Поворотники на Б.Дюбель, Что заказать. Опции

[parmenoff]

Потребовалось мне заказать поворотники на своего Дюбеля. Но родные номера нигде не бились, включая мегазип. Было принято решение заказать от DR200SE, т.к. похожи. Сегодня получил посылку. Мегазипу респект. В чем различие поворотников: разные резиновые колпачки. Со старого поворотника был снят этот колпачок и одет на новый. В результате имею новые поворотники и полтора поворотника про запас.



З.Ы.: При небольшом отличии в креплении поворотников можно закрепить поворотник от DR200SE на Б.Дюбель не меняя резинок. Для этого можно сделать стопор на кронштейн из проволоки. Например так(показано образно).

[Svetamaskirovka]

А цена вопроса через мегазип какая получилась?

[parmenoff]

Помимо поворотников заказывал ещё рычаги тормоза и сцепы. Если только поворотники(передние 2шт.), то вышло бы ~1900руб. с доставкой до дома курьером.
З.Ы.: Можешь залезть на мегазип и посмотреть цену с доставкой на любую позицию, используя корзину на сайте.

[Vitaliy]

Возможно, можно поставить поворотник с какого-нибудь отечественного транспорта?

[serg]

Если только проволокой прикрутить... Слишком разный принцип установки.
Или сколхозить переходной кронштейн.

[parmenoff]

Quote (Vitaliy)

Возможно, можно поставить поворотник с какого-нибудь отечественного транспорта?

А смысл? Штатные поворотники очень трудно свернуть. Ну если только ломом и прямой наводкой . И я думаю, что владельцы европейского ДРЗ400 с удовольствием поменялись поворотниками,с владельцами японских версий(у них такие же, как на Дюбеле).
З.Ы.: А вообще-то данная тема потеряла актуальность с появлением на сайте каталога деталей с номерами запов.

[shurik1295]

parmenoff, уступи стеклышко для поворотника, зимой потерял , новый заказывать смысла не вижу

[parmenoff]

shurik1295, попробую посмотреть, что осталось.

[shurik1295]

Quote (parmenoff)

попробую посмотреть

Посмотрел?

[parmenoff]

Посмотрел. Осталось одно стёклышко.

[shurik1295]

parmenoff, отдай, пожалуйста

[parmenoff]

Забирай.

[jazzed_up]

старенькая темка, но все же)))

Потерял стекло одно, если на мегазипе заказать от ДР200 только стекло, оно на родные джебельские 250 подойдет?

[serg]

Да. Я 200-е лично в руках крутил, такое же стекло. Конечно, если круглое. А то были и квадратные, вроде.

Вот: http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../230315#g230361 поз. 2 и 9.

А вот квадратные: http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../230315#g230360

[jazzed_up]

Спасибо!!!

[Random]

Добрый вечер! Подскажите размер резьбы монтажного отверстия передних поворотников. Это те дырки на бугеле фары что для поворотников. А то купил какие были в наличии, надо сколхозить переходник, а мота под рукой нету. И еще если не трудно фото стокового узла крепления.

[butuz74]

Ребята не могу найти парт номера на стекла поворотников, круглые
подскажите пжлста

[df4169]

Стекло для поворотников подходит 1 в 1 от "фонарь BF-08"

Прикрепленные изображения

 

[Сhestar]

не могу найти парт номера на стекла поворотников

реанимирую трупик темы


нифига не дешево аднака-400

[КРЫНЯ]

Дабы не плодить новую, может тут спросить?

Нужно четыре поворотника, желательно с креплениями-кронштейнами. От любого ЭНДУРО, главное, что бы имели пластичность/гибкость.
Рассмотрю всевозможные варианты. Подскажите, как у штатных с гибкостью, влагозащитой? НА МЕГАЗИП каждый вставёт от >3900 до 4400. Смотрел линейку DR200/250.

Может у кого завалялся комплект? А то свои колхозные уж больно старые и страшные.

[Max_br]

Родные поворотники маленькие, совсем не торчат и имеют мягкое резиновое крепление. У меня все поворотники родные стоят и целые

[Rico]

На большой покупаю поворотники ЫЖ! на рынке 4 штуки 250р)
Единственное надо немного с креплением думать потому что там резьба миллиметров 12.

[Vitalii1980]

Китайские никто не отменял. Их сотни видов. Есть с мягкой ножкой, хрен сломаешь.

[КРЫНЯ]

Запросил стоимость б/у от ДРЗ. Так же нашёл от КЛХ-250.
Родные то хорошие, но ценник 16 тысяч за 4 шт.... Нет. С такой ценой не согласен. Голосовать рублём буду против.

Rico они большие. НУжны маленькие, порядка 7см в длину что бы ибо бак у меня увеличенный, защита рук, допфары, другой бугель с фарой, другая приборка, защита рук нестандарт будет. В общем дефицит места полный.


Vitalii1980 это огульно или есть конкретные примеры? Огульно да, их сотни. Как выбрать то виртуально? Вживую видел японские, от DRC. Классные. Но на остатке один оказался. Жаль...

[Vitalii1980]

Vitalii1980 это огульно или есть конкретные примеры? Огульно да, их сотни. Как выбрать то виртуально?

Зачем виртуально? Зайди в любой магазин по мототехнике. Пообщайся с китаеводами- и бери такие же (на рейсер интересные модели идут, но у брата один не герметичный).


Ну, правда, светодиодыные на старый джеб как то не очень будут смотреться...

[КРЫНЯ]

Ну, правда, светодиодыные на старый джеб как то не очень будут смотреться...

Вот как они смотрятся со стороны меня вообще не тревожит. Лишь бы были видны на ДОП, имели гибкость/пластичность для оффроуда. ОСтальное вторично.

[serg]

светодиодыные

потребуют другое реле поворотов. Электронное. С родным работать не будут.

[КРЫНЯ]

потребуют другое реле поворотов. Электронное. С родным работать не будут.

Вот их обозначение, вдруг кому-то будут нужны - CF-13 JL-02 и CF-14JL-02. Разница в полюсовке пинов.
Купил сыну и себе
Цена 300, 400 рублей в зависимости от жадности продавца.

