Глазов – Германия ...и обратно, Рассказ о путешествии по шести странам в конце лета 2012 года Опции

[Seva]

Глазов – Германия ...и обратно

Дорогой Джебел-клуб, позволь поделиться с тобой воспоминаниями о моём первом международном путешествии – поездке из Глазова, Удмуртская Республика, в Европу в агусте-сентябре 2012 года на Suzuki Djebel 250 XC 2006.

9000 километров и шесть стран за четыре недели. Пятая неделя ушла на получение визы.

По порядку. За визой пришлось ехать в Москву с комплектом документов в посольство Германии и ждать назначенные три дня. Досадно было обнаружить, что собственно виза была вклеена уже на следующий день после подачи заявления – мог бы стартовать на два дня раньше.

План был такой, чтобы сначала напрямик доехать до школьного друга в Магдебурге, а потом полукругом по югу выехать на Украину и напрямик домой.

По России из Глазова ехал, избегая магистралей через Игру, Селты, Яранск, Нижний Новгород, Гороховец, Муром, Рязань, Тулу, Орёл и Брянск.

План избегать магистралей не сработал на отрезке Тула – Орёл. Пришлось несколько часов ехать по очень загруженной трассе Москва – Белгород. И всё бы ничего, но в Туле начался ливень. Было три часа дня, но стемнело как в семь вечера. Думаю, тот отрезок пути был для меня поучительным уроком того, как оно бывает в пути – чтобы долго помнил. Единственной поблажкой было добротное новое шоссе.

Ещё на подъезде к Туле увидев тучи на горизонте, я загодя надел дождевик и рыбацкие чуни на ноги. Поэтому дождь меня не сильно беспокоил, в отличие от транспортного потока и видимости – машины шли плотным потоком, как в городе, на скорости примерно 90 км/ч. В таких условиях – ливень, темно, пелена брызг из под колёс, запотевающее стекло в шлеме – для меня было слишком быстро. Очень быстро понял, что ехать в потоке просто опасно.

Слава Богу, что этот участок недавно отремонтировали – ровный асфальт и свежая разметка. А чуть позже появилась полоса асфальта шириной метра два между правой сплошной линией и обочиной. Я включил "аварийку" и ехал по этой полоске. И очень надеялся не встретить полицию! Ей, кстати, было точно не до меня – то и дело попадались заторы из-за столкнувшихся автомобилей.

До этого три ночи я спал в придорожном лесу. С собой была и палатка и гамак и пенный коврик с полиэтиленовым тентом. А тут было ясно, что с дороги съезжать никак нельзя – кругом грязь и лужи по колено. Нужно было искать мотель. Место нашлось только в третьей по счёту гостинице, уже поздно вечером. К тому времени, дождь закончился, но новый дождевик протёк полностью, даже в карманах с клапанами хлюпало. Стресс снимал под горячим душем, а потом бутылкой пива.

На следующий день за Орлом дорога стала и вовсе отличная, как потом по всей Европе. Погода улучшилась, но время от времени приходилось въезжать в ливни, поэтому дождевик уже не снимал.

В один момент сразу после дождя спускался по мокрому асфальту с горы. Внизу был мост через овраг. Впереди идущая машина резко затормозила – водитель увидел, что на мосту "сгрызен" асфальт для замены. Я тоже начал тормозить, но в доли секунды понял что на гружёном мотоцикле и по сырому свежему асфальту мне не успеть. Нужно было срочно обходить машину справа – между ней и отбойником моста.

Всё бы обошлось, если бы не тот самый "сгрызенный" асфальт. Кромка проходила как раз между бортом машины и металлическим продольным рельсом. Мне нужно было вскочить на старый асфальт и спокойно затормозить – места было достаточно. Однако переднее, колесо из-за сырой резины, не смогло взобраться на "не сгрызенную" часть дороги и продолжило скользить вдоль этого искусственного бортика высотой сантиметров семь. В результате я изящно завалился на правый бок на скорости 10-15 километров в час.

Машины сразу остановились, какой-то парень прибежал с дальнего конца моста помочь мне поднять мотоцикл. Увидев на асфальте обломок ветрового стекла, я здорово перепугался за "мот". Но всё обошлось глубокой царапиной на правом пере вилки и смятым углом чемодана. Рычаг переднего тормоза спасла алюминиевая защита с "лопухом". Ещё одно предупреждение относительно аккуратной езды! Кусок стекла (правая вертикальная четверть) сначала было отбросил на обочину, потом передумал, вернулся подобрать. На следующее утро приклеил его армированным скотчем к основному полотну – так оно и доехало до дома. В общем, легко отделался!

Ночевал в тот день уже в Беларуси – за 20 километров до Гомеля. Удивила граница между Россией и Белоруссией – вернее её отсутствие. Я ожидал что-то подобное тому, что я проходил из России на Украину и обратно, а тут проехал мимо терминала для взвешивания грузовиков и увидел указатель "Добро пожаловать в Белоруссию!". Остановился в кленовой лесополосе между шоссе и железной дорогой. Спал в гамаке. До позднего вечера из за "железки" слышалось пение весёлой компании – у кого-то праздник или просто вечер пятницы. Забавно!

Рядовая ночёвка в лесу. На этот раз в гамаке.

Весь следующий день ехал строго на запад от Гомеля до Иваново. Странный день. Шоссе идёт прямо, лишь изредка поворачивая, местность ровная – ни подъёмов ни спусков. И один и тот же пейзаж – поле, лес, болото, поле, лес, болото – целый день.

