Каменный пояс., Фотоотчет - путеводитель по Уралу. Опции

[Timur]

Каменный пояс.

"Никогда не поймешь, что значит "достаточно", пока не узнаешь, что значит "чрезмерно"."
Уильям Блейк.

Идея этой поездки пришла мне в голову, когда я наводил порядок в гараже. Именно тогда мне на глаза попалась старая папка с распечатками различных карт. В основном, это были короткие маршруты выходного дня, пешие радиальные походы, как пройденные, так и запланированные, которые лежали вразнобой.

Разбирая этот ворох бумаг, соединяя одну карту с другой, я неожиданно понял, что маршруты, словно куски мозаики, складываются в картину многодневного похода по Уралу, от севера Пермского края до юга Башкирии.

Места для посещения были выбраны относительно популярные, дороги к ним, в большинстве своем, доступные, поэтому в рассказе я постараюсь указывать координаты ключевых точек маршрута и рисовать примерный трек, чтобы поднять практическую ценность отчета.

Поехали!



Большая Пашийская пещера.

58.420580, 58.224594

Эта пещера – первая точка притяжения на этом маршруте. Пещера расположена на склоне скалы Большие Воронки на высоте около тридцати метров от реки Вижай. Хотя эта живописная пещера не самая глубокая и протяженная в Пермском крае (длина ходов 520 м, глубина залегания 30 м), но она имеет свою уникальную особенность – большой подземный водопад.

Чтобы попасть в пещеру, нужно свернуть с Северного широтного коридора в сторону Горнозаводска и проехать через поселок Пашия.







Поселок Пашия, как и Архангело-Пашийский чугунолитейный завод был основан в конце 18-го века. Завод пережил несколько реорганизаций, революцию 1917 года, Гражданскую и Великую Отечественную войну, распад СССР, и лишь несколько лет назад был обанкрочен.



Завод пока ещё не распилили на металл, и можно посмотреть на этот реликт горно-заводской культуры Урала.



Из поселка Пашия каменистая дорога ведет вдоль леса на высокий левый берег реки Вижай.



На небольшой поляне можно оставить мотоцикл и, пройдя пешком метров сто по лесной тропе, выйти на живописный скалистый берег Вижая. Расстояние от верхней части утеса до уреза воды около ста метров. Русло реки поделено на две части - след работы драги, которая прошла здесь в поисках алмазов.





По узкому уступу вдоль скалы тропа приводит к входу в пещеру. Из ниши в каменной стене ощутимо тянет подземной прохладой, зимой здесь нарастают красочные ледяные сталактиты.





Перед входом в любую относительно протяженную пещеру лучше ознакомиться с её схемой. Желательно иметь запасной источник света, перчатки, подходящую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.





Довольно просторный проход заканчивается колодцем, к дну которого приставлена железная лестница. Здесь путь раздваивается, спустившись на ещё один уровень вниз по уже деревянной лестнице, попадаешь в цепь гротов, образованных текущим здесь ручьем.





Названия гротов говорят сами за себя: Летучих мышей, Большой, Белый, Чудес, Сталактитовый. И хотя большая часть сталактитов давно уничтожена, все равно нигде больше на поверхности не встретишь таких форм и цветов, не услышишь такого звука капель, многократно отраженных от высоких сводов, покрытых светящимся лунным молоком.

По галерее можно ходить, пригибаясь только в переходах между гротами. В большей части галерея от полутора до пяти метров ширину и до пятнадцати метров в высоту.











Основной ход пещеры образован постоянно текущим ручьем. Влага, проникающая сквозь свод, образует на стенах причудливые натеки.









Русло ручья проходит через грот Ущелье звуков, в котором, если достаточно долго оставаться, звуки воды начинают сливаться в голоса.







Невидимый ручей снова появляется в гроте Озерный. Здесь он падает с пятнадцатиметровой высоты в подземное озеро глубиной до семи метров.
По краю водопада натянута стальная цепь, но всё равно нужно быть предельно осторожным, приближаясь к этому обрыву.





Иногда под землей непросто сориентироваться в лабиринте ходов и полостей, но, вернувшись знакомой дорогой, вновь выходишь на стальную приставную лестницу, от которой теперь недалеко до выхода из пещеры.

[Timur]

Усьва.

Усьва – это река в Пермском крае и одноименный поселок с населением чуть более 300 человек. Усьва в переводе с коми-пермяцкого - это “падающая с шумом вода”. 



Поселок Усьва был основан в конце 19-го века году возле железнодорожной станции. Как и ряд близлежащих поселений и городков, таких как, Шумихинский, Юбилейный, Гремячинск, Губаха, Кизел, позднее входил в Кизеловский угольный бассейн. После полного прекращения работы угольных шахт в начале 2000-х население, оставшееся без работы, стало стремительно покидать обжитые места, либо искать новые способы дохода.



Развитие внутреннего туризма и расположенные близ поселка Усьва природные достопримечательности, такие как скалы-останцы Каменный Город, высокий утес Усьвинские Столбы и сама река Усьва дали вторую жизнь поселку. Так Усьва стала центром речного туризма в этом районе. 

Попасть в Усьву можно, если двигаться от Северного маршрутного коридора через Чусовой или Горнозаводск в сторону Губахи и Кизела.





Здесь организовываются сплавы по реке Усьва, заброска туристов на моторных лодках к Усьвинским столбам, экскурсии в Каменный Город. В поселке есть несколько гостиниц, магазины, база отдыха. 

Мне, конечно, гостиница не нужна. Я привык к более “диким” условиям, ночевкам в палатке и готовке еды на костре или примусе, поэтому перед предстоящей ночевкой заполняю пустующую до этого пятилитровую канистру водой на роднике близ Гремячинска. 
Родник облагорожен, а вода ледяная и вкусная.

Координаты родника 58.535470, 57.828910





Двигаясь от Гремячинска в Усьву невозможно проехать мимо Белых столбов, обзорной площадки на верхушке скал. 

Смотровая площадка Белые камни 58.582117, 57.771851

Судя по количеству разбитых бутылок, здесь часто отдыхают местные компании. Впрочем, это не мешает увидеть море тайги, уходящее за горизонт, на границе которого виден хребет Басеги. У подножия хребта  расположен одноименный заповедник. Чуть севернее видна гора Ослянка. 







