Ремонт двигателя KLX250 и KLX300R Опции

[sey18]

Ремонт поршневой мотоциклов Kawasaki KLX300R и KLX250R
Так получилось,что одновременно в ремонт попали три Кавы:две-жесткое эндуро 300R и третья-250-ка вполне «гражданской» версии с полным набором светотехники.


Предпосылки к ремонту были у всех похожи-характерные стуки в поршневой,шелест цепи ГРМ.Правда на 300-ке к этому стуку еще примешивался стук в районе головки,значит при разборке надо будет проверить зазоры в клапанах.И памятуя эпопею с поиском источника стука на Honda XR тщательно исследую состояние цепи и натяжителей.
Вообще с никасилевыми цилиндрами надо быть очень внимательными.На кроссовых проще-25 моточасов ,и меняй,а вот на эндуро все зависит от множества факторов:характер езды,качество масла,температурные режимы,уровень запыленности воздуха и соответственно герметичности аэрбокса,фильтра и многое другое.Поэтому зависимость износа поршневой от пробега весьма условна.Из опыта-20-35 тыс при не спортивной езде..Значит ориентируемся в процессе эксплуатации на объективные факторы-компрессию(ниже 8-ки без декомпрессора –повод для раздумья),падение тяги на низах ну и посторонние стуки.Никасиль очень твердое покрытие и при правильном уходе и своевременной замене изношенных поршней,колец-практически вечное.Но если зазор между цилиндром и поршнем увеличивается до критических величин-вероятно нарушение покрытия.Поршень юбкой стучит в НМТ и ВМТ-отслоение и вырыв никасиля,как любое твердое покрытие боится ударов..
Локализировать стуки и достаточно просто-нужно иметь под рукой медицинский стетоскоп или на крайний случай простую трубку.Двигатель работает-прикладываем свой диагностический девайс к разным частям.Воющий звук в районе подшипников коленвала-предпосылка к их замене.Цокот и рокот их-появились раковины на обоймах подшипниках(обычно такое слышится по весне,поленились правильно законсервировать движок,коррозия).Стуки в районе поршневой на малых оборотах,вот собственно наша тема-износ поршня ,он цокает юбкой при прохождении мертвых точек.Похожий звук издает и палец в верхней головки шатуна при излишнем зазоре,посмотрим при вскрытии.Звук от клапанов уже диагностируем в голове,при небольших увеличениях от стандартных значений исчезает при прогреве.
Задача поставлена-начинаем разборку.Двигатели и компоновка их у Кав весьма схожи с Джэбелом,поэтому сильно не буду вдаваться в частности.Прогреваем движок,сливаем масло(двигатель с «мокрым» картером,поэтому откручиваем только один болт внизу),снимаем масляный фильтр(не забудем пружину под ним).Фильтр такой же как и на Honda XR,вот например


Hiflo 112 или же Champion X301.
Далее сливаем антифриз с демонтажем всех шлангов,снимаем пластик,бак,катушку зажигания,вывертываем свечу.Снимаем клапанную крышку и получаем такой вот вид.




Теперь можем померять зазоры в клапанах и оценить состояние цепи ГРМ.Выставим по метке положение коленвала,напомню-это «Т».Положение кулачков распредвала должно быть как на фото



Замеряем щупом зазоры,они должны быть в пределах:выпуск 0,15-0,24 мм,впуск 0,1-0,19 мм.Если зазоры не укладываются в сервисные значения,придется корректировать их с помощью регулировочных шайб.Запишем для памяти зазоры для каждого клапана,померяем микрометром толщину имеющихся шайб и вычислим для заказа толщину нужных нам шайб.У Кавасаки для заказа шайбы по толщине идут через 5 соток,от 2,5 мм до 3,5 мм.Можно заодно заказать на будущее и пару шайб про запас,если зазор в клапане еще в пределах,но уже остается пара соток.Шайбы не дорогие))).
Теперь посмотрим состояние цепи.Натяжитель цепи выдвинут в рабочее положение,почти до конца,а вот цепь конечно изношена,меняем.



Изношенность цепи еще диагностируем так-шток натяжителя выдвинут максимально,а цепь не удается натянуть.Снимаем натяжитель,пробуем отверткой натянуть-не хватает длины штока-цепь на замену!

Кстати,на Кавах башмак натяжителя прижимается к цепи в 2-х точках:собственно натяжителем с регулировкой и ниже его-болт с пружиной внутри.


А вот еще засада,на одной 300-ке вместо пружины хозяин не нашел ничего лучшего и поставил стержень,так он принудительно решил натянуть цепь.Фазы газораспределения конкретно уплыли.

Кстати,для облегчения запуска на выпускном распредвале стоит автоматический декомпрессор который приоткрывает клапан на малых оборотах.Видно на фото как расходится кулачки.