На заправке перед Иваново спросил у скутериста, где можно переночевать. Тот указал на гостиницу в паре километров вперёд. Подъехал туда, но выяснилось, что у них нет своей парковки и заднего двора – только асфальтированная площадка у входа, нет терминала оплаты банковскими картами – а у меня нет белорусских рублей. Девушка администратор сказала, что напротив через дорогу есть ещё один мотель, но стоянки у них тоже нет. Потом она вспомнила, что за несколько километров до заправки есть частная гостиница на бывшей турбазе и у них точно есть своя парковка. Поехал обратно.

Гостиницей оказался "Дом охотника" с примыкающим автосервисом. На крыльце меня встретила хозяйка Наталья, показала, куда можно закатить мотоцикл и отвела в пустую трёхместную комнату. Через полчаса, после горячего душа, я сидел за столом в огромной гостиной-столовой, а передо мной стояла миска салата и гора пельменей, которую я смог доесть только утром. Ужин плавно перетёк в долгий разговор о жизни. Наталья рассказала, что гостиница обеспечивает проживание для командированных на завод в Иваново, которые живут у них по несколько недель. В выходные к ним приезжают местные на разные празднования и просто шашлыки. Проезжие гости у них бывают редко – случайные, как я или те, кто уже бывал здесь раньше.

Хозяин Сергей, кстати, бывший мотокроссмен, очень толковый авторемонтник – начинал с немецкого секонд хенда, теперь у него свой сервис, где из Пассатов собирает Хаммеры (шутка). Для себя… для жены…

"Дом охотника" вблизи Иваново, Белоруссия

Рядом с гостиницей располагается трасса для мотокросса, где за неделю до меня проходили международные соревнования.

Наутро я познакомился и с хозяином. Мотоциклисты быстро находят общий язык. Сергей расспросил о моих планах и дал несколько дельных советов по пересечению границы и передвижению по Польше и Германии. Потом вынес из сервиса бутылку с автошампунем и позволил мне отмыть Джебела из шланга от российской грязи. Забегая вперёд, скажу, что в дальнейшем мытьё мотоциклу уже не требовалось, даже после дождей – асфальт, асфальт, асфальт.

Перед отъездом я заручился разрешением Сергея сфотографировать "Дом охотника" и рекомендовать его знакомым мотоциклистам. Так что, если вам понадобится ночлег или ремонт в окрестностях Иваново настоятельно советую – гостеприимно, уютно и за ОЧЕНЬ умеренные наличные деньги в любой валюте.

Официальные сведения: Агроусадьба "Дом охотника", 225793 Брестская область, г. Иваново, ул. Лесная 8, тел. 8-01652-2-61-88, МТС 823-95-49, Vel. 622-26-49, Kulina-rem@mail.ru.

Кто путешествует не один, возможно, стоит позвонить туда заранее – может не хватить свободных мест из-за основных постояльцев – командированных.

Тем временем, настал солнечный и самый волнительный день – от Иваново до Бреста каких-то 90 км.
Вообще, от Белоруссии у меня осталось очень благоприятное впечатление. Я пересёк её по пустынному шоссе Гомель-Брест, но и этого было достаточно для того, чтобы сформулировать для себя: "Европа начинается в Белоруссии!". Хороший асфальт, площадки для отдыха с мусорными контейнерами, ухоженные обочины и современные заправочные станции с одноразовыми полиэтиленовыми перчатками… А ещё я впервые увидел живых аистов – у нас они не водятся!

На подъезде к Бресту дорога неожиданно упирается в платный участок. Остановился неподалёку от шлагбаума узнать, сколько стоит проезд на мотоцикле (на указателе расценок для двухколёсных не было). Женщина в кабинке сказала: "Проезжай, я тебя так пропущу". Приятно!

Аккуратно проехал сквозь Брест. По совету Сергея заправил полный бак перед пограничным переходом и въехал на таможню. Компенсацией за "лишения" предыдущих дней было проехать мимо очереди из двадцати машин и изнывающих от жары водителей прямо в зону таможенного контроля. Подождать, конечно, пришлось, но не много и в тени терминала. Забрали паспорт с "зелёной картой" и через некоторое время вернули со штампом о выезде из Белоруссии. Вещи не досматривали. Потом был торжественный проезд по мосту через Буг – собственно въезд в Европу и снова таможня, теперь уже польская.

Также проехал мимо очереди из машин, остановился с краю рядом с площадкой досмотра. В неё запускают порциями по три-четыре машины.

Через несколько минут подошёл офицер в возрасте, взял документы, спросил, откуда я еду. Когда узнал, что из России, да ещё почти с Урала, весело удивился и на этой волне обратился к молодому таможеннику, который как раз подходил к нам – мол, смотри, из какой дали парень на мотоцикле приехал! Тот с каменной физиономией взял мои документы и когда его старший коллега ушёл к другим машинам начал издевательским тоном полоскать мне мозги: "Вы въехали в зону контроля без очереди, …Вы проехали между бордюром и автомобилями, …Вы наехали передним колесом на стоп-линию, …Вы положили шлем на асфальт, а должны держать его в руках"…

Сначала я вежливо за всё извинялся, объяснял, что впервые прохожу таможню и больше такого не повторится. Но в ответ слышал: "Вы должны заплатить штраф 35 Евро, …Вы должны вернуться в начало очереди, …Вы должны вернуться на белорусскую таможню, …Вы сегодня точно не пройдёте таможню, я Вам это обещаю". Тут моя скромность закончилась, и я сказал, что у меня с собой есть палатка, спальный мешок, газовая горелка, концентрированные супы и четыре недели отпуска – никуда не спешу, и буду ждать, сколько потребуется.

Качая головой и бормоча "Сегодня Вы в Польшу не въедете", таможенник унёс мои документы в свою будку. Мне оставалось только стоять и ждать под сочувствующие взгляды автомобилистов.