Ночевать в окрестностях Усьвы не входит в мои планы. Хочется остановиться где-нибудь поближе к Усьвинским столбам или возле Каменного Города. Покатавшись по Усьве, поразмыслив, еду в сторону Каменного Города.







Для этого двигаюсь по асфальту в сторону Шумихинского и в районе Каменного Города (58.717781, 57.654577) сворачиваю в лес, где на неприметной поляне разбиваю лагерь.

[Timur]

Каменный Город.

Каменный Город – это скалы выветривания, сложенные из песчаника. Несколько миллионов лет назад эти останцы были дном реки, впадавшей в Пермское море. Позднее рельеф поднялся, образовав хребет Рудянский Спой.
У местных жителей из Усьвы эти скалы имеют более распространенное на Урале название – Чертово Городище, у жителей шахтерского поселка Шумихинский оно известно как Черепахи.

58.722733°, 57.6329°



От асфальтовой дороги в Каменный Город ведет обустроенный деревянный тротуар длиной около полутора километров. 



Вскоре деревянная тропа приводит в Город, улицы которого создали природные строители: ветер, солнце, вода и мороз. 





Над улицами Города шумят березы, высятся ели, попадаются кедры. Есть своя центральная улица и площадь.









Место популярно не только у туристов, но и у создателей кино. Кадры Каменного Города мелькают в сериале “Территория”, в фильме “Сердце Пармы”.

Кадр из фильма.









Над улицами, словно городские башни, возвышаются причудливые каменные останцы: Черепаха, Пернатый Страж.







По размерам Каменный Город делится на два неравных района: Большой и Малый. Обычно сюда приезжает много людей, но в этот утренний час я брожу здесь один.







Отсюда, из Каменного города снова возвращаюсь в Усьву. Впереди ждут Усьвинские Столбы.





Усьвинские столбы.

58.653831, 57.569662

Усьвинские столбы – это, несомненно, визитная карточка не только реки Усьва, но восточной части Пермского края. Движение тектонических плит подняло вверх cкальные утесы, сложенные из известняка, а река Усьва впоследствии прорезала в скалах извилистый проход, причем Усьвинские Столбы – это, только начало целого ряда живописных скал и утесов: скала Панорамная и Большое бревно, камень Навислый, Стрельный и Омут. 





Путь к Столбам начинается от железнодорожного моста. Здесь почти постоянно дежурят местные жители на моторных лодках, готовые перевезти туристов. Отсюда многие начинают сплав от поселка Усьва до поселка Мыс. 





На мотоцикле можно вполовину сократить свой путь к скалам, если проехать по грунтовой дороге через железнодорожный переезд в пос. Нагорнский  и спуститься к реке вдоль ЛЭП. Но по красивым местам я люблю ходить пешком, поэтому оставляю мотоцикл перед мостом и через базу отдыха двигаюсь вдоль реки. Тем более что недалеко отсюда, где-то на крутом склоне прячется пещера Динамитная (Первомайская).



В общедоступных источниках об этой пещере мало информации. Решаю отыскать вход в неё на обратном пути.





После базы отдыха на берегу встречается несколько обустроенных стоянок, рядом с которыми мерно журчит на перекатах Усьва. В межень река спокойна, перекаты мелкие и тихо щебечут в унисон с птицами, которые таятся в прибрежных зарослях. 
Наверное, всё меняется во время весеннего половодья или после обильных летних дождей. Недаром, “Усьва” – это “падающая с шумом вода”.







Утренний туман рассеивается, и день вступает в свою полную силу, щедро заливая всё окружающее солнечными лучами. Прохлада реки манит, и вытекающий прозрачный ручей возле камня Круги на левом берегу кажется почти миражом. Мой запас воды в бутылке почти полон, но давно нагрелся, и встреченный возле ЛЭП родник щедро делится водой и ледяной свежестью. 





Здесь дорога меняет свой характер на более внедорожный. Очередной поворот реки приоткрывает величественную стену Столбов.







У самого подножия скал стоит обустроенная беседка. На первый взгляд стена утеса кажется неприступной, но на самую вершину ведет тропа, крутая и довольно короткая.







Тропа приводит в грот Столбовой. Эта широкая площадка некогда служила мастерской для первобытных людей. Примерно 15-20 тысяч лет назад они изготавливали здесь каменные приспособления для повседневной жизни и охоты. На вершине скалы когда-то горел сигнальный костер. Очевидно, что основное стойбище было в долине реки, но время давно стерло его следы.













Дорога к Столбам полна тайн и неизвестности. Густые заросли скрывают в известняковой скале расселины глубиной от пяти до десяти метров. Зимой эти трещины часто скрыты нанесенным снегом.









Несмотря на все опасности, подстерегающие человека на высоте, вершину скал облюбовали создатели кино. Здесь снимались фильмы “Время первых” и “Географ глобус пропил“.



Кадры из фильмов.







Камень Чертов Палец отсюда кажется отдельно стоящей скалой, но является неотъемлемой частью всего утеса. На поверхности Чертова Пальца можно встретить отпечатки  древних морских беспозвоночных, которые когда-то были обитателями Пермского моря.





Если двигаться дальше вдоль скал, то Чертов Палец открывается во всей красе. 







Тропа дальше Чертова Пальца становится совсем дикой. Её створ постоянно перекрывают буреломы, тут и там в кустах пробегают любознательные бурундуки. 





Возвращаясь с вершины Усьвинских Столбов, на одной из полян замечаю какое-то движение и, остановившись, чувствую чей-то пристальный взгляд.



Приглядевшись, вижу, что это не волк, а собака, либо местная, либо кого-то из туристов, что идут верхней тропой.



Не доходя полутора километров до железнодорожного моста, ищу неприметную тропочку к пещере Динамитная. 



Вход в пещеру представляет собой широкую арку, наклонно уходящую вниз. Дно в привходовой части покрывают обломки деревьев, камни и вмерзшие в лед кости животных. По углам светятся белым намерзшие шары снега. Галерея заканчивается узким, уходящим в темную неизвестность колодцем, из которого тянет могильным холодом.

58.669396, 57.595808









Трухлявая веревка, вмерзшая в лед, вскоре заканчивается. Тут неожиданно налобный фонарик снижает мощность и переходит на энергосберегающий режим. Индикатор заряда горит красным. К сожалению, я на прошлой стоянке не озаботился зарядкой фонаря и теперь не знаю, хватит ли ресурса батареи для возвращения на поверхность.