[Leksey]

DRZ400 DR125 DR200 DR250 DF125 DF200 RMX250 DR350 за 1 476 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=sUtOsGH

[GrizLee]

Супер

[Мото-доктор]

просто праздник какой-то.

исчезла глобальная проблема

[Horror]

Поменял стекляшки поворотников. Какой артикул ламп? Подскажите, пожалуйста. (1402507 долго и на 5W меньше).

[serg]

Мигать чаще будут. Заметно чаще. Реле поворотов чувствительно к мощности ламп. Стандарт 15W. Но, кроме оригинала, я даже не знаю, есть ли в продаже. Когда-то можно было заказать с Билтемы. Но сейчас, понятно.

[Horror]

Мигать чаще будут. Заметно чаще. Реле поворотов чувствительно к мощности ламп. Стандарт 15W. Но, кроме оригинала, я даже не знаю, есть ли в продаже. Когда-то можно было заказать с Билтемы. Но сейчас, понятно.

Спасибо. Попробую еще поискать.

[GrizLee]

https://wesem.ru/lampa-12v-15w-ba15s-10-sht-v-upakovke/

10 штук. Ещё продашь кому нибудь

По коду 17411 можно поштучно найти на емексе и экзисте. Фирма Нарва

Аааа... Ты поставил белые стекляшки...

[ksr]

Такая Нарва не поместится скорее всего. Фокусировка точно нарушится. Сюда короткие лампочки нужны, длиной 35 мм.


В KSR похожие по габаритам поворотники с лампочками в 10 Вт. Решил поворотники сделать поярче. Купил бытовые бесцокольные галогенки на 20 Вт и воткнул в выпотрошенный цоколь сгоревшей лампы. Паять выводы галогенки сложно, сделал обжимом (можно было сваркой попробовать) и залил белым нейтральным силиконовым герметиком.
Далее надо было проверить на перегрев при работе, но так и не завершил тему, захотелось уже на светодиодах сваять.
Лампочка пылится в гараже, поглядывает уже на Джебель.

[serg]

Аааа... Ты поставил белые стекляшки...

Покрасить лампы возможно. Есть термостойкие лаки.

[Horror]

Покрасить лампы возможно. Есть термостойкие лаки.

А можно в // подключить запрятанную лампу 10W, чтобы компенсировать недостающую мощность)

[serg]

Да там и резистор можно подобрать. Было бы желание.

[Horror]

Отвечу на свой вопрос. Покупаем: 12401CP лампу накаливания Philips P22 BA15S 15Bт 12V, которая отлично помещается в корпус и готовый цапонлак желтого цвета (нашел на озоне). Как покрашу, покажу готовый результат.

[Horror]

Результатом доволен. Вопрос для себя закрыл.

[GrizLee]

А есть необходимость в лаке, если плафон поворотника и так оранжевый?

[KmvWeb]

А есть необходимость в лаке, если плафон поворотника и так оранжевый?

Если оранжевый, то конечно же смысла нет, но тут они явно прозрачные, фотография в режиме аварийного сигнала.
А вообще, сейчас и диоды можно подобрать, только реле поворотников поменять надо под них, которое тоже есть в продаже. Есть ли в этом смысл? Не знаю даже, кажется, что диоды могут быть гораздо ярче, хотя и обычные лампы прекрасно выполняют свои функции))

[GrizLee]

Обычные лампы лучше имхо. Равномерный свет нужной яркости

[ksr]

Вот на эту тему добавлю свои соображения.

На KSR подобная конструкция поворотников, та же короткая лампочка, но на 10 Вт. Даже в прошлом веке это было маловато, поэтому на донышке оранжевого колпачка сделана линза Френеля - концентричные призматические кольца. Линза эта фокусирует свет в довольно узкий пучок и на удалении начиная метров с пяти сзади и спереди сигналы видны яркими. Если нить лампочки не будет в фокусе - угол луча света изменится, скорее всего станет шире. Соответственно сигнал станет менее ярким.
На мелком мопеде малозаметность сигналов при езде по городу весьма опасна. Поэтому когда-то задумал поставить 20-ваттные лампочки, сохранив расположение нити. Но далее пошла светодиодная тема и захотелось уже на них сделать. Можно обеспечить еще большую яркость, которая позволит уже не особо заморачиваться с фокусировкой, пусть светит во все стороны - видимости хватит.

Однако у светодиодных поворотников есть нюансы.

Обычные лампы лучше имхо. Равномерный свет нужной яркости

Я скажу так: при стандартном цикле моргания 90 раз в секунду лампа накаливания в 21 Вт не гаснет полностью. Она всегда светится, особенно это заметно в темноте. Из любопытства делал скоростную съемку и убедился, что так оно и есть.
Этим я объясняю себе, почему мне не нравятся светодиодные поворотники даже у хороших производителей авто. Потому что половину цикла сигнал не виден, его нет. На дороге зрение переключается на многие предметы обстановки, а не держит под прицелом один объект. Поэтому сигнал более эффективен, когда его видно всегда.

На светодиодных поворотниках несложно сделать эмуляцию ламп накаливания или сделать негаснущее двуступенчатое моргание, но готовых решений пока не встречал.

И по поводу цвета рассеивателей - в ПДД раньше их цвет указывался однозначно: оранжевый. Именно цвет самих рассеивателей. Сейчас там вроде бы цвет огней описывают и то размыто. Более конкретно в ГОСТ Р 41.50-99 (Правила ЕЭК ООН N 50).
По моему субъективному мнению указатели поворота должны быть с оранжевыми рассеивателями. На дороге мне нужно четко знать, что если я вижу оранжевую стекляшку и она не светится, значит сигнал не включен однозначно. Указатель не должен быть замаскирован.

[Horror]

Светит отлично!

https://youtube.com/shorts/hcS0x1iwoPo?si=VeOt4ijSEy6dCYT_

[Leksey]

Вот на эту тему добавлю свои соображения.

Вас читать приятно )

[send2u]

Сгорела лампа в поворотнике, нигде не могу такую найти BA15s 12V 15W
В продаже только 10 ваттные, 21 уже с большой колбой, не влазят.
Критично будет в повороты поставить 10 вт вместо 15?
...
хех, смотрю для совкоциклов вообще по 5вт.

