Еще вопрос: что будет, если этот намотанный провод поцарапан? То есть вот эта карамелька-шелуха арахиса содрана, и провод типа контачит с маслом (но не с другим проводом и не с корпусом).

Пофиг! Ничего не будет.

Да, я тоже по схеме так понял.
Кстати, Сергей, спасибо за прокладку Столько висела на стене, и глядь - пригодилась! )

В мануале на DRZ250 в 6 разделе на странице 17 есть описание проверки pickup-coil и signal-coil.
Ситуация с проводами и их заменой возникает из за того что ЭДС возникает в катушке определенным образом и намотка по часовой и против часовой стрелки имеет значение, то есть относительно нуля, всплеск будет либо в положительную сторону либо в отрицательную, и если на входе (умная электроника) не увидит положительного всплеска (не такая уж она и умная, она к примеру цифровая и ей нужно видеть логическую 1-цу), то и команду исполнительным органам она не подаст.
Можно вычислить направление намотки катушки на статоре, есть такое понятие (начало обмотки) и (конец обмотки), в мануале 6-17 указано подключение + и - прибора к определенному цвету проводов, это важно, ну в принципе если подключить прибор и проверить уровень сигнала там и расписано какой уровень должен быть!
Это я к тому чтобы не гадать бездумно и тыркать провода местами, можно прибегнуть к помощи приборов.



Желтые фазовые провода можно менять как угодно местами.
Колодка плавиться от плохого контакта или в цепи повышенная нагрузка, если греется только колодка а провода холодные тогда это плохой контакт а если греются и провода и колодка и РР тогда в цепи увеличена нагрузка и это приводит к нагреву проводников.

Ну с бело-черными мы разобрались почти. Там все на виду. Понятия начала и конца я исползовал, как уже сказал.
А вот синий и зеленый не проследишь. Они заходят в корпус фигнюшки, которая не пойми чем занимается.


Никогда не вешал допов. поэтому скорей всего это был дохлый аккум, который много и ненасытно жрал

Попробую вставить кусок мануала.


Вот тут можно по мануалу прибором попробовать.

Что такое адаптер пикового напряжения?

И да, Ксерв. Это все круто. Но у нас в другом дело. Искра есть, но не вовремя

Видимо, какая-то фигня, способная зафиксировать максимум напряжения
Можно попробовать поставить диод и конденсатор последовательно. Напряжение ловить на конденсаторе.

П.С. Ну или осциллограф в ждущем режиме

Я понял, понял. Диод, конденсатор и осцилограф... кх-х-х- ) смешные какие слова )

Мальчик, взрослые дома есть кто нибудь?

Про адаптер пикового напряжения выяснили, можно субъективно судить вообще о наличии напряжения, но тут важен уровень сигнала.
Исключить поочередно все все неисправные объекты, можно катушку, коммутатор, генератор заведомо исправные подкидывать, а если под рукой нету ничего для подкидывания, вот тут то приборы и помогут.
Сопротивление датчика на новом генераторе и на старом одинаковые (это черная блямба сигнал-коил кажется называется)?


Вот.

Мот похоже завелся уже давно, но поглумиться, поглумиться то нужно, иначе зачем собралось столкко зрителей?
"Взобравшись на подмостки уж нельзя не фиглярствовать, ибо толпа побьет камнями"......

Ты прав, 200. Мот завелся после смены зеленого и синего. Черный и белый соответственно были поставлены китайцами правильно.

Остались вопросы:
1- Сколько должно быть при заведенном моте на вольтметре в моем прикуривателе? Стоит 13,5В и все. В мануале про какие-то 14,5 видел.
2- Что все-таки будет, если продрать до металла обмоточный провод? Ничего не задевает, просто открытая ранка.

Эту фразу, надо здесь гвоздями прибить!
Дырочки, значит, не успел пересверлить?

Возможно, аккумулятор подзаряжается. Попробуй с него клемму открутить.

То есть ты уверен, что должно быть 14,5?
Аккум кмк в поряде. Он с зарядника заряжен.

13,5 это норма.
Если хотите поднять до 14,5 АКБ долго не проживет.

Это из личного опыта.

Я ни в чем не уверен Предложил попробовать, посмотреть...
Может, и впрямь, при 14.5 рванет на}{

В манале написано "Напряжение зарядки: 14.0–15.5 В при 5 000 об/мин" На холостых у меня тоже 13,5, начинаешь откручивать газ, начинает рости.

Не рванет, просто перезаряд не хорошо для гелевых АКБ, да он для любых АКБ не хорошо.
При заряженном АКБ на холостых 13,5 норма.
На XR650 14,5в. хотя РР одно и тоже что и на DR250 прибор измерительный один и тот же, от чего так не вникал.

