первый снежник. Он карнизом навис над ручьем, образовав ледяной грот. Выше заканчивается трава и начинается серая зона курума. Он крупный, и крутой. Но подняться можно. Иногда встречаются очень интересные камни, будто сложенный шифер. Периодически останавливаюсь полюбоваться новыми видами. С каждым метром подъема меняется окружающая картинка. Горы поворачиваются другим боком, облачка иначе обнимают склоны и солнце как-то особо подкрашивает долину, озеро по-новому начинает блестеть.



















Довольно быстро и легко поднялась на полку под большим снежником. Тут вся земля напитана водой и изрезана импровизированными арыками. Все это течет и сочится к краю пропасти, и отвесными водопадиками срывается вниз. К краю подходить страшно. Темная вертикальная стена на сотню метров, а внизу ежик осыпавшегося курума. Сам снежник огромный, мокрый и холодный. Даже не знаю, снежник это и маленький ледник. Рядом еще один, но он какой-то розовый и с него стекает рыжая, видимо железистая, вода. Вообще, снежники только издалека такие беленькие. Снег тает, и вся накопившаяся пыль и грязь остаются разводами на белой гребенке его боков. Подняться или спуститься по самому снежнику тоже не получится – слишком крутой у них угол и слишком скользкая поверхность. Поэтому поднимаюсь дальше по узкой перемычке между снежниками и выхожу на следующую ступеньку. У этой горы пологая вершина, больше похожая на плато. Сама же маковка, как тюбетейка, приставлена сверху. С нее видны следующее ущелье и горная цепь за ним. Но наше, с озером, почему-то почти не просматривается, спряталось за перегибом горы. Тишина, умиротворенность и бесконечность…































Спустилась с закатом. Но на обратном пути через озеро меня неожиданно накрыл страх. Просто так, на ровном месте, без каких-то объективных причин. Страх, что с лодкой что-то случится, и я окажусь в ледяной воде. Ширина озера метров 500 от силы, а то и меньше, можно спокойно его переплыть, если бы не температура воды. Стараюсь грести быстрее, а в мыслях все пытаются посчитать, сколько времени я смогу продержаться и как быстро ребята на байдарке смогут до меня догрести. Всё, естественно, оказалось только напрасным страхом, который испарился, как только берег оказался в «пешей доступности». Бывает же такое.

Утром погода изменилась. Поднявшийся ветер дует в ущелье словно в аэродинамической трубе. По озеру носятся волны и о лодке даже думать не хочется. Хорошо, что я вчера не поленилась, и сходила на тот берег. После завтрака все разбрелись кто куда. Кто-то ушел искать счастья со спиннингом, кто-то пошел посмотреть на дальнейшую дорогу, я тоже ушла гулять на гору, посмотреть на озеро уже с этой стороны.







Подъем дался легко, несмотря на то, что иногда приходилось карабкаться по огромным камням и продираться через жесткие заросли березки и карликовой ивы. Было опасение, что спустится туча и закроет вершину, но тучи лишь иногда цеплялись за соседние вершины и то ненадолго. Надо сказать, что тут, на вершине, хоть и сильный ветер, но слабее, чем внизу. Вершинка, на которую я забралась, чуть ниже вчерашней, но зато можно подойти к самому краю, обрывающемуся в ущелье. Невероятная красота! Сверху всё озеро как на ладони. Берегов как таковых у него нет, горы сбегают прямо в воду. Скалы разрушаются, откалываются и срываются в пропасть ущелья. И только в самом дальнем конце видна небольшая полочка заболоченного берега. Там впадает ручей, питающий озеро. В противоположной стороне, у самой воды можно разглядеть наш лагерь. Отсюда он кажется игрушечным. В ту сторону, куда нам завтра ехать – высокогорная долина. Если сумеем подняться на нее от озера, то дальше поедем вдоль плавных холмов. Но дальше, на горизонте, вновь возвышаются темные, усыпанные курумом макушки гор. Так что впереди нас ожидает много всего интересного.



















