Строительство (дома, дачи и прочее) Опции

[alekst34]

Моя система водоснабжения состоит из насоса, поплавочного выключателя, реле давления, гидроаккумулятора на 20 л. Т. е. обычная система, насос включается при падении давления в системе и отключается по достижении заданного давления. Всё работало хорошо, пока не снизился уровень воды. Теперь надо заменить обычный поплавочные выключатель вот такой:
[attachment=148263:1487328580.jpg]
более точным. Попробую сформулировать своё видение работы системы: когда уровень воды высокий, новый поплавковый датчик разомкнут, на контактор с датчика не подаётся напряжение и он замкнут, т. е. пропускает через себя ток для питания насоса, насос работает под управлением реле давления, т. е. в штатном режиме, но при падении уровня воды до критического, датчик замыкается и от него срабатывает контактор, разрывая цепь питания насоса. Т. е. датчик нормально открытый, а контактор нормально замкнутый. Так? Единственный сомнительный момент это то, что датчик сработает на включение насоса при минимальном увеличении уровня воды, так как он на основе геркона, а надо чтобы уровень воды поднялся хотя бы на половину от максимального. Может есть такой датчик, в котором можно настроить момент срабатывания?

Для твоих условий не обязательно двуполюсной контактор , так как по сути управляет насосом в штатном режиме реле давления и разрвыает цепь одним контактом . Поэтому последовательно в схему добавить однополюсной контактор с нормально-замкнутым контактом , например такой .



У него две пары контактов , одна нормально разомкнутая , другая нормально замкнутая.
Будешь использовать которые нужны в данном случае.
По поводу аварийного поплавка подбирать который тебе подойдёт. Кстати твой датчик (чёрный) как ты его установишь , вниз поплавком или вверх , то он будет или нормально замкнутым или нормально разомкнутым , если я правильно понял по картинке как работает его поплавок.

Ссылка на каталог производителя контакторов IEK.
https://www.iek.ru/products/catalog/modulno...1&pagec=100

Вобщем продумав собрать можно всё что угодно при желании, но как правильно заметил Карандаш , готовые решения наверное практичнее , хотя не дешевле.

[Bar-on]

Для твоих условий не обязательно двуполюсной контактор , так как по сути управляет насосом в штатном режиме реле давления и разрвыает цепь одним контактом . Поэтому последовательно в схему добавить однополюсной контактор с нормально-замкнутым контактом , например такой .



У него две пары контактов , одна нормально разомкнутая , другая нормально замкнутая.
Будешь использовать которые нужны в данном случае.
По поводу аварийного поплавка подбирать который тебе подойдёт. Кстати твой датчик (чёрный) как ты его установишь , вниз поплавком или вверх , то он будет или нормально замкнутым или нормально разомкнутым , если я правильно понял по картинке как работает его поплавок.

Ссылка на каталог производителя контакторов IEK.
https://www.iek.ru/products/catalog/modulno...1&pagec=100

Вобщем продумав собрать можно всё что угодно при желании, но как правильно заметил Карандаш , готовые решения наверное практичнее , хотя не дешевле.

Спасибо, что озадачились моей проблемой ) В общем всё так, как Вы предлагаете, я примерно так и думал, но мне не даёт покоя мысль, что все датчики, которые я смотрел, имеют очень малую аплитуду срабатывания, т. е. упал уровень до минимума - замкнулся датчик - отключилось питание насоса, здесь всё хорошо, потом уровень чуть-чуть поднялся (например на 2 см) - датчик разомкнулся - питание насоса включилось, вроде тоже всё нормально, но! насос выкачает этот объём (12л) примерно за 25сек! Частота включения насоса max 20 в час (1раз в 180сек) Т. е . он будет очень часто включаться, а толку "0". Я думаю нужен такой алгоритм: насос работает в штатном режиме - уровень упал до минимума - датчик замкнулся (или один из датчиков - нижний) - насос отключился, далее уровень поднимается (плавно) - датчик разомкнулся (но насос не включается!) - уровень поднялся до максимума (до срабатывания верхнего датчика) - насос заработал в штатном режиме. На данный момент лучшим решением по соотношению цена - надёжность (точность срабатывания) видится реле уровня либо с поплавковыми (с герконом), либо с кондуктометрическими датчиками уровня. Конечно не совсем бюджетно, но других варианто я пока не нашёл.

