Поднять джебел на заднее колесо Опции

[SVA]

Значит будем учиться.

Давай вместе? Проигравший моет посуду... (и сдаёт)....

[vrs]

Забавно, обычно поднимал перед со скорости 5-7 км/ч идя накатом, стоя, с отклонением корпуса назад (собсно, велосипедная техника, стрит, так его...) резким открытием газа. Поднималось см. на 10-15. Это было в прошлом сезоне. Перед этим сезоном почистил карб. Сегодня на покатушках тестил ради интереса XR250 (чистый, не баху), особенных прелестей в ней не заметил, кроме разве что лёгкой морды, ну да не в этом суть. После неё сел на свой и сначала как обычно - 5-7 км/ч, накатом, стоя, с движением тела назад поднял колесо на стандартные 15 см, а потом сразу после опускания колеса, идя порядка 10-15 км/ч с ускорением ещё раз повторил алгоритм и колесо задралось сантиметров так на 40, причём мот пошёл хорошо так ускоряться и поднимать колесо дальше. Я, однако, к такому повороту событий готов не был, а посему прикрыл газ и сел, приведя мот в горизонтальное положение. Вот. Поделился так сказать наблюдением. Мот 1999 года практически в стоке - эйрбокс не пиленый, только шноркель вынут. Жиклёры стандартные, винт какчества на 1,5 оборота. Звёзды - 13-42. Единственный анкорк - родной японческий прямоток Yoshimura.

[Huandi]

шноркель вынут

прямоток Yoshimura

Жиклёры стандартные

Наверное дико беднит.

[Serg696]

vrs , спасибо за наблюдения. Но ведь это детство какое-то. Надо учиться это использовать на лесной дороге, в поле, в лесу.
Смысл приподнимать колесо и думать "ух ты, ну ни фига себе, вот ведь" Надо расти. Вот я и задал вопрос чтоб отделить зерна от плевел, а получается зерна у нас мало, если оно вообще есть.
Райдеры делитесь опытом!

[vrs]

Но ведь это детство какое-то. Надо учиться это использовать на лесной дороге, в поле, в лесу.

А я то думал, нафига я это пытаюсь сделать?! Спасибо блин за разъяснения, о великий гуру, теперь моя жизнь обрела смысл!.. Собственно изначально переднее колесо поднимать начал при трудной прошлогодней поездке по лесовозной дороге, обогащённой поперечнолежащими деревьями. Просто 1. Топик называется "Поднять джебел на заднее колесо" - соответственно

Значит будем учиться.

2. Как кто это умение на практике применяет - его дело.
2Huandi - наверное. Не знаю, ещё не разобрался. Есть желание, пока пора разбора теории.

[Serg696]

2. Как кто это умение на практике применяет - его дело.

"Значит будем учиться." - это было написано больше для себя, а не для тебя. Остынь!

Просто 1. Топик называется "Поднять джебел на заднее колесо" - соответственно

Слово поднять у меня в голове не связывается с величинами 10-15см. Вот пол метра это соответствует названию.

[shupaltse]

так всё-таки, у кого больше?

[Serg696]

так всё-таки, у кого больше?

У кого пол метра однозначно больше.

[BVB_berserk]

У кого пол метра однозначно больше.

А бывает больше полуметра??

[shupaltse]

к сожалению, да.

[vrs]

Serg696, ты сильно удивишься, но, перечитав мой первый пост

и колесо задралось сантиметров так на 40, причём мот пошёл хорошо так ускоряться и поднимать колесо дальше.

ты увидишь искомые

пол метра

, что в твоём понимании будет

соответствует названию.

Там же описание как оные полметра получились

идя порядка 10-15 км/ч с ускорением, стоя, с отклонением корпуса назад одновременно с резким открытием газа

[shupaltse]

кто продолжит копошиться в сантиметрах - пойдёт со мной в баню)

[serg]

Вася, я не пойду, боюсь.

