Не знаю, чем помочь. Трудно это, не видя в стерео-формате обоими глазками, и не вертя ручками. У меня есть кетай-статор. Можно посмотреть. На нем это же самое будет?

о, посмотри, по идее, мимо катушки факинг-коила транзитом провода не должны проходить
или сфоткай и покажи

провод купил ПЭТ-200, 0,85; изоляция есть разная на выбор: липкая стеклолента, стеклоткань пропитанная в лаке и синтофлекс, вот думаю чем лучше, скорее всего выберу с чем удобнее будет работать
upd: про синтофлекс прочитал, там двусторонний идёт класса нагревостойкости В (130°С), односторонний класса нагревостойкости Е (120°С), так что отпадает

вот намотал для наглядности цветным проводом на железо. намотано вроде как всё правильно, но пикап коил ничего не пересекает:


обратная сторона:

Ну только завтра. Хотя что-то мне подсказывает, что твой пробник намотки и так норм.

вот как вариант может быть так:

обратная сторона:


здесь первая фаза возвращается на 6ой полюс второй фазы, огибает её - и идет опять на первую фазу; но если это так, то зачем это надо? мрак


если будешь смотреть, фоткни пожалуйста, и если у тебя эти самые проводки присутствуют - разгляди откуда и куда идут. они либо с первой фазы, либо со второй. т.к. соединяют 1ый полюс первой и шестой полюс второй

Я честно-то говоря тему наизусть не учил, но она у нас такая жирная. Неужели никто четкую схему намотки не давал? Ты эту фантазию откуда начал? С фотографий своего родного что-ли?

да, именно оттуда! схемы намотки есть и в теме и на сайте в статьях - вот по ней я и намотал образец

перемотал с горем-пополам! ох и муторное же это дело! получилось довольно-таки коряво, но рассчитываю на положительный результат:





Leksey, где обещанные фото? хотя уже и не надо особо

Фото есть, но бесполезные, даже фоткать хорошо не стал, и постить соответственно, там ваще как-то не так все намотано.

Установил такой же,все заработало как надо.На снятом видны следы подгара.

насколько вредно для джебелевского генератора и РР снижение нагрузки? задумал перевести мотоцикл не светодиоды, но вычитал, что излишек энергии будет уходить в тепло на РР

Именно так. Дальше сам думай..

Хоть и проголосовал в голосовалке что гена не ломался, однако сея учесть постигла и мой мот 2001 года. Причина - замыкание обмотки на массу, видимо изоляторы накрылись от времени. Заказал у Gost гену от Caltric, заказ пришел через 3 дня или 4 - не помню. Поставил, все подошло без доработок. Мот завел сегодня - 14.5 на аккум выдает, доволен как слон, надеюсь послужит. Что порадовало - состояние движка внутри, все как новое)))

Какие признаки умершего генератора, я так понимаю пропадает зарядка?

Снижение напряжения заряда.
Проверить генератор несложно нужно добраться до разъема с тремя желтыми проводами и проверить по мануалу.
Снижение напряжения заряда возможно как из за генератора так и из за РР.

Есть у кого нибудь данные, какой ток берет на себя РР при отключени нагрузки?

Я так полагаю, всё, что может выдать генератор.
Смотрим заявленную мощность генератора при рабочих оборотах - и вся эта мощность будет выделяться на РР (хотя... не вся. Генератор тоже греется)

Кащей или 200 должны знать как оно в тории, ибо там магнитные потоки, насыщение и прочая электротехническая вкуснятина.

.Добрый день.
Сгорел родной статор. Приобрел у одного из участников форума китайский аналог. Вчера получил по почте. Но внешний вид - вызывает сомнения....обмотка сделана как-то хаотично и не ровно. Скажите, может это повлиять на работоспособность статора? Повреждений ЛКП(лако-красочного покрытия) визуально не видно. Конечно, после установки в двигатель будет понятно, работает статор, или нет. Но хочется упредить ошибки.

У всех такой, если об этом вопрос.

