Переборка двигателя Джебел-200, застучал Опции

[StranNik]

Всем доброго времени суток. Обращаюсь за советом.
Вчера у меня стуканул движок. Собрался на рыбалку съездить, отъехал около 6 км. и встал. Движок сначала начал работать громче обычного и появился жесткий нарастающий грохот при сбросе газа, при добавлении звук уменьшался. Потом мот начал дергаться, я в начале подумал, что бензин закончился, переключил на резерв. Начала пропадать тяга, я свернул на обочину, выжал сцепление и двигатель тут же заглох. Попытался запустить стартером, завелся, но такое пение выдал и скрежет и грохот и опять заглох. Короче в гараж возвращались поменявшись местами, теперь он ехал на мне . До толкал без происшествий, в этот день уже ни чего не хотелось делать и разборку отложил на сегодня.
А все начиналось со звука, описанного в теме "Нездоровый звук в двигателе" в разделе про 200-ку.
С утра скинул движок и с содроганием начал вскрывать.

Снял клапанную крышку. Рокера внешне нормальные, постель распредвала с одной стороны блестящая, с другой матовая, но задиров не ощущается.



Распредвал тоже без следов выработки.



Головка тоже нормальная, масло поступало. Надо будет керосином клапана на герметичность проверить.



Большая выработка на башмаке натяжителя. Замерял штангелем – 3 мм.
Успокоитель тоже изношен. Натяжитель был выдвинут полностью, но я думаю это могло случится из-за большого износа башмака.



Движок при повороте кик стартером, даже без башки издавал о-о-очень не приятные звуки. Цилиндр снимал дрожащими руками, представляя себе ужасную картину задранного цилиндра и поршня. Цилиндр оказался в норме, без видимых следов задиров и прихватов.



На поршне в одном месте следы потертости. Но с таким дефектом летать можно



Начал осматривать каленвал. Обнаружил сильный люфт в коренном подшипнике шатуна. Даже потянув за него, чувствуется хруст и болтанка.
Посмотрел запчасти на МегаЗипе, цены ужас. Получается 10,5 т.р. без доставки, это если брать не каленвал в сборе, а шатун и подшипник.
Кто-нибудь менял шатун? Подойдет ли каленвал с китайца? Какие проблемы возникают при разборке картерных половинок? Надо ли какие-нибудь хитрые приспособы и съемники? На что обратить внимание?

[Leksey]

Владельцам 200-к везет, у них есть gx-moto.ru

[LoneWolfRU]

Просьба отписаться по ремонту, что было сделано, что-где-почем куплено/заказано и какой результат ремонта? Всем полезно будет.
возможно вот отсюда детальки подойдут: http://www.gx-moto.ru/e-store/xml_catalog/...SECTION_ID2=294 Головку цилиндра и поршень уже ставили - подошли. На свой страх и риск.

[skorp777]

Мало того, что кетайская головка подходит, так в неё вставлены японский распред и рокеры, сборная солянка, и все, как родное. Думаю, что колено в сборе с ГХ-мото нормально встанет. И поршень тоже поменять бы.А вот то, что на Магазипе не сильно дороже- прокладка пол головку, и пр, я бы заказал оттуда. Прокладки половинок и под цилиндр carbon делает, вообще дешево.

[D7]

Доброго времени - была точно такая же проблема, проявилась примерно на 40 тыс. км, менять лучше сразу всё, я заказывал оригинал, цилиндр на то время уже был расточен на первый ремонт. В итоге был перепресован коленвал, нужно делать на станке, расточен цилиндр, заменена по ходу цепь ГРМ, вместе с успокоителями, они не дорого впринципе стоят, прокладки, новый поршень. Съёмник нужен на генератор, и для снятия корзины сцепления, но корзину удалось снять сподручными средствами. При сборке сложность может возникнуть только с коробкой, с первого раза у меня не получилось, выставить правильно.

[prokrust]

У наших кроссовиков такое вылазит на "спортивном" Ликви-Моли.
А здесь какое дешевое масло было залито?

[kuzmich]

Масло там вообще не при делах, пришел пробег, и все устало...Подшипники тоже под замену.....все....с сальниками....если оригинальные детальки, тысяч на 40 киллорублей вылезет, если не больше.....

[prokrust]

Масло там вообще не при делах, пришел пробег, и все устало...Подшипники тоже под замену.....все....с сальниками....если оригинальные детальки, тысяч на 40 киллорублей вылезет, если не больше.....

ну и ну
постели и распред подошел к замене по пробегу. Такой износ только из-за масла или его отсутствия

[StranNik]

Просьба отписаться по ремонту, что было сделано, что-где-почем куплено/заказано и какой результат ремонта? Всем полезно будет.
возможно вот отсюда детальки подойдут: http://www.gx-moto.ru/e-store/xml_catalog/...SECTION_ID2=294 Головку цилиндра и поршень уже ставили - подошли. На свой страх и риск.

По ремонту буду держать всех в курсе, единственное расходы не запланированные и может потребоваться время для сбора нужной суммы.
Прикинул стоимость на gx-moto, если брать коленвал в сборе и все успокоители и натяжители, и пр. мелочь получается 6700 р.
Единственно у нас нет транспортных компаний и заказ приедет или в Волгоград или в Волжский, короче от меня порядка 150 км.

Доброго времени - была точно такая же проблема, проявилась примерно на 40 тыс. км, менять лучше сразу всё,

У меня пробег 43 тыс. км.

ну и ну
постели и распред подошел к замене по пробегу. Такой износ только из-за масла или его отсутствия

На постели и распредвале особой выработки не видно. Надо будет микрометром промерить.

У наших кроссовиков такое вылазит на "спортивном" Ликви-Моли.
А здесь какое дешевое масло было залито?

Масло использовал Motul 300 10W40 синтетика, последние 500 км. катал на полу синтетике Mannol Plus 10W40, но посторонние стуки были слышны еще тыс. 5 назад, на высоких оборотах в движке появлялся металлический звонкий звук напоминающий звук клапана, но более грубый.

[prokrust]

какая еще выроботка, там задиры почти по всей рабочей поверхности

[serg]

Масло использовал Motul 300 10W40 синтетика

Это рейсинговое супермасло, требующее частой замены. Применять его в 200-ке просто не имеет смысла. Там отлично работает простая полусинтетика... Да и обычное автомасло - тоже.

[StranNik]

какая еще выроботка, там задиры почти по всей рабочей поверхности

На задиры это не похоже, в моем понимании задир это что-то шершавое на ощупь и когда проводишь ногтем или чем-нибудь острым и чувствуется трение. Может я ошибаюсь?

Это рейсинговое супермасло, требующее частой замены. Применять его в 200-ке просто не имеет смысла. Там отлично работает простая полусинтетика... Да и обычное автомасло - тоже.

Это масло менял через 2 тыс., при покупке был залит Motul 5100 полу синтетика.

[edge]

На задиры это не похоже, в моем понимании задир это что-то шершавое на ощупь и когда проводишь ногтем или чем-нибудь острым и чувствуется трение. Может я ошибаюсь?

[StranNik]

Братцы джебелисты!
Кто может скинуть размеры съемника генератора и сцепления. Хочу перед разборкой все подготовить.

[serg]

http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3983&hl=
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2588
http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=35954
http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=42258 но тут надо искать, у кого.

[Бэм]

StranNik, тем много. Вот вывешивал тут уже съемник ротора магнето:

[Vitekzu]

А разве там большая резьба не 38х1,5???

А, извиняюсь, не посмотрел что 200ка.

[StranNik]

http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3983&hl=
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2588
http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=35954
http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=42258 но тут надо искать, у кого.

Спасибо за ссылки, попробую по чертежу Бэма изготовить свой съемник, что б в нашем регионе тоже был. Сейчас пока с запчастями определяюсь, изучаю мануалы, подковываюсь теоретически.

StranNik, тем много. Вот вывешивал тут уже съемник ротора магнето:

Бэм, спасибо за чертеж, на днях закажу съемник.