[shupaltse]

дык тебя и не забанить((

[serg]

Главного не надо банить, его надо уважать и любить.
А запугал ты меня скабрезными фотками

[Serg696]

vrs , Согласен ты крут! Буду равняться на тебя!

кто продолжит копошиться в сантиметрах - пойдёт со мной в баню)

Так 40см. меньше чем 50см.(пол метра), я пойду веник готовить, вась затапливай баньку ))).
По делу.
При малой скорости это и так понятно что приподнимается с небольшой раскачки и добавлением газа. Но вот беда, в Карелии я сделал ошибочку, вылетаю с правого поворота, меня немного сносит к левой обочине, а там не большой бруствер, рыхлый на вид, решил я об него немного колёсами опереться и пройти немного наклонив мот, а бруствер оказался размыт поперёк. Ну я стал как в жопу ужаленный тормозить (очко сыграло) и влетел в промоину передним колесом, дальше наши курсы с мотом разошлись он воткнулся и отлетел налево, а я "як гарный сокол" полетел дальше, мне то вперёд надо, зачем мне налево, да тем более падать. Но всемирное тяготение (будь неладен этот Ньютон) сделало своё чёрное дело, я тоже упал, благо весна и земля ещё не укатана "Адскими Жгунами".
Так вот для себя сделал выводы: 1. нефиг смотреть перед колесом 2. Надо было сместиться назад и дать газу с оттяжкой руля.
С первым и так борюсь с переменным успехом. А вот со вторым инстинкты подводят, (природа, чтоб её так).
Вот почему я и поднял вопрос про скорость и подьём колеса. Повторюсь с поправкой, на скорости 10-15км/ч подьём на 40см. не канает - это баловство. Хы-хы.

[vrs]

На большой скорости дюбель с газа не поднимешь - энерговооружённость не та. Подгазовка перед канавами помогает километров до 30-40, но не поднимать, а не позволять кивать носом. Кстати, если б в повороте прибавил газу, пошёл бы в занос (управляемый или нет - дело техники), перед от этого нисколько бы не поднялся.

[VIT]

На скорости, т.е. дубасишь по дороге, вылетаешь из-за поворота и видишь промоину шириной с метр, даёшь газу поднимаешь передок и отталкиваешься ногами, перескакиваешь промоину.

даещ газу резко и руками тянеш руль на себя и перелетаеш

[Serg696]

даещ газу резко и руками тянеш руль на себя и перелетаеш

Виталя, спасибо, мне так и сказали. Да "опыт приходит после того когда он был нужен". Буду учиться.
Вопрос, а надо ногами отталкиваться, в смысле отталкиваться подвесками?

[Huandi]

руками тянеш руль на себя

Так на великах делают. На моте правильнее наверное говорить о загрузке\разгрузке вилки и переносе центра тяжести корпусом. 100 кг руками ты никуда не дернешь

[VIT]

На моте правильнее наверное говорить о загрузке\разгрузке вилки и переносе центра тяжести корпусом

да так оно и есть но так как я написал проше обьяснить что бы дошло до людей когда они за руль тянуть будут спина пойдёт назад ивместе с ней и пятая точка а уперевшись в подношки какбы будут выталкивать его из под себя ногами за счёт этого сместится центр тяжести назад

[Serg696]

Сейчас пришёл с гаражей, размялся не много, заодно и протестировал карбюратор. По карбу в другой теме. А здесь по делу.
Так вот у меня сидя даже приподнять не получилось, но я этого не особо и хотел ). А стало получаться стоя немного продавив подвеску, либо обе либо только перед, но всё с мало скорости 10-15км/ч. Один раз "сильно 40см" задралось и поехал с ускорением, пришлось сцеплением отпустить, так как ручку газа я сжал как дурак ). Пока понял что такое поднятие с набором скорости очень опасно в лесу, или я пока лох и ламер, истина пока второе, но ведь учиться то надо ) (это я для себя ))) ).
Вопрос к более опытным товарищам, кто поднимает сцеплением, без последующего ускорения, т.е. добавил газу, бросил сцепление, колесо приподнялось или полностью разгрузилось, но не оторвалось от земли.
Получился бред новичка, но ведь такой и есть. уж извиняйте. Может когда-то эти записьки пригодятся кому-нибудь.