Кончилось тем, что с поста вышел тот первый, пожилой таможенник, вернул мне паспорт, порасспросил про мою поклажу и планы, и посоветовал откатить мотоцикл вперёд, чтобы упаковаться, никому не мешая. Молодой гоххюк так и не показался…
В общем, радостное ожидание первого въезда на мотоцикле в Евросоюз, было скомкано, а настроение на некоторое время испорчено. Собственно время это было непродолжительным – началась новая страна и от обилия впечатлений таможенный инцидент вспоминался редко.

Первые километры Польши запомнились хорошей, но узкой дорогой Брест – Варшава, бесконечными населёнными пунктами и бесчисленными перекрёстками с круговым движением. Похоже, поляки помешаны на круговых перекрёстках – в последовавших странах я такого не наблюдал. В городках это успокаивает движение, да и просто не даёт разогнаться, но на пересечениях шоссе просто парализует потоки, причём для всех направлений, сходящихся на перекрёстке.

Со светофором ты просто останавливаешься вместе с потоком, ждёшь, а потом проезжаешь перекрёсток. С круговым движением приходится нудно подбираться к развязке в режиме "газ-тормоз-газ-тормоз" – не стоишь и не едешь, только жжёшь сцепление да паришься.

Варшаву я предусмотрительно объехал с юга и весь второй день ехал второстепенными дорогами на Познань. Тут было намного просторнее, а движение спокойнее.

Польша – очень …яблочная страна! Северному человеку пол дня ехать мимо садов с яблоками всех цветов и размеров – незабываемое впечатление. Ближе к Познани сады сменяются полями и можно просто разглядывать равнинную местность до горизонта.

Вторая польская ночёвка была в пригороде Познани в пустой гостинице на краю соснового бора. В отеле поесть не предлагали, поэтому "на ужин" пришлось отправиться в "склеп Жабка" на железнодорожном переезде в полутора километрах от гостиницы. Бутылка пива Окоцим с пакетом чипсов, уютный деревянный полустанок со старинными светящимися изнутри часами помогли ощутить радость от присутствия здесь и сейчас – тёплая летняя ночь, никого вокруг, тишина, мотыльки под фонарём… Такие мимолётные моменты часто запоминаются ярче, чем организованные события.

Мимоходом об отелях. Все гостиницы в Евросоюзе бронировал с помощью сайта www.booking.com. У меня был с собой нетбук для: доступа в интернет (booking.com, электронная почта, Skype); складирования отснятого материала (фото и видео); планирования маршрута с помощью Microsoft AutoRoute Europe; хранения документации (сканированные документы на себя и мотоцикл, руководство по обслуживанию Джебела, хелп-листы и т.п.). Подход был такой – приезжая в очередную гостиницу я первым делом подключался к Wi-Fi и бронировал отель для следующей ночёвки.

Критериями выбора гостиницы были: место, куда я доберусь за следующий день; цена; наличие бесплатного Wi-Fi; наличие частной парковки; наличие завтрака, включённого в стоимость проживания; возможность бесплатной отмены брони за несколько часов до прибытия (на случай непредвиденной ситуации). При наличии транспорта, выбор наилучшего варианта существенно расширяется – можно селиться в непопулярных местах, на окраинах городов или вообще вне населённого пункта, если тебя этот пункт не слишком интересует. За всю поездку самым дорогим ночлегом стало пребывание в Жилине, Словакия, за 27 Евро (об этом впереди). Средней ценой своих ночёвок я бы назвал 22 Евро, включая завтрак. Гостиницы были разные вплоть до "удобства в конце коридора". Вариант ночёвки под открытым небом рассматривал чисто теоретически, поскольку хотелось туристом осматривать каждый город, где ночевал.

Итак, на следующий день у меня было полдня Польши и въезд в Германию. Пересечение польско-немецкой границы в Губене свелось к проезду мимо синего дорожного знака с буквами De в круге из жёлтых звёздочек, что тоже впечатляет – никакой таможенной инфраструктуры! На границах Германия-Чехия, Чехия-Словакия есть хоть и заброшенные, но терминалы.

Ещё на подъезде к Губену, разглядывая окружающий пейзаж, поймал себя на мысли: "И вот стоило оно, переться неделю за три тысячи километров, чтобы разглядывать те же сосны и берёзки, что и в окрестностях Глазова?!". К счастью, на первых же километрах по Германии всё переменилось. Я оказался на тех просёлочных дорогах, о которых мечтал с 1996 года, когда впервые проехал на автобусе по окрестностям Берлина. У них даже есть своё название, но я его не помню. Это гладкие асфальтовые дороги между хуторами с чёткой разметкой и деревьями по краям, которые срастаются кронами над головой. Дорога всё время извивается влево-вправо, вверх-вниз с холма на холм с поля на косогор. Полный восторг и от дороги, и от окрестностей и от вождения мотоцикла. В некоторых местах на каждом стволе укреплён светооражатель и светящиеся нитки огоньков добавляют эффект движения по тоннелю из деревьев. Незабываемые километры!

Ближе к Магдебургу местность стала равнинной, и появились ОНИ – циклопы современности – ветрогенераторы. Издали они выглядят "ветряками" на тонких ножках. Но стоит подъехать близко и сопоставить их с привычными объектами – домами, деревьями, автомобилями – размеры просто потрясают! Толпы этих монстров там и сям разбросаны по полям до самого горизонта, а в сумерках они ещё начинают мигать красными огнями на макушках, кто синхронно, кто в разнобой… И так куда ни глянь! Полный ТехноПром и удручающий контраст с тем, что было вокруг ещё час назад.