Ходил в гараж проверил длину цепи ГРМ. Как в Португальском мануале, замерил 20 звеньев. Получилось 124 мм. Согласно описанию новая 123.8 мм, а лимит 128 мм. Одел цепь на звездочку, пытался оттянуть от зубьев, практически не шевелится.
Так значит получается цепь нормальная, а натяжитель был выдвинут из-за большой выработки башмака?
По какой причине башмак так мог протереться? Получается цепь возможно поменяли, успокоитель с натяжителем оставили старые.
Есть какие мысли на этот счет?
Клапана керосином залил, все ОК, держат не пропускают.

[skorp777]

Так значит получается цепь нормальная, а натяжитель был выдвинут из-за большой выработки башмака?
По какой причине башмак так мог протереться?

Не заморачивайся, главное,что цепь со звездами менять не надо, у меня так же было.
Обязательно проверь сетку маслозаборника, там, где сливной болт, крышка на трех болтах. И после сборки мотора, км через 100-200 поменяешь масло и снова эту сетку проверь, на предмет кусков герметика и пр, у меня войлок от протирочных тряпок собрался немного, хотя и старался безворсовыыми тряпками тереть.
StranNik, большая просьба, располовинивание мотора сфотать и добавить комментарии, где какие трудные моменты. И сборку то же. Мануал со спецприспособами- это одно, а российский ремонт на кухне- немного другое .Цилиндр то же не в лучшем виде, вертикальных полос быть не должно. Или расточка под ремонтный размер, или до кучи китайский заказать. Неизвестно, что лучше- знакомый на ТТР купил ремонтный поршень, и отдал спецам растачивать. Попросил сделать зазор поршень-цилиндр 0,05.По мануалу. Спецы говорят, это мало, надо 0,10. Сделали, в итоге снова масло ест.Это с его слов.Уже жалеет, что не взял кредит, и не купил новый горшок. Да и хонинговать надо камнем-хоном, а не наждачкой или стальной щеткой, как многие "умельцы" делают. Внешне почти одно и тоже, а эффект противоположный, говорят.
И по рейсинговым маслам: как ни странно, но от износа они защищают меньше обычных. Вот от задиров -больше, до определенного предела. Защита от износа при нормальных нагрузках, и защита от задира при предельных- это как резина для асфальта и для грязи- одновременно и там и там хорошо не получится. Это не означает, что рейсинговые масла вредны для мотора при штатных режимах, но точно бесполезны. И дороги. Лучше автомасло чаще менять... Но это уже вопрос религии, я сторонник автомасел просто.

Клапана керосином залил, все ОК, держат не пропускают.

Значит, нехрен туда с притирочными пастами лезть, от улучшайзинга больше вреда, чем пользы. Закажешь новые колпачки , но лучше японцкие на мегазипе, и всё. Кстати, башмаки натяжителя и успокоителя я то же Японские заказывал. С учетом скидки для форумчан не сильно дороже.Хотя, есть вариант, что для япии и ГХ-мото все делается на одном заводе. Мировая интеграция, понимаешь...+коммерческая тайна.

[serg]

Как в Португальском мануале

А в родном http://djebel-club.ru/loadsz/nx-luinbsya/7...-na-dr-200.html ?

Хотя, есть вариант, что для япии и ГХ-мото все делается на одном заводе.

Если судить по резкой разнице заводских (ставившихся на новый мот на конвейере) и оригинальных з/ч... Я как-то даже не удивлюсь...

[StranNik]

StranNik, большая просьба, располовинивание мотора сфотать и добавить комментарии, где какие трудные моменты. И сборку то же. Мануал со спецприспособами- это одно, а российский ремонт на кухне- немного другое

Сфоткаю без проблем, но разборку планирую начать, когда будет в наличии каленвал и прокладки на картер, чтоб движок по всему гаражу не валялся.

[iddigital]

Кстати сьемник который счас у скорпа777 делал по чертежам бэма.
Двиг разбирал была трабла самая выбить коленвал и обратно его втулить, вышибал кувалдой через бруски деревянные, потому как у 200сотки в коленвал внутрь подаётся масло от масло насоса, один конец колена через сальник в правой крышке, опасался погнуть. Собирал без прокладок на герметик.

[serg]

один конец колена через сальник в правой крышке

У 250-ки так же.

[skorp777]

Цитата(StranNik @ 18.10.2011, 20:36) *
Как в Португальском мануале
А в родном http://djebel-club.ru/loadsz/nx-luinbsya/7...-na-dr-200.html ?

Дык, это же разные вещи, вроде. В сервис -мануале, хотя он и на более понятном аглицком, только что ,куда и когда лить, и прочие мелочи для пользователя.А в португальчском ремонтном ВСЁ.Главное-разобраться...

[serg]

А ты скачай и посмотри. Помнится, это весьма обширная книжка.

[StranNik]

У меня еще одна проблема вылезла. Когда прошлой осенью регулировал клапана, увидел что на заглушке впускного клапана развалилось уплотнительное кольцо. Я вырезал из резины колечко, поставил все на место и все вроде бы хорошо, но сейчас не могу ни чем открутить заглушку, видно резинка прикипела или ее закусило. Сначала пытался ключом, потом зажимал в тиски за шестигранник и за круглую часть, пытался открутить поворотом клапанной крышки, но ни чего не получается. Боюсь повредить крышку, потому что усилия хорошие прикладываю.
Может ее нагреть попробовать или высверлить как-нибудь? Кто-нибудь сталкивался с таким? Кстати заглушка на выпускном клапане, при попытке открутить, просто отвалилась по резьбе.

[VIT]

это отнють не из за резинки а это проблема 200ток (была не одна на ремонте) и в 50 % случаев они прикипают если сорвались грани берёш зубильце и за торец прекрасно откручивается но крышечку потом соответственно новую ставить

[LoneWolfRU]

Этих крышек уже 2 выкинул. Одна развалилась пополам, на второй шестигранник сточился.
Открутил газовым ключом для труб. Главное не повредить посадочную поверхность. Резинка на одной крышке тоже ссохлась и теперь весь мотор в масляных потеках. Посадил на силиконовый герметик, больше не течет, потом новую резинку закажу.
Крышка силуминовая, при откручивании может оторваться от резьбовой части (было такое, резьба потом свободно выкрутилась одним пальцем). Новую сделает любой токарь из куска алюминия по образцу, рублей за 200-300.

[StranNik]

это отнють не из за резинки а это проблема 200ток (была не одна на ремонте) и в 50 % случаев они прикипают если сорвались грани берёш зубильце и за торец прекрасно откручивается но крышечку потом соответственно новую ставить

Да, я наверное сначала зубильцем буду пробывать. А если ее потом при установке графитной смазкой намазать? Тогда наверно прикипать не будет.

Новую сделает любой токарь из куска алюминия по образцу, рублей за 200-300.

Крышки на GX-MOTO по 100р., но пока их нет. Красная точка на товаре стоит.

[StranNik]

Сегодня возил свои детали к мастеру для замеров.
Размеры сверяли с мануалом и проверяли шведскими микрометрами с точностью три знака после запятой. Распредвал - состояние нового, показал значения "стандарт". Цилиндр имеет небольшую выработку. Я спросил: можно его расточить под 0.5? Мастер сказал что до 0.5 еще далеко, можно поездить на этом цилиндре и даже поршне, но надо готовиться к ремонту поршневой. Кольца оба показали зазор 0.25 при допуске 0.5. Короче говоря состояние основных деталей как при установке на новый мот. В процессе разборки буду смотреть, что внутри, но думаю должно быть все нормально. Если больше косяков не будет, соберу из этих же деталей, с заменой только явно выработанных или не входящих в ТУ. Завтра должны изготовить съемник генератора, по поводу выпрессовки коленвала есть мыль по изготовлению съемника, который бы выпрессовывал и запрессовывал. Родной съемник нашел на Ebay по цене с доставкой 4 т., что не считаю приемлемым.

[StranNik]

Начал потихоньку разбирать. Немного по разбору движка.
Ну снятие крышек не описываю, и так все ясно, напишу личные ощущения и трудности с которыми столкнулся. Разбираю один, поэтому приходится подстраиваться.
При откручивании гайки ротора генератора, трудно было удержать вал от проворачивания, потом упер ключ в стол и все получилось.