Спускаться стала по другой траектории. Прошла мимо рассыпавшейся горки, от которой остался только каменный ирокез. По наклонному болоту идти легко и мягко, камни под ногами не шатаются. Судя по следам, частыми гостями (а может и хозяевами) тут бывают олени. А вот следов хищников не видать. Да и зайцев, которых было видимо-невидимо всего пять лет назад, теперь и в помине нет. Два года назад случился мор, и все зайцы неожиданно вымерли.











Ну а вечером у нас баня. Самая настоящая, с вениками и парилкой. Кайф!



Продолжение следует.

[Timur]

Только будто кто-то большой прополз по отмели. Тогда отец сделал чучело из малицы мальчика и поставил его на берегу озера, а сам стал ждать. Ночью из озера появилась большая щука и поползла по песку

на обратном пути через озеро меня неожиданно накрыл страх. Просто так, на ровном месте, без каких-то объективных причин

Вроде бы щуки не умеют ползать? Может это и не щука вовсе?
Тут можно вспомнить о чудовище Оз. Лох-Несс и о Великом полозе - Аждаха в Оз. Иткуль.

[Мотойог]

Полярный Урал- красивые, успокаевающие ум пространстаа.

[bobas]

Ну чего бы сказке не поверить? Обстановочка, антураж, всё располагает к этому.
А страхи посреди озера это от недоверия к новой лодочке. Пакрафт лёгонький как пушинка, поначалу как плавсредство не воспринимается. Но могёт, могёт.

[Фаныч]

На паре пакрафтов можно и мотик через речку переправить

[Timur]

Ну чего бы сказке не поверить?

За этим и ездим, наверное. За сказкой.

На паре пакрафтов можно и мотик через речку переправить

Зачем пара? Одного будет достаточно

[bobas]

У Толича пакрафт под заказ сделан, широкий, специально под укладку мотика заточен. У нас пакрафт стандартный, просто лодочка лёгкая. Максимум велосипед выдержит, мотик кульнётся с ним вместе.
Нам баллоны больше нравятся. Колёсами в реку заехал - переправился - колёсами из реки выехал. Все время в вертикальном положении. И перевернуть в воде сложно, центр тяжести находится достаточно низко.
Но если к вопросу о переправе подходить широко, то переправляться можно на чём угодно, хоть на камерах, хоть на лодках, да хоть на бутылках. Весь вопрос в удобстве организации плавсредства.

[Фаныч]

bobas , прошу прощения, не знаю как по имени... Не со всеми я готов по никам... Тут больше от компактности и максимальной грузоподъёмности. Ракрафт занимает довольно мало веса и объёма. Два уже больше. Но два позволят и сплавиться по речке ежли приспичит. Да и остойчивее судно на плаву из двух пакрафтов в виде катамарана


Хотя два баллона как у вас это максимально компактно и вес благоволит

[bobas]

bobas , прошу прощения, не знаю как по имени... Не со всеми я готов по никам... Тут больше от компактности и максимальной грузоподъёмности. Ракрафт занимает довольно мало веса и объёма. Два уже больше. Но два позволят и сплавиться по речке ежли приспичит. Да и остойчивее судно на плаву из двух пакрафтов в виде катамарана


Хотя два баллона как у вас это максимально компактно и вес благоволит

Я повсюду, кроме как bobas, ещё Владимир Шильников числюсь))). И в ютубе, и в разных там сетях, где угораздило если))По сути вопроса переправ и прочих приспособ, дык мы за все способы обеими руками. Бывало, под конкретный поход всё подбираешь, и звезды, и рисунок резины. А если не устраивает, то ножик в руки и режешь лишние шашки из протектора. Что-то я отвлекся. Баллоны наши тоже вес имеют, можно бы полегче сделать, но у нас их две пары готовых и переделывать не стали. Если бы, к примеру, сплав планировался, или водная часть активная , то м.б. пара пакрафтов не помешала бы. Или что нибудь другое по форме и содержанию. Фантазия, она безгранична. Как то так.