[карандаш]

Спасибо, что озадачились моей проблемой ) В общем всё так, как Вы предлагаете, я примерно так и думал, но мне не даёт покоя мысль, что все датчики, которые я смотрел, имеют очень малую аплитуду срабатывания, т. е. упал уровень до минимума - замкнулся датчик - отключилось питание насоса, здесь всё хорошо, потом уровень чуть-чуть поднялся (например на 2 см) - датчик разомкнулся - питание насоса включилось, вроде тоже всё нормально, но! насос выкачает этот объём (12л) примерно за 25сек! Частота включения насоса max 20 в час (1раз в 180сек) Т. е . он будет очень часто включаться, а толку "0". Я думаю нужен такой алгоритм: насос работает в штатном режиме - уровень упал до минимума - датчик замкнулся (или один из датчиков - нижний) - насос отключился, далее уровень поднимается (плавно) - датчик разомкнулся (но насос не включается!) - уровень поднялся до максимума (до срабатывания верхнего датчика) - насос заработал в штатном режиме. На данный момент лучшим решением по соотношению цена - надёжность (точность срабатывания) видится реле уровня либо с поплавковыми (с герконом), либо с кондуктометрическими датчиками уровня. Конечно не совсем бюджетно, но других варианто я пока не нашёл.

. Колхозить тут можно, но проще купить. Тем более точность такая нужна.
электроды вроде укорачивать можно


При таком дебите ёмкости накопительной нет разве?

Спасибо, что озадачились моей проблемой ) В общем всё так, как Вы предлагаете, я примерно так и думал, но мне не даёт покоя мысль, что все датчики, которые я смотрел, имеют очень малую аплитуду срабатывания, т. е. упал уровень до минимума - замкнулся датчик - отключилось питание насоса, здесь всё хорошо, потом уровень чуть-чуть поднялся (например на 2 см) - датчик разомкнулся - питание насоса включилось, вроде тоже всё нормально, но! насос выкачает этот объём (12л) примерно за 25сек! Частота включения насоса max 20 в час (1раз в 180сек) Т. е . он будет очень часто включаться, а толку "0". Я думаю нужен такой алгоритм: насос работает в штатном режиме - уровень упал до минимума - датчик замкнулся (или один из датчиков - нижний) - насос отключился, далее уровень поднимается (плавно) - датчик разомкнулся (но насос не включается!) - уровень поднялся до максимума (до срабатывания верхнего датчика) - насос заработал в штатном режиме. На данный момент лучшим решением по соотношению цена - надёжность (точность срабатывания) видится реле уровня либо с поплавковыми (с герконом), либо с кондуктометрическими датчиками уровня. Конечно не совсем бюджетно, но других варианто я пока не нашёл.

Можно использовать реле времени. Сработал датчик, отключил насос и поступил сигнал на реле, пошёл отчёт, прошло время, за которое колодец наполнился, контакты на реле замкнулись, насосу можно работать. Вот только датчик поплавковый все равно не пойдёт. И есть ли стабильность заполнения?((
Погоди. Так если 2 см это 12 литров, то в колодце всего 60 литров что ли доступно для одномоментного выкачивания?
Какой проток нужен твоему насосу для нормального охлаждения?

[Изыскатель]

Два концевика. Один на включение, второй на отключение. А вообще ограничить расход насоса на выходе не более дебета колодца.

[Bar-on]

При таком дебите ёмкости накопительной нет разве?

И есть ли стабильность заполнения?((
Погоди. Так если 2 см это 12 литров, то в колодце всего 60 литров что ли доступно для одномоментного выкачивания?
Какой проток нужен твоему насосу для нормального охлаждения?

Ёмкости нет, но уже подумываю об установке. Прошлым летом, хотя уровень и упал, но хватало и мотик помыть после покатушек и душ принять, а зимой уровень ещё больше упал.
Стабильность есть, но всего 10 см уровня, скорость наполнения не замерял, но через час точно набирается. И да, доступно примерно 60-65 л.
Насосу поток не нужен, главное чтобы мотор был в воде.

[карандаш]

Ёмкости нет, но уже подумываю об установке. Прошлым летом, хотя уровень и упал, но хватало и мотик помыть после покатушек и душ принять, а зимой уровень ещё больше упал.
Стабильность есть, но всего 10 см уровня, скорость наполнения не замерял, но через час точно набирается. И да, доступно примерно 60-65 л.
Насосу поток не нужен, главное чтобы мотор был в воде.

Сомневаюсь, чтобы насосу не нужно было охлаждение потоком. Обычно в паспорте указывается минимальный расход. Но если действительно насосу пофиг , то заузить магистраль, как Изыскатель предложил. И в накопительную ёмкость. У меня стоит электромагнитный клапан перед ёмкостью. Управляется командами поплавков в ёмкости.Но все это не избавляет от необходимости внедрять гарантированную защиту от сухого хода насоса в колодце.