Изготовили мне съемник, но болт короткий оказался. Я нашел болт не 10 мм подлиннее, нарезал резьбу, немного заточил, что бы четко в вал упирался, начал крутить болт согнулся. Причем согнулся дугой. Не каленый оказался. Потом нашел болт от головки цилиндров, от Опеля остался, повторил процедуру с резьбой и заточкой. Им кое как удалось снять ротор. После снятия ротора попробовал накрутить гайку на вал. К моему великому сожалению она не накрутилась. Конус съемника немного, но развальцевал резьбу. Одно хорошо, что коленвал под замену.





Вот так все выглядит без генератора.



А вот так выглядит статор генератора, так он крепится на крышке.



На правой стороне начал с фильтра. Открутил, а там жуть…
Отложения в виде серебристой каши.






Крышку маслофильтра надо снимать обязательно так как одна из шпилек держит крышку картера. Я сначала фильтр снял, попом крышку фильтра наживил обратно, чтоб гайки не валялись по гаражу. В результате пришлось внимательно осматривать, что держит картерную крышку, хорошо ума не хватило ударить чем-нибудь.




Корзина сцепления разобралась на удивление легко, проблем не возникло, главное не растерять мелкие детальки.



Перед откручиванием гайки на коленвалу, снять шестерню привода масляного насоса. Снимается просто, вытаскиванием стопорного кольца. После этого отгибать стопорную шайбу на гайке коленвала. Иначе шестерня не снимается. Зубья упираются в шайбу. Мне пришлось опять загибать шайбу, что бы снять шестерню. Еще одна причина для снятия этой детали в первую очередь, то что она не дает застопорить шестерни, чтоб открутить гайки.

Гайка на корзине с обычной правой резьбой, ГАЙКА НА КОЛЕНВАЛУ – РЕЗЬБА ЛЕВАЯ. Шестерни стопорил расплющенной алюминиевой трубкой от детской коляски. На фото трубка стоит на закручивание. Соответственно на откручивание ставить с другой стороны. Затянута гайка капитально, пришлось просить товарища, что бы движок держал. Усилие очень большое пришлось приложить.



Так смотрится правая сторона со снятой корзиной и шестернями.





В данный момент мудрю съемник для извлечения коленвала. На счет запчастей, пока в поиске. По мере продвижения работ, буду выкладывать отчет.

[kuzmich]

Что ж ты ротор то не погрел, нагрел бы феном градусов до 300, легче бы сошел....и резьба бы цела осталась,
Пополам он у тебя без съемника разберется, одна сторона жестко стоит на подшипнике, вторая имеет скользящую посадку....

[StranNik]

Что ж ты ротор то не погрел, нагрел бы феном градусов до 300, легче бы сошел....и резьба бы цела осталась,
Пополам он у тебя без съемника разберется, одна сторона жестко стоит на подшипнике, вторая имеет скользящую посадку....

Про фен честно говоря не подумал, возможно с его отсутствием. На будущие буду иметь ввиду. Отчет пишу, что бы другие на эти грабли не наступали, поэтому заранее спасибо за все дельные советы.
По поводу скользящей посадки, это наверное правая сторона снимается? А та сторона, что с жесткой посадкой, кто чем вытаскивал? Мне его все равно полностью вытаскивать.
Вопрос: при снятии правой половины картера, коробка не высыпется?

[kuzmich]

Обычно сильно ничего не рассыпается...да и сейчас это не имеет значения...главное чтобы шестерни с валов не сошли и ладно...снимешь ось на которой вилки стоят....потом копирный вал...и коробка достанеца целиком...это когда собирать будешь...нужно будет колено втянуть...но это потом....

[Сотона]

да.. видели бы японские товарищи что творят с ихними мотоциклами в России, ввелиб эмбарго
шутка конешна

[Leksey]

Эмбарго на алюминиевые коляски )

[kuzmich]

Шумел камышшшш....и постукивал поршневой палец....

[StranNik]

А кто-нибудь знает чем отличается колено на мот 1986 года, от 1997. По мегазипу номера позиций разные, а шатун один и тот же стоит. Значит и поршневой палец одинаковый. Правый блин с таким же номером, а на левом номер другой. Может у него посадочное под генератор отличается, или католичество зубьев для цепи ГРМ?

[StranNik]

Запчасти заказаны. Коленвал на подходе, думаю в течении ближайших двух-трех дней получу. Остальные запы подтянутся где-то через недельку.

[StranNik]

Вчера получил коленвал. Вот такой красавец приехал.



Внешний осмотр дефектов не выявил.
Скажите, как стянуть старый подшипник, что бы не испортить его? Уж больно маленькая щель между подшипником и блином коленвала.

[LoneWolfRU]

оригинал с мегазипа?

[StranNik]

оригинал с мегазипа?

Нет, заказывал на Ebay, обошелся 65$ вал и 50$ доставка. Продажа была по США, но продавец согласился отправить в Россию.
Пока торговались, колено сняли с продажи, время истекло, а по новой выставили уже за 75$. Я продавцу отписался, что мол за без предел, договаривались же на 65. Короче продал по старой цене.

[serg]

Скажите, как стянуть старый подшипник, что бы не испортить его?

Зачем? Если живой, ставь с этим подшипником.

[StranNik]

Коленвал пришел. Остальные запчасти еще в пути, но терпежа уже нет. Так что снимаем коленвал.
Первым делом замутил съемник из подручных средств. Без токарных работ обойтись не удалось. (Огромное спасибо токарю за помощь.) Если кто-нибудь будет что-то подобное делать, рекомендую сначала все хорошенько вымерить, что бы центр оси колена попал точно в центр большого отверстия и при этом пластина крепилась хотя бы тремя болтами.
У меня правая половинка снялась хорошо, а левая с первого раза болт в вал не попал, пришлось подгонять.





При снятии маслонасоса и крепления вала (не знаю как правильно называется, тот что с собачками коробки передач, столкнулся с такой проблемой, из 7 винтов открутить удалось только один. Причем использовал мощную силовую отвертку и газовый ключ. Один винт сорвал нормально, а остальные понял, если так крутить, сверну им шлицы. Пришлось искать ударную отвертку. После этого дело пошло. А так алюминий не хочет отпускать стальные болты.





На левой половинке картера снял датчик нейтральной передачи и ведущую звезду.
Контакт датчика на валу рекомендую сразу вытащить т.к. вылетает очень легко и стержень и пружинка, а размер очень маленький. При выкручивании крепления контакта датчика, один винт не пошел даже при помощи ударной отвертки. Шлицы мелкие и все равно срезались. Сначала сделал пропил под шлиц, тоже не помогло, потом пытался зубилом, высверливал и т.д. В результате винт уже практически без шляпки удалось сдвинуть зубилом, а дальше он выкрутился рукой. Хорошо все кроме этого винта осталось целым :-))) .




У кого на мотоцикле есть кикстартер, его можно не откручивать, что бы не делать лишнюю работу.

Закрепил на правой половинке съемник на трех винтах, начал крутить. Половинка пошла хорошо, без особых усилий, но задняя часть, где валы коробки, немного отставала создавая перекос. Так что крутить без фанатизма. Я постукивал деревяшкой для лучшего отделения половинок.



Вот так смотрятся половинки.




При снятии коленвала из левой половинки картера, не сразу попал болтом в торец вала. Пришлось растачивать отверстия, что бы отцентровать съемник. После этого вал стронулся. Усилие заметно выше чем на правой половине. Вал вышел с левым подшипником. Попытался стянуть подшипник, не получилось. Потом буду пробовать, есть задумка съемника…
Вот это выглядит со снятым коленвалом.


Коробка передач. Справа тот самый вал с собачками





При снятии коробки сначала снял валы которые держат вилки переключения скоростей, потом вал с собачками. Потом с вала, на котором стоит ведущая звезда, снял две верхних шестерни. Они пытались рассыпаться в руках на шайбы подшипники и пр. Снял вал на котором крепится корзина сцепления. Потом аккуратно выдавил вал ведущей звезды со стороны звезды. Из-за чего он выходит немного туго. Под сальником звезды стоит втулка в которой находится резиновое уплотнительное кольцо.



