Решил создать такую тему, где всякие неучи (это я) могут задавать тупые вопросы опытным райдерам и механикам (это вы). А то куча тем с несущественными вопросами и обсуждениями на пол страницы сильно раздражают при поиске.

В общем, вопрос в следующем.
Ехал сегодня через песок. Быстро по песку я ездить не умею, так что естественно в один не прекрасный момент положил мото на левый бок. Последствия - в блок управления на левой рукояти засыпалось малость песка. Это раз. Левый задний поворотник практически оторвало. Держится, но на соплях. Разобрал прямо на месте блок, вычистил песок, все переключается. Правые поворотники оба работают нормально. А вот левый задний не мигает (ну это и не мудрено, его почти оторвало!), зато передний мигает в два раза чаще!
На месте разобраться не удалось. Лампочку проинспектировать я не смог, потому что до сих пор с момента транспортировки стекло поворотника примотано скотчем А так как скотча с собой не было, старый разматывать не стал, так и поехал домой.
Да и в гараже ни тестера, ни мануала нет. Поэтому устранение поломки оставил до воскресения.

Признаюсь честно - мануал еще не читал. Потому что подозреваю, что решение проблемы - запаять провода или поменять лампочку. В общем, с интересом выслушаю ваши мнения.
Спасибо!

Не можно, а нужно.
Если после этого мотоцикл сразу заведется, а до этого раза с десятого.
То проблема в нём.
Отвёрткой перемыкаешь и усё.

Когда кнопку жмешь реле щелкает?
Да - проблема в реле стартера в силовых контактах. Возможно поможет чистка.
Нет, или через раз - либо сама релюшка наелась, либо плохой контакт в цепи аккумулятор-предохранитель-замок зажигания-кнопка-реле. Для удобства, чтоб ухом к релюшке не тянуться, можно воткнуть щупы мультиметра под управляющие контакты реле (два тонких провода). При нажатой кнопке должно показывать ≈12-13в. Нет? Шевели косичку проводов, предохранитель, руль и т.п. Возможно повезет и найдешь косячный неКонтакт


А если серьезно, то алгоритм поиска простейший, дольше писать, чем проверить:
Напряжение на аккумуляторе более 12в? Нет - заряжаем. Да - проверяем напряжение на контакте после предохранителя. Равно напряжению на аккуме? Нет - меняем пред-ль/чистим, обжимаем контакты. Да - проверяем напряжение на управляющих контактах реле стартера при нажатой кнопке. Есть 12в - проверяем силовые контакты реле, контакты на стартере, само реле, стартер... Нет - смотрим напряжение на кнопке при вкл. зажигании (естественно на обоих контактах, сразу проверим исправность кнопки). Есть - проверяем контакты реле, меняем провода от кнопки до реле (чтоб не искать, где же проводок сгнил/сломался и т.п). Нет напряжения на кнопке - проверяем напряжение на контакте/разьеме замка зажигания там где появляется + после включения. Действия по предыдущему алгоритму. Не забываем смотреть на разницу между напряжением на аккуме и фактическим на проверяемой цепи. Более 0.2 в - повод озадачиться поисками где же вольты сбегают.
Естественно не забываем смотреть в распечатанную схему, помечать проверенные цепи и контролировать место включения и исправность цепей "защиты от дурака" : концевик сцепления, подножки...

П.С. обычно в сервис-мануалах вполне подробные блок-схемы с алгоритмами поиска неисправностей

Возможно реле стартера неисправно. У меня было подробное. Нажимаешь кнопку пуска и притухает нейтраль и вообще свет, хз с какого раза пускается стартёр. Обмотка соленоида потребляет значительный ток, падёт напряжение, но притянуть контактную пластину почему-то не может. Я так кнопку спалил, нажал раз дцать и перегрел контакты. Замкнул силовые контакты - стартер крутанул. Заменил на китайское реле - всё заработало. Но китайское откровенное говно, я разрезал корпус оригинального дремелем, отремонтировал и запаял обратно, уже два года норм.

Не верю в данную теорию. Стартер в любом случае потребляет раз в 100 больше.

Очень рабочая теория. Всё просто, обмотка электромагнита потребляет достаточный ток чтобы световые приборы притухали. А то, что электромагнит не притягивает контактную пластину и не замыкает цепь "потребляющую в 100 раз больше" , это уже другой вопрос.