[Mmorf]

Меньше мощность можно поставить, но светить будет слабее. Так же возможны приколы со стороны реле поворотов: мигание может отличаться или будет нестабильная работа. Но попробовать можно.

[GrizLee]

https://emex.ru/products/17411/narva/37672

[send2u]

https://emex.ru/products/17411/narva/37672

нет, она (и аналоги) с грушевидной колбой, с такими стеклышко поворотника не закрывается

надо именно такие - с колбой-шариком

[Huandi]

Если не выйдет найти, то можно поставить реле поворотников для диодов и диоды вместо ламп.

[Mmorf]

Вроде нужная, но ценник конь (цена за 2 шт.)

https://aliexpress.ru/item/1005007651227026....640262272rdF9f

[ksr]

Вроде нужная, но ценник конь (цена за 2 шт.)

https://aliexpress.ru/item/1005007651227026....640262272rdF9f

Был еще вариант решения.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...st&p=888851
Можно таким же способом 16-ваттную лампочку оформить. Если выводы из медной проволоки, то паяться легко будут.





https://emex.ru/products/1987302821/Bosch/10918
https://emex.ru/products/1%20987%20301%20049/Bosch/10918
https://www.avtoall.ru/lampa_12v_w16w_w2_1x...o_bosch-873763/
https://www.chipdip.ru/product/lampa-12v-w1...rton-8046707436

[send2u]

да они тоже не влезут, если в готовый адаптер.
а впаивать в цоколи.. ну такое, на любителя.
как по мне проще 10W поставить

[serg]

как по мне проще 10W поставить

Пробовал. Очень слабо светят и мерзко быстро мигают.
Лично я бы сделал:

можно поставить реле поворотников для диодов и диоды вместо ламп.

не так и сложно, по сути.

[Фаныч]

хех, смотрю для совкоциклов вообще по 5вт.

Нет. У них у всех 21 ватт. 5 ватт габарит

[serg]

У них у всех 21 ватт

Йа, йа, натюрлихь!

[send2u]

А что если поставить 10w лампы (как на альфе) и реле от альфы же? На джебелях тоже вроде бы 2-контактные релюшки?
Ставил такое на лифан (родное 5 контактное очень задумчиво мигало) - полет нормальный.
Да, 10W светит хуже, но вполне заметно. Зато копеечные запчасти в неограниченном доступе.
На емексе есть оригинал, но ..

..по цене ламп головного света автомобиля. Как-то неправильно это.
Ну либо действительно паять W16W в цоколи.

Яркость вспышки. 10W справа.



И еще такой нюанс. Вот нагуглил первую попавшуюся.

Световой поток 450 лм.
Согласно википедии световой поток лампы накаливания 15Вт - 120 лм.
Вопрос: не будет ли такая LED лампа выжигать глаза окружающим?
Да и сам иногда на дорогах встречал в авто очень яркие поворотники, просто слепящие.
А какие LED лампы вы ставите в повороты?

[ksr]

Вопрос: не будет ли такая LED лампа выжигать глаза окружающим?

Не будет. 3,5 Вт в таком конструктиве - это немного. Белый свет 6000К еще ослабнет на оранжевом светофильтре и превратится в бледно-желтый. В фокус линзы не попадет ни один светодиод, стало быть, яркость в осевом направлении не будет увеличиваться. Которая, кстати, измеряется не в люменах, а в канделах на м².

Штатные лампы концентрируют световой поток вдоль оси фонаря, чтобы сигнал был лучше заметен издали. На картинке видны проекции нитей ламп накаливания от джебелевских фонарей на листе пенопласта примерно в 1 метре расстояния.
Режим аварийки, мотоцикл стоит с наклоном на боковом упоре.
На первой оригинальные 15-ваттные лампы.
На второй картинке их тоже две, но одна из них - нештатная лампа накаливания в 21 Вт, которая упирается в стекляшку фонаря, не давая ей полностью защелкнуться.

[serg]

Яркость вспышки. 10W справа.

Днём 10 ваттку просто не видно. Конструкция поворотников такая. А вот светодиодные и будет видно, и в случае, если сами светодиоды не в фокусе, то и слепить не будет. Главное, чтобы влезло в плафон.

[zlcat]

Хм. Интересно как. У ямахи родные лампочки в поворотниках 10 ватт и их нормально видно. Это как?

[serg]

Это как?

Это отражатели. Надеюсь, они там есть. В джебеловских поворотниках их нет.

[send2u]

Отвечу на свой вопрос. Покупаем: 12401CP лампу накаливания Philips P22 BA15S 15Bт 12V, которая отлично помещается в корпус и готовый цапонлак желтого цвета (нашел на озоне). Как покрашу, покажу готовый результат.

В родные поворотники не влазят.
Вернее, впихнуть можно, но колба будет упираться в рассеиватель, цоколь утопится в патрон и может быть нестабильный контакт.

[send2u]

В конце концов заказал 4 оригинальные лампы на емексе по конячей цене. Почему-то LED не хочется. И, в общем-то, для меня вопрос закрыт надолго (надеюсь).
Но появилась еще одна идея. А что если увеличить пространство под рассеивателем? Тогда можно впихнуть хоть P21W.
А сделать это можно с помощью пластикового кольца-проставки, которое вщелкивается в корпус, а в него вщелкивается рассеиватель.
Простейшая деталь, но требует точности, изготавливать такое в частном порядке (например точить на токарке) муторно, но может кто-нибудь попробует напечатать на 3D?

[serg]

С 21 Вт будет мигать ме-е-едленно.

[send2u]

Ну кому надо 21W - позаботится о подходящем реле.
А так - филипса 12401CP и той же нарвы везде навалом. 15 ватт.
Единственная проблема которых - не влазят на 1-2 мм. Ну и неправильная фокусировка рассеивателем (что решается той же проставкой, если правильно рассчитать).

А такое самодельное реле никто не пробовал делать? По идее частота задается светодиодом, ему пофиг мощность нагрузки.

