Продолжаем осваивать мир эндуро, очень дорого..., WR250R Опции

[igorynr]

Всем привет! Надоел мне старый ттр и загорелся я техникой по свежее. Выбор пал на вр250р. Почему на вр? Оранжевые сделаны для профессионалов, 450 надо гонять, да и перебор с мощностью для меня, да и вообще понравилась мне ямаха. Пошукал по аукционам, магазинам и случайно нашел у дилера на комиссии 2-ух годовалый с пробегом 5000 км и загорелся Увидел цену иииии... в 460000р немного расстроился. Потом подумал что один раз живем и решился... Подсобрал денюжков 440000 и купил... Что понравилось:
1. Новый(почти)
2. Едет однозначно лучше ттр
Не понравилось:
1. Высоковат
2. Тяжеловат
3. Тиховат :-)
Фоток пока мало...

[А.R]

Вот смотрю последнее время народ новую или с минимаьным пробегом технику берет со среднем или даже ниже среднего достатком..А те, у кого как-бы есть финансы предпочитает бу и чтоб по дешевле была....

[Mongoose]

Вот смотрю последнее время народ новую или с минимаьным пробегом технику берет со среднем или даже ниже среднего достатком..А те, у кого как-бы есть финансы предпочитает бу и чтоб по дешевле была....

Вопрос поставленных целей=) Меня не обламывает на старом корче катать. Конечно желание есть пересесть на новый Гас-гас или Бету (к КТМу совсем душа не лежит, че та), но при наличии средств, их всегда есть куда потратить/вложить.

[zloybooh]

Вопрос поставленных целей=) Меня не обламывает на старом корче катать. Конечно желание есть пересесть на новый Гас-гас или Бету (к КТМу совсем душа не лежит, че та), но при наличии средств, их всегда есть куда потратить/вложить.

Тоже ни разу не пожалел,что взял 20-ти летний 2т корч.
Как ни странно радует меня желтый и катать и ковыряться.
Тебе отдельное спасибо)))

Чего То тема не туда ушла как всегда, уже дома покупаем :-)
Еду на дачу обслужить новый мопед

А товарища бросил!

[igorynr]

Тоже ни разу не пожалел,что взял 20-ти летний 2т корч.
Как ни странно радует меня желтый и катать и ковыряться.
Тебе отдельное спасибо)))


А товарища бросил!

Товарищ моет посуду и картошку чистит

[Cyrix]

поздравляю с покупкой!

если вконтактик есть, найди группу по нашему моту, ту которая поменьше (там всего 45 человек). там в обсуждениях очень много структурированной инфы по этому мопеду.
по раздушке, по запчастям, по аналогам расходников. к примеру "оригинальные" ямаховские подшипники, которые стоят по 2000 р/шт, на самом деле Koyo по 300-500 рублей за штуку, и всё в таком духе.
в большой группе тоже всё это есть, но нужно искать в архивах стены. тут многое из этого тоже есть в теме сравнения ВРРки с Джебликом, уже упомянутой.

далее... весит ВРРка с пластиковым IMSовским баком 11.7 литра и стоковой банкой, со всеми жидкостями примерно 140 кг (я взвешивал).
проблема ВРРки не в весе, а в центре тяжести. её довольно тяжело кантовать, зато она практически сама держит угол, когда едешь на заднем.
есть у меня подозрение, что разрабатывалась она всё же изначально как мотард, а уже потом прилепили колёса 21"/18".

