сравниваю свежекупленый WR250R с Джебликом, мысли вслух Опции

[мельник]

а я просто по 613 мл в каждое перо залил, как в мануале написано. уровень не проверял.

Самой классической и распространенной ошибкой, при замене масла в вилке, является некорректное количество это самого масла в вилке. владелец мотоцикла увидев в сервисной книге значение, допустим это 613 миллилитров и заливает соответственно 613 мл, а потом, собрав всё не может настроить подвеску.
Правильный и самый адекватный показатель - это уровень масла в вилке ( вилке WR-250R 105мм), который по своей физической сути иллюстрирует газовую составляющую, участвующую в процессах демпфирования отбоя и сжатия. Проще: это расстояние от уровня залитого масла до верхней точки внешнего стакана вилки без пружины(касаясь нашей вилки,так-же без пластикового белого слайдера пружины,его тоже нужно снять с внутреннего штока вилки) в полностью сжатом и уже прокачанном состоянии.Вторая ошибка: это заправка вилок маслом с неправильным значение кинематической вязкости. Из линейки MOTUL ближе всего к нужной нам кинематической вязкости подходит MOTUL Factory Line Very Light 2.5W у этого масла кинематическая вязкость 15.0,а у масла Yamaha 01 кинематическая вязкость 15.6.Смешивать масла разной вязкости одного производителя и из одной линнейки,например MOTUL Factory Line,рекомендует сам производитель.

Прикрепленные изображения

 

[Cyrix]

Самой классической и распространенной ошибкой, при замене масла в вилке, является некорректное количество это самого масла в вилке. владелец мотоцикла увидев в сервисной книге значение, допустим это 613 миллилитров и заливает соответственно 613 мл, а потом, собрав всё не может настроить подвеску.
Правильный и самый адекватный показатель - это уровень масла в вилке ( вилке WR-250R 105мм), который по своей физической сути иллюстрирует газовую составляющую, участвующую в процессах демпфирования отбоя и сжатия. Проще: это расстояние от уровня залитого масла до верхней точки внешнего стакана вилки без пружины(касаясь нашей вилки,так-же без пластикового белого слайдера пружины,его тоже нужно снять с внутреннего штока вилки) в полностью сжатом и уже прокачанном состоянии.

я после замены масла вообще ничего не перенастраивал. всё работает отлично, как и до замены.
вероятно я слишком по-пенсионерски катаю, чтобы почувствовать разницу.
но ок, я на будущее учту.

Вторая ошибка: это заправка вилок маслом с неправильным значение кинематической вязкости. Из линейки MOTUL ближе всего к нужной нам кинематической вязкости подходит MOTUL Factory Line Very Light 2.5W у этого масла кинематическая вязкость 15.0,а у масла Yamaha 01 кинематическая вязкость 15.6.Смешивать масла разной вязкости одного производителя и из одной линнейки,например MOTUL Factory Line,рекомендует сам производитель.

ну да, только руководствоваться при этом математикой нельзя. а откуда ты взял пропорции 70/30 при смешивании Motul FL 2.5W и 5W, если не секрет?
если верить этому калькулятору, то правильное соотношение для получения cSt@40°C = 15.6 для мотюля будет 80/20.

все внимательно смотрят на цифру кинематической вязкости при определённой температуре +40°C и +100°C (вторая цифра нам вообще по большому счёту не интересна, т.к. я не представляю условий, при которых масло в вилке нагреется до такой температуры), но совершенно не смотрят на индекс вязкости и температуру застывания - а эти параметры не менее, а может даже и более важны для нас, чем точное соответствие кинематической вязкости при 40°C, особенно если вы катаете зимой.
чем VI выше, тем качественнее масло, тем меньше температура влияет на его вязкость.