Пройдя ещё пару метров практически на ощупь, понимаю, что спускаться вниз, держа над головой рюкзак и фонарик сотового телефона, при этом упираясь локтями и коленями в стены колодца, совсем неудобно. Решаю на этом своё знакомство с пещерой закончить и выбираться наружу, благо сделать это намного проще, ориентируясь на свет, который отражается ото льда входной галереи.





Вымазанный пещерной глиной с ног до головы, включая фотоаппарат, я выползаю под солнечные лучи, косо бьющие сквозь прогалины елей. Упаковывать грязную одежду в сумку мотоцикла совсем не хочется, и решаю по-быстрому постирать её на берегу, а самому искупаться на теплом мелководье среди камней, обточенных водой.



Вскоре добираюсь до мотоцикла, переодеваюсь в приличную для мототуриста одежду. Теперь путь лежит вверх по течению гостеприимной Усьвы.

[Eromaz]

Timur ,очень круто, спасибо за фотографии и отчёты,по моему ты чаще всех на двух колёсах)...
Остальные не пишут,или не ездят.

[Timur]

Timur ,очень круто, спасибо за фотографии и отчёты,по моему ты чаще всех на двух колёсах)...
Остальные не пишут,или не ездят.

Спасибо. Думаю, здесь скорее, не пишут, чем не ездят. А я просто больше пишу, чем езжу

[Фаныч]

О, мои места детства и юности. Благодарю.
Ниже ,,Столбов,, не менее замечательные камни.

[Timur]

О, мои места детства и юности. Благодарю.
Ниже ,,Столбов,, не менее замечательные камни.

Тебе спасибо. За консультации по пермской части этого похода

Песчаный гребень.

Утес Песчаный гребень  (58.736221, 57.721082) – это южная оконечность скального массива Шумихинские скалы, которые возвышаются на берегу реки Усьвы. Как следует из названия, Шумихинские скалы расположены близ поселка Шумихинский. 
От основной дороги, проходящей в Губаху и Кизел, после поселка Усьва беру направление в Шумихинский. На одном из сельских перекрестков сворачиваю на грунтовую дорогу, идущую вниз к пойме Усьвы. То и дело на пути попадаются  глубокие промоины. 







Дорога приводит к симпатичной обустроенной стоянке на самом  краю большого речного луга.



Сами Шумихинские скалы находятся чуть выше по течению. Этот скальный массив состоит из той же породы, что и Каменный город. Но здесь, благодаря близости реки, она подвергается более сильному эрозионному выветриванию.







Наваленные в определенном порядке каменные блоки кажутся развалинами древней крепости. Камень на ощупь слегка шершавый, есть много удобных ступеней, и подниматься по ним одно удовольствие.









Сверху открывается замечательный вид на ленту реки, которая плавными поворотами убегает к далеким, синим горам, густо покрытым тайгой. С коми-пермяцкого слово "парма" переводится как "возвышенное место, поросшее еловым лесом".





Внизу под скалой прячется небольшой в ширину, высокий грот, образованный сдвигом каменных пластов. 







Дальнейший путь снова пролегает через поселок Шумихинский. Некогда процветающий шахтерский поселок после развала Кизеловского угольного бассейна  представляет былую тень самого себя. Но даже эта тень меркнет по сравнению с поселком-призраком Юбилейный.

Именно туда ведет дорога.



Юбилейный.

Первые залежи угля были обнаружены в районе Кизела в конце 18-го века. Тогда же открываются первые штольни. После пуска железной дороги в середине 19-го века добыча угля увеличивается в разы. Дальнейшее увеличение добычи угля сдерживается только кадровым голодом, который в 30-х годах решается силами заключенных. В Великую Отечественную войну, после оккупации Донбасса, Кизелбасс – основной поставщик угля в стране.



Строятся новые шахты, осваиваются новые месторождения, вокруг которых возникают новые города и поселки. Пик добычи приходится на середину 60-х.



Вместе с этим растут новые проблемы: усложняются геологические условия, оборудование требует модернизации. Старые шахты вырабатывают свой ресурс, и теперь каждые новые залежи угля находятся всё глубже.

Увеличение затрат  на добычу угля делает работу отрасли убыточной. Старые шахты и карьеры закрываются, а входы в штольни взрывают. После завершения эксплуатации шахты топит грунтовыми и паводковыми водами, которые изливаясь, отравляют близлежащие реки серной кислотой и растворами тяжелых металлов. Невыплаты зарплат заставляют шахтеров бастовать и перекрывать федеральные дороги.

Закрытие шахт  и отсутствие работы вызывает отток населения. Бывшие шахтерские селения пустеют и превращаться в поселки-призраки.



В одной из заброшенных панельных пятиэтажек в подвальчике расположен магазин. Покупаю там булку хлеба и пачку сигарет, чтобы поддержать местную торговлю. Немного общаемся с дедом, что подъехал к магазину на старом Иже. В коробе коляски лежат рыболовные снасти. 



Я собираюсь ехать в сторону Широковской ГЭС. Из поселка Юбилейного туда ведет грунтовая дорога среднего качества. Пройдя по лесу, она спускается в долину Косьвы каменистым серпантином.







Старый мост гулаговской постройки в Широковском был смыт во время сброса воды ещё весной 2019 года. С тех пор он так и не восстановлен. 





Широковская ГЭС была построена в 1943-1945 годах. Эта малая ГЭС мощностью 22 МВт из серии малых и средних гидроэлектростанций, которые должны были решить дефицит электроэнергии после эвакуации на Урал промышленных предприятий из европейской части России. Широковская ГЭС возводилась, в основном, силами немцев Поволжья и демобилизованных с фронта калмыков, после начала депортации калмыков в Сибирь и Казахстан.



Больше, чем плотина, меня интересует глубина брода возле моста. К сожалению, ГЭС сбрасывает воду через створ плотины и уровень воды слишком высок, чтобы проехать через Косьву на мотоцикле.



Но у меня есть ещё один запасной вариант. По карте вдоль реки Косьва идет дорога в урочище Ладейный Лог близ города Губаха. Именно туда нужно попасть.
Долго ищу поворот на эту дорогу, но всё, что удается найти – это заросшая просека в лесу.

Ничего другого не остается, как сделать обратный крюк через Усьву и по асфальту добраться до Губахи.







Проехав через Губаху, после горнолыжного комплекса на Крестовой горе сворачиваю в коллективные сады, на окраине которых есть родник, где можно заправиться водой.