Уральская одиссея

часть 4

Ночью, в какой-то момент мне показалось, что палатка под напором ветра легла на ноги, но просыпаться мне не хотелось, поэтому будем считать, что показалось. Однако под утро наша аэротруба раскочегарилась не на шутку. Шатер попытался улететь вместо со всем содержимым, несмотря на то, что был привязан к машинам. У кого-то из ребят даже порвало палатку. Ветер сопровождался залпами дождя, что сделало наши утренние сборы весьма быстрыми.





Стартовали чуть раньше машин, чтобы не мешать друг другу. Вернувшись по прибрежной гальке на несколько километров назад, свернули на дорогу, уходящую от озера вверх. Времени на раскачку нет – сразу в подъём. Но, надо сказать, для мотоцикла ничего сложного в этом не оказалось. Поначалу поднималась по бортику между колей, потом всё же свалилась в колею и немного пожалела об этом. Ехать не сложно, колея хоть и глубокая, но не узкая и вся твердая. Но отряхивать собой мокрые ветки кустарника не входило в мои планы. Пришлось снова выбираться на бортик. Володя тоже поднялся без проблем. А вот машины пришлось немножко подождать. Колея от гусеничной техники шире, чем автомобильная, и при неправильном выборе траектории можно поймать сильный или даже очень сильный крен. Однако ребята отлично справились и поднялись практически без задержек.

Дорога, в общем понимании этого слова, закончилась. Иногда она встречается, но зачастую даже колеи толком не видно. Есть пара следов от нарт и один след квадрика. Хорошо, что есть точки-ориентиры в навигаторе, без них тяжело было бы. Наш путь лежит по широкой долине между покатыми, облизанными снегом и дождями, горами. Долина сплошь заболочена. Но травяной ковер спокойно держит мотоцикл, практически как и во всех болотах в этих краях. Едем в стойке, загрузив заднее колесо, без разведок, слегка корректируя траекторию «на глаз». От машин стараемся уезжать не дальше слышимости в рации. Машинам сложнее. Они гружёные, то и дело кто-нибудь проваливается. Но ребята тоже едут довольно быстро, насколько это у них получается. Если какая-то машина провалилась, то задняя тут же изменяет траекторию, объезжает и выдергивает застрявшую. Все слаженно, все быстро. Дождь пару раз стихал, давал нам высохнуть и начинался вновь. А вот ветер не прекращается ни на минуту. Бывает горой закроет, но это не надолго. Порой ехать настолько тяжело, что не хватает сил повернуть руль против ветра.











Иногда встречаются места стойбищ, но кочевники сейчас отсюда ушли. Остались лишь истоптанные оленями площадки и заготовленные на будущее дрова. И не души кругом.

Речки, которые приходится пересекать, все мелкие, но весьма каменистые. Как правило, они состоят из нескольких русел. Зачастую боковые русла вообще сухие, но это сейчас, летом. Не хотелось бы мне форсировать их в половодье. Многие берега подмыты большой водой, и где выход из брода, а где продолжение дороги, не всегда видно. Дно у всех рек состоит из множества разнокалиберных, и очень-очень скользких камней. Пересекать, как правило, получается только пешком, и подстраховывая друг друга. Есть риски поскользнуться и притопить мотоцикл.

Долина заканчивается и мы уходим на перевал. Дороги все так же нет. Иногда виден старый след от гусеничной техники, иногда свежий след квадрика, нарт и оленей. Ехать со скоростью машин у нас не получается, поэтому уезжаем вперед, а потом отдыхаем, поджидая машины. Встречаются сухие, каменистые участки, но как правило вся местность заболочена. И равнины, и подъемы, и спуски. Наклонные болота довольно ровные, кочек и провалов нет, линз, в которые можно нырнуть, тоже нет. Выглядят они как поле с невысокой травкой после дождя. Но нагруженная работа мотора говорит о мягкости почвы. Иногда ковер даже качается, но корневое сплетение у травы настолько крепкое, что легко выдерживает наш вес. Машины же жмутся ближе к склонам. Там тверже, но попадаются пятна курума, не затянутого моховым ковром. Сегодня много работы у штурманов. Ну а мы тоже иногда ребятам помогаем – находим и показываем им дорогу, или по рации предупреждаем о сложных местах.