1. Для средней полосы России должно быть 14-14.2 В. На РР купленных с мотами такого нет, никогда не видел. Возможно настроены для жары или старение стабилитронов. Себе заменил РР и имею 14.2В. Для гелевых или не гелевых или герметичных разницы нет. Точнее, она копеечная и учитывается в больших стационарных батареях в режиме дежурного подзаряда годами. Играет роль большей частью температура и материал пластин - Плюмбум. Влияет на выделение водорода 14.5 и более при езде сутками без остановок - только теоретически и то вряд-ли может привести к разгерметизации предохранительного клапана. При 15 В уже возможно, достаточно и один полный день чтобы потекло.
2. Ничего не будет если не коротить.

3. Правда всплывет как г...о , а если г...я правда в том, что предыдущий автор ни хрена НЕ ПРОБОВАЛ менять синий и зеленый пока не насверлил дырок то не всплыть не может. Потом поменял ИМХО.

А сколько обычно?
Я не понял, мне успокоиться, или ломать дальше? )
Я реле китайское из ларька поставил для пробы. Оно вообще 13 вольт кажет.
Провода прилично так греются от колодки статора до реле. Не жжот, но греет хорошо.


-----
Прибором реле проверить не удалось, потому что в мануале какое-то шаманство написано. Я на своем тестере не нашел такой функции, как "диодная проверка". И как заставить прибор показать напряжение своей батарейки - не ясно.

Ломать!
Хотя я бы успокоился )
Мой катум выдаёт четко 14.2 Джебел не знаю. На Африку РР самодельное паял, выставлял чтоб на ХХ было 14.5, на оборотах около 13,8. Кстати, проверь как твоё ведет на ХХ и средних оборотах в районе 3 тыщ, на оборотах обычно поменьше напруга. И мерий не в прикуривателе, а на самом акке.

Желтые провода шипко греться не должны! Промерь на заведённом двигателе ПЕРЕМЕННОЕ напряжение между желтыми проводами (3 комбинации) при соединенной фишке РР. Замеры между разными проводами сильно отличаться не должны. Если большой перекос, надо померить с отсоединённой фишкой РР (цифры будут десятки вольт). Если с разомкнутой фишкой перекоса нет, то в РР одна линия выгорела. У меня так на Африке было с родной РР. С одной фарой заряд шёл, а с двумя уже сажался акк.

Проверял. Не повышается как минимум. Может даже падать на десяточку.


Прикур прямо к клеммам привинчен. Фигли?


А вообще должны? Пусть нешибко. Прямо с первых минут пуска.


Насчет замера с фишкой и без - позырю. Без нее норм. от 40 до сотни вольт все три. Как раз где-то 75 на средних оборотах, как и написано в мануальчике.

Говорят в проводах какие-то десятки теряются.
Тогда замери с фишкой. Если всё норм, то забей и катайся ужо! )


Да вроде тёплые. Там же через них всегда почти максимальный ток идёт что генератор вырабатывает. Релюха просто "перемыкает" (шунтирует) их если потребителей мало включено.

Что сделать для правильного напряжения рр?
Заменить, см тему рр.
Правда радость моя от усановленного рр уменьшилась когда у знакомого сдохло такое же. Расковыр показал интересные дела
Производитель сильно экономил на герметизации и теплоотводе. Вода попала на плату и произошел электролиз.
Конструкция самая обычная, тиристорная, починилась также без проблем. Чем загерметизировать- вот вопрос. Исходно тепловыделяющие детали были без теплового контакта с радиатором, просто напаяны на плату. Теплоотвод осуществлялся насыпанием обычного песка на плату в углублении радиатора и заливкой тонкой корки эпоксидки для герметизации. Корка треснула и плата оказалась в мокром песке

Сделать самому из деталек с регулировкой напряжения на свой вкус. Вполне реально, схемы есть, изготавливал такое.

Обмануть имеющееся рр без расковыра. Просто в минусовой провод к акб вставить диод кремниевый плюсом к рр минусом к акб.
Это добавит 0.6 или 0.7 вольта к прежнему напряжению рр. Диод брать на ток 15А.

При 13.2-13.6 В недозаряд большой все-таки , и это плохо для акб.

Про мултиметр из мануала любого мотоцикла - кавасаки тестер, сузуки тестер и др см в разделе коммутатор Шерпы. Там я уже излагал. Это самый дешевый стрелочный тестер из магаза запчасти с батарейкой на 1.5 в.

Если дает 13.2-13.5 в от рр то проверки мануальные будут пройдены несомненно по таблице сопроотивлений этим тестером. Это методика для выявления явного дохляка.