Со временем я, конечно, попривык к присутствию ветрогенераторов в пейзаже, но в очередной раз их размеры впечатлили меня позже в Баварии. Там в одном из мест шоссе переваливает через склон горы а "ветряк" установлен за ней в лощине. В самой верней точке дорога оказывается на расстоянии "вытянутой руки" от гондолы с пропеллером – ну точно монстр! Чувствуются даже вибрации воздуха, вспарываемого лопастями. Думаю, ощутить это можно только на мотоцикле.

Домой к Алексею, другу и однокласснику, приехал уже в темноте. Для меня даже включили свет на крыльце и табличку с номером дома, чтобы легче было найти – забавно и приятно. Ужин, долгие расспросы о дороге, хоть Лёхе утром и на работу…

Три дня жил в Магдебурге. Большую часть времени занимался мотоциклом – менял резину, масло в двигателе, промывал, смазывал, подтягивал, искал замену разодранным дождевым штанам. Пару раз прокатился на велосипеде по городу, осматривал достопримечательности, фотографировал – был не мото- а просто туристом.

Вид на главный собор с Эльбы

Магдебург – город Отто фон Герике …

…с его вакуумным шаром…

…и, разумеется, домом-музеем.

Новый дом одноклассника и друга – Алексея

За Магдебургом начинался хоть и затяжной, но обратный путь. Сначала ехал на юг через местные горы Гарц. Примечательное место! Горный массив посреди равнин - самые высокие горы в северной Германии. Два-три часа едешь по лесному заповеднику с пешеходными маршрутами, паровозной железной дорогой и пансионами. В небольших городках ярко ощущается курортная атмосфера.

На извилистых дорогах часто встречаются мотоциклисты – любят кататься по горам!

Мерседес на фоне Джебела выглядит лишь бледной тенью, не правда ли!?

На полпути по Гарцу погода начала портиться – пришлось остановиться и надеть дождевик. Сначала дождь то и дело накрапывал, но на спуске в равнину превратился в сильнейший ливень, который загнал меня на ближайшую примыкающую дорожку. Оставалось лишь стоять в полумраке деревьев по стойке "смирно", чтобы вода с рукавов не текла в перчатки, слушать, как дождь барабанит по шлему и смотреть, как вода ровным слоем течёт по асфальту и заполняет канаву вдоль дроги.

Приятное отличие ливня от дождя в том, что он заканчивается насовсем! Через сорок минут сияло солнце, и дождевик уже можно было снимать, потому что он высох за несколько километров.

Гарц "с той стороны"

В тот день я доехал до Гёттингена. В гостиницу на окраине приехал довольно рано, часов в пять. Не спеша, расположился и отправился в центр, до которого было полчаса пешком. Пока шёл, посмотрел на жизнь пригорода – невзрачно и очень много выходцев с ближнего востока. Даже случайно попал в их специализированный продуктовый магазин – думал обычный, а оказался арабский.

В центре, конечно, всё по-другому – старинные дома, узкие пешеходные улочки, музыканты и сотни велосипедов, припаркованные повсюду.

Побродил, пофотографировал, выпил пива на лавочке и обратно в гостиницу – быстро темнело.

Первым делом эндуристу – мотоциклы…

…ну а девушки, … а девушки потом!

На следующий день был переезд из Гёттингена в Вюрцбург. По настоящему немецкому автобану. Об автобанах у нас слагают легенды, поэтому я предвкушал нечто особенное. На деле автобан оказался трёхполосным шоссе с добротным, но не идеальным покрытием. Так что новые дороги в России можно смело называть автобанами.

А вот заправочные станции там встречаются реже – иногда через 60 километров. Мотоциклисту это нужно учитывать, тем более что просто так на шоссе не остановишься и попутную машину не тормознёшь. Помощь, конечно, будет – через каждые 2 километра установлены телефоны экстренной связи – но, закончившийся бензин станет настоящей головной болью. Был момент, когда я ехал на "резерве", высчитывал расстояние до заправки по указателям и прорабатывал варианты действий, в случае, если не дотяну. И кстати, бензин на магистралях ощутимо дороже, чем на обычных дорогах и в городах. Что действительно впечатляет, так это дорожная инфраструктура.

Помимо аварийных телефонов регулярно встречаются "карманы" для отдыха. В любой момент можно остановиться, чтобы размяться, перекусить или даже вздремнуть. На большинстве есть бесплатные туалеты. Культура!

Автовозы, оказывается, бывают и для грузовиков

Однако мне баварский автобан запомнился напряжением и крупными дозами адреналина. Дорога проходит сквозь высоченные холмы (или невысокие покатые горы) со склона на склон. В промежутках между холмами шоссе идёт по мостам иногда по нескольку километров в длину, а долина оказывается глубоко внизу. Вот на этих открытых пространствах меня "мутузили" удары ветра с дождём. Перед въездом на мост приходилось вжиматься в седло и включать "аварийку", потому как мощные порывы легко переставляли мотоцикл на соседнюю полосу. Было по-настоящему страшно "шоркнуться" о бетонный отбойник или въехать под соседнюю фуру!

Всё обошлось, и к вечеру я приехал в Вюрцбург. Погода, как и накануне, в конце дня прояснилась. Гостиница была в центре города, но с парковкой проблем не возникло благодаря их подземному гаражу для постояльцев. В гараж попадаешь через грузовой лифт – металлическая комната без передней и задней стен. С улицы закатываешь мотоцикл в эту комнату, несколько секунд смотришь на движущуюся вверх переднюю стену и оказываешься в бетонном подвале на четыре машины. С мотоциклом опять же проще – ему всегда найдётся тёплый уголок. Его же можно использовать как сушилку для дождевика.