В какой-то момент появились вешки, указывающие дорогу. Скорее всего тут когда-то проходил зимник, и, чтобы после пурги его не терять, ставили такие ориентиры. Они вывели к бывшему городку геологов на реке Малая Хута. От него осталось только ржавое железо бывших буровых, остатки жилья и земля, изрытая шурфами. Что здесь добывали? Что искали? Теперь это все в истории и отчетах геологов. Мы же едем дальше.

Погода совсем испортилась. На землю легла туча и к пронизывающему ветру добавился непрекращающийся мелкий дожде-туман. Он клубами перекатывается прямо по земле. Видимость всего на сотню метров от силы. Местность еще больше выгладилась, но по-прежнему заболоченная. Недавно по долине прогнали большое стадо оленей и вся земля измотыжена их копытами. Выглядит страшно, а едется так же, стоя на подножках в оттяжке. Речушки и ручьи, как правило, текут в оврагах с очень крутыми, почти отвесными берегами. Но если придерживаться обозначенной на генштабе нитки зимника, то с форсированием речек никаких проблем нет. Дорога, проложенная когда-то в незапамятные времена геологами, обходит все обрывы и каньоны.







Подходящих мест для постановки лагеря немного. Тундра огромная, но вся мокрая. А там, где сухо – там камни. Нашли небольшую ровную площадку на берегу какой-то безымянной речки. Вокруг этого пятачка все хлюпает, поэтому палатки поставили тесно-тесно, чтобы всем места хватило. Ветер все так же задувает, вымораживая из нас последнее тепло. Как же приятно наконец-то переодеться в сухое и выпить горячего, вкусного чаю! Выходить из лагерного шатра совсем не хочется. Погода улучшится только завтра, а это значит, что надо переждать всего одну ночь шторма.







Утро порадовало гораздо лучшей погодой. Дождя нет и стало значительно теплее. Вчера оказалось, что мы стоим на развилке. Один трек, от бывших тут два года назад машин, уходил на запад, второй, вездеходный, шёл дальше на север и только потом плавно забирал на запад. На местности, развилки естественно не наблюдается. И вообще, после Щучьего озера дороги, как таковой, нет. Смотрели карты, думали и решили пойти по вездеходному треку. Он идет тундрой к самой северной горе Урала – Константинову камню. Нам, как раз, туда.







Снова уходим вперед. Ехать легко. Ветра сильного сегодня нет, и в разрывах неба даже появляется солнышко. Все так же едем тундрой, ориентируясь на следы квадриков, оленей и нитку тракторной дороги, обозначенную на карте. Уже привыкли к легкому передвижению по тундре, и едем, в какой-то степени, даже нагло. Особо не выбирая дороги, «куда хочу, туда лечу». Все чаще выступаем, как разведка. Предупреждаем машины о засадных местах, ищем и находим дорогу.

Незаметно горы остались позади. Они постепенно превратились в сопки, потом в холмы и теперь уже и холмами их сложно назвать. Тундра распахнулась на многие километры. Она все такая же каменистая, болота все такие же глинисто-мелкие с плотным травянистым ковром. На месте рассыпавшихся гор остались лишь лысые пятна песко-щебеночного грунта с очень скудной растительностью. Только отдельно стоящий массив все еще напоминает о Полярном Урале. Это гора Константинов Камень, самая северная гора Уральского хребта.











Вдалеке стали видны чумы оленеводов и довольно широкая дорога с грунтовым покрытием. Это так называемая «газовая дорога» – которую построил Газпром для обеспечения вдоль трассового проезда (вдоль газопровода). Надо сказать, что Газпром поддерживает ее в очень хорошем состоянии. Она очень хорошо грейдирована, и если вдруг провалы или размывы – тут же техника работает, чинит. Мосты все капитальные, бетонные. Зимой она чистится и поддерживается. Но хозяин дороги устанавливает и свои правила пользования. Для проезда нужно получать разрешение. Это сделать не очень сложно, но есть некоторые нюансы.