[send2u]

В конце концов заказал 4 оригинальные лампы на емексе по конячей цене

После 3 месяцев сбора заказа пришел отказ. Теперь лампы по 900 (штука).
Вижу "3 путя".
- 10W + другое реле (забить на слабый свет)
- LED + другое реле
- проставки + 15w лампы philips/narva

Что посоветуете? Какие еще варианты? (покупать лампу по цене десятка морально не готов)
Кто-нибудь разбирал поворотник? Есть возможность утопить патрон на 3-4 мм?

[serg]

Кто-нибудь разбирал поворотник? Есть возможность утопить патрон на 3-4 мм?

Нет. Там всё плотно.
Думаю, логичнее всего

- LED + другое реле

[InVader]

Добрался тоже до поворотников. С левой стороны стоит одна 10Вт лампа и моргает эта сторона слишком быстро. Т.е. одна из четырех ламп 10Вт, остальные три родные по 15.

Почитал тему, погуглил. Купил пачку светодиодных ламп и реле от китайской техники, регулируемое.

Первое с чем столкнулся нельзя напихать диодных ламп и просто поменять реле. Все равно нужна паразитная нагрузка в цепи. Иначе реле не работает (возможно реле все таки не для led оказалось).
Второе не понравилось как светодиоды (холодные) светят в нашем поворотнике. Неприятный зеленоватый цвет получается. Яркий, но неприятный.

В итоге созрел план воткнуть 10Втную лампу для симметрии на вторую сторону и подкрутить время срабатывания на новом реле до адекватного. Лампы в доступе не было. Надо было заказывать.
Решил пока настроить только реле.

К моему удивлению получилось настроить так что сторона 10+15Вт моргает по частоте так же как вторая 15+15Вт. На глаз вообще не заметно.

Т.е. вообще проблему удалось решить только одно релюшкой копеечной с озона. Думаю так можно все поворотники на 10Вт перевести и будет нормально работать.

З.Ы. Единственный момент только понять не могу это по мощности реле. У нее заявлено 2 по 21Вт и суммарно 42Вт. Поворотники то оно вывезет, но аварийку то получается что нет? Аварийка этим же реле щелкает?

[ksr]

(возможно реле все таки не для led оказалось)

При одинаковой светоотдаче светодиоды потребляют на порядок меньше энергии, чем лампы накаливания. Соответственно реле поворотов должно быть рассчитано на такую нагрузку.

не понравилось как светодиоды (холодные) светят в нашем поворотнике. Неприятный зеленоватый цвет получается. Яркий, но неприятный.

Под оранжевый рассеиватель не надо ставить ни холодные, ни теплые белые светодиоды. Оранжевые (даже не желтые) нужно. Так же и под красное стекло - красный светодиод.
Оранжевые нечасто бывают в продаже. Вот эти, например, могут светить не слабее 15 ваттной лампочки, но точно не скажу, не пробовал. Глядя на картинку, кажется, что они и в фонарь Джебела смогут поместиться. Если нет, то можно попытаться укоротить колпачок.

Вот тут видел:
https://avtopasker.ru/goods/70848

В итоге созрел план воткнуть 10Втную лампу для симметрии на вторую сторону и подкрутить время срабатывания на новом реле до адекватного.

Вот тут непонятно, что подкручивается. Время срабатывания не должно регулироваться, лампа должна включаться мгновенно. ГОСТ, правда допускает задержку до 1 секунды. В современных реалиях это многовато. Частота моргания тоже определена стандартом: 90 ± 30 раз в минуту. Эту частоту посчитали оптимальной после изучения физиологии людей применительно к их участию в дорожном движении. На японских реле видел надпись "85 раз в минуту".
Также стандартом предписано, что контрольный сигнал должен заметно менять установленную частоту мигания в случае неисправности любого указателя поворота. Обычно при этом частота удваивается.

З.Ы. Единственный момент только понять не могу это по мощности реле. У нее заявлено 2 по 21Вт и суммарно 42Вт. Поворотники то оно вывезет, но аварийку то получается что нет? Аварийка этим же реле щелкает?

Да, аварийка тоже на нем.
Китайские реле для бытовой электроники часто грешат тем, что не вывозят даже указанные на их корпусе нагрузки. Случается, что на электрочайниках контакты подгорают, на терморегуляторах котлов залипают и т.д. Экономят сильно на материалах контактов. В общем, как повезет, может быть справится с аварийкой, а может и нет.

У меня на Джебеле тоже лампочки учащенно моргают, спереди диодные лампы от прежнего еще хозяина. Когда себе соберусь сделать, то оставлю родное японское реле и нагружу его самодельными лампочками на 20 Вт. В этом случае диагностика будет так же адекватно реагировать на перегорание лампочки.
Меньше 15 Вт не хочу, и так-то не сильно заметны эти фонарики. А если уж погорит реле в режиме аварийки - заменю другим, например от ВАЗ 2108, оно достаточно компактное. При необходимости можно залезть внутрь и поменять параметры диагностики.

Кардинально решить вопрос малозаметных фонариков на Джебеле, как и на KSR можно установкой значительно более ярких светодиодов. При этом желательно с эмуляцией лампы накаливания для большей эффективности сигнала. Это означает, что в линии после реле надо будет подружить светодиоды с конденсатором. Либо сделать эмуляцию на микроконтроллере уже в самом реле без механических контактов.

Вот интересный вариант. Пока не знаю, помешает ли поясок на этой лампе и на той, что с верхней картинки, установке в патрон джебеловского фонаря.


https://electro-kot.ru/lampa-ultraled-ba15s-oranj.html
https://market.yandex.ru/card/svetodiodnaya...%2C&ogV=-12

С левой стороны стоит одна 10Вт лампа и моргает эта сторона слишком быстро. Т.е. одна из четырех ламп 10Вт, остальные три родные по 15.

В этой ситуации можно догрузить линию дополнительной нагрузкой. Если вдруг на Джебеле найдется место для жигулевского реле РС702А, то получится совместить приятное с полезным. Это кондовое советское реле контроля работы генератора умеет громко щелкать из-за пониженного сопротивления обмотки в 29 Ом. Попутно этот параметр определяет потребляемую обмоткой мощность в 5-7 Вт при подключении к бортсети. Если эту обмотку подключить между левой и правой линиями ламп поворотников, то для реле поворотов получится та самая дополнительная нагрузка, которая обеспечит нормальный режим моргания.
Для того, чтобы щелкало погромче, реле желательно жестко закрепить на какой-нибудь пластиковый щиток. На Джебеле я не искал еще такое место, а на KSR это реле у меня закреплено изнутри к пластиковой морде. Слышно отлично на холостых оборотах и в спокойном движении. Очень помогает.