Медный кран на майнской пристани

Вюрцбург – винный город. Все окрестные холмы покрыты виноградниками. Жителю средней полосы забавно видеть склоны, причёсанные на ряды гигантской расчёской.

Тот день оказался праздником молодого вина. Народ стекался на центральную площадь перед собором, которая вся была заставлена огромными палатками. Вино, закуски, общение, хождение туда-сюда – в общем, народ приятно проводил время. Когда стемнело, стало холодно и вина нисколько не хотелось. Поэтому мой ужин прошёл в крошечной уличной пиццерии под жалобы молодого турка о том, как тяжело живётся эмигрантам в Германии.

Когда возвращался в гостиницу обратил внимание на то, как согревают посетителей в открытых кафе – на веранде установлены несколько толстых стеклянных труб, внутрь которых подается горящий газ. И подогрев и освещение – пламя за стеклом создает уют и завораживающее зрелище. Здорово! Первый раз такое видел.

Новый день, новая дорога. Погода наладилась, с утра было тепло и солнечно.

После завтрака до отъезда прогулялся с фотоаппаратом по центру, поснимал город в солнечном свете и дальше в путь. Уже не по автобану, а по обычным дорогам.

В тридцати километрах от Вюрцбурга есть городок Деттельбах, который хорошо сохранился в своём старинном немецком стиле.

Подъезжая к нему, я несколько раз останавливался, чтобы разглядеть, сфотографировать и снять на видео окрестности – эта часть Баварии очень и очень похожа на наши просторы – те же пологие холмы редкие перелески, поля до горизонта и спокойная неширокая река.

Слева из-за холма выглядывает ветрогенератор

В городке сохранились булыжные крутые улочки на склоне холма, собор в центре, старинные дома и городская ратуша.

Судя по множеству пешеходов с фотоаппаратами, крошечный городок сейчас является туристической достопримечательностью, а на окраине, на берегу реки расположился большой лагерь автокемперов.

Дальше мой путь пролегал в Баеришервальд – Баварский лес. С равнины въехал в массивные, но не высокие горы.

Белая точка в небе – это воздушный шар

Навигатор довольно точно привёл к двухэтажному отдельно стоящему гастхаусу. У входа под зонтиками расслаблялись бюргеры с окрестных хуторов. Сначала они заинтересованно разглядывали процесс разгрузки моего мотоцикла, потом довольно приветливо здоровались, когда я проходил мимо них.

У входа стоял чёрный BMW R60 1983 года. Хозяином оказался усатый мужик в кожаной жилетке из этой компании. На мои жесты по поводу того, что настоящий "железный" BMW – это круто, тот согласительно кивал. Пока устраивался и разговаривал с домом по Skype стемнело, и сфотографировать настоящий немецкий мотоцикл вместе с колоритным хозяином не успел…

Запомнился ужин. Такой вкусный шницель с жареной картошкой и своим пивом (пивоварня прямо при гастхаусе) я никогда не ел! Праздник простой еды!!!

Спалось той ночью очень хорошо – те, кто приезжал на ужин разъехались по домам, постояльцы затихли в своих комнатах, а горы погрузились в чёрную тишину.

Утро было ярким и весёлым. Жёлто-зелёные горы нарядно смотрелись на фоне голубого неба. После завтрака, как всегда, погрузил вещи на мотоцикл, сфотографировался на фоне гастхауса…

…и направился через горы в Чехию.

Через пару часов на крутом подъёме проехал мимо заброшенного терминала – когда-то тут была немецко-чешская граница. Решил остановиться на грунтовом "кармане", чтобы передохнуть и отметить въезд в новую страну. Там уже стоял Мерседес с немецкими номерами – семья заканчивала перекус. Все четверо, муж, жена и подростки, парень с девчонкой, с любопытством разглядывали, как я весь такой гружёный въезжаю на площадку и выбираю пятачок с подходящим уклоном и плотным грунтом, чтобы откинуть подножку…

Проницательный читатель и опытный мотоциклист уже знают, что произойдет дальше! …Ну, конечно, по закону жанра, подножка уходит в песок, и мотоцикл начинает валиться на меня. Едва удерживая мот левой ногой, я ору из зарытого шлема "Хильфе-Хильфе!" (помогите, нем.) и при этом давлюсь от хохота. Отец семейства быстро сообразил, бросил бутерброд на капот, подбежал ко мне, да так энергично поддел мотоцикл, что чуть не уложил его, но уже на другую сторону – тут мне уже пришлось орать "Стоп-Стоп!".

Сполз с мотоцикла, с помощью немца оттолкал его в правильное место, снял шлем и давай всех их благодарить за помощь. Пришлось рассказать, откуда я еду, где побывал и куда направляюсь. Когда они услышали, что если нет гостиниц, то я ночую в лесу, женщина с жалостью в глазах начала протягивать их сэндвич, запаянный в полиэтилен. Тут меня во второй раз начал разбирать хохот – картина маслом: "Немцы кормят русского бродягу на мотоцикле". Пришлось всеми известными немецкими и английскими словами объяснять, что я в полном порядке – сытый, здоровый, вёселый и точно знаю, где сегодня буду ночевать. Неожиданное общение удалось на славу и оставило яркое воспоминание!

Дальше дорога постепенно пошла вниз уже по чешским склонам. Где-то через полчаса после границы навигатор сказал, что пора сворачивать с шоссе на второстепенные дороги в направлении Чешске Будеёвице. Свернул. Через триста метров дорогу перебежала косуля. "Фигасе, охрана природы!" – расплодились так, что под колёса бросаются!

