мотал генератор на RMZ так взял попросту провод МГТФ в тефлоновой изоляции многожильный. Примерно такого -же сечения.

Железо обмотоал слегка полииимидной лентой обмоточной. Наматывается легко и быстро. Заливать ничем не надо. Конец закрепил монтажными нитками. Практически гарантировано отсутствие межвитковых КЗ и термостойкость. Легко смотать обратно и перемотать.

Тоже были мысли таким проводом намотать, уж он то хрен когда коротнёт, но у него сечение в 3 раза меньше получается, при таком же наружном диаметре, как это отразится на работе генератора, вот в чём вопрос?

Мне кажется, что электрокартон можно приклеить на смолу. Так он не будет смещаться и в то же время дополнительно пропитается. А просто слой из смолы продавится витками при намотке.

Смолу лучше греть на водяной бане или разводить ацетоном.

Говорят смола после ацетона хрупкая становиться, но есть и обратное мнение.

Немного уменьшенное сечение или число витков не критичны. Стоит посмотреть другие термостойкие провода в более тонкой но не эмалевой изоляции. Мотал и эмалевым проводом. Проколы часто происходят. Пришел в процессе к подключению тестера-омметра со звонком между железом и началом обмотки для постоянного контроля. Качественно заделав электрокартоном место под обмотку можно избежать многих проблем при намотке.

Обрабатывать сердечник пескоструем весьма нпросто, но есть решение!
Сердечник со сколами изоляции на ламелях грел строительным феном Интрскол, температуру не знаю, на максимуме была, изоляционный материал размягчяеться и его можно отодрать чем нибудь острым от сердечника, и уже потом доводка пескоструем, выглядит как новый, осталась одна железяка.
Вместо электрокартона, случайно, нашел стоклоткань (спросил в конторе которая продает и ремонтирует сварочные аппараты) тонкая, толшину не мерял но не толще старой изоляции, 150р. за квадратный метр.
Вместо эпоксидки нашел в авто-малярном магазине банку полиэфирной смолы REOFLEX кажеться, 340 рублей за 1 килограмм, по предварительной инфромации до 150 градусов температуру держит.

Из Уфы приехал провод. Завтра приступаю к перемотке.

Итак, вести с полей.

Мотоцикл - Suzuki Djebel 250 XC 1998 года. Статор на вид стандартный. При размотке не раз рвался провод, охрупчал лак.

Что уточнил на реальном примере: кол-во витков на каждой катушке равно 41. Диаметр провода (штангенциркуль с нониусом 0,05 мм) равен 0,8 мм. Мотается в три слоя - снизу вверх, сверху вниз, снизу вверх и верхняя петля уходит на следующий сердечник понизу. Статор покрыт толстым слоем какого-то пластика, на срез напоминает текстолит. Слой явно больше двух миллиметров.

На размотку и отмывку уходит около двух часов неспешной работы. На намотку каждого сердечника с пропиткой лаком послойно уходит по 20-30 минут. Обязательно иметь какие-нибудь прочные тонкие перчатки.

Как домотаю, принесу фотки.

Молодец.
У тебя вя изоляция на сердечнике целая как я понял, это хорошо, но все же не мешало бы прозванивать на корпус при намотке, я звоню казждый слой на каждой ламели, для верности, мотаю без пропитки, потом полиэфирой смолой все заливать буду, 150 градусов и устойчивость к маслу бензину.
Провода на одну ламель около 1,8 метра уходит итого не более 35 метров на генератор с запасом.
Лак уточни какой пользуешь?

Сегодня домотал. На корпус не пробивает, сопротивление мануальное (0.7 Ома). Пропитывал лаком каждый слой и прогревал его феном, по времени около минуты (хотя после пропитки в электроцехе этим лаком обмотки сушат в печке при 100 градусах 24 часа). Завтра всё пропитаю капитально и буду сушить. Не сутки конечно, часа полтора-два хватит. Полностью в движке высохнет.

Какой лак, я и сам не знаю. Уточню завтра.

Кстати, лак используется в основном для того, чтобы не расползались витки от вибрации, и, соответственно, не лопались. В идеале между слоями намотки нужно прокладывать электрокартон (актуально для роторов). Я про это не знал, вдруг кому пригодится.

Работает! На подсосе показал 45 вольт. Ур-ра!

Если есть мысли, тонкости, пиши. Поздравляю с успехом!

Спасибо!

Для меня самое трудное оказалось припаять провода к статору . Кислоты не было, а канифоль плохо берёт промасленные провода. Намучался, надышался . Фотик из гаража заберу, выложу небольшой фотоотчёт.

Аспирин (ацетилсалициловая кислота). Весьма и весьма.

Аспирина таблетка и на ней провод нагреваем паяльником. Лаковую изоляцию очищать не надо. Это главный плюс аспирина. Запах и дым при этом будет ужосающи й. Осуществлять можно с дымоотсосом или на улице на ветру. Иначе легкие и бронхи отомстят изрядным кашлем

Нюхал Жуть жуткая

Вообще прекрасно паяеться если снять лак и просто припой с канифолью внутри, или канифоль на свежую медь.
Свойства лака уточни, и как разбирать будешь посмотри как он себя ведет, полезно для потомков будет.
Еще момент намотка в какую сторону с какой ламели мотаеться как провод лучьше мотать и какзакреплять полезно в общем тонкоси технологии интересно.
Я вот стеклотканью парюсь изолирую ибо стараяизоляцию облупилась вся есть моменты нехорошие.

