в 20 километрах от дома во время заводки, услышал странный стук со стороны генератора, и естественно мот не завелся.
открыл крышку и очередной раз убедился, что все болты в двигателе необходимо закручивать на фиксатор резьбы или герметик. ну и естественно закручивать то есть проверить закручен ли .


[/quote]
снял параметры обмоток (тех что получилось)

параметры обмоток (генератора suzuki dr-650 до 95 года):
три фазы по 5 катушек, в каждой катушке по 40 витков (длина провода~2.3м/катушка) змальпровод ф~0.9. намотка виток к витку против часовой стрелки, каждая следующая наматывается пропуская две катушки. фазы соединены звездой вывода из центра нет (я себе сделал, пока не знаю зачем, там 7 вольт )
высоковольтная обмотка состоит из двух катушек, размотать не удалось (срубил) диаметр лакированного 0,2; на глаз по ~4000 витков в каждой.

Печальная история, главное что бы якорь был не поврежден, а мотать не проблема, кроме катушек с тонким проводом их на станке мотают.

если бы якорь был поврежден, уже бы брал в сборе (магнит + статор) генератор от китайской 125-ки. он другого размера, но токаркный+ балгарка+ сварка все решают. стОит такой у нас на рынке 800 статор, 1200 магнит.
катушку с тонким проводом мотал так: берем обмотку от подходящего реле (мне попалось какое то на220в, с проводом по штангелю 0.2); подвешиваем на горизонтальный стержень (чтобы само разматывалось); продеваем эмальпровод сквозь тоненькую пластиковую трубочку (я взял пасту от ручки) и наматываем этой трубочкой на подготовленный (заизолированный) сердечник.

долго искал чем пропитывать обмотки. в продаже никаких термо масло стойких лаков (мл-92, фл-98....) нет. эпоксидка не подходит по расчетным температурам (с имеющимися низкотемпературными отвердителями аминами, ее рабочая температура 80 градусов), мот греется градусов до 150.
но мне повезло у бати в сарае осталась, годов с 90-х, банка автоэмали мл1110, так вот ее температура сушки 135 градусов. после запекания (30 минут в духовке при 140 градусах) она превращается в очень крепкий лаковый слой, к тому же маслостойкий.
думаю если поискать подобное но посовременней можно что нибудь найти.

в катушку с тонким проводом, по моим расчетам, надо 2000 витков всего.
я намотал ее одну:
сначала 1000 витков, пропитка, слой стеклотканевой изоляции и еще 1000, пропитка, изоляция, запекание.


белая изоляция это ГТП-2Пл (изофлекс), её обрезки мне подарили в том месте, где занимаются перемоткой двигателей.
да -да где я только не был в поисках решения проблемы но у них работы много и срок восстановления статора был озвучен как не меньше недели(я же уложился в 2 дня с поиском проволоки и др., реально если все есть управится часов за 6).
по фото видно как выглядит изолирующая выкройка. удобней сначала их все нарезать, разместить на зубцах статора и примотать хб ниткой, а потом уже наматывать. так она(изоляция) не будет сдвигаться.

[/quote]
одной катушки зажигания 2000 витков хватает, заводится нормально, напряжение на холостых (по пикам 230-240в (осциллографом), действующее 160в, но вольтметр китайский не меряет, наверно из за частоты). странно, но важно соблюсти "полярность" если перепутать концы местами мот не заведется.

если подключить к коммутатору вместо высоковольтной обмотки обычный трансформатор на 12 вольт (коэффициент трансформации ~17) мощностью примерно 5 ватт то нормально работает. низковольтную обмотку транса 12 вольт подключить к зарядным обмоткам генератора, там на холостых где то 14-15в, высоковольтную, которая включалась в 220, подключить к коммутатору.
если взять трансформатор на 1.2 ватта (мне попался блок питания маленький) то напряжение слишком низкое и мот не заводится.
думаю что слишком мощный транс при таком подключении брать нельзя - сгорят мозги. на мой взгляд не больше 10 ватт можно.

[/quote]
Эмаль провод, для намотки зарядных обмоток, взял Ф1.1(такой провод находится в латрах, катушках зажигания для авто и др.) по 40 витков влезло, мощность наверняка немного больше (площадь сечения на ~50% больше).
Рекомендую так не делать, запихивать толстый провод сложнее, а мощность большая только сильнее греет реле зарядки.

Изолировать сердечник надо основательней, пришлось разбирать изза того что две катушки начали коротить на массу. И это я еще проверял всю конструкцию мегаомметром. Но ремонтировать не сложно было, просто выкусил эти катушки так, чтобы к выводам можно было подпаяться, добавил изоляции и намотал по новой.

Места спаек и соединений изолировал нейтральным силиконовым герметиком, сверху кусочек мягинькой стеклоткани и ниткой замотать чтобы застыла не разматываясь.