Yamaha 01 Fork Oil (оно же Kayaba 01)
cSt@40°C = 15.60
Viscosity Index = 150

Motul Fork Oil Factory Line Light 5W
cSt@40°C = 18.30
Viscosity Index = 138

Motul Fork Oil Factory Line Very Light 2.5W
cSt@40°C = 15
Viscosity Index = 112

Motorex Racing Fork Oil 5W
cSt@40°C = 22.60
Viscosity Index = 200

при этом мы, к сожалению, не знаем кинематическую вязкость этих масел для низких температур, но индекс вязкости прозрачно намекает...
так что чуть более вязкое при +40°C масло (у Motorex 5W кинематическая вязкость при этой температуре почти такая же как у Motul FL 7.5W) может вполне оказаться гораздо менее вязким при 0°C или минусовых температурах.

по ссылке все параметры масел указаны. каждый может подобрать себе то, которое ему больше подходит по соотношению цена/качество/возможность его достать.
если уж так хочется что-то ну очень близкое по параметрам, то как вариант подойдёт:
Castrol Fork Oil 5W
cSt@40°C = 15
Viscosity Index = 150
Pour Point = -34°C

ну или вариант менее бюджетный:
Castrol Syntetic Fork Oil 2.5W
cSt@40°C = 16.5
Viscosity Index = 150
Pour Point = -60°C

ну а если ещё сильнее заморочиться и внимательнее поискать, то выясняется, что Yamaha Fork Oil 01 это вообще другое масло.
а то самое масло, которое указано в мануале, называется Yamaha Suspension Oil O1 (буква "О", а не цифра "ноль"), и самой Ямахой позиционируется как масло с вязкостью 0W !!!

пруф:

масло O1 - для вилок с открытым картриджем
масло S1 - для вилок с закрытым картриджем
и там есть ещё вариант M1 - для дорожных мотоциклов 2006 г.в. и новее.

вы точно уверены, что вам всё ещё интересно, что это за масло такое волшебное?

так вот, это масло Kayaba Motocross Suspension Oil No.1 производства Idemitsu Kosan Co., Ltd, Japan, и его кинематическая вязкость при 40°C = 15.45, а точка застывания -60°C (что намекает на довольно высокий индекс вязкости).
инфа отсюда. более полное описание продукта вряд ли можно сыскать.

из наиболее близкого по параметрам, при этом достаточно распространённого, я нашёл Liqui Moly Racing Fork Oil 5W Light, у него cSt@40°C = 18.4, а точка застывания -66°C (мотюль тут просто плачет в сторонке со своими -39°C).
есть ещё какое-то Liqui Moly Racing Fork Oil 2.5W Ultra Light, у него cSt@40°C = 17.2, но данных по точке застывания или индексу вязкости я не нашёл, а на сайте производителя такого масла вообще нет, соответственно и даташита нет.
хотя по идее вряд ли эти параметры хуже, чем у 5W.
ещё есть неплохой очень близкий по характеристикам вариант Shell Advance Fork Oil 5W cSt@40°C = 15, VI = 153, PP = -51°C.
по Motorex'у вообще не смог найти информации о Pour Point. скрывают, гады. думаю, что Motorex Racing Fork Oil 2.5W (cSt@40°C = 15.1, VI = 200) подошло бы больше всего.

вобщем вариантов - хоть залейся, и Motul из них далеко не лучший.

[alistair]

Правильный и самый адекватный показатель - это уровень масла в вилке ( вилке WR-250R 105мм), который по своей физической сути иллюстрирует газовую составляющую, участвующую в процессах демпфирования отбоя и сжатия.

В сжатии участвует только прогрессия воздушного объема (воздушной пружины) над маслом, в самом конце хода. Если сильно недолить - перестанет работать отбой, ну а больше вроде никаких ужасов.

Полностью согласен что заливать надо всегда по уровню - это наиболее точный способ, т.к. сливается при замене масла обычно далеко не все.

[мельник]

а откуда ты взял пропорции 70/30 при смешивании Motul FL 2.5W и 5W, если не секрет?

примерно калькулировал,ну я тоже имею право на ошибку,я же человек.за расклад по маслам от меня тебе миллион плюсов,очень полезная инфа,спасибо!