насколько я понял: лишняя нагрузка вредит генератору, уменьшение нагрузки вредит РР, лучше оставить всё как есть
вот интересная информация по генератору DR-Z400S, у нас вроде такой же
"Давно хотел снять нагрузочную характеристику генератора DR-Z400S5, который у меня. Тут образовалось время, да и товарищи по партии интересуются, сделал.
Для начала хочу пояснить принцип работы системы электропитания этого моца. Генератор представляет собой трёхфазную магнитоэлектрическую машину с постоянным возбуждением и слабой магнитной связью. Этот генератор имеет падающую нагузочную характеристику. Это означает, что по мере увеличения нагрузки, напряжение на нём будет падать вплоть до короткого замыкания. При коротком замыкании фазовый ток составляет 7-9 ампер в диапазоне 1500-8000 об./мин.. Обращаю внимание на то, что режим короткого замыкания для этого генератора является совершенно нормальным. Для стабилизации напряжения используется регулятор шунтирующего типа. Регулятор ( regulator/rectifier ) представляет собой трёхфазный мост Ларионова с шунтирующими тиристорами и фазоимпульсной схемой управления. Просто говоря, если напряжение в нагрузке превышает условно 14,2 вольта, то тиристоры открываются и шунтируют обмотки генератора. Если вы перегружаете такую систему высокой нагрузкой, то выходное напряжение просто падает и аккумулятор перестаёт заряжаться. Подобная схема является анахронизмом и пережитком перестройки. Но, она проста и очень надёжна, поэтому до сих пор применяется. Самым не надёжным элементом является регулятор ( regulator/rectifier ), он горячий всегда как собака. Еще, важным элементом этой схемы регулирования является энерционный элемент, аккумулятор, его присутствие обязательно! Если аккумулятор отключить, то напряжение в бортсети будет иметь импульсный характер, что может привести к гибели блока управления ( CDI ). Никогда не отключайте аккумулятор на работающей машине! Если аккумулятора нет, а ехать надо, то вместо него можно использовать электролитический конденсатор емкостью несколько тысяч микрофарад.
Теперь к баранам. Эксперимент я проводил на прогретом моторе и с полностью заряженным и исправным аккумулятором. Если к включённому головному свету (55ВТ.) добавить дополнительно лампу 55ВТ., то генаратор обеспечивает зарядный ток аккумулятора в пределах 0,5 ампера во всех режимах и при включенном вентиляторе. Если добавить еще 20ВТ., то на оборотах менее 2000 ток аккумулятора уходит в отицательные значения, т.е. аккумулятор разряжается, но ехать в этом случае можно. Если вместо 20ВТ. добавить 55Вт., то генератор перестаёт обеспечивать зарядку аккумулятора.
У меня самого уже четыре года стоит дополнительная фара Hella mikro DE (55ВТ.), которой я очень доволен. В основной фаре пытался ставить "ксенон" APP H4, за два года развалилось две лампы, видимо из за вибрации, надоело, снёс. Да еще, чтобы в дороге ночью поменять "биксенон", его надо достать из багажника. "
Отсюда

ток короткого замыкания на наших генерах ограничен принципом его работы. как результат, если грузить нагрузкой генератор все больше и больше (РР тоже нагрузка), ток будет расти до какого-то предела, потом стабилизируется на определенной величине (при неизменных оборотах), Весь вопрос выдержит ли долговременно сам генератор или РР этот ток. Я в этой теме уже не раз видел фото джебелевского генератора с сильно потемневшими обмотками, а это первый признак будущего цугундера.

Я как раз наоборот, грузить гену не собираюсь. Езжу по лесу и вообще днем с отключенным светом. Нет нагрузки, нет тока. РР сам эту нагрузку создает при отключении фары, так чтоль? Как седло снимать буду замерю.

При любом раскладе Аккум остается включенным в сеть и потреблять зарядный ток пол ампера, как было выше. Какая никакая нагрузка.

Именно так, то, что не ушло в фару, уходит у тебя в тепло на РР.

ну про то что РР и есть нагрузка тебе уже написали. Замерить ток на генераторе можно только по каждой фазе отдельно, т.к. именно РР является основной нагрузкой на генератор на наших мотах, не на холостых больше 50% мощи уходит в тепло.
а АКБ (если не севший) на самом деле у джебеля пол ампера от бортовой не жрет, максимум как габаритная лампочка.

3ф. Мощность- есть суммарная мощность каждой из трех фаз, или ток 1ф.*напр лин.*корень из трех*коэф.мощности.(при равномерной нагрузке) То мне известно. Как ток измерять тоже. Если мощность габаритной лампы 6вт, а напр 12в. То каков будет ток потребления?