Родник (58.843428, 57.592539)



Половину проходимости мотоцикла составляет характер его резины. У меня стоят вседорожные шины, но они уже прилично истерлись за три года эксплуатации, поэтому на мягкой, раскисшей от недавних дождей глине, временами приходится непросто.



К тому же мой “пассажир” – тридцатикилограммовый рюкзак, не добавляет управляемости. Аккуратно двигаюсь до стоянки возле Обвальной пещеры с пешеходной скоростью.



Близятся сумерки, и вместе с ними я нахожу долгожданное место для ночлега (58.837925, 57.611427). Лес тихо шепчет осиновыми листьями, потрескивая, горят еловые сучья и горячая каша кажется самой вкусной едой на Земле.

[Александр59]

У снесеного моста на широковском есть брод-ездил 4-ре раза-когда воды мало.Дорога к юбилейному-есть сухой лог 12 пещер и гротов на 2км.С крестовой видно карстовую воронку,там рядом две пещеры обвальная и российская.К усьвинским столбам можно проехать через нагорную по газопроводу,ездил много.На верхней Губахе есть пещера в районе бывшего карьера.

Мост на широковском не востанавливают -он самострой.

[Timur]

...ездил много.На верхней Губахе есть пещера в районе бывшего карьера.

Это хорошая новость. К сожалению, все интересное проскочил мимоходом, но район КУБа (Кизеловского угольного бассейна) очень заинтересовал. Хотелось бы туда вернуться в будущем.

О какой пещере речь? О Мариинской?
http://www.gubaha.com/

[Александр59]

Да она пищера-по карте глянул-таблички нет лет так 5.

[Фаныч]

Да. Мариинская. Ещё между Кизелом и Губахой самая глубокая пещера в Пермском крае. Тёмная. Недалеко от станции половинка. Но там нужна снаряга.

Timur
Между Шумихинским и Юбилейным пара известных всем пещер. Геологов 1 и и 2.

По сути Ладейный лог, это карстовый район... Он тянется далеко. Самые известные от Косьвы...это Сапог, Обвальная и Российская. Я беседовал с первооткрывателем пещеры российской... Звать его Игорь. Поначалу он хотел назвать её Меандровая. Тоесть извилистая... А в конце ладейного лога как раз пещеры геологов

Снаряга нужна во многих пещерах... Мариинская, Темная тем более, так как она вертикалка. Даже в Кизеловской, второе название Виашерка, тоже нужна хотя бы просто веревка длиной 10 метров... Чтоб в пещеру зайти с одного входа а выйти через другой

[Timur]

Да. Мариинская. Ещё между Кизелом и Губахой самая глубокая пещера в Пермском крае. Тёмная. Недалеко от станции половинка. Но там нужна снаряга.

Timur
Между Шумихинским и Юбилейным пара известных всем пещер. Геологов 1 и и 2.

По сути Ладейный лог, это карстовый район... Он тянется далеко. Самые известные от Косьвы...это Сапог, Обвальная и Российская. Я беседовал с первооткрывателем пещеры российской... Звать его Игорь. Поначалу он хотел назвать её Меандровая. Тоесть извилистая... А в конце ладейного лога как раз пещеры геологов

Снаряга нужна во многих пещерах... Мариинская, Темная тем более, так как она вертикалка. Даже в Кизеловской, второе название Виашерка, тоже нужна хотя бы просто веревка длиной 10 метров... Чтоб в пещеру зайти с одного входа а выйти через другой

Снаряга нужна во многих пещерах...

Как оказалось, самая важная снаряга во всех начинаниях - это голова


Виашерская пещера. (59.088187, 57.656129)

Вход в Кизеловскую (Виашерскую) пещеру найти достаточно просто. Он находится на окраине поселка Шахта, на улице Пещерной, в основании скалы в десяти метрах от обочины дороги.









Виашерская пещера одна из самых протяженных в Пермском крае. Общая длина ходов составляет более семи с половиной километров, а глубина залегания около 45 метров. У пещеры два входа, и можно закольцевать её прохождение, если иметь веревку и несколько карабинов.  

Можно сделать более короткий экскурс, если зайти через “старый” вход, и пройти по так называемому “Малому кольцу”. По остаткам кладки видно, что раньше вход закрывался решеткой. Позднее его перекрывала массивная цепь.







Пещера Виашерская имеет сложную систему ходов и гротов, расположенных на трех уровнях залегания. Все меры безопасности, принятые на входе, были призваны уменьшить число неподготовленных посетителей, которые могут заблудиться под землей без местного проводника.







Действительно, даже имея при себе карту, заблудиться лабиринте из ходов и гротов проще простого. Из каждого встреченного грота расходятся новые лазы, ведущие не только в горизонтальном, но и в вертикальном направлении. 



Приходится идти очень внимательно, тщательно запоминая свой путь, хотя в техническом плане лазы-шкуродеры совсем не сложные для прохождения, а на маршруте встречаются порой настолько огромные гроты, что налобный фонарик едва может осветить их размеры.







Количество и разнообразие натечных образований поражает. После прекращения работы шахт уровень грунтовых вод поднялся, поэтому иногда приходится ползти по грязным и сырым шкуродерам, постоянно перебираясь с одного уровня на другой. 







Спелеолог я начинающий, и из всех виденных ранее пещер Виашерская, для меня, самая красивая и удивительная. За каждым новым поворотом открываются другие измерения, которые,  кажется, были созданы чьим-то безумным воображением.









Насытившись видом сталактитов и равномерно покрывшись слоем пещерной глины, собираюсь возвращаться обратно, но при попытке выхода попадаю в новую, еще не виденную мной часть пещеры.









Побродив немного, снова пытаюсь попасть в один из первых гротов, из которого я начинал свой путь и теперь никак не могу его найти. Стрелки, начерченные кем-то, водят по кругу. Беспорядочные мысли в голове, переходящие в панику, не дают сосредоточиться и собрать в голове визуальную картинку нужного пути.

У Виашерской пещеры есть своя традиция: при прохождении грота “Хозяин” нужно зажечь свечу Хозяину, чтобы он смог разглядеть свои владения и подсказать туристу путь к выходу. 

Свечи у меня с собой нет, с поиском грота Хозяин тоже проблемы, поэтому я присел на ближайший камень и, собравшись с мыслями, зажег внутри себя воображаемую свечу.