После того как помыл половинки картера, не смог удержаться что бы не поставить новый коленвал хотя бы в левую половинку. Подшипник на коленвалу, который пришел, спецы осмотрели и сказали, что он в полном порядке и его можно смело ставить. Поменял на съемнике болт для выдавливания на приспособу для затягивания. Пластину съемника не крепил, просто положил на крышку картера, что бы она сама установилась по центру, или как ей надо. Немного подтянул, проверил, что подшипник идет ровно, дотянул до конца. На картере есть ограничитель дальше которого подшипник не затянешь.



А вот он родной на месте.
Вторую половинку собирать не стал, т.к. сальники на двигатель пока не пришли и валы коробки смысла ставить нет.



Продолжение следует…

P\S Половинки картера соединены без прокладки. В месте стыка имеются следы герметика черного цвета. Причем нанесен был очень тонким слоем, выступание герметика внутри двигателя толщиной с нитку.
ВОПРОС: какой герметик лучше использовать и как его так тонко нанести, что бы то что выжмет в движок не забило масляные каналы?
На наших движках я иногда наносил Литол или «пушечное сало», и все отлично держало.
Что скажете?

[LoneWolfRU]

Родина тебя не забудет! Плз, когда закончишь - сделай чертежи съемников?

[serg]

По герметику сложный вопрос...
Но наносить именно герметик. Качественный. Тонким и ровным слоем.

[Chili]

ВОПРОС: какой герметик лучше использовать и как его так тонко нанести, что бы то что выжмет в движок не забило масляные каналы?

Я пальцем намазывал по стенкам =)

[VIT]

ВОПРОС: какой герметик лучше использовать и как его так тонко нанести

Локтайт 5910

[serg]

Я пальцем намазывал по стенкам =)

Так и я тоже Что может быть точнее пальца?

[Сотона]

как всё сложно то,
помню восходовский движок отвёрткой "колол" , и на краску садил потом половинки )))

[StranNik]

Плз, когда закончишь - сделай чертежи съемников?

Попытаюсь набросать, в виде схематичного рисунка

Так и я тоже Что может быть точнее пальца?

Мне эта мысль тоже не дает покоя. Буду мазать пальцем. Есть еще задумка, шприцем давить через толстую иглу, если консистенция герметика позволит.

Локтайт 5910

А этот "зверь" в маленькой таре продается?

[serg]

Есть еще задумка, шприцем давить через толстую иглу, если консистенция герметика позволит.

Тонко не получится. Советую сразу применить палец

[StranNik]

Тонко не получится. Советую сразу применить палец

Будем пробовать

[200]

2 планки из дюраля 10 мм х 20х 400 мм + 4 болта М6 с большими шайбами. отверстия в планках не сверлим, просто прижимаем шайбой вместо боковой крышки. Двухлапый съемник лапками наружу за планки.
Склеен картер герметиком и расклеиваеся легко. Осуществлял на DR250
Выше в теме все очень правильно и аккуратно. не надо так хорошо. И отвертку забивать между половинок не надо - это другая уже совсем нездоровая крайность

[StranNik]

2 планки из дюраля 10 мм х 20х 400 мм + 4 болта М6 с большими шайбами. отверстия в планках не сверлим, просто прижимаем шайбой вместо боковой крышки. Двухлапый съемник лапками наружу за планки.
Склеен картер герметиком и расклеиваеся легко. Осуществлял на DR250
Выше в теме все очень правильно и аккуратно. не надо так хорошо. И отвертку забивать между половинок не надо - это другая уже совсем нездоровая крайность

Классно, есть второй вид съемника Чем больше придумает, тем легче будет за нами идущим

На счет отвертки, до этого я не дошел. Слегка постукивал деревяшкой по картеру в месте где проходит ось маятника.

[200]

Еще добавлю-с. Про стаскивание ротора. Болт съемника делаем диаметром побольше с шагом поменьше. Я делал М12х1.25 но лучше М16х1. При этом развивается большая сила вытаскивания с тем же моментом закручивания. (Клин с мееньшим углом - меньший шаг резьбы). Болт - да, каленый лучше и короткий. Под болт клал шарик от подшипника ф10мм. Снижает трение вкручивания, центрует усилие, не передает кручение на конец вала. все брызнул проникающей смазкой. По концу болта под натягом - молоточком 200 грамм легко постучать. (Советуют и в мануале по КЛХ-250, и см тему по DR-250).

Про отвертку - из сообщения №50 в данной теме.

Еще хотел бы увидеть фото обмотки генератора крупно, датчика, выступов на роторе. Но это личное - сравниваю устройство зажигания на разных моделях.

Вчера получил коленвал. Вот такой красавец приехал.



Внешний осмотр дефектов не выявил.
Скажите, как стянуть старый подшипник, что бы не испортить его? Уж больно маленькая щель между подшипником и блином коленвала.

Есть съемники, заходяшие в канавку внешнего кольца лапками изнутри между шариков...
Или две половинки диска с отверстием под подшипник и за них тянуть.

[StranNik]

Есть съемники, заходяшие в канавку внешнего кольца лапками изнутри между шариков...
Или две половинки диска с отверстием под подшипник и за них тянуть.

Такой съемник в нашей глуши вряд ли найти. Я думаю из пластины изготовить с выемкой под подшипник.

Еще хотел бы увидеть фото обмотки генератора крупно, датчика, выступов на роторе. Но это личное - сравниваю устройство зажигания на разных моделях.

Фото сделаю, как попаду в гараж.

В сообщении №31 есть фото генератора, или сделать крупнее?

[200]

В сообщении №31 есть фото генератора, или сделать крупнее?

Спасиб. Как в теме "Ищем ИСКРУ". Вид сверху. Для ответа на вопросы есть ли среди обмоток генератора одна обмотка Signal Coil?
Какие выступы на роторе? Как выглядит коммутатор и его разъем?

Можно прямо в ту тему и отправить....

[StranNik]

Сегодня получил недостающие запчасти.



Основная масса с сайта http://www.powersportsplus.com , цены более понравились чем на МегаЗипе. Сальник кика заказывал в Питере, колпачки на клапана у америкосов на Ebay.





Поршень с пальцем интересный, покрытие на нем типа тефлона



Запчасти все made in Japan, сальник кика решил попробовать наш с двойной защитой. По крайней мере его поменять недолго.
В выходные думаю продолжить сборку.

Отчет с фото выложу.

[StranNik]

Итак запчасти пришли, работа продолжается!
Первым делом заменил сальники ведущей звездочки и вала переключения передач.
Вышли без проблем.



Новые сальники с номерами по каталогам оригинальных запчастей.



Дальше собираем коробку. Сначала вставил вал на котором находится ведущая звезда. Внутреннюю втулку сальника, со стороны звезды не ставил. Ее устанавливаем после того как будут стянуты половинки двигателя, что бы можно было проверить легкость вращения валов.
На этом валу пришлось снять верхние шестерни, иначе не получалось вставить второй вал. Шестерни снимаются очень легко, их ни чего не держит, снимаются как раз до стопорного кольца. При снятии осторожней с шайбами между шестернями, что б не попутать если повыскакивают.
При установке вала который двигает вилки переключения, необходимо совместить круглую выемку на валу с фиксирующим роликом.




При установке вилок обратите внимание, 1 и 2 ВИЛКИ РАЗНЫЕ, хотя внешне похожи.
Отличаются расположением штырьков. В мануале, на фотографиях, на вилках видны клейма по номерам. На моих вилках были только номера типа каталожных да и те еле различимы. На фото я отметил их различие и куда ставить.



Третью вилку не перепутаешь, она меньше и штырек в другую сторону направлен.
Устанавливать рекомендую до установки вала, указанного на фото. Иначе она туда не лезет.



Половинки картера намазал герметиком, который мне посоветовали мастера мотористы.
Судя по прилагаемому описанию, он как раз предназначен для японской техники, масло, жаростойкий, короче говоря хороший.
Правая половинка картера оделась на удивление легко. Съемник для затягивания коленвала в правую половику не пригодился. Хватило легких постукиваний по картеру рукой и он сел на место.




