Покраска рамы, Как подготовить раму к покраске, чем лучше красить Опции

[cherish-nick]

Решил привести раму в порядок (эта тема кажется уже поднималась во "флуде" но я решил завести отдельную ветку), так как в некоторых местах появились сколы, потертоски, кроме того ее уже подкрашивали, и возможно не раз, в некоторых местах появилась ржавчина.
Сезон закончился, так что начал двигать этот вопрос, разобрал полностью мотоцикл и на данный момент имею голую раму, отдал подварить пару мест (лопнула защитная дужка возле правой задней подножки, и багажник в одном месте треснул).
Далее планирую отдать раму на пескоструй и покрасить. В связи с этим возникли вопросы.
1. Какие места стоит защищать для пескоструйной обработки:
- можно ли пескоструить участок рамы с номером, он повредится или не страшно?
- я не снимал обоймы подшипников передней вилки, так что наверное надо сделать заглушки как делал serg.
- стоит ли защищать резбовые отверсития или их нужно защищать только при покраске?
2. Чем лучше красить раму?

[i-denis]

Хочу тоже поделиться своими изысканиями по поводу покраски
Итак подготовка поверхности
1. Чем лучше смывка (я беру за 550р банку - увы кончилась а название не помню) тем быстрее и качественнее работа. Хорошая смывка поднимает краску по всему слою - удобно и быстро снимать просто тряпкой. Желательно не пропустить время - на банке указано сколько ждать. потому что иначе краска твердеет и обратно пристает к металлу
2. Пескоструй это хорошо - я мелочь отдаю в контору по ремонту стартеров-генераторов. У них камера есть. Рама туда не влезет
3. Дремель с насадками сильно облегчают дело
4. После пескоструя ОБЯЗАТЕЛЬНО шлифую деталь дремелем и щеточкой или абразивом или шкуркой. По ситуации.
5. Химия - я смотрю тут многие пользуют что то типа цинкаря... Хочу рассказать поподробнее - может кому на пользу будет.
Итак давным давно при обработке металла было выяснено что упрочнение поверхностного слоя значительно повышает стойкость к коррозии. Делается это путем окисления металла в твердые формы окислов которые препятствуют дальнейшему окислению. Для черных металлов этот процесс протекает в растворе фосфорной кислоты и называется ФОСФАТИРОВАНИЕ. Для алюминиевых сплавов - в растворе хромовой кислоты и называется ХРОМАТИРОВАНИЕМ.
В быту фосфатирование обеспечивают как раз препараты типа преобразователей ржавчины. Данные препараты выпускаются в виде аэрозолей (говно полное) и в виде двух типов жидкостей (смотрим на этикетку) на одних написано в составе ПАВ. На других только ортофосфорная кислота и краситель. Те что с ПАВ лучше растекаются по поверхности и не стекают полностью. НО!!!! После высыхания этот самый ПАВ остается на поверхности. У второго типа препаратов смачиваемость хуже, зато никаких побочных присадок в составе. В них особенно удобно замачивать мелкие детали. целиком.
Итак как обрабатывать - на заводах на линиях по фосфатированию принята следующая схема - очистка, обезжиривание, обработка в фосфорной ванне, ПРОМЫВКА!!!!! После использования этих препаратов мыть деталь ОБЯЗАТЕЛЬНО! особенно для порошковой окраски. и особенно после препаратов с ПАВ! так как эта гадость (ПАВ) не смывается гидрофобными растворителями - ни бензин ни ацетон ни уайтспирит ее не смоют.
В идеале промывку нужно проводить ДЕМИНЕРАЛИЗОРОВАННОЙ водой. можно водой для электролита. в крайнем случае отстоеной водопроводной водой. Почему отмывать? - потому что таким образом удаляется лишняя кислота, продукты окисления ну и ПоверхностоАктивныеВещества которые могли содержатся в препарате. После чего сушка горячим воздухом.
Для преобразователей с цинком возможно появление рыжего оттенка на поверхности после промывки - это результат взаимодействия препарата, цинкофосфатного слоя с хлором что в воде содержится. Ничего страшного. Но для порошковой окраски особенно или для последующего грунтования с цинком я очень НЕ СОВЕТУЮ преобразователи ржавчины с цинком. цинк при нагревании выделяет газы и это нарушает слой порошковой краски.
6. Красим - после химобработки покраска должна быть произведена в кратчайшие сроки - в идеале немедленно. По поводу порошковой окраски. все гуд, за исключением того что результат зависит от того КАКОЙ краской красят, скока эта краска лежала ОТКРЫТАЯ, как настроили пистолет, какое настроение у маляра. Счас полно российских недорогих красок - говорят говно. Вроде и китайские уже появились. Чуть получше турецкие - ими большинство красит. Лучше американские или европейские. так что соберетесь красить - уточните чем. краска нужна ПОЛИЭФИРНАЯ или эпокси-полиэфирная. Эпоксидка не пойдет.
Грунт - существует два варианта под порошковую краску - жидкие (катафорез или анафорезное нанесение) и порошковые. проще класть порошковые, но есть одно маленькое НО - толщина слоя. ЧЕМ МЕНЬШЕ тем лучше! иначе накрасят бутерброд в 0,5мм который трещать будет.

Вообщем то порошковая краска это неплохо, я покрасил подрамник (хр250) два года назад. и все мелкие железки - лапки, подножки... и т.д. подрамник потихоньку сдирается. но там краска типа металлик...
покрасил крышки картера в черный цвет с шагренью - пока держится. маленькие сколы только под шляпками болтов обнаружились при разборке.
Счас надо красить саму раму. и я сижу неделю и думаю.... думаю я насчет полиэфирных не порошковых красок. Ибо тут я могу проконтролировать процесс. а с порошком нет- только потом толщину слоя измерить. А переделывать.... бррррррр нервов не хватает
Могу еще добавить что Хонда красила не порошком. это точно. Чем - мне неизвестно. но качество краски ИЗУМИТЕЛЬНОЕ
И еще - покраска всякими там балончиками - мужики извините, но это бред полный... времени своего не жалко? Автомобильным акрилом - можно. желательно двухкомпонентным или горячего отверждения. но... износостойкость у него далека от качества оригинального покрытия.