Наконец, припоминаю, что в одном из гротов после входа, я поднимался вверх, чтобы попасть глубже в пещеру. Значит, теперь мне нужно искать неприметный лаз ниже этого уровня, чтобы, в конце концов, выбраться наверх. С огромным облегчением, нахожу этот ход, и в конце туннеля появляется свет.

[Danis593]

Очень интересно!
Надо бы тоже выбраться в те края)

[Timur]

Голубые (Александровские) озера.

Двигаясь всё дальше на север от Кизела, невозможно проехать мимо Шавринского карьера - самого глубокого водоема Пермского края. (59.188783°, 57.488017°)





После прекращения добычи известняка в Шавринском карьере оно было затоплено. Местные жители называют его Голубое озеро. Глубина составляет 71 метр. В это озеро полностью поместится два с половиной девятиэтажных дома. 



Примесь известняка дает характерный голубой цвет. На берегах построены базы отдыха, а в озере водится рыба.



Чуть более дикий, но не менее живописный, Морозовский карьер находится чуть севернее. 59.20545°, 57.490517°

Названный в честь промышленника Саввы Морозова, владевшего одно время Всеволодо-Вильвенским заводом, этот карьер вытянулся на несколько километров в северном направлении вдоль меридиана. Летом здесь часто устраивают прокат катамаранов.





Ну, а мне, на моем двухколесном катамаране без педалей пора двигаться все дальше на север.






Березовая Старица.

60.247026, 56.57155

После Соликамска небо угрожающе хмурится, и чем больше я забираюсь на север, тем чаще оно осыпает сердитым мелким дождиком. Среднеуральскую тайгу сменяет северный беломошный лес, а направления из бурого глинозема – коварные песчаные дорожки, твердость которых сложно оценить на глаз.







Сворачиваю с асфальта после деревни Березовая Старица в сторону старого русла реки Вишера. Река изменила положение своего русла, и теперь бывшая пойма стала озером, которое тянется на север от этого поселения.









Длинный берег озера тянется вдоль беломошного леса и круто падает в тихое озеро, покрытое гусиной кожей мелкого дождя. На самой границе леса, в сосновом бору прячутся несколько стоянок. На свою удачу набредаю на добротную беседку с хорошей крышей. И сейчас, это то, что нужно в этот дождливый вечер.



Не проходит и получаса, как из леса выныривает семерка “Жигулей”, и мое одиночество прерывается семьей из Матвея, Анны и их сына. Каждый год они в это время приезжают сюда на берег, чтобы отдохнуть, порыбачить и поплавать на лодке. 



Решаю здесь поужинать и переместиться в другое место, чтобы не нарушать семейный отдых. Но зря я недооценил гостеприимности и сплоченности северян. Меня накормили, напоили и уговорили остаться. 
Близился день летнего солнцестояния, и ночь была похожа на светлый вечер. Дневной дождь уснул, вместе с ним и надоедливо звенящие комары попрятались в кусты.
Добрую половину этой ночи мы просидели у костра, делясь разными историями. От Матвея и Анны, которые родились в Красновишерске и Вае я узнал немало ценной информации, и в дальнейшем, сильно откорректировал свой маршрут.



Забегая вперед, расскажу, что следующий день был полон приключений: пришлось карабкаться по скалам, ехать на мотоцикле по каменистому грейдеру, пробираться по песчаным дорогам и идти пешком по урочищам по пояс в траве. 
Ближе к концу следующего дня я снова приехал в Березовую Старицу и  здесь уже сделал полудневку: стирал одежду, купался, катался налегке по берегу, даже пытался ловить рыбу, в-общем, всячески бездельничал.













Спасибо этому замечательному месту, строгим духам этого леса, а также душевным людям, что живут на берегах этой реки, но всегда приходит такое время, когда нужно двигаться дальше.

[Timur]

Камень Ветлан. (60.456067, 57.080878)



Ветлан – это уникальная система утесов, которые возвышаются на берегу реки Вишеры. Почти отвесные скалы длиной более полутора километров поднимаются над урезом воды на высоту 263 метра, и является одним из самых узнаваемых мест Пермского края.



Попасть на Ветлан можно, если проехать через Красновишерск до турбазы ”Родники”. Именно оттуда начинается экологическая тропа к вершине Ветлана.





Но я решаю поступить по-другому. Двигаюсь турбазы к началу старого подъема на Ветлан. Раньше здесь была деревянная “Адская лестница”, но после несчастного случая зимой 2016 года со смертельным исходом, её решили разобрать. 

Фото uraloved.ru


Лестницу разобрали, но самый короткий путь на Ветлан остался. К её началу пригоняю мотоцикл, оставляю его на обочине и, надев рабочие перчатки, начинаю путь наверх. Вершины серых скал теряются где-то там за макушками деревьев.





Конечно, подниматься здесь большой группой не стоит. Любой, стронутый со склона камень, быстро набирает скорость и, словно пущенный из пращи, со свистящим шорохом улетает вниз, в зеленую стену леса.



На вершине скал Ветлана перехватывает дыхание от высоты и открывающегося простора. Внизу безмятежной лентой скользит вечная Вишера, разделенная пополам рукотворными островками-ряжами. Словно остовы деревянных кораблей, эти остроугольные сооружения из бревенчатого сруба и камней были созданы неимоверным трудом  заключенных ВишерЛАГа и должны были разделять потоки молевого леса, которые сплавлялись по реке к строящемуся целлюлозно-бумажному комбинату Вишхимз.





С трудом можно разглядеть, как далеко внизу краснеет мой рюкзак, привязанный к мотоциклу. Тайга на противоположном берегу реки дыбится камнем Полюд, а ветер в ветвях деревьев, чудом зацепившихся за склон, напоминает мерное и мощное дыхание богатыря Ветлана.







Тем же путем спускаюсь обратно, и теперь дальнейшая дорога лежит вверх по Вишере, в сторону не менее живописного камня Говорливый. По пути отмечаю на карте местоположение родника, который журчит прямо на берегу Вишеры (60.434647, 57.077128)

[Timur]

Говорливый камень. (60.506979, 57.264957)


Картина Михаила Гумённых ”Камень Говорливый”, 1977 г.

Незаметно погожий летний день разыгрался во всю силу. Поднимая длинный пыльный хвост, двигаюсь каменистым грейдером в сторону Вишерогорска, чтобы проехать вдоль Вишеры к живописному утесу на берегу  – к скале Говорливый камень.



