Продолжаем осваивать мир эндуро, очень дорого..., WR250R Опции

[igorynr]

Всем привет! Надоел мне старый ттр и загорелся я техникой по свежее. Выбор пал на вр250р. Почему на вр? Оранжевые сделаны для профессионалов, 450 надо гонять, да и перебор с мощностью для меня, да и вообще понравилась мне ямаха. Пошукал по аукционам, магазинам и случайно нашел у дилера на комиссии 2-ух годовалый с пробегом 5000 км и загорелся Увидел цену иииии... в 460000р немного расстроился. Потом подумал что один раз живем и решился... Подсобрал денюжков 440000 и купил... Что понравилось:
1. Новый(почти)
2. Едет однозначно лучше ттр
Не понравилось:
1. Высоковат
2. Тяжеловат
3. Тиховат :-)
Фоток пока мало...

[А.R]

Вот смотрю последнее время народ новую или с минимаьным пробегом технику берет со среднем или даже ниже среднего достатком..А те, у кого как-бы есть финансы предпочитает бу и чтоб по дешевле была....

[Mongoose]

Вот смотрю последнее время народ новую или с минимаьным пробегом технику берет со среднем или даже ниже среднего достатком..А те, у кого как-бы есть финансы предпочитает бу и чтоб по дешевле была....

Вопрос поставленных целей=) Меня не обламывает на старом корче катать. Конечно желание есть пересесть на новый Гас-гас или Бету (к КТМу совсем душа не лежит, че та), но при наличии средств, их всегда есть куда потратить/вложить.

[zloybooh]

Вопрос поставленных целей=) Меня не обламывает на старом корче катать. Конечно желание есть пересесть на новый Гас-гас или Бету (к КТМу совсем душа не лежит, че та), но при наличии средств, их всегда есть куда потратить/вложить.

Тоже ни разу не пожалел,что взял 20-ти летний 2т корч.
Как ни странно радует меня желтый и катать и ковыряться.
Тебе отдельное спасибо)))

Чего То тема не туда ушла как всегда, уже дома покупаем :-)
Еду на дачу обслужить новый мопед

А товарища бросил!

[igorynr]

Тоже ни разу не пожалел,что взял 20-ти летний 2т корч.
Как ни странно радует меня желтый и катать и ковыряться.
Тебе отдельное спасибо)))


А товарища бросил!

Товарищ моет посуду и картошку чистит

[Cyrix]

поздравляю с покупкой!

если вконтактик есть, найди группу по нашему моту, ту которая поменьше (там всего 45 человек). там в обсуждениях очень много структурированной инфы по этому мопеду.
по раздушке, по запчастям, по аналогам расходников. к примеру "оригинальные" ямаховские подшипники, которые стоят по 2000 р/шт, на самом деле Koyo по 300-500 рублей за штуку, и всё в таком духе.
в большой группе тоже всё это есть, но нужно искать в архивах стены. тут многое из этого тоже есть в теме сравнения ВРРки с Джебликом, уже упомянутой.

далее... весит ВРРка с пластиковым IMSовским баком 11.7 литра и стоковой банкой, со всеми жидкостями примерно 140 кг (я взвешивал).
проблема ВРРки не в весе, а в центре тяжести. её довольно тяжело кантовать, зато она практически сама держит угол, когда едешь на заднем.
есть у меня подозрение, что разрабатывалась она всё же изначально как мотард, а уже потом прилепили колёса 21"/18".