Маршрут навигатору был задан как "кратчайший", поэтому вскоре я оказался на "очень второстепенных" дорогах, которые вели от одной деревни к другой. Узкие, с неровным асфальтом, но в каких местах! Вокруг покатые горы, просторные долины, перелески и поля.

Сама дорога доставляет огромное удовольствие от вождения – виляет во всех направлениях – только успевай рулить, и каждые двести метров новый вид!

Попутно удалось посмотреть, как живёт чешско-баварская глубинка – не для гостей, а для себя – просто и скромно, местами в запустении.

К Чешске Будеёвице пейзаж успокоился – горы опустились в равнины. Похоже, в городе нет объездной, поэтому пришлось некоторое время потолкаться в потоке по пыльным и жарким улицам, выбираясь на шоссе к Йиндржичув Градек. Теперь предстояло преодолеть последний отрезок от Чешске Будеёвице до Тршебича. Снова свернул на второстепенные дороги и не спеша катил мимо полей и перелесков. И вот, наконец, в котловине холмов показался Тршебич. Тут мне предстояло переночевать у друга и тоже мотоциклиста.

Ужин прошёл в очень популярном, как мне объяснили, ресторане. Чего действительно не хватило, так это Крушовице. По мне, так ради одного этого пива стоит ехать в Чехию! Но тот ресторан дружит с Пилснерским Урквелом из соседнего Брно…
После ужина была автомобильная экскурсия по Тршебичу. Как и в Праге, достопримечательностью тут служит еврейский квартал старинных домов с синагогой.

На меня, как русского человека, всегда производит мистическое впечатление улицы европейских городов, которые незаметно пустеют ранним вечером. Ещё не темно, а ты слышишь на улице только собственные шаги и отголоски слов собеседника.

По счастью, в своей мастерской оказался вольный фотограф – молодой парень с русскими корнями. Чувствовалось, что ему было приятно вспоминать русские слова, и он удивительно быстро настроился на русскую речь. Он очень любит Тршебич – это чувствуется по его фотографиям. Казалось бы, маленький городок, давным-давно "обфотографированный" со всех сторон, но он находит такие ракурсы, что даже местным было занятно определить, с какого места сделан снимок.

Когда вернулись домой, к моему удивлению, я оказался на тёмном заднем дворе за столом со свечами, Российским (!) шампанским и красным вином. Тут началось самое интересное – живое непринуждённое общение на англо-чешско-русско-украинском языке. С каждым бокалом речь становилась всё более понятной … даже чешская брань! Я уже говорил, что случайные моменты запоминаются ярче, чем организованные события. Оказаться в чешской семье и прикоснуться к её обыденной жизни, ощутить, чем живут обычные люди в другой стране – дорогого стоит. Такое неформальное соприкосновение культурами оставляет неизгладимое впечатление!

Утро нового дня я провёл катаясь на велосипеде по Тршебичу. Красивый городок! Особенно центральная площадь – Карлово намести. Не смог отказать себе в удовольствии просто посидеть полчаса на скамейке возле памятника Кириллу и Мефодию. Сделал много снимков – всё-таки велосипед – лучший транспорт для экскурсий по городу.

В Тршебиче есть и спальные районы…

…и маленькая православная церковь

Однако надо ехать дальше – теперь в Словакию. Граница между Чехией и Словакией, как и в предыдущем случае, напомнила о себе заброшенным терминалом.

Сама Словакия запомнилась немногим. Во-первых, горный перевал на полпути от Брно до Жилины с отличным асфальтом, по которому "пуляют" местные на "спортáх", а полиция их ловит.

Словацкие Татры

Во-вторых, участок дороги, где в течение двух часов четыре раза пересекаешь Дунай. Видимо, дорога пересекает два изгиба реки. В-третьих, шоссе на подступах к Жилине – новенькое, широкое и пустое. На дорогу можно вообще не смотреть, лишь созерцать проплывающие по сторонам склоны гор, реку и населённые пункты. Ну и, в-четвёртых, это проезд первый раз в жизни через тоннель в горе.

Девчонки торгуют черникой, …а проезжающие мимо мужики им сигналят.

Развалины замка на холме

Из неприятных впечатлений от Словакии остались наглые дальнобойщики восточной Европы (Литва, Словакия, Румыния, Украина). После Польши, Германии и Чехии очень резко чувствовалось их пренебрежение к мотоциклисту на дороге – нагло обгоняли, выдавливали на обочину.

Ещё неприятным открытием стало огромное количество цыган в деревнях. Особенно по пути от Жилины до украинской границы. Я считал, что Словакия – это чисто славянская страна…

Ночёвка в Словакии была на окраине Жилины в "Мартиновом дворе" на склоне горы в сосновом бору.

Это была последняя ночь в Евросоюзе, и за 27 Евро мне достался роскошный двухэтажный номер. До этого дня гостиничные номера я не фотографировал, но тот отснял, чтобы при случае показать, на что можно рассчитывать, имея транспорт и интернет.

Утром за завтраком разговорился с работниками ресторана и владельцем гостиницы, который тоже оказался мотоциклистом. Они расспрашивали меня, откуда я еду, куда направляюсь дальше, и сколько мне ещё до дома. Постоялец, который завтракал в стороне, слышал разговор и занёс Глазов в свой смартфон. Говорит: "Почему десять дней до дома? До Глазова отсюда три тысячи триста километров – можно доехать за два-три дня". Пришлось объяснять, что дороги на Украине и в России не те, что тут, а мотоцикл – не машина. Само представление европейца о расстояниях у себя и в России было занятным.