[MaxDor]

Я короче почти полностью разобрал вилку ( менял сальники и пыльник), максимально полностью слил все масло. Прокачивал минут по 5 и потом дал ломам отстояться вниз головой, чтобы все слилось. В каждое перо залил 120мл motul factory line 5w, и остаток до уровня 105мм до края залил motul factory line 2.5w. Надеюсь примерно попал в то, что было залито. Я вот только одного понять не могу, нужно ли мне ориентироваться на точку застывания, при выборе масла, если я катаюсь только весной, осенью и летом когда уже на улице ++ ?

[dmy]

Уфф, слишком много информации тоже не очень здорово, чтоб принять решение для тех кто мало смыслит в предмете.
Дык, для тех кто мало сведущ, посоветуйте что же все же лучше взять стоимостью до 1000 руб за литр, кроме Мотюля (поскольку тут
его уж об..ля и вдоль и поперек)
Выбирал из следующих вариантов:
Моторекс вязкостью 5W;
YAMALUBE 5W.
Теперь еще стал смотреть в сторону Castrol Fork Oil 10W. Но смущает величина его вязкости - 10W?! Вроде как фиорменное сами написали
что имеет вязкость 0W (или вообще нужно брать масло вязкостью 2,5W? - у моторекса есть такое)!
Дык что ж взять то, в пределах обозначенного бюджета, наиболее близкого к оригиналу (кроме Мотюля - недоверять я ему стал).

[wingman]

Так бы один хрен собрал, в гараже неудобно. Без спец инструмента для запрессовки направляющией и сальника как-то геморно получилось. Особенно с направляющими. На каве они просто туда проваливались, зазор большой был, а тут прям забивать пришлось

Ну епрст. фотки - фиг с ними. А так позвонил бы мне еще раз, у меня и запресовка и сальники, пыльники, и шприц с трубкой тарированой в мм. Чет я сам не допер тебе это все предложить...

пысы направляющие это что? втулка т.е. бушинг?

[Cyrix]

Уфф, слишком много информации тоже не очень здорово, чтоб принять решение для тех кто мало смыслит в предмете.
Дык, для тех кто мало сведущ, посоветуйте что же все же лучше взять стоимостью до 1000 руб за литр, кроме Мотюля (поскольку тут
его уж об..ля и вдоль и поперек)
Выбирал из следующих вариантов:
Моторекс вязкостью 5W;
YAMALUBE 5W.
Теперь еще стал смотреть в сторону Castrol Fork Oil 10W. Но смущает величина его вязкости - 10W?! Вроде как фиорменное сами написали
что имеет вязкость 0W (или вообще нужно брать масло вязкостью 2,5W? - у моторекса есть такое)!
Дык что ж взять то, в пределах обозначенного бюджета, наиболее близкого к оригиналу (кроме Мотюля - недоверять я ему стал).

насчёт Castrol Fork Oil 10W я погорячился! похоже в табличке-то опечатка. виноват, исправил.
сверил с даташитом - на самом деле его cSt@40°C = 32
а ценник в 294 рубля видимо со скидкой.

правильный вариант будет Castrol Fork Oil 5W
cSt@40°C = 15
VI = 150
PP = -34°C

данные из даташита с офф.сайта

Castrol Syntetic Fork Oil 2.5w стоит примерно около 1000 рублей в exist.ru (ссылка)
Castrol Fork Oil 5W примерно на 200 рублей дешевле (в экзисте его сейчас нет в наличии).

Motorex наиболее близкий по хар-кам будет Racig Fork Oil 2.5w (ссылка)
Shell вилочный у нас в рознице не встречал (правда специально и не искал).

по Yamalube ничего внятного не нашёл.

Надеюсь примерно попал в то, что было залито. Я вот только одного понять не могу, нужно ли мне ориентироваться на точку застывания, при выборе масла, если я катаюсь только весной, осенью и летом когда уже на улице ++ ?

