Переборка двигателя Джебел-200, застучал Опции

[StranNik]

Всем доброго времени суток. Обращаюсь за советом.
Вчера у меня стуканул движок. Собрался на рыбалку съездить, отъехал около 6 км. и встал. Движок сначала начал работать громче обычного и появился жесткий нарастающий грохот при сбросе газа, при добавлении звук уменьшался. Потом мот начал дергаться, я в начале подумал, что бензин закончился, переключил на резерв. Начала пропадать тяга, я свернул на обочину, выжал сцепление и двигатель тут же заглох. Попытался запустить стартером, завелся, но такое пение выдал и скрежет и грохот и опять заглох. Короче в гараж возвращались поменявшись местами, теперь он ехал на мне . До толкал без происшествий, в этот день уже ни чего не хотелось делать и разборку отложил на сегодня.
А все начиналось со звука, описанного в теме "Нездоровый звук в двигателе" в разделе про 200-ку.
С утра скинул движок и с содроганием начал вскрывать.

Снял клапанную крышку. Рокера внешне нормальные, постель распредвала с одной стороны блестящая, с другой матовая, но задиров не ощущается.



Распредвал тоже без следов выработки.



Головка тоже нормальная, масло поступало. Надо будет керосином клапана на герметичность проверить.



Большая выработка на башмаке натяжителя. Замерял штангелем – 3 мм.
Успокоитель тоже изношен. Натяжитель был выдвинут полностью, но я думаю это могло случится из-за большого износа башмака.



Движок при повороте кик стартером, даже без башки издавал о-о-очень не приятные звуки. Цилиндр снимал дрожащими руками, представляя себе ужасную картину задранного цилиндра и поршня. Цилиндр оказался в норме, без видимых следов задиров и прихватов.



На поршне в одном месте следы потертости. Но с таким дефектом летать можно



Начал осматривать каленвал. Обнаружил сильный люфт в коренном подшипнике шатуна. Даже потянув за него, чувствуется хруст и болтанка.
Посмотрел запчасти на МегаЗипе, цены ужас. Получается 10,5 т.р. без доставки, это если брать не каленвал в сборе, а шатун и подшипник.
Кто-нибудь менял шатун? Подойдет ли каленвал с китайца? Какие проблемы возникают при разборке картерных половинок? Надо ли какие-нибудь хитрые приспособы и съемники? На что обратить внимание?

[StranNik]

После сборки головки, установил на поршень кольца. На поршне имеется стрелка, она должна быть направлена в сторону выпуска (глушителя). Угол между замками (зазорами) колец должен составлять 1200 . Изучая мануалы обнаружил отличия португальской версии от английской. Но так как английский вариант это DR 200, а португальский QingQi200GY-STX200, с двигателем на 95% похожим на SUZUKI, основной упор делал на мануал DR 200. Привожу оба варианта установки колец. Наверное и так и так будет правильно, но я сделал как на DR.



DR 200



"Португалец"



При установке средней части маслосъемного кольца надо правильно установить его замок.



Компрессионные кольца отличаются друг от друга. В мануале написано, что верхнее кольцо покрыто хромом, а второе нет, и второе имеет более темный цвет, что на этих кольцах имеется маркировка в виде буквы “R”. Я столкнулся с тем, что кольца имеют одинаковый цвет, а маркировка оказалась только на одном кольце. Честно говоря немного запаниковал, как определить где какое должно стоять, но все гораздо проще оказалось, сделано с поправкой на дурака – кольца имеют разную толщину и ширину, поэтому поставить их неправильно очень трудно. Главное: метка“R” должна смотреть вверх , это критично. У меня эта метка стоит на втором кольце, у него профиль рабочей кромки имеет скос, на первом профиль полукруглый и поэтому наверное без разницы как его ставить. Первое от второго легко отличить попробовав вставить их в канавки поршня.





После установки поршневых колец, вставил с одной стороны поршня стопорное кольцо, что бы палец не проскакивал при установке.
Вокруг шатуна положил ветошь, что бы не уронить второй стопор в двигатель. Смазал поршневой палец, его посадочные места в поршне и в шатуне. Установил поршень. Получил заряд положительных эмоций при установке, да-а-а это не Минск, Иж и пр.





