Переборка двигателя Джебел-200, застучал Опции

[StranNik]

Всем доброго времени суток. Обращаюсь за советом.
Вчера у меня стуканул движок. Собрался на рыбалку съездить, отъехал около 6 км. и встал. Движок сначала начал работать громче обычного и появился жесткий нарастающий грохот при сбросе газа, при добавлении звук уменьшался. Потом мот начал дергаться, я в начале подумал, что бензин закончился, переключил на резерв. Начала пропадать тяга, я свернул на обочину, выжал сцепление и двигатель тут же заглох. Попытался запустить стартером, завелся, но такое пение выдал и скрежет и грохот и опять заглох. Короче в гараж возвращались поменявшись местами, теперь он ехал на мне . До толкал без происшествий, в этот день уже ни чего не хотелось делать и разборку отложил на сегодня.
А все начиналось со звука, описанного в теме "Нездоровый звук в двигателе" в разделе про 200-ку.
С утра скинул движок и с содроганием начал вскрывать.

Снял клапанную крышку. Рокера внешне нормальные, постель распредвала с одной стороны блестящая, с другой матовая, но задиров не ощущается.



Распредвал тоже без следов выработки.



Головка тоже нормальная, масло поступало. Надо будет керосином клапана на герметичность проверить.



Большая выработка на башмаке натяжителя. Замерял штангелем – 3 мм.
Успокоитель тоже изношен. Натяжитель был выдвинут полностью, но я думаю это могло случится из-за большого износа башмака.



Движок при повороте кик стартером, даже без башки издавал о-о-очень не приятные звуки. Цилиндр снимал дрожащими руками, представляя себе ужасную картину задранного цилиндра и поршня. Цилиндр оказался в норме, без видимых следов задиров и прихватов.



На поршне в одном месте следы потертости. Но с таким дефектом летать можно



Начал осматривать каленвал. Обнаружил сильный люфт в коренном подшипнике шатуна. Даже потянув за него, чувствуется хруст и болтанка.
Посмотрел запчасти на МегаЗипе, цены ужас. Получается 10,5 т.р. без доставки, это если брать не каленвал в сборе, а шатун и подшипник.
Кто-нибудь менял шатун? Подойдет ли каленвал с китайца? Какие проблемы возникают при разборке картерных половинок? Надо ли какие-нибудь хитрые приспособы и съемники? На что обратить внимание?

[StranNik]

Итак запчасти пришли, работа продолжается!
Первым делом заменил сальники ведущей звездочки и вала переключения передач.
Вышли без проблем.



Новые сальники с номерами по каталогам оригинальных запчастей.



Дальше собираем коробку. Сначала вставил вал на котором находится ведущая звезда. Внутреннюю втулку сальника, со стороны звезды не ставил. Ее устанавливаем после того как будут стянуты половинки двигателя, что бы можно было проверить легкость вращения валов.
На этом валу пришлось снять верхние шестерни, иначе не получалось вставить второй вал. Шестерни снимаются очень легко, их ни чего не держит, снимаются как раз до стопорного кольца. При снятии осторожней с шайбами между шестернями, что б не попутать если повыскакивают.
При установке вала который двигает вилки переключения, необходимо совместить круглую выемку на валу с фиксирующим роликом.




При установке вилок обратите внимание, 1 и 2 ВИЛКИ РАЗНЫЕ, хотя внешне похожи.
Отличаются расположением штырьков. В мануале, на фотографиях, на вилках видны клейма по номерам. На моих вилках были только номера типа каталожных да и те еле различимы. На фото я отметил их различие и куда ставить.



Третью вилку не перепутаешь, она меньше и штырек в другую сторону направлен.
Устанавливать рекомендую до установки вала, указанного на фото. Иначе она туда не лезет.



Половинки картера намазал герметиком, который мне посоветовали мастера мотористы.
Судя по прилагаемому описанию, он как раз предназначен для японской техники, масло, жаростойкий, короче говоря хороший.
Правая половинка картера оделась на удивление легко. Съемник для затягивания коленвала в правую половику не пригодился. Хватило легких постукиваний по картеру рукой и он сел на место.




Болты затягивал динамометрическим ключом с усилием 1,1 кг. Ключ не Китай, с паспортом и номером, я думаю можно верить. При стягивании половинок используется головка на 8 мм в обычном большом наборе такой не оказалось, пришлось изготовить из болта переходник. Им кстати очень удобно закручивать болты оказалось, родным воротком даже хуже. В динамометрический ключ вставлял головку на 17 в него переходник с головкой на 8 и тянул с нужным моментом.



После затяжки болтов половинок картера проверить легкость вращения коленвала, вала ведущей звезды, вала на который одевается корзина сцепления. Должно вращаться без усилий и заеданий. В случае заеданий, это в инструкции написано, допускается постукивание киянкой (в инструкции дословно пластиковой кувалдой). У меня обошлось без постукивания.
Установить втулку ведущей звезды и защитную фиксирующую сальник пластину. Во втулке находится резиновое колечко, вставлять без фанатизма.



Одеваем шестерни на коленвал. Маленькая шестерня устанавливается скошенной стороной внутрь. Шпонка имеет выемку под маленькую шестерню, устанавливайте правильно. Я хорошо начал рассматривать шпонку, не лезет шестерня хоть убей, не успел молотком постучать, во время разобрался.



Гайку затягивал с моментом 5 кг. Что бы затянуть, одел корзину сцепления и расклинил алюминиевой трубкой. Фото есть в начале когда движок разбирался. Корзину можно не прикручивать, она прижимается за счет косых зубьев.
Установил маслонасос, шестерню маслонасоса, установил собачки на вал, затянул с моментом 1,9 кг. Вставил вал переключения передач с пружиной. Для выставления нейтральной передачи установить как на фото, что бы валы были на одной осевой.




Далее установил шестерни кик стартера и корзину сцепления. Гайку на корзине затянул с моментом 5 кг.



При сборке сцепления есть одна особенность. На корзине есть зубцы или не знаю как их правильно назвать, имеющие прямоугольную форму (без полукруглых выемок), а на первом диске, устанавливаемом в корзину есть выемка (ключ) на выступающей части. Короче этот ключ должен находится между прямоугольными зубцами корзины.





Остальные диски сцепления устанавливаются как обычно. Внутрь вала сцепления, длинным концом, вставляется шток толкателя, далее «фиговина»  с игольчатым подшипником и винтом регулировки, не знаю как она правильно называется, в переводе с англ. – толкающая часть сцепления. Потом ставив крышку корзины и болты с пружинами и затягиваем болты в порядке указанном на фото.
Не знаю правильно или нет затянул эти болты, докрутил до конца и слегка подтянул. При разборке, по ощущениям они не были сильно закручены. В мануале сказано: « Tighten the clutch spring set bolts in the manner indicated, tightening them by degrees until they attain a uniform tightness.», что по нашему: Затяните болты пружин сцепления указанным способом, затягивайте их постепенно пока они не достигнут равномерной (единой) затяжки (дословно - тесноты). У кого какие мысли по этому поводу?