сложно сказать. при высоком Viscosity Index (150 и выше) можно наверное не сильно париться.
по моим личным ощущениям даже у масла Motul Fork Oil Expert 5W ощутимо меняются характеристики только при околонулевых температурах, а ведь это даже не полностью синтетическое масло. проверял на маунтинбайке в своё время.

[MaxDor]

Ну епрст. фотки - фиг с ними. А так позвонил бы мне еще раз, у меня и запресовка и сальники, пыльники, и шприц с трубкой тарированой в мм. Чет я сам не допер тебе это все предложить...

пысы направляющие это что? втулка т.е. бушинг?

Да, бушинг.

Ну у меня вроде все хорошо встало, клипсы защелкнулись, все вроде без перекоса встало, перья без пружины и масла выдвигаются и задвигаются равномерно, без закусываний. Надо покупать запрессовку. Это уже 3 или 4й раз когда я вместо нее использую гнутую направляющую )))) Какая у тебя запрессовка ? Хочу взять такую же, чтоб гарантированно подходила ))

[Cyrix]

вкрутил на штоке "серьгу" и поставил YamaLink. визуально мотоцикл довольно сильно занизился, теперь могу на него сесть с пола, без вставания на подножку. стоит он правда при этом на боковой подставке почти вертикально, так что садиться и слезать надо аккуратно, чтоб не завалить мот на правый бок (я вешу под 120 кг, и когда сажусь, мот заметно проседает).

однако всё не так просто как хотелось бы.

при вкручивании "серьги" до конца мот опускает зад на ~1", при этом для сохранения геометрии нужно опустить траверсы на вилке на 5/8" (16 мм) от верхнего края трубы.
при установке YamaLink зад занижается ещё на ~1". в инструкции написано, что для сохранения геометрии траверсы на вилке нужно опустить ещё на 12-18 мм (в зависимости от предпочтений).
таким образом суммарно траверсы нужно опустить на 28-34 мм.
в реале траверсы вилки можно опустить максимум на 24 мм (если позволяет руль), т.к. ниже уже заканчивается утолщение на трубах вилки (речь о WR250R).
а если оставить как есть, то некоторый завал геометрии назад неизбежен.
по моим замерам при полностью вкрученной "серьге" + установленном YamaLink зад занизился на ~5 см, а перед всего на ~4 см.

так что если ставите YamaLink, то "серьгу" лучше вкручивать не до самой крутилки регулирования отбоя, а только пока резьба оси не сравняется с плоскостью "серьги".
пришлось пожертвовать ~1 см занижения задней части ради сохранения геометрии.

ну и ещё задняя подвеска после этих манипуляций становится заметно мягче, но это легко исправляется 2-3 щелчками регулятора сжатия на бачке амортизатора.

[Egorkin]

120 кг?! Без экипа??

Я б на твоем месте не занижал, а наоборот, завысил или сток оставил. Он же под тобой как проседает...? Дело хозяйское, конечно...
И еще нюанс: заводская пружина рассчитана на вес пилота 75-80 кг. Я понимаю, что запас есть как бы на пассажира. Но у тебя не возникало желание поменять пружину в амморте из рассчета на свой вес?

С линком уже дропал? Не цепляет подрамник и крыло?

[Cyrix]

120 кг?! Без экипа??

Я б на твоем месте не занижал, а наоборот, завысил или сток оставил. Он же под тобой как проседает...? Дело хозяйское, конечно...
И еще нюанс: заводская пружина рассчитана на вес пилота 75-80 кг. Я понимаю, что запас есть как бы на пассажира. Но у тебя не возникало желание поменять пружину в амморте из рассчета на свой вес?

С линком уже дропал? Не цепляет подрамник и крыло?