Болты затягивал динамометрическим ключом с усилием 1,1 кг. Ключ не Китай, с паспортом и номером, я думаю можно верить. При стягивании половинок используется головка на 8 мм в обычном большом наборе такой не оказалось, пришлось изготовить из болта переходник. Им кстати очень удобно закручивать болты оказалось, родным воротком даже хуже. В динамометрический ключ вставлял головку на 17 в него переходник с головкой на 8 и тянул с нужным моментом.



После затяжки болтов половинок картера проверить легкость вращения коленвала, вала ведущей звезды, вала на который одевается корзина сцепления. Должно вращаться без усилий и заеданий. В случае заеданий, это в инструкции написано, допускается постукивание киянкой (в инструкции дословно пластиковой кувалдой). У меня обошлось без постукивания.
Установить втулку ведущей звезды и защитную фиксирующую сальник пластину. Во втулке находится резиновое колечко, вставлять без фанатизма.



Одеваем шестерни на коленвал. Маленькая шестерня устанавливается скошенной стороной внутрь. Шпонка имеет выемку под маленькую шестерню, устанавливайте правильно. Я хорошо начал рассматривать шпонку, не лезет шестерня хоть убей, не успел молотком постучать, во время разобрался.



Гайку затягивал с моментом 5 кг. Что бы затянуть, одел корзину сцепления и расклинил алюминиевой трубкой. Фото есть в начале когда движок разбирался. Корзину можно не прикручивать, она прижимается за счет косых зубьев.
Установил маслонасос, шестерню маслонасоса, установил собачки на вал, затянул с моментом 1,9 кг. Вставил вал переключения передач с пружиной. Для выставления нейтральной передачи установить как на фото, что бы валы были на одной осевой.




Далее установил шестерни кик стартера и корзину сцепления. Гайку на корзине затянул с моментом 5 кг.



При сборке сцепления есть одна особенность. На корзине есть зубцы или не знаю как их правильно назвать, имеющие прямоугольную форму (без полукруглых выемок), а на первом диске, устанавливаемом в корзину есть выемка (ключ) на выступающей части. Короче этот ключ должен находится между прямоугольными зубцами корзины.





Остальные диски сцепления устанавливаются как обычно. Внутрь вала сцепления, длинным концом, вставляется шток толкателя, далее «фиговина»  с игольчатым подшипником и винтом регулировки, не знаю как она правильно называется, в переводе с англ. – толкающая часть сцепления. Потом ставив крышку корзины и болты с пружинами и затягиваем болты в порядке указанном на фото.
Не знаю правильно или нет затянул эти болты, докрутил до конца и слегка подтянул. При разборке, по ощущениям они не были сильно закручены. В мануале сказано: « Tighten the clutch spring set bolts in the manner indicated, tightening them by degrees until they attain a uniform tightness.», что по нашему: Затяните болты пружин сцепления указанным способом, затягивайте их постепенно пока они не достигнут равномерной (единой) затяжки (дословно - тесноты). У кого какие мысли по этому поводу?

[edge]

Опа, пока не собрал, можешь померять диаметр косой звезды корзины сцепления?

[StranNik]

Проверить регулировку сцепления. Ослабить стопорную гайку на «фиговине» и закрутить регулирующий винт. Крутить до появления сопротивления, далее отвернуть на 1\4 оборота.

Опа, пока не собрал, можешь померять диаметр косой звезды корзины сцепления?

Уже собрал, но если придется вдруг крышку скинуть, то замерю.

Заменил сальник коленвала и сальник кик стартера, установил новую прокладку и крышку картера. На картере есть втулки для установки прокладки, они бывают выпадают. Не забывайте ставить.
Затяжка крышки картера 1 кг.



Со стороны генератора, начал собирать как на фото, предварительно одев цепь ГРМ на звездочку коленвала. Ротор генератора на шестерню стартера одеть не получилось. На роторе установлены ролики обгонной муфты поэтому тяжело попасть ротором на шпонку и на шестерню. Если предварительно ротор соединить с шестерней, то одевается без проблем. Единственно чтоб поставить промежуточную шестерню стартера (маленькая слева) из нее надо вытащить распорную втулку и ось.



Далее установить датчик нейтральной передачи, а после этого устанавливать левую крышку картера. Прокладку в месте выхода проводов с генератора намазал герметиком.






Разобрал головку, снял клапана. Хочу поменять маслосъемные колпачки. На клапанах рабочая кромка темная. Буду притирать. По времени не успел, выключили свет в гаражах.
В выходные планирую до делать.

Продолжение следует….

[serg]

О, хорошая информация. Надо будет переименовать тему в "Переборка движка Джебел-200".
Если кто чего добавить может, пишите. Потом в статью можно оформить.

[StranNik]

О, хорошая информация. Надо будет переименовать тему в "Переборка движка Джебел-200".
Если кто чего добавить может, пишите. Потом в статью можно оформить.

У меня уже была такая мысль по поводу переименования. Тогда народу будет легче найти тему и нужную информацию.

[serg]

Без проблем. Переименовал.

[200]

"Поршень с пальцем интересный, покрытие на нем типа тефлона"

Имхо одинаковое с DR250. Приработочное покрытие из фосфата марганца. УЯНДЕКС в помощь. Делал анализ когда были дурацкие мысли колхозить палец не дожидаясь посылки с мегазипа.
Тефлону там делать совсем нечего. Температура и давление не для тефлона.

По фото - многовато намазал герметика. Щели там почти нет - выдавится весь. Страшного тоже ничего - выдавившись приклеивается и лежит как веревка внутри.

[serg]

многовато намазал герметика.

Да, тоже обратил внимание. Надо мазать очень тонким, но предельно ровным слоем.

[stscat]

При сборке сцепления есть одна особенность. На корзине есть зубцы или не знаю как их правильно назвать, имеющие прямоугольную форму (без полукруглых выемок), а на первом диске, устанавливаемом в корзину есть выемка (ключ) на выступающей части. Короче этот ключ должен находится между прямоугольными зубцами корзины.

А скажите, какая в установке первого диска в определенной позиции великая сермяжная правда? Когда собирал сцепление на 200-ке не обратил на этот факт внимание, теперь мучаюсь.

[serg]

А скажите, какая в установке первого диска в определенной позиции великая сермяжная правда? Когда собирал сцепление на 200-ке не обратил на этот факт внимание, теперь мучаюсь.

Теоретически в этом правда какая-то может быть. А практически как-то даже сомневаюсь.
Кстати, StranNik, откуда инфа такая? Чисто ради интереса.

[StranNik]

Теоретически в этом правда какая-то может быть. А практически как-то даже сомневаюсь.
Кстати, StranNik, откуда инфа такая? Чисто ради интереса.

Данная информация взята из мануала DR 200 (англоязычная версия), который скачан с нашего форума.
В разделе где описывается сборка корзины, (страница 3-44 внизу) в виде рисунка изображена корзина сцепления а с лева от нее CAUTION (по нашему - предостережение), в котором говорится: Когда устанавливаете диск сцепления №1 необходимо совместить этот ключ (маркировку) как показано на рисунке.

Все данные взяты мною из мануала, по моментам затяжки, предупреждения, на которые необходимо обратить внимание. Из своего я добавляю лишь то как, по моим ощущениям, удобней сделать ту или иную операцию по сборке и разборке. Основная задача не растерять мелкие детали и собрать их без применения фирменных съемников, заменив их тем, что есть под рукой практически в каждом гараже. Некоторые могут пойти по своему пути, пусть пишут, я думаю это может помочь многим сэкономить массу времени, нервов и денег.

По фото - многовато намазал герметика. Щели там почти нет - выдавится весь. Страшного тоже ничего - выдавившись приклеивается и лежит как веревка внутри.

На самом деле герметика не так много, это на фото так смотрится. При затяжке половинок картера выдавилось совсем немного, тонкой равномерной ниточкой. Данный герметик устойчив к маслам синтетическим и прочим, время полного высыхания 24 часа, уверен должно быть все хорошо.

[serg]

в виде рисунка изображена корзина сцепления а с лева от нее CAUTION (по нашему - предостережение), в котором говорится: Когда устанавливаете диск сцепления №1 необходимо совместить этот ключ (маркировку) как показано на рисунке.

Да, это серьёзная заявка Всё правильно, значит.