Но нам газовая дорога пока не нужна – мы едем к массиву Константинов Камень, к озеру Манясейто. Оно спряталось между горами Большой и Малый Манясей и у оленеводов считается священным.

Начались зоны кустарников, которыми еще Женя Сказка пугал в Лабытнанаги. Но оказалось, что страху больше, чем сложностей. Кусты жесткие и напрямую непроходимые, однако все они изрезаны оленьими тропами. Олени своими копытами и боками проломили проходы в этих джунглях, и по этим тропам на мотике вполне можно ехать. Главное, беречь ноги и не цепляться за торчащие ветки. Ну а машинам чего, они по верху идут, подламывая мешающие кусты.

Чуть не доходя Манясейто началась зона останцев. Очень красивые выветривания и фигурно рассыпавшиеся горы. А также камни, провалы, и ручьи. Но разве это может нас остановить, когда мы идём к цели?















Озеро Манясейто довольно глубокое, около 30 м. Вода, как и у всех озер Полярного Урала, кристально прозрачная. Южный берег, на которой мы приехали, усыпан каменной галькой. Западный берег – это склон горы Малый Манясей, имеет довольно широкую полочку, местами подболоченную, а местами представляющую собой поле курума. С восточной стороны – гора Большой Манясей почти отвесно обрывается в озеро. Настолько отвесно, что даже пешком сложно пройти. Ну а северная часть озера, с полуостровом в виде итальянского сапога, уходит в зону тундровых болот и озер. Вот здесь мы как раз находимся на границе: южнее нас Полярный Урал, севернее – край зыбких болот и вечной мерзлоты.















Историческая справка: Ненецкое святилище Хада пэ на озере Манясей-то связанно с почитанием верховного небесного божества Нума. Ненцы приносят сюда дары в надежде, что духи и боги исполнят желания, дадут защиту роду, семье. Совсем недавно это место вошло в список объектов культурного наследия народов России. Оно имеет очень высокий статус и посещается не только местными кочующими оленеводам, но также, к нему порой специально проделывают длинный путь оленеводы с отдаленных, соседних территорий. К нему нельзя приезжать слишком часто, обычно посещают с периодичностью раз в несколько лет. Нередко в кризисные периоды жизни. Обязательное условие: можно приезжать лишь в период полной или растущей луны, после окончания полярной ночи, в первой половине дня. Как правило, люди просят здесь у верховного бога и Старушки Края гор (Пэ-мал Хадако) помощи в оленеводческих делах (спасти стадо от бескормицы в гололёд. На святилище практикуются как жертвоприношения оленей (на жертвеннике обязательно оставляют голову оленя со шкурой и копытами), так и совершение бескровных подношений (металлические предметы, ленты ткани, шкуры пушных животных, алкоголь и др.)

Наконец-то повезло с рыбалкой. Голец просто выпрыгивает из воды, словно все глазки проглядел, где ж мои рыбаки. Да и хариус от него не отстает, гоняясь за блесной. Сегодня вечером не поймал рыбу только тот, кто ну совсем этого не хотел и принципиально не брал в руки спиннинг.

Ловя золотые лучи закатного солнца, я полезла на гору. Нет, до вершины даже мысли не было, а так, немного подняться и посмотреть на озеро и закат. Надо сказать, что склон Большого Манясея очень крут, и местами, карабкаясь практически по отвесной скале, я даже пожалела, что полезла напрямки. Но солнце слишком быстро пряталось в расщелине Малого Манясея и Константинова Камня, так что что времени на раздумья не оставалось. Труднодоступностью этого склона пользуются всевозможные птички, у которых тут гнезда с детенышами. Они были недовольны моим появлением, но что ж поделаешь, придется потерпеть. В закатных лучах озеро еще красивее!