[send2u]

Вот эти, например

BAU15S не пойдет.
И по высоте очень похоже на филипсы.
Сам склоняюсь к кольцам-проставкам.

[ksr]

BAU15S это цоколь для оранжевых ламп, у которого пипки-фиксаторы не напротив друг друга, а со смещением. Не вижу в этом проблемы. Если не захочет вставляться, лишнюю пипку можно спилить, а еще проще вдавить, стенка цоколя обычно тонкая. Для фиксации достаточно и одной, если не будет болтаться. Если болтается, можно сам патрон поджать.
Скорее всего получится вставить и без этих манипуляций, просто применив повышенное усилие. Неподходящая пипка сама продавится насколько ей нужно, чтобы выбрать зазор, либо патрон раздвинет.
Приходилось когда-то вставлять насильно двухнитевую лампу вместо однитевой (или наоборот), не помню зачем, но получилось как надо.

Когда я примерял на Джебел лампочки P21W, самая короткая из пяти штук не давала защелкнуться рассеивателю. Не хватало около 2 мм. Тогда подумал, что даже если я бы утопил патрон на 3 мм, то нить все равно в фокус не попадет и есть вероятность оплавления пластиковой линзы от близкорасположенной горячей колбы. Поэтому и решил, что если использовать лампы накаливания, то самодельные из галогенок с маленькой колбой и возможностью поместить нить в фокус.

Светодиодные Xenite заинтересовали подходящей для Джебела конструкцией - сами диоды примерно в месте нити, назад не светят (отражателя все равно нету), матовый рассеиватель. Мощности только побольше бы им.

Проставочные кольца - логичная идея, но это уже другой дизайн, дело вкуса. Еще момент - конструкция фонарей такова, что рассеиватель может потеряться, если по нему чиркнет ветка или еще что-либо заденет. С кольцами этот момент может усугубиться. Потребуется намотка черной изоленты поверх стыка.

[send2u]

Проставочное кольцо - это просто удлинение корпуса.
И это все что надо чтобы раз и навсегда решить проблему дефицита оригинальных лампочек.
Причем ширину можно подобрать так, чтобы сохранить фокус для любых ламп, хоть филипс P22, хоть P21W, для этого надо только замерить насколько нить выше от кончика цоколя чем у штатной и сделать кольцо такой ширины. Вмешательство в конструкцию с полным откатом - кольцо с наружным валиком к корпусу (это соединение на клей можно) и внутренней канавкой к рассеивателю.
Единственная проблема - изготовить))
На токарке муторно 4 одинаковых (а мне вообще 8 надо). Еще и валик полукруглый - надо фигурный резец мутить, даже два.
Вот бы кто на 3D принтере взялся наклепать.
Себе буду точить из капролона (есть черный и белый - он еще и светиться колечком будет наверное), но сильно не скоро (проблема ламп в конце очереди).

филипс 12401CP и P21W

[ksr]

По поводу материалов корпуса поворотника заметил следующее. Рассеиватель похож на акриловое оргстекло, оно же ПММА. В меру твердое, скорее всего хрупкое и стабильное в размерах.
А вот корпус из черного пластика более эластичен и при нагреве вроде бы расширяется. Чтобы разобрать фонарь, его достаточно прогреть феном до 50-60 градусов, и рассеиватель можно вытащить двумя пальцами. Так же при сборке в нагретый корпус рассеиватель вставляется легко, и при этом еще сидит неплотно, свободно прокручивается. Но как только корпус остынет, эта оранжевая кругляшка оказывается плотно обжатой.
Таким образом получается, что материал корпуса своими свойствами обеспечивает разъемное соединение без винтов и хомутов.

[serg]

скорее всего хрупкое

Да.

Но как только корпус остынет, эта оранжевая кругляшка оказывается плотно обжатой.

А по сильной жаре уже неплотно и уходит по английски, не прощаясь. После первого ухода обмотал по стыку чОрной изолентой.

[InVader]

Интересно. Ну я открывал поворотники широкой отверткой. В нижней части есть прямо сквозное отверстие. Колпак поддевается и дальше руками. Но сидит при этом плотно. В дороге не терял еще ни разу.

По самим поворотникам пока вопрос решил купив пару 10Вт ламп. И поставил их спереди. Сзади остались заводские 15Вт. И все это на родном реле.
Моргают обе стороны одинаково, но все таки часто.

Хочу еще два варианта попробовать неспешно:
1. Подкинуть керамическое сопротивление. Сымитировать часть нагрузки. Грубо прикинул на 10Ом и 20Вт должно быть нормально. Выбор на озоне разных есть.
2. Заказал у китайцев релюшку на 150Вт, не под диоды. Заказал ее как донор разьема, но м.б. с ней будет работать лучше.

В целом не считаю что поворотники как то незаметны даже на 10Вт лампах.

[send2u]

После первого ухода обмотал по стыку чОрной изолентой.

Добавлю лайфхак: можно даже синей. А сверху, чтобы не разматывалась изолента, надеть колечко из куска велокамеры 1-1,5 см шириной.

[ksr]

1. Подкинуть керамическое сопротивление. Сымитировать часть нагрузки. Грубо прикинул на 10Ом и 20Вт должно быть нормально.

Как норму рассчитал? У меня паяльник меньше 20Вт потребляет.
Резисторы на обе стороны надо ставить, значит на аварийке будет (15+10+20)*2 = 90 Вт. Может и выдержит родное реле, но диагностика работать не будет. Судя по практике ей надо 25 Вт и ниже для быстрого моргания. Если сказать точнее, то сигнализировать она будет только о перегорании резисторов, но не лампочек.