по тюнингу и модификации вкратце:
- спидометр берёт данные с мотора, так что он врёт адово. заводская погрешность около 10% у европейца и 14% у японца, плюс погрешность при замене звёзд. далее все цифры реальные, по GPS Garmin.
- если ездишь оффроад, сними пассажирские подножки. прикрутить их не долго, а вот ногу травмировать об кронштейн правой пассажирской подножки можно довольно серьёзно. знаю как минимум два случая, один из них со мной. налетел подножкой на камень в траве, нога слетела с подножки и прямо в кронштейн задней частью стопы. было очень больно, минут 10 в себя приходил.
- обязательно защиту радиатора поставь.
- подходят подножки от WR250F, но покупать надо вместе с пружинами, стоковые пружины от WRR на подножки от WRF не встанут.
- рычаг сцепления подходит от TTR.
- тросик сцепления со временем вытягивается. я подтягиваю примерно два раза в год. это не неисправность, это такой тросик.
- впуск/выпуск/экологию либо совсем не трогай, либо тюнь по полной программе - банку, программер, удаление экологии.
- если снимешь лямбду - заметно вырастет расход. поэтому соглашусь с Егором, леовинч х3 очень годный вариант, на нём есть отверстие для лямбды.
- если же поставишь прямоток без лямбды, в приборке есть регулировка смеси (режим CO), но регулировка очень непонятная, по эффекту похожая на винт качества на карбюраторе VE88 - она заметно влияет на холостые и низы до 4000, но выше на динамику и скорость не влияет, зато влияет на расход. точно настроить с ней всё равно не получится, так что всё равно рано или поздно захочешь программер. с лямбдой изменение CO, на сколько я знаю, вообще ни на что не влияет.
- минимальный вариант раздушки - вырезать катализатор из стоковой банки, удалить AIS, снять Airbox Flapper, настроить в приборке смесь (если мот без лямбды). при этом может появиться провал между 3000 и 4000 оборотами. точнее он не появится, он более ярко проявится, т.к. он в стоке есть (погугли график крутящего момента нашего мотика). но есть и плюсы - будет быстрее отзываться на ручку газа, станет динамичнее разгон.
- оптимальные звёзды для неэкстримального катания 13x46 или 14x50. второй вариант поможет сохранить слайдер на маятнике. следи за слайдером снизу и за натяжением цепи. если цепь слишком растянута, то её крутящим моментом подворачивает под звезду и она может за 40-50 км спилить слайдер в ноль и начать пилить маятник. а слайдер на наш мот стоит конских денег (последний раз 4100 за него просили в Москве). у нас такая интересная подвеска, цепь при сжатии подвески сначала чуть натягивается, а потом чем сильнее сжимается подвеска, тем сильнее она провисает. особенно эффект пиления слайдера проявляется при занижении мотоцикла или езде с большим грузом.
- при упомянутых звёздах улучшатся низы и увеличится крутящий момент, но немного упадёт максималка. но зато мотор надо будет меньше крутить, чтобы динамично ускориться.
- если будешь ездить по ДОП, то очень рекомендую поменять лампочку в фаре. стоковая лампа ходит долго, но светит паршиво. я поставил Philips 12342xvbw (X-tream vision Moto), она ходит раз в 5 меньше, но светит намного лучше. я её меняю два раза в год, но я езжу очень много. примерно 46 тысяч за полтора года накатал.
- защиту картера лучше ставить пластиковую. причина - следующий пункт.
- мотор очень шумный. про шумы я расписал целый FAQ в упомянутой группе ВК. вкратце: шумит цепь ГРМ - для этого мотора это НОРМАЛЬНО, шумит металлическим звоном выпускной коллектор/выхлоп, а металлическое "корыто" экранирует все звуки мотора аккурат в голову пилоту. если бы WRF или XR так шумел, я бы забеспокоился.

на данный момент на моём мопеде реальный пробег перевалил за 60 тысяч, на одометре уже к 80 подбирается. за всё время заменил обгонную муфту стартера упреждающе (барахлила зимой), цепь ГРМ тоже упреждающе (к 50к она прошла примерно половину ресурса, но я решил поменять, пока она звёзды жрать не начала), и дважды отрегулировал клапана (первый раз на пробеге 40 тысяч, второй при замене цепи). ещё сдох вентилятор - первый раз ветка попала и лопасти оторвало, второй раз сразу после влажности попал в мороз и накрылся моторчик. всё остальное менял только то, что сам сломал. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ - я использую мотоцикл как туристический. то есть катаюсь по природе, птичек слушаю или гоняю в дальняки по ДОП. при жесткой эксплуатации ресурс заметно уменьшится! соответственно и регламент сервисного обслуживания тоже нужно будет сократить.

ну и соглашусь с мнением, что не стоит лепить из ВАЗа раллийный кар. это дуал-спорт - мотоцикл для горного туризма. если его станет глобально не хватать, то не стоит вбухивать кучу денег в раздушку и бигборы, лучше сразу взять WRF или другой хард. разница огромная, и в весе, и в графике крутящего момента.

[igorynr]

поздравляю с покупкой!

если вконтактик есть, найди группу по нашему моту, ту которая поменьше (там всего 45 человек). там в обсуждениях очень много структурированной инфы по этому мопеду.
по раздушке, по запчастям, по аналогам расходников. к примеру "оригинальные" ямаховские подшипники, которые стоят по 2000 р/шт, на самом деле Koyo по 300-500 рублей за штуку, и всё в таком духе.
в большой группе тоже всё это есть, но нужно искать в архивах стены. тут многое из этого тоже есть в теме сравнения ВРРки с Джебликом, уже упомянутой.

далее... весит ВРРка с пластиковым IMSовским баком 11.7 литра и стоковой банкой, со всеми жидкостями примерно 140 кг (я взвешивал).
проблема ВРРки не в весе, а в центре тяжести. её довольно тяжело кантовать, зато она практически сама держит угол, когда едешь на заднем.
есть у меня подозрение, что разрабатывалась она всё же изначально как мотард, а уже потом прилепили колёса 21"/18".