[200]

Такой съемник в нашей глуши вряд ли найти. Я думаю из пластины изготовить с выемкой под подшипник.

Чем снимать подшипник с коленвала, например:

http://rem-dvig.ru/remont/semnik-dlya-vypr...dshipnikov.html

[StranNik]

Чем снимать подшипник с коленвала, например:

http://rem-dvig.ru/remont/semnik-dlya-vypr...dshipnikov.html

Интересная ссылка, надо на досуге повнимательней посмотреть.


В выходные закончил сборку движка.

Продолжение отчета.

При разборке головки использовал жигулевский рассухариватель клапанов. Одному снять пружины не получилось, помогал товарищ. Вдвоем кое как сняли. Съемник становится с перекосом и нажимать на верхнюю пружинную тарелку очень не удобно. Причем впускной клапан еще более менее можно снять, а у выпускного очень близко находятся края картера вокруг пружины, а нажимной пятак съемника больше диаметром и в него не входит. Необходимо что-нибудь подкладывать, что бы об жать пружины. Одному не хватает рук.




Можно попробовать вставить две шпильки или болта, между ними металлическую пластину по середине болт, что бы зацепить съемник. Тогда съемник должен стать ровно и рассухаривать будет легче. Мысль пришла уже при оформлении отчета, сам не пробовал, но думаю должно быть нормально. Вот приблизительный ход мыслей .
Извиняюсь за художественные способности, вырисовывать нет времени.





В мануале съемник пружин в виде струбцины. Под рукой таковой не оказалось, а покупать не стал. Лепил из чего было под рукой. Для изготовления использовал два анкерных болта размер 160х12, пила по металлу, кусок трехчетвертной водопроводной трубы, старый гнутый барашек, несколько пластиковых хомутов.



Трубу зажал в тиски, просверлил вставил упорный болтик, пропилил окна для установки сухарей, отпилил оставив миллиметров 3-4 со стороны которая будет упираться в клапанную тарелку. Получилось вот так.







При помощи болтика закрепил изготовленную деталь на анкерном болту (если есть сварка лучше приварить). Из пилы вытащил ручку и фиговину с резьбой, корпус сдвинул, закрепил хомутами. С одной стороны вставил анкерный болт, пятаком внутрь пилы и затянул его гайками. Этой стороной он упирался в клапан. С другой стороны болт с барашком и шайбой. При закручивании барашка, болт выдвигается и пружина обжимается. При помощи этого устройства мне удалось одному, правда не с первого раза, засухарить один клапан. Надо немного доработать. Тот болт который с барашком при стягивании пружины пытался в сторону уйти, отверстие под ручку пилы больше чем диаметр болта. Я засунул туда проволоку. Стало получше, но изготовленная мной головка съемника закреплена на болту подвижно и это создавало дополнительные трудности. Поэтому лучше приварить. Хочу еще со струбциной попробовать, но это уже при следующей замене колпачков. У кого этот вопрос открыт попробуйте, может новые мысли будут.



Вот комплект клапана. Клапан, две пружины, два сухаря, верхняя тарелка (на пружине), нижняя тарелка (на направляющей втулке). На фото нет только маслоотражательного колпачка. При установке сухариков, ставить их тонкой стороной вниз, буртиком вверх.



Клапана и седла имели не очень приятный вид. Нанес на седло одного клапана пасты потер около минуты, сразу увидел рабочую поверхность.



Притирал при помощи куска дюрита, подобрал по диаметру, чтобы плотно сидел на штоке клапана.



Нанес на седло клапана притирочную пасту, вставил клапан, одел дюрит и вращательными движениями, при помощи ладоней начинаем крутить в одну и другую сторону, как будто катаем карандаш. Крутим 3-4 раза туда-сюда и немного проворачиваем градусов на 90 клапан, в момент поворота немного приподымаем клапан. В процессе притирки сильное усилие не применять, только слегка притягиваем. По мере необходимости добавляем новую порцию пасты, удалив чистой ветошью предыдущую с клапана и с седла. Тереть до тех пор пока рабочая кромка станет одного цвета, без темных пятен, раковин и прочих повреждений. Естественно так делаем если нет серьезных прогаров, требующих специальных разверток, для восстановления углов седла или рабочей поверхности. Если требуется более серьезный ремонт клапанов, обращайтесь к мануалу, там все размеры есть. Мне это не потребовалось, поэтому описывать не буду.



Очистил камеру сгорания.



Установил колпачки.





Продолжение загружу или позже вечером или завтра. Фото все готовы, а писать пока нет времени.
Не прощаюсь.

При сборке сцепления, возник вопрос по поводу затяжки болтов корзины сцепления. Нашел только в Португальском варианте мануала. Момент затяжки 0,5 кг.

Прикрепленные изображения

 

[StranNik]

После сборки головки, установил на поршень кольца. На поршне имеется стрелка, она должна быть направлена в сторону выпуска (глушителя). Угол между замками (зазорами) колец должен составлять 1200 . Изучая мануалы обнаружил отличия португальской версии от английской. Но так как английский вариант это DR 200, а португальский QingQi200GY-STX200, с двигателем на 95% похожим на SUZUKI, основной упор делал на мануал DR 200. Привожу оба варианта установки колец. Наверное и так и так будет правильно, но я сделал как на DR.



DR 200



"Португалец"



При установке средней части маслосъемного кольца надо правильно установить его замок.



Компрессионные кольца отличаются друг от друга. В мануале написано, что верхнее кольцо покрыто хромом, а второе нет, и второе имеет более темный цвет, что на этих кольцах имеется маркировка в виде буквы “R”. Я столкнулся с тем, что кольца имеют одинаковый цвет, а маркировка оказалась только на одном кольце. Честно говоря немного запаниковал, как определить где какое должно стоять, но все гораздо проще оказалось, сделано с поправкой на дурака – кольца имеют разную толщину и ширину, поэтому поставить их неправильно очень трудно. Главное: метка“R” должна смотреть вверх , это критично. У меня эта метка стоит на втором кольце, у него профиль рабочей кромки имеет скос, на первом профиль полукруглый и поэтому наверное без разницы как его ставить. Первое от второго легко отличить попробовав вставить их в канавки поршня.





После установки поршневых колец, вставил с одной стороны поршня стопорное кольцо, что бы палец не проскакивал при установке.
Вокруг шатуна положил ветошь, что бы не уронить второй стопор в двигатель. Смазал поршневой палец, его посадочные места в поршне и в шатуне. Установил поршень. Получил заряд положительных эмоций при установке, да-а-а это не Минск, Иж и пр.





Установил прокладку под цилиндр, установил цилиндр, успокоитель цепи, прокладку головки и головку цилиндра.
Здесь меня ждала засада . Прокладка DR200 отличается от Djebel 200, а я еще на радостях две заказал, так что если кому надо пишите в личку, есть две штуки (новые).
Пришлось ставить свою, благо состояние у нее отличное.



При установке цилиндра рекомендую сделать из жести типа хомута для сжатия поршневых колец, я устанавливал руками, очень не удобно надо приноровиться, что бы не сломать кольца. Они так и норовят вылезти. На поверхность цилиндра нанес небольшое количество моторного масла. Кстати рекомендую при сборке использовать небольшую масленку с моторным маслом и все детали в местах их трения или скольжения при соединении или сборке покрывать маслом. Это касается подшипников, валов и т.д.
Закрепите чем-нибудь моторную цепь. Я сначала привязал веревкой, это не удобно, потом взял электрод загнул его и повесил на цепь. Такой вариант позволяет при необходимости прокручивать двигатель не переживая, что цепь провалится в движок.



При затяжке головки цилиндра сначала необходимо затянуть четыре верхних гайки.
Обратите внимание: Шайбы под гайками разные, две медные, две стальные. Установлены по диагонали.
Момент затяжки – 2,7 кг, затягивать по диагонали. Желательно это делать в несколько приемов, равномерно затягивая до нужного момента. При этом, я регулярно проворачивал двигатель киком, что бы убедится в плавности и легкости вращения движка. Если кика нет можно крутить за гайку генератора.



После того как головка затянута, затянуть боковые гайки. Момент затяжки 1 кг.