А так выглядят выпускной и впускной валы,не перепутаешь.А звездочки одинаковые,устанавливаются на валы по меткам,против каждого отверстия для крепления есть надпись «IN» и « EX»


На одной 300-ке отсутствовал декомпрессор,причина неясна-то ли износ,то ли таким образом придавали спортивность аппарату))),но заводить его –сущее мучение,надо приспособиться.(На фотке виден этот вал без декомпрессора).А вот вторую 300-ку можно свободно заводить в тапочках.

Разбираем дальше-снимаем голову и цилиндр.Прокладки желательно ставить новые-герметик для дополнительного уплотнения –не очень хорошее решение.Если прокладка под цилиндром плохо отделяется-можно воспользоваться спреем «Удалитель прокладок»,ну например у Ликви Молли есть хороший.Скрести ножом по дюралю плохо,можно наделать глубоких рисок.Вот что увидим после снятия поршневой


Видим потертости,риски на юбке поршня со стороны впуска-есть повод задуматься о герметичности впускного тракта.
Пока снята поршневая-померяем радиальный зазор шатуна коленвала индикатором.Доолжен быть не более 0,07мм.Вставляем щуп между шатуном и щекой коленвала-зазор не более 0,6 мм.

Далее осматриваем голову-плоскость,нагар и т.д



Зальем керосином и подождем-держит уровень и не просачивается больше 10-15 минут,можно только почистить нагар(есть размягчающие средства-залил и счистил тряпкой не царапая).Если герметичности нет-придется снимать клапана,притирать,менять маслосъемные колпачки.Ну это отдельная тема.Хотя у нас не очень хороший бензин и раз в сезон я убираю эрозию тарелки клапана притиркой.
Добираемся наконец собственно до цилиндра.


Осматриваем на предмет рисок,потертостей,зализов и прихватов.Если нет откровенных нарушений покрытия-просто чистим верх от нагара.Если есть прихват-следы алюминия от поршня ,аккуратно скальпелем снимаем его.Не в коем случае никаких шкурок и абразивов,никасиль хоть и очень твердый,но повредить его можно.Иногда на координатно-расточном станке эльборовым резцом наносят типа хонинговальной сетке для удержания масла,(глубина ее очень мала)но есть вероятность все же не уложится в размеры.Делать ее или нет-решать вам.
Меряем зазор в кольцах(0.7 мм макс компрессионные;1 мм -маслосъемные),зазор между поршнем и цилиндром.(0.035-0.062 мм.Максимальный зазор по мануалу для 250-ки рассчитывается :72,1 мм(цилиндр)-71,82мм(поршень)=0.28 мм,но это на мой взгляд уж совсем чересчур,при зазоре свыше 0.18 мм лучше поменять поршень)


Еще меряем поршневой палец,осматриваем его.Риски,потертости,нарушение цементации-меняем.Твердость внутренней поверхности верхней головки шатуна выше,чем у пальца,поэтому лучше заменить палец,чем шатун.Диаметр не меньше 16,97 мм


Пару слов о сборке поршневой.Практически все как у Джэбела))),несколько практических советов.
Кольца устанавливать на снятом поршне-так удобнее,сломать их маловероятно,но действовать надо аккуратно.Схема установки есть в мануале.Перед сборкой обязательно поверхности смазать моторным маслом,а прокладки консистентной графитовой смазкой,потом они легко снимутся.Не перепутать ориентировку поршня-стрелка на выпуск(смешно,но путают).Стопорные кольца проверить на упругость и убедиться,что их диаметр больше отверстия под палец,тогда они гарантированно сожмутся.После их установки провернуть концы от выреза.,тогда они не выскочат из паза.Цилиндр и голова крепятся 4-мя болтами совместно-использовать обязательно динамометрический ключ,затяжка в два приема:15 и 46 н/м.Верхняя постель распредвала обязательно затягивать в указанной на ней последовательности(цифры отлиты на ней) и с усилием 12 н/м.Верхнюю клапанную крышку не перетягивать-8 н/м,если установили правильно резиновую прокладку-течи не будет.Болт ограничивает дистанционная втулка.
По поршневой в основном все,позже о замене цепи,все связано между собой,ведь пока не поставишь цепь и распредвалы-верх движка не соберешь

[LeTyH]

полумесяца на цепях морзе не будет, они не роликовые
цепи будет жрать быстро, состояние плачевное. купи цепь от DRZ, есть шансы что будет лучше или ставь что есть, если уже куплена

[Karukka]

полумесяца на цепях морзе не будет, они не роликовые
цепи будет жрать быстро, состояние плачевное. купи цепь от DRZ, есть шансы что будет лучше или ставь что есть, если уже куплена

Спасибо цепь поставил, двиг почти собрал. Но появилась новая проблема. Сорвал 1 болт крепления распредвалов. На фотке из инета обрисовал его. Все остальне протинулись строго в нужном порядке на 12 НМ.А этот гад покинул меня на 8. Можно ли так ездить и насколько долго?