[Slacky]

Сейчас пришёл с гаражей, размялся не много, заодно и протестировал карбюратор. По карбу в другой теме. А здесь по делу.
Так вот у меня сидя даже приподнять не получилось, но я этого не особо и хотел ). А стало получаться стоя немного продавив подвеску, либо обе либо только перед, но всё с мало скорости 10-15км/ч. Один раз "сильно 40см" задралось и поехал с ускорением, пришлось сцеплением отпустить, так как ручку газа я сжал как дурак ). Пока понял что такое поднятие с набором скорости очень опасно в лесу, или я пока лох и ламер, истина пока второе, но ведь учиться то надо ) (это я для себя ))) ).
Вопрос к более опытным товарищам, кто поднимает сцеплением, без последующего ускорения, т.е. добавил газу, бросил сцепление, колесо приподнялось или полностью разгрузилось, но не оторвалось от земли.
Получился бред новичка, но ведь такой и есть. уж извиняйте. Может когда-то эти записьки пригодятся кому-нибудь.

Ну вряд ил я попадаю в категорию опытных казлистов

На выфере казлить было дорого, любое падение и куча ремонта, да и пугали масляным голоданием передней бошки ...

На джебеле делать вилли попробовал после просмотра одного ролика, где Марек объясняет как правильно поднять мотоцикл со сцеплением. Попробовал - получается. Причем с газа пробовал, пытался корпусом отклоняться, ну так, слегка приподнимается, и все. А со сцеплением с первого раза поставил мот градусов под 45. Правда потом сразу обгадился и опустил его тут же

[DjAga]

Ну, у меня пока только с места получается, и то невысоко - сцыкотно, защиты пока нет...
Собственно, о чём это я? ))

А, да, вот наткнулся на руководство для стантеров:

Полное руководство по обучению езде на заднем колесе.
Автор: f4rider Перевод: Maximoto, Serjik. Источник: www.stuntlife.com

Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.

Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Масло: Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем.. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-2. Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня). Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами. Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник. Вы можете купить модифицированный маслозаборник на джиксер в магазине Стритфайтерс.
Коробка передач: Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке - High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу. Покрышки: Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы. Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм. Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм. А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.
Датчик падения: Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать. Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.
Выхлопные трубы: если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению. Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить.
Рулевой демпфер: Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли , то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.
Дуги: В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи. Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать в нашем магазине, ну или сделать самому, также можно обратиться в свой мотосервис.
Рамка 12 часов: Ставьте рамку, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с рамкой или же лучше без неё. Мой совет - ставьте, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Правда пластик стоит гораздо дороже.
Защитная экипировка: Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься.

Прежде чем делать вилли на байке. Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.

Итак, если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.

Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие. Также стоя намного проще поднимать байк в свечу. Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.

Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод. Подъем сцеплением - наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса,а также получать менее болючие травмы;
Подьем происходит более предсказуемо.

Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?

Как поднять байк сцеплением? Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.

Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.

Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним или двумя пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку) и бросить сцепление. Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.

Переключение передач. Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.

Как правильно опускать переднее колесо на землю. Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.

Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.
Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
Включите первую передачу.
Разгонитесь до 20-25 км/ч.
Выжмите сцепление.
Добавьте немного газа и бросьте сцепление .
Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.

Баланс продольный (вперед-назад) в свече.
Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса , то используйте задний тормоз или торможение двигателем , чтобы вернуться к ней. Точка баланса - такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать ,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.

Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.

Предотвращение/остановка расколбаса после вилли. Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.

Управление ездой в свече. Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому , что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.

Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов. Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку). Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.

Медленная езда в свече. Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом), после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.

Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.

[Ilia1000]

Мне вилли помогает преодолевать бревна и бордюры! Для понтов не пользуюсь, жалко мот,слабоват он для постоянных дерганий! Скажу одно,встает он охотно со скорости в 10-20км/ч. Ни каких переделок и раздушки не делалось!