Перед установкой распредвала установить полукольцо. Вставить башмак натяжителя.



Что бы согласовать коленвал с распредвалом необходимо выставить риски (метки) на коленвалу, вращая его ключом за гайку генератора. ВРАЩАТЬ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.



Выставить распредвал как показано на фото, что бы риски на распредвалу были параллельно верхней части головки цилиндров. При этом штырь фиксирующий звездочку на распредвалу должен находится вверху. Наживить звездочку болтами и провернуть несколько раз двигатель, выставить метку на коленвалу и проверить что бы риски на распредвалу находились в правильном положении. Затянуть болты, загнуть стопорную шайбу.
Момент затяжки 1,5 кг.



Установить корпус натяжителя с прокладкой и затянуть с моментом 0,7 кг. Заглушку натяжителя с пружиной затянуть с моментом 0,8 кг.



Для установки клапанной крышки, необходимо выставить поршень в верхнюю мертвую точку (ВМТ) на такте сжатия. В этом положении кулачки распредвала направлены вниз. Данное положение коленвала и распредвала описано в предыдущем пункте.
Я нанес немного герметика, не знаю надо или нет, но думаю хуже не будет, причем следы его присутствия были обнаружены. .
Вставить пробку распредвала.



Установить клапанную крышку и затянуть болты в последовательности указанной на фото. Затяжку производить в несколько этапов. Момент затяжки болтов 1 кг.
На фото указал каталожный номер клапанной заглушки.



А это каталожный номер резинового кольца клапанной заглушки.



Установил новый масляный фильтр. На фото внутреннее резиновое кольцо масляного фильтра. При установке деталей имеющих уплотнительные резиновые кольца, мануал рекомендует смазывать эти кольца моторным маслом.



При помощи щупа 0,1 мм отрегулировал клапана. Рекомендуемые зазоры обоих клапанов 0,08 – 0,13 мм. Делал по принципу что бы щуп 0,1 мм выходил и входил с небольшим усилием, а щуп 0,15 мм не лез вообще. 0,1 мм это как раз золотая середина.



Проверил зазор свечи зажигания. Он должен составлять 0,6 – 0,7 мм. Закрутил свечу.
ВСЕ!!! ДВИЖОК ГОТОВ!!!

P/S
Осталось поставить и запустить, но хочу пока снят двигатель сделать защиту под него, удобные подходы . По установке двигателя, если кому интересно, сделаю отчет.

[serg]

Делай отчёты по всему. Кому-то обязательно пригодится.

[StranNik]

Делай отчёты по всему. Кому-то обязательно пригодится.

OK.

[StranNik]

Вчера воплотил идею о снятии левого подшипника коленвала в жизнь.
Вот мой вариант изготовления съемника.
Начал с того, что замерил щупом зазор между блином коленвала и подшипником.
Зазор составил 1 мм. Под руку попалась пластина из нержавеющей стали, нужной толщины. Замерил внешний диаметр подшипника он составил порядка 72 мм. Особой точности здесь не надо, замеряем, что бы приблизительно знать где загибать пластину, и вычислить общую длину заготовки. Я сделал длину 18 см. Отмечаем середину, от нее в обе стороны по два сантиметра т.к. диаметр вала на котором сидит подшипник около 40 мм., у меня ширина прорези получилась 43 мм. В притык делать не советую, оставьте пару тройку миллиметров для более легкой сборки. Глубину прорези делал с учетом того, что бы пластина как можно глубже зашла под подшипник, создав тем самым более равномерное давление на подшипник при съеме.



Вставил пластину с прорезью между коленвалом и подшипником, отметил места сгибов по наружной обойме подшипника. Можно сразу разметить и просверлить отверстия под лапы съемника. При разметке учесть то, что эти отверстия и центр вала, на котором сидит подшипник должны находиться на одной линии. Иначе съемник в процессе снятия будет заваливаться, и давление будет не равномерным.





Диаметр отверстий зависит от толщины крюков на лапах съемника. У меня отверстия 10 мм. Расстояние от краев тоже произвольное, зависит от исходных заготовок. Съемник используем двулапый. В результате в сборе должно получится следующее. На изготовление и снятие ушло порядка 20-25 мин. За красотой не гнался, вырезал “болгаркой”, главное было - работоспособность.



Проблем со снятием не возникло. Подшипник снялся идеально и пригоден для дальнейшего использования.

[stscat]

Всем интересно, что за розовые чашечки на заднем плане.

[Chili]

Всем интересно, что за розовые чашечки на заднем плане.

Похоже на контейнер для яиц

[StranNik]

Похоже на контейнер для яиц

Все правильно, это и есть контейнер для яиц Если такой есть, очень рекомендую использовать как сортовик для мелких винтиков, пружинок и пр. При разборке движка я использовал стаканчики из под сметаны, коробочки от Дешерака для сортировки винтов картера и мелких шестеренок, а в лоток ложил например контакты нейтральной передачи, с вала коробки были мелкие детальки. В лотке у них у всех были свои места. В результате все винты были прикручены, а детали вставлены на место. Лишнего не осталось.
Еще совет. Винты картера, крышек картера имеют разную длину. Рекомендую схематично отмечать для себя где какие стояли. Если ремонт затянется, потом эти записи позволят существенно сократить время сборки.

[Chili]

Только это... Вот такой органайзер пользовее будет. Можно закрыть и потом ронять. И ничего не просыпется, и не перемешается. И ценник в пару сотен рэ

[StranNik]

Только это... Вот такой органайзер пользовее будет. Можно закрыть и потом ронять. И ничего не просыпется, и не перемешается. И ценник в пару сотен рэ

Классная вещь, я в такой блесны на рыбалку вожу. , и он все таки денег стоит, лоток же просто до мусорки не донес. Вот и пригодилось в хозяйстве.

[StranNik]

Вчера разобрал коленвал. Вот хочу представить вашему вниманию причину постороннего звука в двигателе.






Это все что осталось от подшипника.



Вот так задрало палец.



Выработка на шатуне.



Вывод: Хороший стук наружу вылезет и он вылез.

[Танкист]

Хана Кривошипу! Что думаешь? Что, по служило пробег? Масло? Или еще что.

[StranNik]

Хана Кривошипу! Что думаешь? Что, по служило пробег? Масло? Или еще что.

Трудно утверждать почему это произошло. Если бы я покупал мот новым и сам эксплуатировал... Пробег у меня 43 тыс., у нескольких одноклубников при пробеге 40 и более тоже появлялись посторонние звуки, и тоже из-за колена. Видно ресурс такой. Про масло тоже думал, но я использовал нормальные мото масла. Я его когда брал, звук уже присутствовал. При высоких оборотах появлялся легкий металлический стук, даже не стук, а звон. Так продолжалось на протяжении 5 тыс. , перед тем как движок встал, появился шаркающий звук, как будто колесо с восьмеркой за раму цепляет. С этим звуком проехать получилось 100-150 км, и все.

[Танкист]

Понял, Спосибо за ответ! Удачи времонте мота!

[StranNik]

УРА! Сегодня первый раз выехал.
Все собрал и поставил на место. При первом нажатии на кнопку стартера прокрутил движок три-четыре оборота, видно движок бензин засасывал, при повторном кратковременном нажатии двигатель запустился. Работает мягко, звук приятный, ни чего не стучит, не дребезжит, все включается и работает. Проехал километров пять. Впечатлений куча. Буду потихоньку обкатывать, но это по погоде.
Короче говоря я снова в строю.

По установке движка сделаю отдельный отчет. Фото сделал.

[kuzmich]

УРА! Сегодня первый раз выехал.
Все собрал и поставил на место. При первом нажатии на кнопку стартера прокрутил движок три-четыре оборота, видно движок бензин засасывал, при повторном кратковременном нажатии двигатель запустился. Работает мягко, звук приятный, ни чего не стучит, не дребезжит, все включается и работает. Проехал километров пять. Впечатлений куча. Буду потихоньку обкатывать, но это по погоде.
Короче говоря я снова в строю.

Поздравляю!!!! С минимальным набором инструмента, выполнение прошло лучше некуда, и награда отлично работающий мотор.....
А коленвал, и подшипник убил пробег,.....