В номере был очень красочный буклет о Жилине, поэтому решил уезжая из города заехать на центральную площадь. Нарезал два круга по прилегающим улицам, но на "намести" так и не попал – кругом пешеходные зоны и въезд запрещён. Так и уехал ни с чем. Таким образом, обнаружился минус путешествия на мотоцикле в одиночку – автомобиль можно припарковать за квартал, запереть и отправиться пешком. Навьюченный же мотоцикл просто так не оставишь, и присмотреть некому. К тому же в полном мотоциклетном облачении больно-то не погуляешь.

К вечеру был на словацко-украинской границе. Таможню прошёл за двадцать минут без досмотра. Позабавило то, что мне пришлось под запись сообщить таможеннику текущее количество бензина в баке – "м-м-м, ну-у-у, пять литров". Не представляю, как они будут дальше использовать эту информацию!

В темноте проехал по окраинам Ужгорода до гостиницы, заранее найденной через интернет, но не забронированной. Тут уже всё было ощутимо проще, чем в Европе – и сам номер, и обслуживание, как везде в России и на Украине. По эстетическим соображениям я не стал фотографировать санузел, но только у нас могут установить унитаз так близко к стене, что пользователь, сидя на нём, обязан упереться лбом в кафель, а ступни развернуть в стороны. …Мой рост 167 см.

Наутро обналичил гривны в отделении Сбербанка России и отправился через Карпаты в направлении Стрыя. Маршрут снова проложил напрямик и проехал по глубинке. Народ там живёт бедно – это видно по домам и хозяйствам, а грузы зачастую перевозят на конских упряжках. Наряду с разбитыми дорогами это создаёт удручающее впечатление. А природа исключительно красивая!

После Стрыя дорога пролегала по уже знакомым с прошлого года местам: Тернополь, Канев, Полтава, Харьков.

Вот такая достопримечательность Канева…

…помимо ГЭС и водохранилища.

Кто из "наших мест" проедет мимо такой красоты в заброшенном саду!?

Ещё одна интересная встреча произошла в мотеле в окрестностях Рогатина. Я ужинал в кафе, когда в помещение зашёл высокий мужчина в добротном мотокостюме и стал договариваться с администратором насчёт ночлега. Я глянул в окно и увидел там серебристый Yamaha FJR 1300 и девушку со шлемом в руках, по-видимому, спутницу. Дальше следовала очередная иллюстрация того, что мотоциклисты, по умолчанию, люди друг другу не чужие.

Говорю: "Привет! На FJR'е путешествуете?". В ответ прохладное: "Путешествуем". Я – "И как оно!?". Он, так же сухо: "Нормально". "Я тоже на мотоцикле, он сейчас за углом в ангаре шиномонтажа стоит, попросите – вам откроют". Человек разворачивается ко мне и уже совсем другим тоном: "Подожди, мы сейчас заселимся, вместе вина попьём!". Так забавно было!

Мотоциклист оказался Олександром с уникальной для наших краёв фамилией (не называю, вдруг он будет против) из Запорожья. Вдвоём с подругой они возвращались из тура по Европе. За три недели они много где побывали, проехали через Альпы, прокатились по Испании и прочим лазурным берегам.

Мотоцикл определяет сознание! А FJR 1300 предполагает мышление категориями континентальными. Формат их путешествия состоял в быстром перемещении в новое место, где они культурно проводили время до следующего "перелёта". Было очень интересно послушать их истории, ну и рассказать свои.

Перед тем как разойтись по номерам я попросился впервые в жизни посидеть на 1300-кубовом аппарате. Какой же он огромный! А какой тяжёлый! Как только начинаешь отклонять его от боковой подставки, сразу чувствуешь все центнеры железа, укрытые пластиком. Олександр уверял, что мотоцикл тяжелый только на месте и на ходу рулится очень легко. Думаю, с его ростом под метр девяноста и размеры мота не такие уж большие, как это показалось мне.



Как и в 2011 году, когда я ездил в Карпаты и Крым, я на два дня остановился у родственников в Харькове, чтобы привести в порядок мотоцикл и себя для финишного отрезка пути по России.

Помня прошлый год, морально настроился на прохождение таможни в Шебекино с полным досмотром. И действительно, уже на российской стороне, пришлось единственный раз за всю поездку снимать чемодан и полностью показывать его содержимое. Ладно, хоть не оба как в предыдущий раз – уже хорошо.

Путь по России, как и по Украине, проходил уже знакомым путём: Воронеж, Тамбов, Пенза, Ульяновск, Казань, Ижевск и Глазов. Четыре дня.

Деревянная церковь в Ульяновской области

С погодой повезло намного больше, чем в 2011-м – тогда последние три дня непрестанно лили дожди, испытывая на прочность моё снаряжение и здоровье.

Попутно поставил вынужденный рекорд суточного пробега – 730 км от Буинска в Татарстане через Казань и Ижевск до Глазова.

В родной город въезжал глубокой ночью, неторопливо, чтобы прочувствовать момент – спешить было уже некуда. Стоя на подножках, проехал по пустой центральной улице до гаража, остановился, заглушил мотор и несколько минут просто сидел в темноте на мотоцикле, осознавая, что путешествие подошло к концу. Вспоминал пройденные километры, яркие моменты и красивые места. Было откровенно грустно от осознания того, что лето закончилось, дальше жизнь снова потечёт по давно накатанной колее: работа-дом-дела-работа "и теперь у меня впереди – дожди, дожди".
Утешительной мыслью было то, что до следующего лета есть время приготовиться к новому приключению!