[Bar-on]

Сомневаюсь, чтобы насосу не нужно было охлаждение потоком. Обычно в паспорте указывается минимальный расход. Но если действительно насосу пофиг , то заузить магистраль, как Изыскатель предложил. И в накопительную ёмкость. У меня стоит электромагнитный клапан перед ёмкостью. Управляется командами поплавков в ёмкости.Но все это не избавляет от необходимости внедрять гарантированную защиту от сухого хода насоса в колодце.

Есть насосы у которых мотор охлаждается перекачиваемой жидкостью, типа колодезных с забором снизу

А есть погружные, с забором сбоку посередине, у них мотор должен быть погружен в воду

[карандаш]

Bar-on не путай меня))) на фото погружные скважинные насосы. Забор воды просто с разных точек. Охлаждение нужно всем. Я разобрался с тем, почему в паспортах указывают минимальный поток. Он зависит в первую очередь от диаметра обсадной трубы скважины. Чем меньше расстояние от стенок, тем выше скорость потока. Но от скорости потока, создаваемой в трубе самим насосом, тоже. Производители указывают также , что заужение до скольки то безопасно. Это ж тоже из за охлаждения. У тебя Водолей вроде? Для установки в колодцах на эти насосы ( и другие) требуют установки охлаждающего кожух, потому что не охлаждается нифига. Погугли.

[Bar-on]

Bar-on не путай меня))) на фото погружные скважинные насосы. Забор воды просто с разных точек. Охлаждение нужно всем. Я разобрался с тем, почему в паспортах указывают минимальный поток. Он зависит в первую очередь от диаметра обсадной трубы скважины. Чем меньше расстояние от стенок, тем выше скорость потока. Но от скорости потока, создаваемой в трубе самим насосом, тоже. Производители указывают также , что заужение до скольки то безопасно. Это ж тоже из за охлаждения. У тебя Водолей вроде? Для установки в колодцах на эти насосы ( и другие) требуют установки охлаждающего кожух, потому что не охлаждается нифига. Погугли.

Разве на скважинных насосах есть поплавки? ) Мой Водолей работает в колодце 8 лет без всякого кожуха с минимальным погружением.

[Bar-on]

Остановился на следующей конфигурации: Реле контроля уровня ORL 24-240В AC/DC (наполн/дренаж ) IEK

+ Комплект датчиков ДКУ-01х3 для реле контроля уровня РКУ (1-уп. = 3 шт.) TDM.


Я правильно понимаю, что это реле имеет и НО контакт и НЗ контакт?

И как должны ставиться датчики - вертикально или горизонтально?

[car-bon]

Имеется теплоаккумулятор из 200-литровой бочки.
Бочка из Ю.Кореи железная, оцинкованная, потом покрашенная. Снаружи хорошо, изнутри для вида. Бочка из-под какого-то клея (был в ней в ПНД мешке).
Осенью покрасил бочку изнутри белой нитроэмалью. Просушил. Выглядела весьма основательно.
Всю зиму работала теплоаккумулятором с разогревом до 85-87 градусов. Теплоноситель - дождевая вода.
Недавно слил, просушил, разобрал.
Краска изнутри по всей поверхности вздулась пузырьками, легко соскребается ножом. Под краской - долматинец. 70 процентов поверхности сохранилась оцинковка, 30 - слегка поржавевшее железо мелкими пятнышками.
Вопрос: чем защитить поверхность так, чтобы не повторять это ежегодно?
Трабл в оцинковке. Голое железо я бы победил.
Ну и самое сложное из условий:
Новая (ну не новая, а такая же) бочка стоит 400 рублей. Доработка её до теплоаккумулятора - 0 рублей и 1 час времени

[serg]

Новая (ну не новая, а такая же) бочка стоит 400 рублей. Доработка её до теплоаккумулятора - 0 рублей и 1 час времени

Так очевидный же вывод...
Что-то, что гарантированно победит первый вариант, навскидку, придумать не могу.


И, да, очень дешёвые у вас бочки. У нас обычное тонкое железо без нихрена стоит дороже. От 500 (если повезёт) и дальше.

[карандаш]

А я сегодня залил таки яму. Ну почти. На всю высоту побоялся непромеса, да и опалубка сложнее и больше шансов что даванет. Зря. Надо было делать сразу всю высоту ..там добавить то еще 80 см оставалось. Первый раз пробовал бетон П4. ребята это просто сказка! Прям очень доволен. Первые минут десять просто стояли руки в карманы. Сам течет по лотку, сам растекается по опалубке. Как в торец лоток поставили, так почти всю яму и залили. В конце уже на центр сместил. Опалубка 15 см, текучесть такая, что заполнило каждую щелку. При этом видно, что воды в бетоне нет. Ну вибратором все равно прошелся на всякий случай.