Спускаться стала другой дорогой, по отрогу горы. Так дальше, но проще. Уже внизу наткнулась на озеро, которое просто кишело мальками и мелкими рыбешками. Смотря на воду кажется, что идет дождь. А это просто рыбки кормятся и бьют комара да мошку.

Сегодня у нас дневка. Уж больно все соскучились по рыбалке, хочется душу отвести. Но рыбалка рыбалкой, а поход на вершину Малого Манясея никто не отменял. Погода, что дала нам передышку, снова начинает хмуриться, а потому торопимся подняться, пока есть видимость.











Малый Манясей чуть более пологий, можно идти, а не карабкаться. Хотя вся гора сложена из крупного курума, но по нему идешь почти как по лестнице. Сверху есть несколько полок, мы их прозвали вертолетными площадками. С юга к нам подползает туча. Вот-вот она окутает гору, но мы всё же успеваем забежать на вершину в самый последний момент – в момент прихода облака. На самой макушке ирокезом возвышается гребень. Если смотреть с нашей стороны, он ну просто гребень, а вот с другой стороны – многометровый обрыв. Там почти отвесный склон в озерцо, отделяющее Манясей от Константинова Камня. На глазах, пропасть заволокло туманом. Он клубами перекатывается по склону, обползает гору и стекает на другую сторону, пряча от нас край тундровых озер. Пока он еще не укутал нас, успеваем посмотреть и на полоску океана на горизонте, на горбы гор, что остались позади нас и на тундру, искрящуюся озерами и протоками. Но вот туча полностью нас укрыла, и мы теперь как ежики в тумане – видимость всего несколько метров.















Спустились в лагерь легко и довольно быстро. Несмотря на туман, здесь негде потеряться. Гора маленькая и стоит обособленно. Вот только камни намокли от дождя и стало скользко. А в лагере, тем временем, наладили автономную печку на солярке и в шатре теперь можно сушить промокшие вещи.

Ночью к нам пришли гости и мы неожиданно оказались внутри стада оленей. Они вели себя по-хозяйски, внимательно изучая наши палатки и машины. Даже на утро они никуда не ушли, лишь чуть разбрелись по склонам. Ну тут их территория.







Наступившее утро не сильно чтобы теплое и снова весьма ветрено. Дождя нет, но в любой момент может хлестануть. Сегодня мы должны выбраться на газовую дорогу и доехать по ней до берега Карского моря.

В куруме, что рассыпался вдоль берега озера, оказалась колея, промятая тяжёлой техникой. Мы прошли по ней и повернули вдоль горного массива на запад. Здесь лучше всего жаться к горе, тут суше и тверже. К тому же, мы нашли след от какого-то вездехода, и придерживаясь его, легко проскочили мимо Константинова Камня до дороги. Машины взяли чуть севернее, придерживаясь вездеходного трека в навигаторе. Судя по переговорам в рацию, им там пришлось немного повозиться, проваливаясь в тундровом болоте.











Езда по газовой дороге была бы совсем неинтересная, если бы не ветер, который разгулялся не на шутку. Зацепиться ему не за что, вот и носится по бескрайней тундре, сдувая нас с дороги и пытаясь увлечь за собой. Порой еле удерживаю мотоцикл, чтобы не слететь с дороги. Ну а так – просто грейдер, ровный и пыльный. Движения по нему почти нет, редко-редко проходит какая-то вахтовка по своим газовым делам. Дорога сильно пылит и идущую машину видно далеко-далеко.

Вот оно, Карское море! Штормящее, соленое, холодное, но не злое! Волны с шумом накатывают на песчаный берег и отбегают назад. Ровная тундра широким пляжем спускается в море. Красиво! На берегу всё, как положено для берега моря – ракушки, красивые камушки. Водорослей нет, няши нет, плавника и выброшенных на берег бревен тоже нет. Только крупный песок с торчащими из него, острыми камнями. Кстати, белых медведей, нам тоже не показали, хотя говорят, что несколько дней до нас ходил тут мишка. Температура воды около 10 градусов, но некоторых это не остановило от купания. Хотя лично меня хватило только на купание мотобот.