проседает он вполне приемлемо, кстати. Баха сильнее проседала. когда я садился на ВРРку до занижения она проседала ровно на столько, чтобы мотоцикл стоял вертикально, упираясь боковой подставкой в пол.
а насчёт дропов - у меня серьёзные проблемы с позвоночником вследствие травмы 7 лет назад, поэтому катаю я без экстрима, по-пенсионерски.
прогулочное катание по лесным тропинкам и асфальт - это мой предел, так что думаю проблем с пробоем подвески не будет.
на крайняк если замечу, что всё же чиркает, всегда можно всё вернуть обратно.

[Cyrix]

у кого-нибудь есть на продажу вентилятор радиатора для WR250R/X б/у за разумные деньги?
новый покупать дорого, а у моего крыльчатку оторвало...

[ephu]

Офигеть Ты жжош на WRR!

[Cyrix]

Офигеть Ты жжош на WRR!

да там просто крыльчатка плохо сделана - в месте крепления к моторчику пластик тонкий и мягкий. малейшая помеха вращению, и её просто отрывает.
у меня в вентилятор веточка попала. хз как её туда занесло, там всё вокруг вентилятора пластиком огорожено.

[Egorkin]

да там просто крыльчатка плохо сделана - в месте крепления к моторчику пластик тонкий и мягкий. малейшая помеха вращению, и её просто отрывает.
у меня в вентилятор веточка попала. хз как её туда занесло, там всё вокруг вентилятора пластиком огорожено.

А веточка с тыльной стороны попала? Защита-решетка радиатора установлена?

[Cyrix]

А веточка с тыльной стороны попала? Защита-решетка радиатора установлена?

веточка торчала в лопастях со стороны рамы. как она туда попала - загадка. видимо карма.
защита вся стоковая на месте.

свой вентилятор я починил при помощи Hi-Gear White Titan. оказалась на удивление прочная штука.
сначала вклеил хай-гиром крестообразную ступицу в лопасти, потом прикрутил гайку и сверху ещё замазал им же.
вчера сделал, сегодня попробовал покрутить пару часов вентилятор от аккумулятора, периодически его принудительно останавливая рукой.
даже, применив силу, попробовал оторвать лопасти от моторчика - не получилось. так что буду ездить с таким. думаю, что не отвалится.

но если вдруг у кого появится б/у оригинал за разумные деньги - пишите!

[Cyrix]

делюсь впечатлениями после выковыривания катализатора из стоковой банки. кроме катализатора никакую другую экологию не снимал, все AISы, Флапперы и EXUPы на месте. японец - лямбды нет и не было.

тестил на асфальте при температуре воздуха от +5 днём до -3 вечером.
есть явные изменения в лучшую сторону. кто-то говорит, якобы становится больше низов - брехня. низов как не было, так и нет (если например с XR сравнивать). НО мотор стал заметно быстрее набирать обороты начиная примерно с середины оборотов и выше под нагрузкой. за счёт этого заметно улучшилась динамика, мот стал более резвым. крейсерская/максималка если и увеличились, то незначительно (учитывая мой вес 120 кг и внедорожную резину). было 90/110, стало что-то вроде 95/115 (звёзды 13x48).

интересно, что в стоке регулировка качества смеси в приборке практически не влияла на мощность, только на совсем низких оборотах при прибавлении ощущалось, что подливает. сейчас же при изменении настройки во всём диапазоне оборотов ощущаются изменения. также судя по всему смесь забогатилась, потому что раньше я в мороз ездил с настройкой CO +7, а сейчас при +7 так льёт, что мот на горячую плохо заводится. пока на околонулевые температуры настроил на +4 - так и не переливает на низах, и ощущается небольшая прибавка мощности. при +3 эта прибавка уже не так заметна. когда потеплеет скорее всего нужно будет чуток прибеднить на 1-2 единицы.

также положительный момент - мот перестал неистово вибрировать при оборотах выше 7000-7500. раньше ему на высоких оборотах было ощутимо тяжело и вибрация повышалась. сейчас же можно спокойно крутить в полный газ, при этом нет ощущения что что-то не так.

мотор стал быстрее прогреваться.
AIS звенеть не перестал. если честно я думал, что перестанет.
выхлоп стал заметно более вонючим. хотя до двухтактника ему всё равно далеко .