После периода весеннего половодья паромная переправа в Вишерогорск заменяется понтонным мостом. Паромы заслуженно отдыхают на берегу. Тишину леса и величавую и гладь Вишеры нарушает только причаливающая аэролодка.











Отслуживший своё старый паром стоит на берегу, занесенный речным песком и, словно дед, скрипит и жалуется на ревматизм, грея на солнце ржавые бока.





Грунтовая дорога ведет через прибрежную деревушку Заговоруха к основанию Говорливого камня. Оставив мотоцикл в зарослях ивняка, безуспешно брожу у подножия утеса в поисках тропы. Сквозь прозрачную гладь воды просвечивают беспорядочно набросанные бревна – след молевого сплава леса. 











Ничего другого не остается, как ехать дальше по дороге, которая по крутой дуге обходит Говорливый камень с востока. Каменистое покрытие на подъеме сменяется песком на спуске.

Твердый песок чередуется участками мягкого пухляка, на котором мотоцикл кидает в разные стороны. Разгоняться страшно, а при торможении передняя ось все время пытается подломиться. Добавляет неудобств и громоздкий рюкзак, который мешает оттянуться назад, чтобы уменьшить нагрузку на переднее колесо.







С облегчением сворачиваю с этого коварного участка на огромный луг. Некогда здесь стояло село Говорливое. А теперь о бывших улицах не напоминает ничего и мотоцикл, словно сухопутный корабль, плывет в травяном море.



Оставляю мотоцикл на краю бывшей деревни, которая граничит с непролазной тайгой, и извилистой тропой продираюсь к вершине Говорливого камня.



По туристскому преданию камень Говорливый имеет особую форму, благодаря которой громкий звук или крик обретает длинное многоголосое эхо. Забираюсь на вершину скалы и забываю все эти истории, потому что просто столбенею от того, что открывается взгляду.



“Вода бесплодно по березам льется,
Глухой овраг слепой водой залит.
В надежде роща только обернется -
Он тут как тут. Остолбенев, стоит.” 

[car-bon]

Timur, класс!!!
Интересное повествование и потрясающая природа.
Есть только два пожелания:
1. Не забывать протирать объектив перед снимком. На крайний случай можно более-менее чистым краем одежды (лучше чем совсем ни чем). В идеале - специально обученной безворсовой тряпочкой. Она часто идёт в комплекте ко всяким девайсам и очкам или купить на любом маркетплэйсе за копейки.
2. Если это фотокамера пытается стимулировать пробуждение цветовосприятия у дальтоников, то нужно или попытаться её подстроить, или цветопередачу скорректировать в любом редакторе в сторону уменьшения насыщенности. Если же это авторская задумка с целью усилить эмоциональное воздействие на зрителя, то следует вспомнить об умеренности

[Timur]

Timur, класс!!!
...следует вспомнить об умеренности

Принято
После Пашийской пещеры фотоаппарат потерял выдержку и стал лупить вспышкой даже при ярком свете. Поэтому все фото на поверхности делал телефоном с треснувшей камерой.
Мутность и блики на фото пытаюсь редактировать. Излишняя цветопередача - мое неумение пользоваться редактором

[Timur]

Урочище Говорливое. 
Ниже по течению Вишеры после Говорливого камня некогда располагалось село Говорливое. От этого селения, основанного в начале 18-го века как “Деревня Говорливого камени”, теперь практически не осталось следа. 



От края тайги, окружающего скалу Говорливый камень вдоль реки вниз уходит большой луг, который некогда был окраиной деревни. Осторожно еду по этому зеленому полю, чтобы случайно не наткнуться на заросший травой фундамент, до тех пор, пока не нахожу некое подобие дороги.



В середине 18-го века на пригорке возле берега была возведена деревянная церковь для сельчан и обращенных в православие манси. В 1832 году вместо деревянной церкви была построена каменная из кирпичей, которые изготавливались тут же в селе.





Крестьяне села Говорливое работали на заготовке и сплаве дров для производства соли, занимались хлебопашеством. Местные вогулы (манси) охотились, добывали пушнину и ловили рыбу.





В 30-х годах двадцатого века здесь возник участок Говорливое Вишерлага. В Говорливском леспромхозе работали репрессированные крымские татары, бывшие зажиточные крестьяне-кулаки и немцы Поволжья. В эти же годы церковь закрыли, а колокольню взорвали.
Во второй половине 20-го века село окончательно захирело, последние жители покинули его в 80-х годах.





Сейчас Свято-Троицкая церковь не действует, но по всему видно, что её понемногу реставрируют и сохраняют в ней порядок. 





Выйдя из церкви, бросаю последний взгляд на Вишеру, двумя протоками мягко обтекающую Говорливский камень. Надеюсь, что когда-нибудь я снова окажусь здесь, чтобы пройти по одной из проток, чтобы узнать, что там, за поворотом. А пока снова сажусь в седло мотоцикла и по сыпучей песчаной дорожке возвращаюсь обратным путем. 
Впереди ждет столица Перми Великой – Чердынь.





Чердынь.

60.401192, 56.482166



Этот небольшой городок на высоком берегу реки Колвы – самый древний из городов Урала.  Ещё с восьмого века здесь селились люди. В 11-13 веках Чердынь становится центром родановской культуры хлебопашцев и металлургов, но основной расцвет приходится на 15-16 век. Чердынь тогда становится центром княжества Пермь Великая. 





Как Рим, Константинополь и Москва, Чердынь стоит на семи холмах, на которых высятся старинные храмы. На Троицком холме некогда располагалась деревянная крепость, успешно отражавшая набеги татар и вогулов. 





После завоевания Сибири и открытия Бабиновской дороги Вишеро-Лозьвинский тракт утратил свое значение как основной путь в Сибирь, и Чердынь уступает свое место новым центрам: Соликамску, Верхотурью и, в конце концов, Тобольску.



Нам всем очень повезло, что в 1913 году в ходе своей экспедиции эти места посетил пионер русской фотографии Сергей Михайлович Прокудин-Горский. На основе работ профессора А. Мите он изобрел революционную для того времени технологию цветной фотографии. И теперь мы можем в цвете увидеть Чердынь такой, какой она была в начале 20-го века. 

Чердынь. С.М. Прокудин-Горский. (1913г)






Попадая сюда, словно переносишься назад в прошлое, в старинный дореволюционный уездный городок, в котором жизнь течет мирно и неспешно. 