[alekst34]

Я правильно понимаю, что это реле имеет и НО контакт и НЗ контакт?

Так и есть два контакта , но и нз.

По датчикам должно быть указано в руководстве.

А я сегодня залил таки яму.

Шикарная яма получается

[car-bon]

Так очевидный же вывод...

Ну, не скажи...
Был бы я бессмертным - разбазаривал бы по часу жизни ежегодно

очень дешёвые у вас бочки. У нас

У нас, в среднем по клинике, тоже цена заметно выше. Но я достаточно богат, чтобы покупать там, где продают дешевле

[car-bon]

карандаш, армирование наружного слоя бетона, это так и было задумано?
Я бы армировал внутренний.
Или есть какой-то тайный замысел?

[Leksey]

Я тоже написал такое сообщение вчера ) Но стер ) Но сегодня опять захотел написать, а тут уже написано )

[Фаныч]

Перфоратором изнутри потом надолбит ниш до арматур... Под освещение, болтики,гаечки...
Пленкой закрываю опалубку . В итоге доски чистенькие..

[alekst34]

Пленкой закрываю опалубку . В итоге доски чистенькие..

Ты наверное не разглядел , снаружи на опалубке плёнка.

[Ronin]

Не понимаю о чем вы)). А знать надо, ибо сделано так же.
Пленка это гидроизоляция от грунта. Верх ямы будет заливаться одновременно с полом, я так понимаю.
А где на фото внутренний и наружный слой бетона?

[car-bon]

А где на фото внутренний и наружный слой бетона?

Наружный у пленки, внутренний у досок

[Ronin]

Наружный у пленки, внутренний у досок

А, понятно.

[далекоездячий]

Хорошая яма ! Потом плиткой выложить, бассейн сделать , с разбега нырять идеально )) В углу сауну компактную организовать ) В другом мини бар отгородить лёгкой перегородкой и ещё место для авто останется ))

Обожаю бетон , одно из самых важных изобретений человечества . Один раз сделал и забыл навсегда

пробовал бетон П4. ребята это просто сказка! Прям очень доволен. Первые минут десять просто стояли руки в карманы. Сам течет по лотку, сам растекается по опалубке.

К стати о бетоне , тут недавно видел ) https://www.youtube.com/watch?v=J5u6PM4dVIs

[карандаш]

карандаш, армирование наружного слоя бетона, это так и было задумано?
Я бы армировал внутренний.
Или есть какой-то тайный замысел?

Армирование должно быть по центру. В моем случае , мне удобней было разместить сетку в 5 см от наружного края, ибо работать вибратором/штыковать/разгонять бетон удобнее в зазоре 10 см, чем 7 ( у меня ширина всего 15см). Таким образом, прижимая вибратор/штыковую палку к опалубке, удобно работать , и нет риска зацепить пленку.
Да и , откровенно говоря, армированием это все равно трудно назвать)) поэтому пофиг, где там армирование - снаружи или внутри. длина ямы 4,30, армирование сеткой 5*150. Это смело))Но наши грунты все прощают, пучение отстутствует совсем, до воды за 60 метров, участок на возвышенности. Соседи вон вообще листовым шифером стены ямы закрыли)) и все стоит не шелохнётся

Перфоратором изнутри потом надолбит ниш до арматур... Под освещение, болтики,гаечки...
Пленкой закрываю опалубку . В итоге доски чистенькие..

От текущего уровня залитой ямы будет ещё 80 см вверх. Там ещё есть где наделать ниш. Но не буду))Сейчас залито 1,05. Будет 1,85 -10 см плита пола. Вентиляцию вот сделать надо не забыть
Щиты тоже в пленке. Даже не ради досок, хотя и это тоже))

Так очевидный же вывод...
Что-то, что гарантированно победит первый вариант, навскидку, придумать не могу.


И, да, очень дешёвые у вас бочки. У нас обычное тонкое железо без нихрена стоит дороже. От 500 (если повезёт) и дальше.

У нас бочки 250-300 максимум. Хорошие. За 600 я покупаю пластиковые. Условно вечные))

[Leksey]

Армирование должно быть по центру.

Ну если чисто стяжное, от раскола. А так-то конечно логичнее внутри - держать давление грунта на стенки.