Вот какие выводы я сделал для себя конкретно из этой поездки:

– Туристический эндуро исключительно хорош на дорогах Украины, а также восточнее Нижнего Новгорода и Казани в России,

– Гружёный эндуро 250 см3 иронично смотрится на асфальтах Европы, …но гордо преодолевает участки дорожного строительства и ремонта,

– Большой бак, большая фара, "аварийка" и двойной электронный одометр Джебела – неоспоримые достоинства именно этого туристического эндуро,

– Заводское седло Джебела вполне пригодно для дальних путешествий – дело привычки – от 7000 км в 2011 году у меня осталось больше болезненных воспоминаний, чем от 9000 км в 2012-м,

– Ненастье безопаснее где-нибудь переждать,

– Обработка визора изнутри (против запотевания) и снаружи (для сдувания капель) – полезная вещь, но только если делать её своевременно; на ветровом стекле второй вариант только ухудшает видимость – капли усеивают стекло и не торопятся стекать,

– На мокрой дороге необходимо держать удвоенную дистанцию ...а на гружёном мотоцикле - утроенную.

– Дождевик и одежда должна быть добротными, чтобы хорошо защищали от погоды, но не дорогими, чтобы не сильно расстраиваться из-за разодранных коленей и плеч (если бы во время падения я был без дождевика, было бы жаль штаны, а так замена штанов от дожевика в Магдебурге обошлась в 12 Евро),

– Ветровое стекло также должно быть дешёвым – разбиваю по ветровику (разными способами) в каждой из поездок – один крепёж пережил уже три стекла. Оргстекло 3 мм нужных габаритов покупаю у рекламщиков, отрезаю лишнее по уже готовому трафарету и гну на коленке, разогревая лист в нужных местах над паяльной лампой. За 300 рублей и пару часов работы новое стекло готово. Защитную плёнку отдираю в последний момент – прозрачность получается исключительная. Учитывая короткую жизнь, стекло не успевает помутнеть к следующей замене.

– На защите для себя и для мотоцикла экономить нельзя – когда-нибудь она себя обязательно оправдает! Позже осознав, что на том злополучном мосту гружёный мотоцикл лежал на моем правом колене (у меня еле хватило сил столкнуть его левой ногой) и при этом я ничего не чувствовал кроме досады, я оправдал для себя каждый рубль вложенный в металло-карбоновые EVS Knee Braces.

– Штанины опасно цепляются за крайние зубчики на подножках при посадке/остановке – нога повисает и не достаёт до земли,

– При езде с большим ветровым стеклом в шлеме с козырьком, звуковые волны от двигателя, отражаясь от внутренней поверхности ветровика, бьют в козырёк и создают болезненные вибрации внутри шлема – поначалу пытался отодвигаться подальше от бака (но там сумка), а потом из полиэтиленовых пакетов изобретал "депферы" между шлемом и козырьком (снять козырёк не получилось – заглушки визора остались дома),

– Кофры, изготовленные методом оклеивания советского чемодана стеклотканью, оптимальный вариант для асфальтового туризма – дёшевы (по сравнению с покупными и металлическими вариантами), держат форму даже после падений, удобны при переноске, не коробятся от воды (но пропускают её через щели), после повреждения легко заменяются и используются для хранения снаряжения в гараже,

– В поездках на гружёном Джебеле обязательна укороченная боковая подставка, чтобы мот не падал вправо и "палка-подпиралка" для вывешивания заднего колеса и, опять же, чтобы аппарат не заваливался на правый бок во время остановки (я использую обрезок хоккейной клюшки – прочная, ровная ...и красная),

– Боковую подставку желательно оснастить подпятником. На стандартной подставке он у меня есть, а вот переставить его перед поезкой на укороченную я поленился - думал: "Какие там грунты в Европе?!",

– Выносы зеркал ощутимо улучшают задний обзор,

– Зажим ручки газа (т.н. круиз-контроль) полезная вещь при многочасовой асфальтовой езде,

– Хорошо бы всегда иметь под рукой микрофонарик, чтобы заглядывать в бак. В интернете нашёл другой вариант определения уровня топлива – шарики из белой пластмассы – несколько штук вечно плавают в баке и по ним видно, сколько топлива осталось. Вот только один шарик, почему-то, стоит два доллара – видимо очень специальная пластмасса,

– Перед дальним путешествием стоит поставить новую резину и не переть с собой комплект на замену, лишь бы дотаскать "старые тапочки",

– Шенгенскую визу честному мотоциклисту (в заявлении и на собеседовании так и указал, что еду на мотоцикле) можно получить на общих основаниях – безо всяких приглашений,

– Интернет расширяет возможности при выборе гостиниц, которых в Европе очень много, и ощутимо экономит на этом деньги,

– В Германии (в Магдебурге) не различают масла на синтетику, полусинтетику и минералку – только по вязкости, а "просто мотоциклетный" Castrol оказался очень даже хорош!

– Промывка цепи в путешествии по экологичной Европе становится головной болью – начинаешь мечтать о кардане,

– Специально для дальних поездок стоит приобрести смазку цепи в маленьком баллончике, например 175мл вместо стандартных 400мл – для экономии места в багаже,

– Самые "шмонающие" пограничники – на российско-украинской таможне в Шебекино,

– С каждым годом в европейской части России ощутимо прибавляется хороших дорог,

– Если ехать из Воронежа в Пензу (или наоборот), то Тамбов можно объехать – по северной стороне есть что-то вроде объездной дороги,

– Если есть возможность, маршрут лучше прокладывать по местам с непривычными пейзажами,

– Путешествовать лучше на пару с хорошим другом,

– Путешествие по Европе с её "инфраструктурированностью", конечно же, не является подвигом (при том, что в первый раз неизвестность напрягает), но существенно расширяет личные горизонты – культурные и географические.

15 января 2013 года
Глазов, Удмуртия, Россия