по тюнингу и модификации вкратце:
- спидометр берёт данные с мотора, так что он врёт адово. заводская погрешность около 10% у европейца и 14% у японца, плюс погрешность при замене звёзд. далее все цифры реальные, по GPS Garmin.
- если ездишь оффроад, сними пассажирские подножки. прикрутить их не долго, а вот ногу травмировать об кронштейн правой пассажирской подножки можно довольно серьёзно. знаю как минимум два случая, один из них со мной. налетел подножкой на камень в траве, нога слетела с подножки и прямо в кронштейн задней частью стопы. было очень больно, минут 10 в себя приходил.
- обязательно защиту радиатора поставь.
- подходят подножки от WR250F, но покупать надо вместе с пружинами, стоковые пружины от WRR на подножки от WRF не встанут.
- рычаг сцепления подходит от TTR.
- тросик сцепления со временем вытягивается. я подтягиваю примерно два раза в год. это не неисправность, это такой тросик.
- впуск/выпуск/экологию либо совсем не трогай, либо тюнь по полной программе - банку, программер, удаление экологии.
- если снимешь лямбду - заметно вырастет расход. поэтому соглашусь с Егором, леовинч х3 очень годный вариант, на нём есть отверстие для лямбды.
- если же поставишь прямоток без лямбды, в приборке есть регулировка смеси (режим CO), но регулировка очень непонятная, по эффекту похожая на винт качества на карбюраторе VE88 - она заметно влияет на холостые и низы до 4000, но выше на динамику и скорость не влияет, зато влияет на расход. точно настроить с ней всё равно не получится, так что всё равно рано или поздно захочешь программер. с лямбдой изменение CO, на сколько я знаю, вообще ни на что не влияет.
- минимальный вариант раздушки - вырезать катализатор из стоковой банки, удалить AIS, снять Airbox Flapper, настроить в приборке смесь (если мот без лямбды). при этом может появиться провал между 3000 и 4000 оборотами. точнее он не появится, он более ярко проявится, т.к. он в стоке есть (погугли график крутящего момента нашего мотика). но есть и плюсы - будет быстрее отзываться на ручку газа, станет динамичнее разгон.
- оптимальные звёзды для неэкстримального катания 13x46 или 14x50. второй вариант поможет сохранить слайдер на маятнике. следи за слайдером снизу и за натяжением цепи. если цепь слишком растянута, то её крутящим моментом подворачивает под звезду и она может за 40-50 км спилить слайдер в ноль и начать пилить маятник. а слайдер на наш мот стоит конских денег (последний раз 4100 за него просили в Москве). у нас такая интересная подвеска, цепь при сжатии подвески сначала чуть натягивается, а потом чем сильнее сжимается подвеска, тем сильнее она провисает. особенно эффект пиления слайдера проявляется при занижении мотоцикла или езде с большим грузом.
- при упомянутых звёздах улучшатся низы и увеличится крутящий момент, но немного упадёт максималка. но зато мотор надо будет меньше крутить, чтобы динамично ускориться.
- если будешь ездить по ДОП, то очень рекомендую поменять лампочку в фаре. стоковая лампа ходит долго, но светит паршиво. я поставил Philips 12342xvbw (X-tream vision Moto), она ходит раз в 5 меньше, но светит намного лучше. я её меняю два раза в год, но я езжу очень много. примерно 46 тысяч за полтора года накатал.
- защиту картера лучше ставить пластиковую. причина - следующий пункт.
- мотор очень шумный. про шумы я расписал целый FAQ в упомянутой группе ВК. вкратце: шумит цепь ГРМ - для этого мотора это НОРМАЛЬНО, шумит металлическим звоном выпускной коллектор/выхлоп, а металлическое "корыто" экранирует все звуки мотора аккурат в голову пилоту. если бы WRF или XR так шумел, я бы забеспокоился.

на данный момент на моём мопеде реальный пробег перевалил за 60 тысяч, на одометре уже к 80 подбирается. за всё время заменил обгонную муфту стартера упреждающе (барахлила зимой), цепь ГРМ тоже упреждающе (к 50к она прошла примерно половину ресурса, но я решил поменять, пока она звёзды жрать не начала), и дважды отрегулировал клапана (первый раз на пробеге 40 тысяч, второй при замене цепи). ещё сдох вентилятор - первый раз ветка попала и лопасти оторвало, второй раз сразу после влажности попал в мороз и накрылся моторчик. всё остальное менял только то, что сам сломал. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ - я использую мотоцикл как туристический. то есть катаюсь по природе, птичек слушаю или гоняю в дальняки по ДОП. при жесткой эксплуатации ресурс заметно уменьшится! соответственно и регламент сервисного обслуживания тоже нужно будет сократить.

ну и соглашусь с мнением, что не стоит лепить из ВАЗа раллийный кар. это дуал-спорт - мотоцикл для горного туризма. если его станет глобально не хватать, то не стоит вбухивать кучу денег в раздушку и бигборы, лучше сразу взять WRF или другой хард. разница огромная, и в весе, и в графике крутящего момента.