[GrizLee]

блин. реально мощное потребление на аварийке. вот так вот встанешь на авариечке ненадолго, и без кика уже не тронешься))я вольтметр ставил на мот- реально напряжение просаживается с аварийкой) но это при 14.7 вольтах. при стандартных 14.2 может не так заметно.
думаю переход на реле для диодов и на хорошие диодные лампы оправдан.

[ksr]

На штатных лампах не так много расхода, аварийка примерно 30 Вт потреблять будет. Ибо режим прерывистый с коэффициентом заполнения 0,5. А токи через контакты будут от нагрузки в 60 Вт. Или 90 Вт, если нагрузить дополнительно как в вышеупомянутом проекте.
Диоды, конечно, экономичнее будут.

[Vitalii1980]

Подкинуть керамическое сопротивление

На том же озон реле поворотов стоит дешевле. По мощности подобрать. Знакомый за 93 рубля тогда купил- рабочее, пока я его реле делал.
А я на своём китайце вообще его выкинул.....

[ksr]

Что-то ясности полной нет, то лезет лампочка, то не лезет. Нашел сайт, в нем каталог, из него и ясность появилась.
А именно: с цоколем BA15s есть три типоразмера лампочек. Два стандартных - большие P21W, маленькие R10W(R5W) и промежуточный P22W. И различаются они не только внешними габаритами, но и расположением нити накала относительно базы.

Так вот, чуток не влезает стандартная большая лампа:


Промежуточная примерно на 6 мм короче и она уже помещается, о чем и сообщалось в ветке.
Бывают Flosser 5671 15W и Flosser 4671 18W.
Есть PHILIPS 12401CP, 15W. На картинке к ней продавец выставил двухконтактный цоколь, но это не принципиально.


Но подходящей лампой по оптико-геометрическим параметрам является маленькая с расстоянием от плоскости базовых штифтов до оси тела накала в 19 мм. Эта цифра обеспечивает попадание источника света в фокус линзы.

Маленькие бывают Flosser 15025 15W и даже Flosser 4071 21W. Несмотря на стандартный типоразмер из-за повышенной мощности они являются несерийными.
https://flosser.com/en/products/car-bulbs/c...d0ad63920a23d1b

[serg]

можно даже синей. А сверху, чтобы не разматывалась изолента, надеть колечко из куска велокамеры 1-1,5 см шириной.

У меня не разматывалось. Лет 8 так откатался.

[car-bon]

У меня тоже не разматывалась. Отрывал рассеиватели вместе с изолентой

[send2u]

Есть PHILIPS 12401CP, 15W

Формально она помещается, рассеиватель можно защелкнуть.
Но при этом лампа упрется колбой в него и утопится в патрон на ~1-2 мм (может меньше).
У меня при этом контакт нестабильный был, то мигало, то нет.
Это с оригинальными поворотами, в китайские может и лезет, не проверял.

[ksr]

send2u, у тебя именно PHILIPS 12401CP не поместилась или это Narva 17411 была?
Они обе 15-ваттные, но по Narva я размеров не нашел, возможно она в формате P21W сделана.
У меня P21W не помещалась на пару миллиметров. Без продавливания.



Судя по сообщению Horror, чертежам и этой картинке 12401CP вроде как не должна упираться.


И еще момент: стандарт допускает отклонения в габаритных размерах, колбы не все одинаковые. Я вставлял наименьшую P21W из тех, что были под рукой, PHILIPSа не было.


Вот здесь, кстати, можно разглядеть, что нить накала родной лампы располагается между плоскостями кромок открытого фонаря. Там должен быть фокус линзы.

[send2u]

родная (вернее тут p10w но они схожи в размерах )

филипс в патроне. если нажать, мм на 2 заходит, что позвлояет рассеивателю защелкнуться

сабж


коробка

размеры соответствуют схематичным

[InVader]

Как норму рассчитал? У меня паяльник меньше 20Вт потребляет.
Резисторы на обе стороны надо ставить, значит на аварийке будет (15+10+20)*2 = 90 Вт. Может и выдержит родное реле, но диагностика работать не будет. Судя по практике ей надо 25 Вт и ниже для быстрого моргания. Если сказать точнее, то сигнализировать она будет только о перегорании резисторов, но не лампочек.

Ну неправильно походу расчитал. Понял что ошибся. Почитал как этот вариант для авто делают, так прям цепляют к кузову и с конскими температурами при этом. Отмел вариант с резисторами.
Ээээ а какая такая диагностика в нашем мастодонте?

З.Ы. В итоге нашел такую штуку LF1-S-PIN:
https://www.ozon.ru/product/rele-lf1-s-pin-...50w-1331250604/

Барыги у нас просят бессовестно много, заказал с китая. Вроде как прям то что надо для нашего случая.
Ламп светодиодных так то завались. Вопрос чисто в реле пока.

[Kalin]

Обнаружил тюнинг японца на Тенере 660, как вариант поискать
От лампочек не зависит, проверено

[ksr]

Ээээ а какая такая диагностика в нашем мастодонте?

Также стандартом предписано, что контрольный сигнал должен заметно менять установленную частоту мигания в случае неисправности любого указателя поворота. Обычно при этом частота удваивается.

Там же:

ГОСТ 33989—2016
5.3.11.2 В случае отказа в работе (за исключением короткого замыкания) одного из указателей поворота, другой должен продолжать мигать или оставаться зажженным, но при этом частота мигания может отличаться от установленного значения.

Должно распознаваться не только перегорание лампочки или обрыв провода, но и ослабление силы света из-за ухудшения проводимости или установки ламп недостаточной мощности.

На корпусе указывается величина нагрузки, на которую настроена диагностика. Это не предел возможностей, в аварийном режиме нагрузка удваивается, при этом контакты реле должны с ней справляться.


В некоторых реле, которые не залиты, можно залезть внутрь и изменить настройку диагностики на нужные параметры.

По самим поворотникам пока вопрос решил купив пару 10Вт ламп. И поставил их спереди. Сзади остались заводские 15Вт.

Из ГОСТ Р 41.50-99 (Правила ЕЭК ООН № 50) можно выяснить следующее:
На исходной оси сила испускаемого света указателем поворотов в целом больше силы света стоп-сигнала (40-100 кд). Максимальные значения у задних поворотников (50-200 кд) двукратно больше стоп-сигнального света, а у передних (90-700 кд) - семикратно.
Этот ГОСТ определяет, что передние поворотники должны быть ярче задних.