после долгих экспериментов выяснилось:
высоковольтных катушек должно быть 2, обязательно правильное подключение к мозгам (концы перепутаешь - нет искры)
я все не мог понять что за ерунда: стрельба в глушитель, перебои периодические, плохо заводится.
ездил я и на трансформаторах разных и маленьких и больших (больше 30 ватт) и неужели! мозги таки сгорели (заводится стал хуже и хуже и в конце уже только с толкача). конечно я в полной уверенности что починить их смогу (руки то неизжопы:), начал процедуру "раскурочивания". для этого процесса вообще стоило бы открыть отдельную тему "как разобрать неразборное" но вкратце я опишу это здесь:
1.срубаем пластик со всех сторон (я использовал нож и молоток) только аккуратно чтобы плату не повредить, у нас остается брикет из кварца и какого-то жесткого герметика с торчащим пучком проводов.
2.берем банку с крышкой, размером чтобы это поделие влезло вместе спроводами, заливаем растворителем (по началу я использовал только бензин так как боялся что смоется маркировка, но он слишком медленно эту шнягу растворял. и пошло поехало в итоге в банке была адская смесь из ксилола, 646, 647 и бензина.) ждем несколько часов, достаем шкрябаем (без фанатизма, особенно на завершающем этапе, чтоб детали не поотрывать), опять в банку. весь процесс занял у меня 5 дней....да не быстро.... но я таки это сделал!
и вот предо мной устройство которое можно ремонтировать. сначала я думал что проблема в силовой части (искра то слабая) диоды, тиристор, кондеры, все целое. и стал я поочереди все выпаивать и проверять, сколько дней я это делал даже не скажу. иногда подключал к мотоциклу, заводил, смотрел осциллографом. неисправность найти так и не удалось...(для меток: ремонт suzuki dr650 коммутатора f331b149c; mh6301v1p, распиновка)

В конце концов я плюнул на это дело и заказал с китая программируемый dc-cdi дорого долго, но вариантов на тот момент, лучше не нашел. похожие родные мозги стоили в районе 10тыр и им нужна была родная (~8000 витков) высоковольтная обмотка состоящая из двух! катушек, что меня наталкивало на мысли о безисходности...

[/quote]
что могу сказать про китайски коммутатор?
неплохо! работает, позволяет играться с кривой опережения (подобрать подходящий график уоз под конкретный двигатель)
мотоцикл на ходу, высоковольтная обмотка генератора ненужна, заводится легко, едит хорошо (только при правильной кривой)
минусы:
дискретные точки регулировки угла: 1500, 1828, 2156, 2484,... и так далее что очень не гибко. а на оборотах меньше 1500 вообще нельзя ничего регулировать (сейчас у меня холостой 950 rpm)
нельзя задействовать две свечи, для меня это самое печальное, они уже есть и бобина висит. С двумя свечами повышается надежность и холостой ровнее становится. приблизительную кривую которую удалось получить методом сплошных экспериментов ( так чтобы и детонации небыло и ехало норм) прилагаю (заливаю 95 и прокладки под цилиндром нет)

да еще я пробовал разные скутерные коммутаторы, и простейшие, и подороже, которые вроде как с регулировкой оперержения. все туфта с нашим генератором, а именно с датчиком искры, который формирует два пика, один "вверх"(образно) на расстоянии 63 градуса до вмт, а второй "вниз" в момент вмт, никакой регулировки получить этими коммутаторами (скутерными, питбайковскими) невозможно. но если использовать самый дешевый коммутатор и задействовать импульс который идет в вмт то мотоцикл заводится и на нем можно даже ездить... небыстро.... только выхлопуха греется )

старательно ища я нашёл таки вариант мозгов, на мой взгляд, без недостатков, да ещё и дешевле (китайского программируемого), но об этом позже (клавиатура устала)

[/quote]
продолжу. нашел я таки неплохое устройство. на мой взгляд пока самый лучший вариант.
точки регулировки можно задать самому, столько сколько требуется от 0 и до 22000 об/мин. есть отсечка. есть прямой выход с отрегулированного сигнала, то есть устройство подключено в разрыв датчика искры, соответственно к этому выходу можно подключить столько коммутаторов сколько требуется (как раз мой случай, 2 коммутатора, 2 свечи), так же это позволяет подключить его к авто. два графика кривой с переключением с помощью выключателя на руле, я себе сделал один график максимальной тяги на малом газу (экономичный), второй на 5 градусов позже (антидетонационный), можно задействовать разрежение в карбюраторе для переключения в зависимости от нагрузки. кривые можно настраивать через блютуз (не надо все время снимать боковинку и сидушку, во время подбора оптимальной кривой УОЗ это просто мегаудобно) ноут в рюкзаке в режиме гибернации, проехал динамометрическую горку, пощелкав выключателем +-10 градусов, достал ноут подвигал кривую, опять горка, повторить, потом прямичек, пока не надоест (или будет найдена оптимальная кривая опережения). ну и на десерт: эта штука стоила почти в два раза дешевле китайского коммутатора и делает его русский умелец (доставка быстрая получается). поэтому я не смог удержаться и заказал 2 комплекта, один поставил на dr650, настроил, конфигурация полностью устраивает, второй всегда есть куда применить, может на авто, а возможно и на чизет поставим
называется прибор smart ignition другого сайта у него нет, я заказывал с вконтакта. отвечает иногда с задержкой (студент наверно).
ну вот... реклама на мой взгляд получилась явная, но это все, наверно, от впечатления (я столько времени потратил на поиски толкового и недорогого устройтва, а нашел под боком почти, да еще и отечественный производитель )

Респект