Уважаемые ГУРУ ,кто может подсказать , по какой причине может сгореть статор.??? И вообще , сколько этих причин?

Други, не могу открутить статор от крышки.
У тех шурупов, которыми он прикручен к крышке, охотно срываются кресты, а вот окручиваться категорически не хотят, причём ни один.
Рекомендации подобрать отвёртку, можно опустить - пользуюсь из набора со 140 битами - подобрал ИДЕАЛЬНО подходящую. Ударную отвёртку пользовать боюсь - не добить бы крышку. Кто что посоветует? Греть феном стоит? (опять же, перегреть страшно)...

Други, не могу открутить статор от крышки.
У тех шурупов, которыми он прикручен к крышке, охотно срываются кресты, а вот окручиваться категорически не хотят, причём ни один.
Рекомендации подобрать отвёртку, можно опустить - пользуюсь из набора со 140 битами - подобрал ИДЕАЛЬНО подходящую. Ударную отвёртку пользовать боюсь - не добить бы крышку. Кто что посоветует? Греть феном стоит? (опять же, перегреть страшно)...

car-bon, а у тебя уже статор погорел?!

завести и померить напряжение/токи невозможно до весны.

В общем, обороты ХХ должны быть не больше, чем требуется для адекватного торможения двигателем

причём будут в состоянии тронул-рассыпались.

Именно так! И самое главное, что они там ничего не держат

Давно хотел снять нагрузочную характеристику генератора DR-Z400S5, который у меня. Тут образовалось время, да и товарищи по партии интересуются, сделал.
Для начала хочу пояснить принцип работы системы электропитания этого моца. Генератор представляет собой трёхфазную магнитоэлектрическую машину с постоянным возбуждением и слабой магнитной связью. Этот генератор имеет падающую нагузочную характеристику. Это означает, что по мере увеличения нагрузки, напряжение на нём будет падать вплоть до короткого замыкания. При коротком замыкании фазовый ток составляет 7-9 ампер в диапазоне 1500-8000 об./мин.. Обращаю внимание на то, что режим короткого замыкания для этого генератора является совершенно нормальным. Для стабилизации напряжения используется регулятор шунтирующего типа. Регулятор ( regulator/rectifier ) представляет собой трёхфазный мост Ларионова с шунтирующими тиристорами и фазоимпульсной схемой управления. Просто говоря, если напряжение в нагрузке превышает условно 14,2 вольта, то тиристоры открываются и шунтируют обмотки генератора. Если вы перегружаете такую систему высокой нагрузкой, то выходное напряжение просто падает и аккумулятор перестаёт заряжаться. Подобная схема является анахронизмом и пережитком перестройки. Но, она проста и очень надёжна, поэтому до сих пор применяется. Самым не надёжным элементом является регулятор ( regulator/rectifier ), он горячий всегда как собака. Еще, важным элементом этой схемы регулирования является энерционный элемент, аккумулятор, его присутствие обязательно! Если аккумулятор отключить, то напряжение в бортсети будет иметь импульсный характер, что может привести к гибели блока управления ( CDI ). Никогда не отключайте аккумулятор на работающей машине! Если аккумулятора нет, а ехать надо, то вместо него можно использовать электролитический конденсатор емкостью несколько тысяч микрофарад.
Теперь к баранам. Эксперимент я проводил на прогретом моторе и с полностью заряженным и исправным аккумулятором. Если к включённому головному свету (55ВТ.) добавить дополнительно лампу 55ВТ., то генаратор обеспечивает зарядный ток аккумулятора в пределах 0,5 ампера во всех режимах и при включенном вентиляторе. Если добавить еще 20ВТ., то на оборотах менее 2000 ток аккумулятора уходит в отицательные значения, т.е. аккумулятор разряжается, но ехать в этом случае можно. Если вместо 20ВТ. добавить 55Вт., то генератор перестаёт обеспечивать зарядку аккумулятора.
У меня самого уже четыре года стоит дополнительная фара Hella mikro DE (55ВТ.), которой я очень доволен. В основной фаре пытался ставить "ксенон" APP H4, за два года развалилось две лампы, видимо из за вибрации, надоело, снёс. Да еще, чтобы в дороге ночью поменять "биксенон", его надо достать из багажника.