Установил прокладку под цилиндр, установил цилиндр, успокоитель цепи, прокладку головки и головку цилиндра.
Здесь меня ждала засада . Прокладка DR200 отличается от Djebel 200, а я еще на радостях две заказал, так что если кому надо пишите в личку, есть две штуки (новые).
Пришлось ставить свою, благо состояние у нее отличное.



При установке цилиндра рекомендую сделать из жести типа хомута для сжатия поршневых колец, я устанавливал руками, очень не удобно надо приноровиться, что бы не сломать кольца. Они так и норовят вылезти. На поверхность цилиндра нанес небольшое количество моторного масла. Кстати рекомендую при сборке использовать небольшую масленку с моторным маслом и все детали в местах их трения или скольжения при соединении или сборке покрывать маслом. Это касается подшипников, валов и т.д.
Закрепите чем-нибудь моторную цепь. Я сначала привязал веревкой, это не удобно, потом взял электрод загнул его и повесил на цепь. Такой вариант позволяет при необходимости прокручивать двигатель не переживая, что цепь провалится в движок.



При затяжке головки цилиндра сначала необходимо затянуть четыре верхних гайки.
Обратите внимание: Шайбы под гайками разные, две медные, две стальные. Установлены по диагонали.
Момент затяжки – 2,7 кг, затягивать по диагонали. Желательно это делать в несколько приемов, равномерно затягивая до нужного момента. При этом, я регулярно проворачивал двигатель киком, что бы убедится в плавности и легкости вращения движка. Если кика нет можно крутить за гайку генератора.



После того как головка затянута, затянуть боковые гайки. Момент затяжки 1 кг.



Перед установкой распредвала установить полукольцо. Вставить башмак натяжителя.



Что бы согласовать коленвал с распредвалом необходимо выставить риски (метки) на коленвалу, вращая его ключом за гайку генератора. ВРАЩАТЬ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.



Выставить распредвал как показано на фото, что бы риски на распредвалу были параллельно верхней части головки цилиндров. При этом штырь фиксирующий звездочку на распредвалу должен находится вверху. Наживить звездочку болтами и провернуть несколько раз двигатель, выставить метку на коленвалу и проверить что бы риски на распредвалу находились в правильном положении. Затянуть болты, загнуть стопорную шайбу.
Момент затяжки 1,5 кг.



Установить корпус натяжителя с прокладкой и затянуть с моментом 0,7 кг. Заглушку натяжителя с пружиной затянуть с моментом 0,8 кг.



Для установки клапанной крышки, необходимо выставить поршень в верхнюю мертвую точку (ВМТ) на такте сжатия. В этом положении кулачки распредвала направлены вниз. Данное положение коленвала и распредвала описано в предыдущем пункте.
Я нанес немного герметика, не знаю надо или нет, но думаю хуже не будет, причем следы его присутствия были обнаружены. .
Вставить пробку распредвала.



Установить клапанную крышку и затянуть болты в последовательности указанной на фото. Затяжку производить в несколько этапов. Момент затяжки болтов 1 кг.
На фото указал каталожный номер клапанной заглушки.



А это каталожный номер резинового кольца клапанной заглушки.



Установил новый масляный фильтр. На фото внутреннее резиновое кольцо масляного фильтра. При установке деталей имеющих уплотнительные резиновые кольца, мануал рекомендует смазывать эти кольца моторным маслом.



При помощи щупа 0,1 мм отрегулировал клапана. Рекомендуемые зазоры обоих клапанов 0,08 – 0,13 мм. Делал по принципу что бы щуп 0,1 мм выходил и входил с небольшим усилием, а щуп 0,15 мм не лез вообще. 0,1 мм это как раз золотая середина.



Проверил зазор свечи зажигания. Он должен составлять 0,6 – 0,7 мм. Закрутил свечу.
ВСЕ!!! ДВИЖОК ГОТОВ!!!

P/S
Осталось поставить и запустить, но хочу пока снят двигатель сделать защиту под него, удобные подходы . По установке двигателя, если кому интересно, сделаю отчет.