"Притухать" может и специально, отдельным прибором в мозгах, чтобы давать больше напруги на стартер. Но это так, версия.

Какие максимальные обороты адекватны для многочасовых прогонов по асфальту? На сколько хорошо SE переносит повышенные обороты? И вообще со скольки начинаются эти самые нежелательные повышенные обороты? По мне дык оптимально 3000-4400. Вибраций минимум, тяги хватает. Больше 5тыс как-то не очень работа нравится.

Нет тахометр, нет проблем.)

На XTZ 660 оптималочки нет.
По трассе если ехать в потоке. То почти всегда за 5000.
Если ехать спокойно 4500-4900.
Если гнать то можно держать постоянно 6000.
Больше можно, но только на обгонах.
Это одностволка.
Это не автомобиль.
У одностврлки нет как таковых оптимальных оборотов.
Ну по крайней мере у меня сложилось такое впечатление.

Несколько раз дальние перегоны ездил и, если отвлечься от спидометра, и ехать по ощущениям вибрации и работы двигателя, а так же собственному комфорту, то при последующем взгляде на ЖПС скорость оказывается в диапазоне 82-86 км/ч. Звёзды 14/43. Если спешить некуда, то можно и медленнее... движок мурлычет, вибраций мало, натужности не ощущается. Сколько там оборотов - ХЗ.
Порядка 700 км/день с перерывами на обед и дозаправки.

+1
А на скольки отсечка на 4й передаче срабатывает?

Я тут выяснил что на моем на 159кмч по спидометру, что чуть меньше 145 по гпс.
Задняя звезда 47 зубей.

Это пороговая скорость сопротивления воздуха - после нее дует сильнее. На чем угодно на ней комфортнее и экономичнее всего ехать, и скорость упадет до нее, если не крутить. На Тайгере ровно так же.

У меня нет тахометра на DR, но по ощущениям по скорости: переключаешься на 5-ю на скорости чуть больше 60 миль/час (например 65), и на скорости ближе к 70 миль/час двигатель выходит на стабильную плавную работу. То есть по моим субъективным ощущениям комфортная для двигателя (да и для ездока тоже) скорость по спидометру это примерно 110 км/ч, по факту это в районе 105 км/ч. На 120 км/ч уже чувствуется, что двигатель начинает немного напрягаться.

Что вообще означает "двигатель напрягается", раз уж тема про глупые вопросы, хотелось бы услышать ответ.

Я вот знаю такие понятия как: работает на максимальных оборотах, двигатель перегревается, двигатель издает посторонние звуки/стуки, двигатель подклинивает, не тянет, жрет масло, повысился расход бензина ... да много чего, но вот "напрягается" - это как ?

Это что-то субъективное у людей.

Да, именно так. Много разных факторов, таких как звук, вибрация и желание переключиться на 6-ю передачу )

Что неисправно?

У меня так было когда только взял, думал проблемы в электрике, но поменял свечи и все гуд.
Ставил обычный денс с одним электродом.

Ребяты!
Нужен совет в откручивании болтов крышки передней тормозной машинки.
Кто как выкручивал?
Или высверливать?

Жизненно. Ты когда шляпу высверлишь и снимишь крышку то из бачка будет торчать винт. Вот его уже можно чем нить схватить. Но сначала я бы попробовал аккуратно ударной отверткой...

Про ударную отвёртку это ты правильно, я даже купил её по акции за 599 рублей (китай делотехники).
Но вот думаю, бачок тогда нужно снимать с руля, разъединять гидролинию, чего очень не хочется.

Не нужно. По крайней мере, сперва так надо пробовать.

Ок, буду пробовать.
Для жесткости удара, наверное всё-таки мот буду ставить на подкаст, и в руль делать деревянный упор.
Может прокатит.
А какие биты нужно использовать?
Продаются какие-то с заусенцами

Кто такие пробовал, или знает какими нужно пробовать?

А зачем нужна такая жесткость удара при ударной отвертке? Ты ведь открутить хочешь, а не пробить насквозь.

Хотя, держать мотоцикл конечно нужно, чтобы руль не болтался.

ударная отвертка или бита + вороток и нажим сверху.
можно еще простучать этот винт.