по тюнингу и модификации вкратце:
- спидометр берёт данные с мотора, так что он врёт адово. заводская погрешность около 10% у европейца и 14% у японца, плюс погрешность при замене звёзд. далее все цифры реальные, по GPS Garmin.
- если ездишь оффроад, сними пассажирские подножки. прикрутить их не долго, а вот ногу травмировать об кронштейн правой пассажирской подножки можно довольно серьёзно. знаю как минимум два случая, один из них со мной. налетел подножкой на камень в траве, нога слетела с подножки и прямо в кронштейн задней частью стопы. было очень больно, минут 10 в себя приходил.
- обязательно защиту радиатора поставь.
- подходят подножки от WR250F, но покупать надо вместе с пружинами, стоковые пружины от WRR на подножки от WRF не встанут.
- рычаг сцепления подходит от TTR.
- тросик сцепления со временем вытягивается. я подтягиваю примерно два раза в год. это не неисправность, это такой тросик.
- впуск/выпуск/экологию либо совсем не трогай, либо тюнь по полной программе - банку, программер, удаление экологии.
- если снимешь лямбду - заметно вырастет расход. поэтому соглашусь с Егором, леовинч х3 очень годный вариант, на нём есть отверстие для лямбды.
- если же поставишь прямоток без лямбды, в приборке есть регулировка смеси (режим CO), но регулировка очень непонятная, по эффекту похожая на винт качества на карбюраторе VE88 - она заметно влияет на холостые и низы до 4000, но выше на динамику и скорость не влияет, зато влияет на расход. точно настроить с ней всё равно не получится, так что всё равно рано или поздно захочешь программер. с лямбдой изменение CO, на сколько я знаю, вообще ни на что не влияет.
- минимальный вариант раздушки - вырезать катализатор из стоковой банки, удалить AIS, снять Airbox Flapper, настроить в приборке смесь (если мот без лямбды). при этом может появиться провал между 3000 и 4000 оборотами. точнее он не появится, он более ярко проявится, т.к. он в стоке есть (погугли график крутящего момента нашего мотика). но есть и плюсы - будет быстрее отзываться на ручку газа, станет динамичнее разгон.
- оптимальные звёзды для неэкстримального катания 13x46 или 14x50. второй вариант поможет сохранить слайдер на маятнике. следи за слайдером снизу и за натяжением цепи. если цепь слишком растянута, то её крутящим моментом подворачивает под звезду и она может за 40-50 км спилить слайдер в ноль и начать пилить маятник. а слайдер на наш мот стоит конских денег (последний раз 4100 за него просили в Москве). у нас такая интересная подвеска, цепь при сжатии подвески сначала чуть натягивается, а потом чем сильнее сжимается подвеска, тем сильнее она провисает. особенно эффект пиления слайдера проявляется при занижении мотоцикла или езде с большим грузом.
- при упомянутых звёздах улучшатся низы и увеличится крутящий момент, но немного упадёт максималка. но зато мотор надо будет меньше крутить, чтобы динамично ускориться.
- если будешь ездить по ДОП, то очень рекомендую поменять лампочку в фаре. стоковая лампа ходит долго, но светит паршиво. я поставил Philips 12342xvbw (X-tream vision Moto), она ходит раз в 5 меньше, но светит намного лучше. я её меняю два раза в год, но я езжу очень много. примерно 46 тысяч за полтора года накатал.
- защиту картера лучше ставить пластиковую. причина - следующий пункт.
- мотор очень шумный. про шумы я расписал целый FAQ в упомянутой группе ВК. вкратце: шумит цепь ГРМ - для этого мотора это НОРМАЛЬНО, шумит металлическим звоном выпускной коллектор/выхлоп, а металлическое "корыто" экранирует все звуки мотора аккурат в голову пилоту. если бы WRF или XR так шумел, я бы забеспокоился.

на данный момент на моём мопеде реальный пробег перевалил за 60 тысяч, на одометре уже к 80 подбирается. за всё время заменил обгонную муфту стартера упреждающе (барахлила зимой), цепь ГРМ тоже упреждающе (к 50к она прошла примерно половину ресурса, но я решил поменять, пока она звёзды жрать не начала), и дважды отрегулировал клапана (первый раз на пробеге 40 тысяч, второй при замене цепи). ещё сдох вентилятор - первый раз ветка попала и лопасти оторвало, второй раз сразу после влажности попал в мороз и накрылся моторчик. всё остальное менял только то, что сам сломал. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ - я использую мотоцикл как туристический. то есть катаюсь по природе, птичек слушаю или гоняю в дальняки по ДОП. при жесткой эксплуатации ресурс заметно уменьшится! соответственно и регламент сервисного обслуживания тоже нужно будет сократить.

ну и соглашусь с мнением, что не стоит лепить из ВАЗа раллийный кар. это дуал-спорт - мотоцикл для горного туризма. если его станет глобально не хватать, то не стоит вбухивать кучу денег в раздушку и бигборы, лучше сразу взять WRF или другой хард. разница огромная, и в весе, и в графике крутящего момента.

Спасибо большое за много букв!!! Все по делу! Про раздушку мне уже мой механик объяснил что либо по полной программе либо только прямоток. На вк можно ссылку, я есть в какой-то но мне вк не очень нравится... Пользовать собираюсь только на даче и планирую менять масло тысячи на 2500-3000 для меня это сезон примерно. Кстати про провал, когда с города перегонял на дачу заметил на середине примерно газа подхват и изменение шума выхлопа, я так понимаю это заслонка открывается в трубе?