[LoneWolfRU]

Поздравляю! Долгих лет жизни свеже собранному мотору!

[kuzmich]

УРА! Сегодня первый раз выехал.

А можешь расписать во сколько тебе обошелся ремонт мотора, с запчастями, доп затратами, то есть сколько он сожрал денег?

[serg]

Короче говоря я снова в строю.

Поздравляю! Долгой жизни мотору и всему моту!

[Товарисч Влад]

УРА! Сегодня первый раз выехал.
Все собрал и поставил на место. При первом нажатии на кнопку стартера прокрутил движок три-четыре оборота, видно движок бензин засасывал, при повторном кратковременном нажатии двигатель запустился. Работает мягко, звук приятный, ни чего не стучит, не дребезжит, все включается и работает. Проехал километров пять. Впечатлений куча. Буду потихоньку обкатывать, но это по погоде.
Короче говоря я снова в строю.

По установке движка сделаю отдельный отчет. Фото сделал.

Спасибо что указал в отчёте моменты затяжек а то у меня с скачиванием инфы с этого сайта беда не получается сейчас тоже разбираю своему другу такой же мотор только от ВМ 200 эндуро и тоже по причине замены коленвала Комрад экономил на маслах лил автомобильные результат для кетайца неплохой более 30 тысячь км плюс безжалостная эксплуатация.

[StranNik]

А можешь расписать во сколько тебе обошелся ремонт мотора, с запчастями, доп затратами, то есть сколько он сожрал денег?

По затратам на ремонт обязательно отпишусь. Пока делал отчет по снятию и установке двигателя.

[StranNik]

А можешь расписать во сколько тебе обошелся ремонт мотора, с запчастями, доп затратами, то есть сколько он сожрал денег?

По ремонту у меня получилось
1. Коленвал с доставкой с Ebay $ 115
2. масло отражательные колпачки с Ebay $ 5,98
3. Поршень, поршневой палец, стопорные кольца, заглушки на клапана, резинки для них, все сальники на двигатель (кроме кика), еще всякая мелочь $ 175 с доставкой с сайта http://www.powersportsplus.com. На этом сайте все детали оригинальные, но почти в два раза дешевле мегазипа. Рекомендую.
4. Сальник кика с http://www.mir-rti.ru 45 руб. Кстати классный сайт можно подобрать любые сальники и любые резинки типа О-ринг. Там есть раздел для импортной техники, главное знать размеры сальников и можно подобрать любой по нормальной цене.
В результате получилось порядка 296 $ что по курсу на сегодняшний день = 9400 руб.

[Товарисч Влад]

По ремонту у меня получилось
1. Коленвал с доставкой с Ebay $ 115
2. масло отражательные колпачки с Ebay $ 5,98
3. Поршень, поршневой палец, стопорные кольца, заглушки на клапана, резинки для них, все сальники на двигатель (кроме кика), еще всякая мелочь $ 175 с доставкой с сайта http://www.powersportsplus.com. На этом сайте все детали оригинальные, но почти в два раза дешевле мегазипа. Рекомендую.
4. Сальник кика с http://www.mir-rti.ru 45 руб. Кстати классный сайт можно подобрать любые сальники и любые резинки типа О-ринг. Там есть раздел для импортной техники, главное знать размеры сальников и можно подобрать любой по нормальной цене.
В результате получилось порядка 296 $ что по курсу на сегодняшний день = 9400 руб.

Народ моё возвание к тем как я занимающимся ремонтом др 200 и его кетайских оналогов .Как сказано выше неспешно зимой к сезону другу ремонтирую мотор вм200 кетайского производства у которого заклинил коленвал .При тчательном дефектировании внутренностей мотора т.есть кпп при её виде прищёл в УЖАС она была в салат после 30тыс. км безжалосной эксплуатации как и коленвал. Так как это ВМ200 ИЛИ QM200 ЭНДУРО сразу же залез на сайт который торгует этими мото и запчастями к ним коробка была в наличии в сборе как установочный комплект в цену около 6000 тыс руб без тран. расходов. Тут посетила мысль есть Е-БЭЙ где можно всё найти для мото . Товарисч через несколько дней перелопатив сайт это ему было нужно скинул мне три файла с фото из США. И тут предстали три кпп от разных моделей СУЗУКИ. Первая была от ДР200 89 г. выыпуска для рынка сша две другие оТ ДВУХ ТАКТНОЙ КРОССОВОЙ СУЗУКИ РМ125-250 кпп очень схожи на первый взгляд с ДР200 . Изучив все фото представленных кпп в количестве 45 штук выбрал первое обявление руководствоясь своим опытом в ремонте подобных моторов зная что данный мотор выпускается до сих пор и устанавлевается на 4 модели СУЗУКИ при чем сей мотор есть и 250 кубиков. И тут наступает развязка я доверился своему многолетнему опыту в ремонте и чютью а Товарисч не понимая в ремонте двигателей обсалютно ни чего мне . И на недели из Штатов приходит гостинец мы начинаем трепетно открывать картонную коробочку с америк. надписями и она предстаёт перед нами .Я взглянув на неё понимаю что это то что мне нужно и облегчённо выдыхаю а Товарисч не врубаясь принимает вид человека купившего КОТА в мешке но я его предупреждал. Тем временем я еду в гараж и на всякий случай досконально сравниваю по количеству зубов все 10 шестерен японца с кетайцем считаю модель всё сходится. Интересно другое кпп японца в везённого в штаты не имеет износа причём 89 год а кетайская кпп за 30 тысч км эксплуатации требует замены 5-ти шестерен и одного вала. Разница между фексированияем звезды главной передачи у Япоцев болтом с фиксатором резьбы а у кетайцев по совковски с загибом ст. шайбы надёжно но отнимает время. P.S. ДЛЯ всех ДЖЕБЕЛВОДОВ 200 если не достать оригинальные запчасти или дорого есть сайт многие его знают ДЖИ ИКС МОТО.

[bumps]

Вот так вот!

[serg]

ДЛЯ всех ДЖЕБЕЛВОДОВ 200 если не достать оригинальные запчасти или дорого есть сайт многие его знают ДЖИ ИКС МОТО.

Информация по коробке ценная. Но оригинальная сузуковская, судя по всему, намного крепче...

[Ацетон]

Инфа для тех,кто решит поставить на Джебела китайское колено от GX-moto.
Все знают ,что китайцы большие выдумщики,вот и в этом случае они решили отличится.Колено сделали практически один в один,за исключением цапфы на которой ротор и обгонка.Посадочный конус в диаметре на 1мм больше.Выхода в данной ситуации два:точить цапфу или ротор.Угол равен 6 градусам.Если точить цапфу,то труднее доработать шпоночную канавку.Если точить ротор,то шпоночный паз углубляется с помощью ножовки и крейцмейселя,который легко сделать из иглы дизельной форсунки.

[StranNik]

А если китайский ротор поставить? Интересно, больше косяков не вылезет? На сайте GX-moto попалось такое предупреждение:

"Для удобства подбора запчастей для аналогов мотоциклов QM, вышеописанные модели разграничены по типам: QM-200-2V (2V-тип), QM-GY200 (GY-тип)
Для определения совместимости сравнивайте Вашу модель с моделями в каталоге, если Ваша модель визуально совпадает, это означает, что зап.части подойдут на 95%. Также все детали имеют описание, пользуйтесь им для определения. Если у Вас возникли вопросы, специалисты отдела тех. информации с удовольствием ответят Вам."

[lvbnhbq]

Инфа для тех,кто решит поставить на Джебела китайское колено от GX-moto.
Все знают ,что китайцы большие выдумщики,вот и в этом случае они решили отличится.Колено сделали практически один в один,за исключением цапфы на которой ротор и обгонка.Посадочный конус в диаметре на 1мм больше.Выхода в данной ситуации два:точить цапфу или ротор.Угол равен 6 градусам.Если точить цапфу,то труднее доработать шпоночную канавку.Если точить ротор,то шпоночный паз углубляется с помощью ножовки и крейцмейселя,который легко сделать из иглы дизельной форсунки.

Балдею от слова крейцмейсель.
Такая редкость стала.