[igorynr]

поздравляю с покупкой!

если вконтактик есть, найди группу по нашему моту, ту которая поменьше (там всего 45 человек). там в обсуждениях очень много структурированной инфы по этому мопеду.
по раздушке, по запчастям, по аналогам расходников. к примеру "оригинальные" ямаховские подшипники, которые стоят по 2000 р/шт, на самом деле Koyo по 300-500 рублей за штуку, и всё в таком духе.
в большой группе тоже всё это есть, но нужно искать в архивах стены. тут многое из этого тоже есть в теме сравнения ВРРки с Джебликом, уже упомянутой.

далее... весит ВРРка с пластиковым IMSовским баком 11.7 литра и стоковой банкой, со всеми жидкостями примерно 140 кг (я взвешивал).
проблема ВРРки не в весе, а в центре тяжести. её довольно тяжело кантовать, зато она практически сама держит угол, когда едешь на заднем.
есть у меня подозрение, что разрабатывалась она всё же изначально как мотард, а уже потом прилепили колёса 21"/18".

по тюнингу и модификации вкратце:
- спидометр берёт данные с мотора, так что он врёт адово. заводская погрешность около 10% у европейца и 14% у японца, плюс погрешность при замене звёзд. далее все цифры реальные, по GPS Garmin.
- если ездишь оффроад, сними пассажирские подножки. прикрутить их не долго, а вот ногу травмировать об кронштейн правой пассажирской подножки можно довольно серьёзно. знаю как минимум два случая, один из них со мной. налетел подножкой на камень в траве, нога слетела с подножки и прямо в кронштейн задней частью стопы. было очень больно, минут 10 в себя приходил.
- обязательно защиту радиатора поставь.
- подходят подножки от WR250F, но покупать надо вместе с пружинами, стоковые пружины от WRR на подножки от WRF не встанут.
- рычаг сцепления подходит от TTR.
- тросик сцепления со временем вытягивается. я подтягиваю примерно два раза в год. это не неисправность, это такой тросик.
- впуск/выпуск/экологию либо совсем не трогай, либо тюнь по полной программе - банку, программер, удаление экологии.
- если снимешь лямбду - заметно вырастет расход. поэтому соглашусь с Егором, леовинч х3 очень годный вариант, на нём есть отверстие для лямбды.
- если же поставишь прямоток без лямбды, в приборке есть регулировка смеси (режим CO), но регулировка очень непонятная, по эффекту похожая на винт качества на карбюраторе VE88 - она заметно влияет на холостые и низы до 4000, но выше на динамику и скорость не влияет, зато влияет на расход. точно настроить с ней всё равно не получится, так что всё равно рано или поздно захочешь программер. с лямбдой изменение CO, на сколько я знаю, вообще ни на что не влияет.
- минимальный вариант раздушки - вырезать катализатор из стоковой банки, удалить AIS, снять Airbox Flapper, настроить в приборке смесь (если мот без лямбды). при этом может появиться провал между 3000 и 4000 оборотами. точнее он не появится, он более ярко проявится, т.к. он в стоке есть (погугли график крутящего момента нашего мотика). но есть и плюсы - будет быстрее отзываться на ручку газа, станет динамичнее разгон.
- оптимальные звёзды для неэкстримального катания 13x46 или 14x50. второй вариант поможет сохранить слайдер на маятнике. следи за слайдером снизу и за натяжением цепи. если цепь слишком растянута, то её крутящим моментом подворачивает под звезду и она может за 40-50 км спилить слайдер в ноль и начать пилить маятник. а слайдер на наш мот стоит конских денег (последний раз 4100 за него просили в Москве). у нас такая интересная подвеска, цепь при сжатии подвески сначала чуть натягивается, а потом чем сильнее сжимается подвеска, тем сильнее она провисает. особенно эффект пиления слайдера проявляется при занижении мотоцикла или езде с большим грузом.
- при упомянутых звёздах улучшатся низы и увеличится крутящий момент, но немного упадёт максималка. но зато мотор надо будет меньше крутить, чтобы динамично ускориться.
- если будешь ездить по ДОП, то очень рекомендую поменять лампочку в фаре. стоковая лампа ходит долго, но светит паршиво. я поставил Philips 12342xvbw (X-tream vision Moto), она ходит раз в 5 меньше, но светит намного лучше. я её меняю два раза в год, но я езжу очень много. примерно 46 тысяч за полтора года накатал.
- защиту картера лучше ставить пластиковую. причина - следующий пункт.
- мотор очень шумный. про шумы я расписал целый FAQ в упомянутой группе ВК. вкратце: шумит цепь ГРМ - для этого мотора это НОРМАЛЬНО, шумит металлическим звоном выпускной коллектор/выхлоп, а металлическое "корыто" экранирует все звуки мотора аккурат в голову пилоту. если бы WRF или XR так шумел, я бы забеспокоился.