[InVader]

Спасибо не знал. Честно думал что маркировка на реле это ее нагрузочные характеристики. Причем продаваны на Озоне судя по всему тоже маркировку понимают некорректно.

Этот ГОСТ определяет, что передние поворотники должны быть ярче задних.

Я исходил из логики что для мотоцикла критичнее опасность сзади чем спереди. Меньшее из зол так сказать. Хотя м.б. я и не прав. В том плане что понять кто куда едет на перекрестке критичнее чем перестроение в потоке.
Какая-то логика в гост тоже должна быть.

[GrizLee]

Спереди ночью из-за света фар можно не увидеть поворотники встречной машины. Поэтому они должны быть яркими, чтоб выделяться на фоне света фар.

[InVader]

Ну неправильно походу расчитал. Понял что ошибся. Почитал как этот вариант для авто делают, так прям цепляют к кузову и с конскими температурами при этом. Отмел вариант с резисторами.
Ээээ а какая такая диагностика в нашем мастодонте?

З.Ы. В итоге нашел такую штуку LF1-S-PIN:
https://www.ozon.ru/product/rele-lf1-s-pin-...50w-1331250604/

Барыги у нас просят бессовестно много, заказал с китая. Вроде как прям то что надо для нашего случая.
Ламп светодиодных так то завались. Вопрос чисто в реле пока.

Приехала от китайцев релюшка новая и купил другие желтые светодиоды
Тут небольшой фото-видеоотчет: https://drive.google.com/drive/folders/1_eJ...?usp=drive_link

Если кратко:
1. Замечательно работает на лампах. Причем не увидел существенного изменения частоты из-за номинала.
2. Встает на место штатного реле. С небольшим условием разъем на 3 контакта в которых штырька только два. Наш разъем влазит с перекосом. Но даже замок защелкивается. На фото видно. Т.е. вполне альтернатива у кого релюха погорела.
3. НЕ работет зараза чисто на светодиодах. Хотя в отзывах находил многие писали что на светодиодах работает. Видимо есть еще нюансы в схеме и логике работы.
4. Пока воткнул гибридный вариант: сзади родные мощные лампы накаливания. Спереди мощные светодиоды. Моргает все это нормально, разницу чисто с лампами по частоте даже и не увидел. Диагностика соответственно работает наполовину: если выдернуть передний светодиод задняя работает, если выдернуть заднюю спереди светодиод тупо светится.

Т.е. хочет все равно эта релюшка нагрузку в цепи. Или я чего-то не понимаю.
Гугление говорит что в этой всей схеме мигания как-то задействована еще лампа приборки, типа ее тоже менять надо или вкорячивать диоды в цепь лампы.

З.Ы. покурил схемы. Смотрю DRZ-400 мануал. А вот они диодики то. А у нас такого нема.

[ksr]

Я с такими реле дела не имел еще, поизучал тему дистанционно. Поскольку реле двухконтактное, то для своей работы оно потребляет небольшой ток, проходящий через негорящие лампочки на старте и в моменты паузы. Ток невелик настолько, что не позволяет лампам накаливания разжечься, т.е. может быть на порядок меньше тока горящих ламп.
В случае работы со светодиодами, которые тоже потребляют ток на порядок меньше, а через негорящий светодиод ток вообще не идет, может случиться уже нехватка энергии для работы реле. Обычно на корпусах таких реле пишут диапазон мощности, например 1 - 150 Вт.
Что в общем приемлемо, но есть нюанс.

В Дж250 контрольная лампа включена параллельно с реле поворотов, она мигает в противофазе с огнями поворотников. При этом мощность ее 2 Вт, что сопоставимо с мощностью небольших светодиодных лампочек (у Дж200 формат контрольки до 5 Вт бывает). Поэтому значительную долю тока она отбирает у реле, не давая ему работать. Такая схема позволяет зажигать LED-поворотники вообще без реле, весь ток для них пойдет через контрольную лампу. Можно ради интереса попробовать.

Т.е. хочет все равно эта релюшка нагрузку в цепи. Или я чего-то не понимаю.

В общем верно. Для этого контрольную лампочку ставят параллельно не к прерывателю, а к сигнальным светодиодам. При этом ток нагрузки увеличится и полностью пойдет через реле. А диоды нужны для развязки, чтобы левый и правый борт работали независимо друг от друга на одну лампочку.
Или попробовать контрольку поставить тоже светодиодную, чтобы меньше тока забирала у реле, может этого достаточно будет.

Диагностика соответственно работает наполовину: если выдернуть передний светодиод задняя работает, если выдернуть заднюю спереди светодиод тупо светится.

Это не диагностика, это п.3

Обманка в этих реле это дырка от бублика. Из экономии не делают блока диагностики вообще никакого и выдают это за дополнительную примочку. Термин "обманка" приобретает новый смысл.

Бывает настраиваемая диагностика.

Предназначен для прерывания тока в цепях сигнальных и контрольных ламп указателей поворота и аварийной сигнализации автомобилей со светодиодными сигнальными лампами с равной номинальной мощностью.

Мне здесь видится опечатка, по идее должно быть "с разной номинальной мощностью."

Рекомендации по монтажу
...
2. С помощью подстроечного резистора произвести регулировку уровня срабатывания контроля исправности сигнальных ламп, путем отключения одной из них.
Регулировку производить при работающем и неработающем двигателе!

https://12v.ru/product/preryvateli/preryvat...d/712_3777_002/

Правда не все гладко там, да и недешево продают.
https://www.drive2.ru/l/668853540092909382/
https://www.drive2.ru/l/494772536991547563/
https://www.drive2.ru/l/496796737898283506/

Есть еще такие, у которых настраивается частота мигания. Не знаю, зачем это надо, наверное маркетинг. Обычно частоту выставляют при изготовлении. У японцев 85 с/м, в Европе вроде 90 с/м согласно стандарта.

Кстати, InVader, а если издали прямо смотреть метров с 10 - 15 - 20, будет ли разница между LED и штатной лампой накаливания?