С таким штормом, решили на берегу не оставаться, а вернуться чуть назад и найти укрытие от ветра. И вот опять мчимся по грейдеру, ветер шалит и сдувает, иногда выдавая заряд дождя. Капли так больно бьются в лицо, словно это не дождь, а град.

До Константинова Камня тундра ровня, как стол. Но за ним нашли хорошую речку Нярмаяха и встали лагерем, укрывшись от ветра за ее крутым берегом и густым кустарником. Машины взяли реку в брод, ну а мы схитрили – объехали по бетонному мосту на газовой дороге, а потом уже просто по тундре подкатили к лагерю. Намерзлись мы сегодня от души, и так не хотелось еще в броде ноги мочить.







Сегодня день рождения клуба Маршрут, и по этому поводу у нас праздничный ужин, переходящий в праздничный завтрак и обед. Погода нелётная, все так же штормит, и дождик то и дело сыпет крупой. Никуда не едем, пережидаем ненастье.

Только через день погода хоть как-то угомонилось. Не скажу, что стало прямо тепло, но уже не так дует. Снова у нас под колесами газовая дорога. Теперь по ней уходим дальше вниз, на Воркуту. Но не напрямую, а свернув на бывший поселок Хальмер-Ю. Когда-то тут была шахта и добывали уголь, но вдруг это стало сложно и дорого, шахту за нерентабельностью закрыли, людей переселили, а поселок отдали под полигон. Теперь остатки домов являются мишенью для испытания ракет. Своротка с газовой дороги на Хальмер-Ю прямая как стрела. Видно, что по ней ездят, но скорее всего это военные или металлисты.







Историческая справка: «Хальмер-Ю» в переводе с ненецкого и языка Коми означает «Река в долине смерти». Кочевые оленеводы ненцы считали Хальмер-Ю священным местом, куда свозили своих покойников для захоронения. Летом 1942 года тут были открыты пласты каменного угля. Однако шахту заложили на краю пласта, в Воркутинском угольном бассейне она оказалась самой маленькой, так ни разу и не достигнув проектной мощности в 600 тысяч тонн угля в год. Здесь жили не только шахтёры - тут стояли и военные, работала радиолокационная станция Севмпорпути, и в целом советская власть заботилась о Хальмер-Ю как мало о каком из даже северных посёлков. Здесь были ДК, школа, профилакторий, библиотека и кафе "Белые Ночи. Единственным путём во внешний мир была железная дорога, но поэтому тут не было чужих, а стало быть и местные привыкли уходить, не запирая двери. Общий труд, общий быт, общий путь вовне - хальмерюнцы образовали маленькую, но очень цельную общность. В 1995 году шахту закрыли за нерентабельностью и поселок расселили. С 2000-х годов, после закрытия посёлка, его территория используется как военный полигон под условным названием «Пембой».

Это довольно тяжкое зрелище - оставленный и разбитый поселок. На одном берегу реки находится бывшая шахта, на другом - остатки домов. Везде валяются осколки от ракет, болванки и всякое другое военное железо. Дома, куда попали снаряды, стоят без крыш, без подъездов, а некоторые так и домами уже не назвать. Нашли бывший детский сад, кафе, ну и «знаменитый» в некотором плане дом культуры. Разруха. Но поговаривают, что поселок собираются возродить и снова добывать уголь или что-то еще, но в это с трудом верится.



















Дальше на юг уходим по бывшей железной дороге. Рельсы сняты, шпалы тоже, осталась только насыпь с лужами. Мостов нет, но все ручейки очень мелкие. Собственно, если и встречаются какие-то локальные трудности, то это на спусках к речкам. Мы ушли от гор и вот она снова, воркутинская глина, скользкая и вязкая. Сама же насыпь вполне твердая, только ямистая, но это скорее для машин неудобство. Иногда встречаются довольно удивительные артефакты. Вот, например, заметила безымянный памятник звездочку. Будь это где-то у нас, ну тут все понятно, «эхо войны». Но здесь, посреди бескрайней тундры? Ребята усмотрели на картах, что когда-то, очень давно тут был какой-то полустанок. Даже на старых военных картах он обозначен как нежилой. А вот памятник остался.