звук почти не изменился. на холостых звук вообще такой же как был. когда открываешь газ звук стал немного бархатнее и басовитее, но не сказал бы, что громче.

в общем и целом изменениями я доволен.

[Silvestr]

Всем привет.Cyrix,расскажи пожалуйста подробно,если не затруднит,как ты вытащил катализатор.Что касается ais, flapper и т.д., это снимается за пол-часа, основное сделать заглушку на цилиндр.Зачем на моте лишние детали весом больше килограмма.

[мельник]

мотор стал быстрее прогреваться.

Не от того-ли,что смесь бедная?Поосторожней с бедной смесью,а то поршень прогорит.

[Huandi]

Не от того-ли,что смесь бедная?

На бедной наоборот - дольше прогревается. Такой парадокс - шансов перегреть больше, а нагрев на хх дольше.

[ephu]

Всем привет.Cyrix,расскажи пожалуйста подробно,если не затруднит,как ты вытащил катализатор.Что касается ais, flapper и т.д., это снимается за пол-часа, основное сделать заглушку на цилиндр.Зачем на моте лишние детали весом больше килограмма.

С позволения Виталия кину ссылку.

[Silvestr]

Ephu,спасибо, но ссылка не работает.Может ошибся?

[ephu]

Плохо Тебе. У некоторых работает.

[Cyrix]

Не от того-ли,что смесь бедная?Поосторожней с бедной смесью,а то поршень прогорит.

смесь точно не бедная. смесь по всем признакам наоборот стала богаче. если читать мой псто внимательнее, то можно даже заметить, что я об этом написал.

Всем привет.Cyrix,расскажи пожалуйста подробно,если не затруднит,как ты вытащил катализатор.Что касается ais, flapper и т.д., это снимается за пол-часа, основное сделать заглушку на цилиндр.Зачем на моте лишние детали весом больше килограмма.

про выпиливания катализатора EpHu (спасибо ему) дал ссылочку, там всё описано.
что касается AIS, Flapper и т.д. - я не считаю эти детали лишними.
в частности - EXUP - система переменного диаметра выпуска, дающая чуть больше низов на этом верховом моторе при разгоне.
а Flapper - упрощённая версия системы изменения геометрии впускного коллектора, дающая более быстрое реагирование на ручку газа, при определённых условиях. то, что на wrrdualsport.com написано, что якобы флаппер нужен только для уменьшения звука входящего воздуха я считаю бредом. ради звука не стали бы заморачиваться такой навороченной вакуумной системой. а вот про переменную геометрию впуска рекомендую почитать и подумать, такая ли лишняя эта деталь.
может быть при катании оффроада работа этих устройств незаметна, но при езде по ДОП, особенно в городе, где много светофоров, очень даже чувствуется, особенно работа EXUP.
касательно же AISа я пока не решил что с ним делать, т.к. есть опыт у человека, который снимал все эти побрякушки по очереди и после каждого изменения тестировал результат, и у него после снятия AISа при отсутствующем катализаторе в стоковой банке упала максималка и сильно вырос расход при езде по ДОП. правда есть нюанс - у него мот с лямбдой, а у меня без. поэтому я попробую отключить в следующий раз AIS и посмотрю, что изменится. если ничего, то сниму его совсем, т.к. звенит он очень неприятно. а если изменения будут в худшую сторону, то верну на место.

касательно же веса мне откровенно говоря наплевать на ±1 кг на мотоцикле, т.к. я хард-эндуро на нём не катаю, и у меня в кофре килограммов 7 всякого барахла постоянно катается, я уж не говорю о том, что я сам вешу 120 кг.
мне это облегчение ровным счётом ничего не даст. а вот прохождение ТО может усложнить. у нас в Москве с некоторых пор очень придираются ко всему чему только можно при прохождении ТО. знакомый не мог пройти ТО потому что у него банка FMF стояла, пришлось искать стоковую и ставить на мот, чтобы всё оформить.