Женский монастырь в Чердыни. С.М. Прокудин-Горский (1913 г)



Выстроенный в начале 17-го века и в наши дни храм выглядит не менее величественно. 





Спасская часовня над убиенными воинами. С.М. Прокудин-Горский (1913 г)



Севернее Успенской церкви находится Спасская часовня. Часовня была возведена во времена Екатерины II вместо деревянной, которая стояла над могилой защитников Чердыни, которые отразили набег ногайских татар в 1547 году. Жители Чердыни приходили сюда служить панихиду в родительскую субботу.
В 30-х годах часовню взорвали, а в 1957 году установили деревянный памятник. В 2005 был освящен фундамент, строительство новой часовни  окончилось в 2006 году.



На вершине Троицкого холма на месте, где раньше располагался деревянный кремль, стоит деревянная церковь, копия той, что стояла в крепости и была утрачена в ходе пожара 1792 года.

[Timur]

Молёбка. 

57.237392, 57.936485

Молёбка – это старинное село, расположенное на берегу реки Сылвы в Пермском крае. Раньше здесь располагался железоделательный завод Демидовых, расположение которого можно разглядеть возле бывшей плотины завода. 
Но не этим примечательно село, а репутацией странного и загадочного места, расположенного в нескольких километрах от деревни на противоположном берегу Сылвы, которое называется Молёбская или Пермская аномальная зона. 



В эти длинные выходные июня мы решили собраться силами мототуристов на одной из полян на берегу Сылвы недалеко от села Молебка. Мой путь  из Чердыни в Молебку достаточно прост: еду на юг до Кунгура через Березники и Соликамск, затем поворачиваю на восток.





Пустая асфальтовая дорога ведет через Усть-Кишерть и Осинцево, переходит  в грейдер, щедро отсыпанный крупным гравием. Уже подъезжая, вижу как над Молебкой, никуда не смещаясь, висит копна дождевой тучи. Все облака на небе перемещаются в разные стороны, лишь эта громадина стоит, не шелохнувшись. Аномалия, никак не иначе.





На въезде в Молебку меня встречает один из местных – Алеша. Со времени нашей последней встречи он сменил свой окрас с коричневого на серебристо-серый, наверное, для большей защиты от космических лучей.





В нужном месте я оказываюсь самый первый, но все равно опаздываю застолбить место для лагеря. На симпатичной поляне в конце длинного луга уже высадился  космодесант из юных туристов под предводительством  нескольких опытных наставников.



Остальные более-менее удобные полянки, которых не так много, тоже оказываются заняты. Но удача мне светит, словно луч солнца сквозь набегающие тучи: группа туристов-водников отчаливает к дальним берегам и на прощание дарит мне беседку. Место бивака оказывается без крыши и с трухлявым бревном вместо скамейки, но все равно это лучше, чем ничего.





В быстром темпе раскидываю палатку на пригорке. И вовремя - начинается мелкий дождь, который обычно идет долго. Вскоре в звуки капель, которые сочно сыплются в реку, вплетается знакомый звук мотоцикла. Конечно же, это едет Семен с племянником  из расположенного неподалеку отсюда села Осинцево. 



Вскоре с крутого берега скатывается семерка “Жигулей” под управлением Сергея “Фаныча”, за которым, не отставая, двигается Рудольф “Шанхай” со своим неизменным мотоприцепом. В багажнике “Жигулей” Фаныч заботливо припас не только сухие дрова, но и приличный кусок полиэтилена, которого хватило, чтобы укрыть от непогоды всю нашу компанию.





Дождь и ветер мешают натянуть полиэтилен для крыши, но как только укрытие изготовлено, сила стихии иссякает.  Над костром вьется уютная струйка дыма, в кружках плещется что-то вкусное, а из самой аномальной зоны в нашу сторону бьет сияющая радуга.



К месту нашей встречи вскоре подъезжает тесть Семена с внуками, и наша компания становится ещё больше. 
Неслышно катит свои воды Сылва, неспешно течет разговор под гудение раритетного примуса, из котелка аппетитно пахнет супом с фрикадельками. Было, что послушать и от Шанхая, который путешествовал на Альфе с прицепом по Средней Азии, Кавказу и Турции, и от старейшего мототуриста Фаныча.









Из бездонных закромов Семерки Фаныч достает гитару. Я случайно себе режу палец топором, но это никак не мешает играть. “Fender” играет сам, нужно только ему не мешать. Вместе с закатом догорают красные угли костра, звучно шлепает по воде играющий голавль и Фаныч в полутьме пытается запомнить места его обитания.
Следующий день начинается, словно умываясь утренним туманом, который уходя  вдоль поймы Сылвы, оставляет после себя блестящую от росы траву. День обещает быть ясным и солнечным. А мы с Шанхаем готовимся к рейду в аномальную зону.

[Timur]

Пермская аномальная зона.

57.195448, 57.910508

Еще в незапамятные времена аборигены-манси замечали нечто странное, происходящее в лесах, которые тянутся вдоль реки Сылвы. Так, одна из скал на берегу носит название Молебный, поскольку была древним капищем вогулов, а позже святым местом для марийцев.

Позднее, после появления в долине Сылвы русских поселенцев и после постройки Молёбского железоделательного завода сам владелец Александр  Григорьевич Демидов в своем письме жене отмечает: ”Престранные и необъяснимые явления приключаются на Молебке…Свечения спонтанныя и всполохи, о природе коих здешние жители говорят, страшась, и предостерегают нас от поездки за речку…”

В новейшее время о Молёбке услышали, после того как геолог и полярник из Перми Эмиль Бачурин обнаружил зимой 1984 года на одной из полян зоны правильный круг диаметром 64 м. Снег, брошенный в этот в этот круг моментально таял, а сама поверхность земли была теплой. Именно Бачурин стал первооткрывателем Зоны, а позднее старейшим знатоком и проводником, пока не погиб в 2009 году.



Но настоящая известность пришла с подачи журналиста Павла Мухортова, который опубликовал в 1989 году статью “М-ский Треугольник или Чужие здесь не ходят”.  
В статье этот журналист красочно описал такие явления, как летающие объекты, предметы, которые не видны невооруженным глазом, но внезапно проявляются на пленке, магнитные аномалии и много такого, чего не смогли подтвердить не только последующие  научные экспедиции в Зону, но даже некоторые его спутники. 