Прикрепленные изображения

 

[LeTyH]

можно, там уже зазоры в постелях непредсказуемые, с общим состоянием этого мотора забей на восстановление резьбы
масло 60w в мотор лей сразу

можно еще попробовать вкрутить шпильку из хорошего металла до упора она длинее болта и имеет шансы встать на часть не сорванной резьбы, тянуть меньшим моментом 6-8Нм, перед этим продув отверстие от масла
именно из-за масла в отверстии под болтом можно вытащить резьбу - оно не сжимаемое а резьба при натяге уплотнится и ему некуда будет уйти

[evgsd]

Спасибо цепь поставил, двиг почти собрал. Но появилась новая проблема. Сорвал 1 болт крепления распредвалов. На фотке из инета обрисовал его. Все остальне протинулись строго в нужном порядке на 12 НМ.А этот гад покинул меня на 8. Можно ли так ездить и насколько долго?

можно ввертыш вкрутить аккуратно

[Karukka]

3-5 витков кудатам

можно, там уже зазоры в постелях непредсказуемые, с общим состоянием этого мотора забей на восстановление резьбы
масло 60w в мотор лей сразу

можно еще попробовать вкрутить шпильку из хорошего металла до упора она длинее болта и имеет шансы встать на часть не сорванной резьбы, тянуть меньшим моментом 6-8Нм, перед этим продув отверстие от масла
именно из-за масла в отверстии под болтом можно вытащить резьбу - оно не сжимаемое а резьба при натяге уплотнится и ему некуда будет уйти

что за масло 60w. ?

[LeTyH]

ENI SUPERBIKE 10W-60 или любое высокой вязкости

[Karukka]

ENI SUPERBIKE 10W-60 или любое высокой вязкости

Ну у меня ени 10 на 50 сейчас. Слушай а почему ты сказал что на моем моторе пофигу на отсутствие одного болта? я много форумов читал это допускается даже на нормальном моторе.

[vano_250]

на такие случаи есть хеликойл, погугли

[LeTyH]

у мотора очень большой пробег постели там с выработкой и задирами + ручной перетянутый натяжитель, сожрана цепь звезды - почти наверняка значит что постели подразбило. там нет заводских зазоров, так что отсутствие болта сильно ничего не изменит.
да и ты его сливать хочешь сразу после ремонта, как я понял

[Karukka]

у мотора очень большой пробег постели там с выработкой и задирами + ручной перетянутый натяжитель, сожрана цепь звезды - почти наверняка значит что постели подразбило. там нет заводских зазоров, так что отсутствие болта сильно ничего не изменит.
да и ты его сливать хочешь сразу после ремонта, как я понял

Ребят всем спасибо, мопед собрал. Все работает, проехался пока 5 км. Крепления распредвала - болты облил синим фиксатором. Накидал гроверов и закрутил 7 шт. 10 нютонов. Выждал 5 часов до заводки.

Сальник помпы все поменял нормально, дренаж сухой.
У меня вопрос, стоиь механический натяжитель. Перед пуском отрегулировал люфт цепи 1 мм. Пусканул - шелест еле еле слышный. Затем еще подтянул на работающем, придерживая стопор. Вроде получше а так хз. Какой должен быть люфт цепи ГРМ и может еще слышный шелест это норма?

Летун

Нет, сливать я его буду в декабре по планам, а пока я купил его и проехался лишь тыщу где то. Еще тыщи 3 проеду до конца года. Твое мнение уважаю, но это мой выбор.

[Karukka]

Привет, вопрос есть.

В крышке сцепления, там где стоит привод (толкатель) в части где он соприкасается есть выработка, как будто слизан угол. Это с завода так шло? или это уже выработка эксплуатации?. Я просто после переборки несколько сцепу пережал, не смог отрегулировать. И подпалил ее. А вся проблема была в том что даже если оставлять рабочий люфт на ручке - то диски раздвигаются к концу нажатия рычага, что не есть хорошо.

Фото с толкателем не нашел, видимо все снимают при демонтаже.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[РомыЧ]

Вопрос к знатокам. В поддоне картера под сеткой маслоприемника найдено колечко резиновое.Откуда оно может быть? Может случайно попало при предыдущем разборе мотора?


В разрезе выглядит примерно так:

Не хотелось бы что то упустить)



Два кольца маслонасоса на месте.

[Chili]

С маслонасоса


У насоса одно такое формованное кольцо, кстати. Второе - просто оринг

[Vint@]

Подскажите пж, купил мот с шелестом со стороны цепи ГРМ. Снял крышку, отрегулировал клапана. Натяжитель на две трети выдвинут. Постель распредвала доработана масляным канальчиком. Развернул валы по системе Марчелло, с перепрессовкой декомпрессора. Проехвл около 300км решил поменять цепь ГРМ и башмаки. Разобрал. Размотало первую шейку выпускного распредвала! Есть косяк на моем моте. Принудительно кнопкой включается электровентилятор, тк датчики оторваны. Может ли размотать шейку в следствии перегрева, может забывал иногда включать. И Что теперь делать? Может быть с масляным давлением что то?

[GrizLee]

Постель распредвала доработана масляным канальчиком

Может ещё в поршне маслоотводящие понижающие трение дырки насверлены?

[Mister]

искать новую голову)