[InVader]

В общем проверил еще несколько вариантов:

1. Выкинул лампы с одной стороны. Вообще отключил. Со второй поставил диоды. Не работает. Диоды тлеют, рвано моргают.
2. Отключил лампу в приборке. Воткнул по кругу диоды. Аналогично.
3. Заменил лампу в приборке на диодную. Аналогично.

В общем остался только вариант с диодами в цепи лампы приборки, но что-то я не уверен что это реле вообще будет нормально работать с этими диодными лампами.
Потому как вариант с отключенной лампой на приборке вроде как исключает сценарий перетечек тока между сторонами. Хотя м.б. общий плюс в этом случае все еще остается.

Надо подумать куда проще всего воткнуться по схеме. Я насколько понял плюсы правой и левой стороны идут отдельно с пультов и к лампе приходит уже один плюс. Вот в разъем пультов м.б. и врежусь времянкой.

Яркость светодиодов с лампами при случае сравню. Вроде как и погода стала потеплей и солнце показалось. Самое оно проверить как будет видно диоды при ярком солнце.

[ksr]

В общем проверил еще несколько вариантов:

Еще можно продолжить:
4. Отключил лампу в приборке. Воткнул по кругу диоды. Включил аварийку.
5. Отключил лампу в приборке. Воткнул LED-лампы на одну сторону. Лампочку накаливания от приборки подключил параллельно этим LED-лампам.

Надо иметь вввиду, что лампочки от приборки бывают мощностью 1,2 Вт и 2,1 Вт. Родные по каталогу 2 Вт.
Сигнальные LED-лампы, судя по отзывам на Озоне, могут потреблять около 2,5 Вт на холодную и 1,5 Вт разогретыми. Т.е. может быть так, что поворотник сначала будет мигать нормально, а через полминуты скиснет.

Если п.4 покажет устойчивую работу, а п.5 не запустится, то можно подгрузить еще чем-нибудь, чтобы выяснить сколько не хватает. Если дополнительные 2-3 Вт решают вопрос, то можно переделать схему на вариант с диодной развязкой и добавить нагрузку к контрольной лампочке.

Если не заработает, может проще другое реле поискать. В т.ч. и трехконтактное, у таких с питанием самого себя проблем меньше.

Я насколько понял плюсы правой и левой стороны идут отдельно с пультов и к лампе приходит уже один плюс.

В общем да, можно и так сказать.
Условно ток течет от плюса к минусу, сверху вниз, через диод только в одну сторону в направлении его треугольной стрелки. Графически варианты Джебеля и ДРЗ выглядят так.

[ksr]

Формально она помещается, рассеиватель можно защелкнуть.
Но при этом лампа упрется колбой в него и утопится в патрон на ~1-2 мм (может меньше).

Значит пару миллиметров надо убрать, чтобы не давило и еще хотя бы 1 мм для зазора между колбой и стеклом. Итого получается, что лампочка должна быть не длиннее 42 мм.

У меня P21W не помещалась на пару миллиметров. Без продавливания.

Вот тут похоже погорячился. Видимо все же с продавливанием. Размер лампы 46,3 мм.

Все-таки решил выяснить предельный размер лампочки для джебеловского фонаря. Прилепил к родной лампочке пластилиновый шип, на стекляшку изнутри наклеил скотч, чтобы не прилипало к ней. Ну и собрал-разобрал все это.




В итоге вышло 43,6 мм, подтверждая предыдущие расчеты. Таким образом, с учетом зазора и допуска на вероятно незначительные отклонения в геометрии фонаря, лампочка должна быть не длиннее 42 мм.

Кто-нибудь разбирал поворотник? Есть возможность утопить патрон на 3-4 мм?

Тем, кто купил лампы 45 мм длиной и непреклонен в идее впихнуть невпихуемое, доступен несложный тюнинг.
Оттяпать пространство у патрона можно за счет цоколя лампы. Подпружиненный контакт утапливается достаточно глубоко. Без базовых штифтов цоколь упирается в патрон своим пояском, если раньше не встретится с каплей припаянного проводника от колбы. Получаются дополнительно 3,5 мм ходу вглубь и примерно 0,5 мм обратно для фиксации штифтами в прорезях патрона. Значит те самые 3 мм, можно получить, переместив штифты на цоколе лампы повыше. При этом нить лампы продвинется ближе к фокусу линзы.

Делается очень просто. Прикинув по патрону угол расположения пипок с учетом положения нити (горизонтально или вертикально) на цоколе лампы наносятся линии разметки. Затем на расстоянии 3-3,5 мм от плоскости базовых штифтов (проходящей по их верхним точкам) треугольным надфилем делается небольшой надпил. Необязательно сквозной, если металл тонкий, дальше можно прорезать канцелярским ножом, чтобы получилась короткая щель.
Далее в эту щель надо впихнуть шило или острие самореза и оттопырить карманчик размером примерно с заводской штифт.
Диаметр штатных штифтов 2 мм, а продольные прорези для них в патроне шириной 3 мм.


Если получилось правдоподобно и красиво, заводские штифты можно убрать. Способы есть всякие, может даже и пилить/точить не придется. У лампы, на которой я тренировался, вдавить пипки не получилось, они изнутри были залиты стеклянным изолятором. Просто ущипнул их плоскогубцами и они содрались вровень с цоколем. Металл был настолько тонкий, что продавливался ногтем.
Каплю припоя можно соскоблить ножом, если мешает цоколю углубиться полностью.

Затем можно примерить и если все получилось как надо, сделать симметрично второй карманчик. Или внести коррекцию, допилив надфилем, либо расположив его в другом месте.
Есть риск разрушения колбы, поэтому работать надо в очках. В моем случае колба не мешалась.

[Мих]

Формально она помещается, рассеиватель можно защелкнуть.

Сегодня я дошел до мотоцикла с этими лампами(и цапон-лаком) и могу сказать что всё именно так и обстоит. И с китайскими стеклами поворотников с Али ситуация точно такая же.

[InVader]

Долил сюда видео как поворотники видно днем. Напомню спереди диоды, сзади лампы. Пока больше не эспериментировал.

https://drive.google.com/drive/folders/1_eJ...?usp=drive_link