на данный момент на моём мопеде реальный пробег перевалил за 60 тысяч, на одометре уже к 80 подбирается. за всё время заменил обгонную муфту стартера упреждающе (барахлила зимой), цепь ГРМ тоже упреждающе (к 50к она прошла примерно половину ресурса, но я решил поменять, пока она звёзды жрать не начала), и дважды отрегулировал клапана (первый раз на пробеге 40 тысяч, второй при замене цепи). ещё сдох вентилятор - первый раз ветка попала и лопасти оторвало, второй раз сразу после влажности попал в мороз и накрылся моторчик. всё остальное менял только то, что сам сломал. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ - я использую мотоцикл как туристический. то есть катаюсь по природе, птичек слушаю или гоняю в дальняки по ДОП. при жесткой эксплуатации ресурс заметно уменьшится! соответственно и регламент сервисного обслуживания тоже нужно будет сократить.

ну и соглашусь с мнением, что не стоит лепить из ВАЗа раллийный кар. это дуал-спорт - мотоцикл для горного туризма. если его станет глобально не хватать, то не стоит вбухивать кучу денег в раздушку и бигборы, лучше сразу взять WRF или другой хард. разница огромная, и в весе, и в графике крутящего момента.

Спасибо большое за много букв!!! Все по делу! Про раздушку мне уже мой механик объяснил что либо по полной программе либо только прямоток. На вк можно ссылку, я есть в какой-то но мне вк не очень нравится... Пользовать собираюсь только на даче и планирую менять масло тысячи на 2500-3000 для меня это сезон примерно. Кстати про провал, когда с города перегонял на дачу заметил на середине примерно газа подхват и изменение шума выхлопа, я так понимаю это заслонка открывается в трубе?

[Cyrix]

Спасибо большое за много букв!!! Все по делу! Про раздушку мне уже мой механик объяснил что либо по полной программе либо только прямоток. На вк можно ссылку, я есть в какой-то но мне вк не очень нравится... Пользовать собираюсь только на даче и планирую менять масло тысячи на 2500-3000 для меня это сезон примерно. Кстати про провал, когда с города перегонял на дачу заметил на середине примерно газа подхват и изменение шума выхлопа, я так понимаю это заслонка открывается в трубе?

не совсем так. заслонка в трубе вообще 99% времени открыта, так же как и Airbox Flapper. она прикрывается только при резких ускорениях с низов. про это есть видео на ютубе.
https://youtu.be/sPeBawoIXAM

кстати, тут на первой страничке написали, что якобы сняли тяги с EXUPа и лучше поехал. так вот это какая-то ересь, потому что если просто снять тяги, то клапан закроется. его дефолтное положение - закрыт. а при включении зажигания моторчик его открывает. если просто скинуть возвратную пружину, то клапан будет внутри болтаться под воздействием струи раскалённых газов. чтобы клапан всегда был открыт, надо не просто снять тяги, а ещё и зафиксировать заслонку в открытом состоянии (кто-то в ВК писал, что использовал для этого ручку газового вентиля).

-------UPD-----------

стоп, наврал. клапан по умолчанию открыт. это при включении зажигания он чуток прикрывается, но когда заводишься - открывается опять.
виноват, перепутал. извиняюсь перед Andrey52. :-)

вероятно неправильно запомнил, т.к. мой мот вообще приехал из японии с тросиками, установленными наоборот, крест накрест. не удивлюсь, если у меня и пружина наоборот стоит.

------------------

группа ВК вот (вроде тут ссылки на сторонние ресурсы не запрещены). зайди там в раздел "обсуждения".
https://vk.com/yamahawr