Еще одна «достопримечательность» бывшей железки – это единственный сохранившийся мост, перекинутый через реку Большая Сырьяга. Красивый, высокий и, в меру, дырявый. Машины пошли низом, в брод, а мы по мосту проскочили. Меня сразу накрыли воспоминания о многочисленных БАМовских мостах, а Володе такие мосты впервой.







Встали ночевать на реке Воркута. Место уже доступное, практически для любых машин. Поэтому иногда приезжают соседи рыбу половить. Но никто не подходит, не интересуется, кто и чего. Вдалеке заметила какое-то синее строение. Интересно посмотреть, что это. Ну и заодно связь поймать, чтобы позвонить домой. Строение оказалось просто синим тентом около старого кладбища. Но неправильно его называть старым – оно вполне действующее, судя по свежим могилам. Но что удивительно, к кладбищу не подходит ни одной дороги! Вообще! С одной стороны, высокий и обрывистый берег реки, с двух других – тундра, а с четвертой – кустарниковые заросли и спрятавшиеся в них остатки каких-то строений. На карте это место обозначено как урочище Седловая. Когда-то тут была станция железной дороги. Некоторые могилы могли бы много рассказать об истории этого места, но они хранят молчание. Крест, опутанный колючей проволокой, памятник, сваренный из бурильных труб…











Продолжение следует

[Timur]

Вдалеке стали видны чумы оленеводов и довольно широкая дорога с грунтовым покрытием. Это так называемая «газовая дорога» – которую построил Газпром

Государство в государстве, по сути. С другой стороны любое государство на Севере - явление временное и искусственное. Оно пропадает, как только истощаются ресурсы колонии.

На одном берегу реки находится бывшая шахта, на другом - остатки домов. Везде валяются осколки от ракет, болванки и всякое другое военное железо. Дома, куда попали снаряды, стоят без крыш, без подъездов, а некоторые так и домами уже не назвать. Нашли бывший детский сад, кафе, ну и «знаменитый» в некотором плане дом культуры. Разруха...

Пара вопросов по теме.
Дрова для бани на Щучьем озере везли с собой? По дороге есть топливо? Например, сухой кустарник?

Погоду узнаете по спутниковой связи?

[bobas]

Пара вопросов по теме.
Дрова для бани на Щучьем озере везли с собой? По дороге есть топливо? Например, сухой кустарник?

Погоду узнаете по спутниковой связи?

Дрова везли с собой. Пока попадались сушины, ещё в лесной зоне, напилили и забросили на багажники, на крышу некоторое количество. При желании можно по кустарникам насобирать кое чего. А так, в тундре газовая горелка для приготовления еды.
Погоду узнавали по спутниковому коммуникатору. Для подобных поездок специально приобрели Garmin inReach Explorer. В первый раз с ним ходили по Белому морю, очень сильно выручал. Прогноз достаточно точный.

[Сhestar]

[bobas]

Да, кстати в дополнение к предыдущему, по поводу дров - не всё так плохо. В тундре можно найти при желании горючие дрова. Карликовая берёзка, ивняк, всяко разная стелющаяся растительность - горит всё, даже сырое.

[nomasir]

Очень красиво, безлюдно и бесконечно. Суровый край.
Большое спасибо за труд автору, текст погружает!

[bobas]

Большое спасибо за труд автору,

Саша постаралась. Взялась и настрочила страниц на пятьдесят убористым почерком))) Настолько впечатлений много от этого похода.
Я лишь правил немножко да фотографии подходящие выбирал.
(По моему неплохо получается)))

ЗЫ. как раз сейчас готовлю очередную часть...