Да не, ну чего я, новенькую медяху чтоль не припаяю? Коса проводов, которая идёт со статора, вот где беда была. Она вся в масле.



Парень ответил так - "что то типо лак СБ-lc но я точно не помню, аналог баккелитового лака!"

Сейчас фотки разгребу и чего-нибудь выложу.

Да, помню, тоже мучался, там провод многожильный и весь в масле, задолбался я эти жилки зачищать....

Итак, вводная.

Имеем мотоцикл Suzuki Djebel 250 XC 1998 года выпуска, серебристо-белого цвета. Симптомы – категорическое отсутствие зарядки. При этом – сопротивление обмоток мануальное; пробоя на массу нет; реле-регулятор исправен и его проверка даёт соответствие мануальным данным; напряжение на выводах обмоток на холостых составляет 2-3 вольта и практически не растёт с ростом оборотов (замечу, что напряжение при этом должно быть около 30 вольт).

Вскрытие показало кое-где сильно почерневшие обмотки. Решено перематывать.

Прикинув свои бюджеты, мотаю сам. Расходы: катушка провода ПЭТВ-2 0.8 мм (210 м/1кг) - 920 рублей. Кисть – 30 рублей. Лак достался бесплатно (аналог бакелитового лака). Стекловолокнянные кембрики нашёл в гараже. Провода ушло совсем немного, и катушки хватит минимум на четыре таких статора.


Cнимаем статор. Делаем кучу фоток! По ним всегда можно будет разобраться, где чего было. Ставим метки. Я поставил одну напротив магнитного датчика и две на приливы в крышке. Также нужно отметить, какая сторона была наружней (смотрела на нас, когда мы сняли крышку двигателя), и внутренней (которая была обращена к крышке двигателя).

Статор снят. Разбираемся, где чего. Светлая катушка (здесь и далее катушкой будет называться один из 18 обмотанных сердечников) у меня была катушкой, питающей мозги. Одиноко торчащий конец слева – нулевой провод, место соединения начал трёх фаз. Это начальные катушки. Коса проводов справа – это концы обмоток. Жёлтые провода – выводы трёх фаз, чёрный и белый – питание мозгов.



Начинаем разматывать. Размотка осуществляется с конца, т.е. с того места, где была припаяна коса проводов. Считаем витки на каждой катушке, я насчитал по 41 витку на каждой. Первая и вторая фазы имеют по шесть катушек, третья имеет пять.





Начинаем мотать. Закрепляем катушку с проводом любым подходящим образом. Статор закреплён в тисках наружней к нам стороной. Намотка катушки идёт против часовой стрелки. Начинаем мотать снизу вверх, у меня получилось три слоя – снизу вверх (17 витков), сверху вниз(16 витков), снизу вверх (8 витков). Вторую половину последнего (41-го) витка отпускаем вниз, далее он пойдёт к следующей катушке. Каждый слой желательно промазывать лаком и слегка подсушивать, чтобы к пальцам не лип. Я сушил по полторы-две минуты промышленным феном, следя, чтобы лак не кипел (на нём появляются мелкие пузырьки). В среднем, на катушку у меня уходило 25-30 минут. Концы проводов оставляем с запасом, лишнее потом откусим. Витки мотаем плотно. Для упрощения работы я сделал мелкую приспособу из пластика, которой уплотнял витки.


Намотав одну, сдвигаемся к правому от нас сердечнику (т.е. по часовой стрелке). Катушки мотаются через две. Т.е. одну намотали, две пустых оставили, третью мотаем. Далее по аналогии.




После намотки каждой фазы звонимся на корпус. В конце делаем то же самое.

В финале всё пропитывается лаком и сушится в печке/духовке/феном. Я сушил в жестяной канистре из-под масла, обернув её теплоизолом и засунув фен в отверстие в верхней крышке. Далее спаиваем начальные концы трёх фаз вместе, а конечные припаиваем к косе. Не забываем одеть стекловолокнянные кембрики. Места спайки и кембрики я дополнительно обмазал лаком и просушил. Укладываем провода вдоль статора, закрепляем. Устанавливаем всё на место.


Первый замер делаем без подключенного реле-регулятора! Если всё в норме, и напряжение на холостых около 30 вольт, то наше дело сделано.
Если после установки статора мотоцикл не заводится, то необходимо поменять местами чёрный и белый провода в колодке, которая подключается к мозгам. Мы неправильно припаяли провода к катушке питания мозга (грешен, каюсь).

Всем удачной перемотки!

Ulfr, класс!
Парочка вопросов:
1. Сердечник ничем не изолировал?
2. Приспособа для уплотнения витков не совсем понятна...

Нет, Сергей, ничем не изолировал. Даже лаком не промазал. Но это только потому, что у меня родная изоляция была в отличном состоянии. Я попытался было её убрать, да плюнул, уж больно хорошо сидит.

А приспособа проста до безобразия. Это - крышка от кабель-канала, у которой с торца делается треугольная прорезь. В процессе намотки ею подбиваешь виток к витку на узкой стороне сердечника.

а вот эта коса проводов с фотки проходит ли через отверстие повыше или так и идёт наверх под седло? фотка отверстия в левой крышке:

Не совсем понял о каком отверстии речь, но коса выходит из-под крышки (через уплотнительную резинку) и дальше идет под седло, ни в какие отверстия вроде не заходя.

окей, а что за отверстие, по форме такое же, как и уплотнение? на нижнем фото оно ниже центра.