Как бы там ни было, публикация статьи имела эффект разорвавшейся бомбы. Многочисленные группы сталкеров-аномальщиков потянулись в эти дикие и ненаселенные места, чтобы исследовать суть происходящих здесь явлений. Местность, расположенная между селом Молёбка и деревней Каменка получила название Молёбский треугольник или Пермская аномальная зона.



И вот в этот ясный и погожий день июня вместе с Рудольфом “Шанхаем” мы выдвигаемся в Зону. Для этого проходим по окраине села и приближаемся к броду через Сылву. Вода в реке довольно прохладная, дно брода усеяно небольшими скользкими камнями, а глубина достигает от колена до середины бедра, поэтому не рискуем ехать на мотоциклах, и пересекаем реку пешком.
После брода на север ведет грунтовая дорога, на которой виднеется свежий след трактора. Иногда на пути встречаются болотистые низины, в которых трактор оставил глубокую колею.





Вскоре дорога делает поворот и начинает спускаться вниз, в долинку безымянного лесного ручья. На некоторых картах это место имеет название Овраг Страха.
Тишину леса разрывает рев трактора, который с большим усилием пытается выбраться наверх, в нашу сторону, по скользкому глинистому подъему. Сизый дым вырывается из трубы, камни и глина летят из-под колес. Понемногу трактор выбирается к вершине подъема, таща за собой скачущую на ухабах телегу, в которой вперемешку с рюкзаками болтаются туристы.



Дорога меняет свое направление с южного на западное, проходя рядом с поляной Линза. На спутниковых снимках очертания поляны имеют практически круглую форму.



Не достигая Центральной поляны, тропа дальше вьется через рощицу с названием Теплые березы. Может быть, потому что день жаркий или воображение играет злую шутку, но на ощупь стволы деревьев действительно кажутся слегка теплыми.



Мы выходим на обширную Центральную поляну, на краю которой примостился летний домик с черным прямоугольником солнечной панели. Здесь же недалеко расположена беседка с приличным запасом дров. Под крышей беседки дымится костер, но никакого движения, ни в домике, ни в ближайшем лесу мы не замечаем.







На север от поляны идет тропа, которая приводит к колодцу, укрытому в густых кустах. Где-то здесь должен быть путь, который ведет к поляне Юриса, но найти его мне так и не удается. Поэтому мы снова возвращаемся на безлюдную Центральную поляну, чтобы начать обратный путь.







Дорога к лагерю дается не в пример тяжелее дороги в Зону. Она словно не хочет нас отпускать, ноги наливаются тяжестью. После подъема от ручья каждый шаг дается с усилием. Даже Шанхай, всю дорогу трещавший без умолку, непривычно молчит.



До Молёбки остается около двух километров, когда Шанхай неожиданно сворачивает с дороги на поляну, густо заросшую иван-чаем и луговыми травами. Поляну напополам прорезает тракторный след. Я останавливаюсь на дороге, ожидая товарища. 
Я еще слышу его голос, который что-то говорит об удивительном запахе цветов, пока он окончательно не скрывается в зарослях. Подождав еще пару минут, решаю его окликнуть, но в ответ мне только тишина.



Быстрым шагом иду до конца поляны, гадая, что случилось, но Шанхая нигде не нет. “Шанхай!”- кричу, двигаясь все дальше по тракторной колее, но в лесу стоит полная тишина. Не понимая, в чем причина исчезновения Шанхая, углубляюсь все дальше по дороге, уходящей куда-то на юго-восток.
Наконец, замечаю небольшую пешую тропку в направлении Молёбки. Мне даже кажется, что некоторые листья перевернуты от ходьбы и влага на обратной стороне еще свежая. Может быть, он прошел по этой тропе, намереваясь срезать по дорогу в Молёбку? Я снова углубляюсь в чащу.



Почти дойдя до основной дороги, замечаю большую паутину, растянутую поперек тропы. Паутина целая, следов ее обхода не видно. Судя по всему, по этой тропе давно никто не ходил. И я опять возвращаюсь к дороге, которая тянется от цветочной поляны на юго-восток. 

Ситуация осложняется тем, что весь наш запас воды и карта местности у меня. Конечно, Шанхай работал несколько лет лесником и, наверное, умеет ориентироваться в незнакомом лесу. Но вдруг он свернул с дороги, ему стало плохо, поэтому он не может отозваться, а я пробежал мимо него? Бегом возвращаюсь обратно на цветочную поляну, ища в лесу ярко-желтое пятно его костюма, но тщетно.



Решаю бежать обратно по дороге на юго-восток, пока не встречу что-то примечательное. Пот заливает глаза, я периодически, словно безумный, ору: ”Шанхай!”. Самое противное, что я абсолютно не понимаю, что происходит.
 Через три или четыре километра такой гонки дохожу до лужи, которая распростерлась на всю ширину дороги. На обширном глинистом пятаке видны свежие следы трактора, но человеческих следов нет. По всей видимости, он не шел по этой дороге. Скоро наступит вечер, и я решаю возвращаться обратно в Молёбку.



В полном изнеможении перебираюсь через брод. Мысли мечутся в пустой голове, не находя ответа. Я не знаю, что я скажу Фанычу, когда он меня спросит, почему мы уходили вдвоем, а пришел я один.



Дойдя до лагеря, вижу, что у костра рядом с Фанычем сидит … Шанхай. От одновременных чувств облегчения и возмущения теряю дар речи и, махнув рукой, ухожу в палатку, чтобы переодеться в сухое. Свою пропажу Шанхай объяснил тем, что ему стало интересно, почему трактор свернул с основного пути и поехал по другой дороге.

На следующее утро дня нас решил проведать тот самый тракторист, который вез туристов из Зоны. Тракторист Иван  в обратную сторону поехал в юго-восточном направлении, “потому что там дорога лучше”. 



Покинув гостеприимное место на берегу Сылвы, мы быстро проезжаем сыпучий грейдерный участок от Молёбки до Осинцево и, вырвавшись на асфальт, достигаем развилки, на которой наши пути расходятся.
 Шанхай едет в Кунгур, в Кунгурскую ледяную пещеру, Фаныч  направляется  домой, к берегам Камы, а мне лежит дорога через Орду, Чернушку и дальше до географического центра Башкирии, чтобы там пересечь Уральские горы по старой царской дороге.