Карбюратор ТМ28: проблема холодного пуска решена! Опции

[chef]

Итак, ситуация, похоже, типичная для многих джебелеводов: при холодном запуске мотор схватывает мгновенно, но через пару-тройку секунд глохнет. Заводится снова без проблем, но так же, едва запустившись, останавливается. Это повторяется иногда пару раз, а иногда раз пять-шесть, в зависимости от температуры воздуха, длительности простоя мота, фазы Луны, погоды на Марсе и ХЗ чего еще.
Всякие шаманские действия, вроде впрыскивания бензина ускорительным насосом (проворачивая ручку газа) и наклона мота вправо кардинально проблему не решают. А каждый пуск – это минус сколько-то шансов уехать вообще, ибо аккум старый (но родной!), а кика нет .
Поскольку, по моему глубокому убеждению, японцы не такие дураки, чтобы производить технику со столь серьезными проблемами (тем более у многих мот таки заводится с первого раза), погожим осенним деньком, вместо того, чтобы ехать месить очередные говна и продираться сквозь заросли, я настроился разобрать карб, чтобы для начала понять, как работают его системы, поскольку внятных схем в инете, увы, не обнаружил.
К сожалению, фотика под руками не оказалось, поэтому описываю все простыми русскими словами .
Как снимать карб, надеюсь, объяснять не нужно. После демонтажа наклоняем его на бок, чтобы слить бензин из поплавковой камеры через один из дренажных штуцеров. Желательно отмыть корпус от песка, чтобы ничего не попало внутрь при дальнейших операциях.
Для решения проблемы запуска полностью разбирать девайс не потребуется. Крестовой отверткой отворачиваем четыре винта крышки поплавковой камеры (то бишь ее дна). Прежде чем снять крышку, переворачиваем карб в нормальное положение, чтобы не выпал поршень ускорительного насоса (прежде, чем его вынимать, запоминаем его положение: пимпочка снизу, по которой центрируется возвратная пружина, меньше, чем верхняя, на которую давит шток).
Рожковым ключом на 14 отворачиваем пластмассовую гайку-держатель кнопки подсоса (у меня она почему-то под размер 13,5 ). Проверяем как ходит кнопка, в порядке ли ее пружина, есть ли фиксация, состояние пыльника и резинки на конце штока (она «утоплена» в латунный корпус и перекрывает канал при выключенном подсосе).
Переворачиваем карбюратор вверх жиклерами. От запорной иглы по порядку: главный жиклер (под шлицевую отвертку, под ним – пластмассовый «успокоитель бензина», как я понимаю, с маленькими дырочками), далее – жиклер системы ХХ (под меньший шлиц, выполнен заодно с эмульсионной трубкой, для доступа к нему придется выкрутить главный жиклер и снять пластмасску), и, наконец, запрессованная в корпус латунная трубка, в которую, в свою очередь, запрессован жиклер пусковой системы. Эта система автономна, с прочими никак не связана. Несмотря на кажущуюся простоту, работает она довольно хитро.
Латунная трубка представляет собой колодец, в котором проходит другая, тонкая, трубка – она доходит почти до торца запрессованного жиклера (расстояние менее 1 мм). Эта трубка переходит в поперечный канал, от которого идет еще одна латунная трубка, подходящая к каналу над дроссельным патрубком, который и перекрывается штоком подсоса (это единственная трубка, проходящая снаружи карбюратора, справа по ходу мотоцикла – ее отлично видно). Кроме того, в корпусе карбюратора есть почти назаметный наклонный канал, просверденный из поплавковой камеры в колодец, куда входит толстая латунная трубка. По нему в трубку подсасывается воздух, который подмешивается к бензину, проходящему через жиклер. Подмешиваться же воздух начинает только тогда, когда появляется заметный расход смеси (двигатель запустился). Изначально же в колодце – бензин, который и засасывается в первую очередь, поэтому при первых вспышках смесь богаче, чем после запуска (этакий гидростатический аналог приоткрывающейся воздушной заслонки). Поэтому при вытягивании кнопки подсоса на слегка прогретом моторе он вначале захлебывается (это правильно), а и лишь затем выходит на повышенные обороты (так у меня стало после решения проблемы, раньше подсос просто добавлял оборотов).
Теперь собственно о неисправности. Устройство системы, описанное выше, я понял, лишь выпрессовав толстую латунную трубку. Как оказалось, не зря – так работать намного удобнее. Однако сидит в корпусе она крепко, поэтому при обхвате обычными щипцами трубка слега деформируется (после выпрессовки я аккуратно вернул ей форму, сдавив теми же щипцами в перпендикулярной плоскости) – учитывая это, захватывать ее желательно посередине, чтобы не повредить посадочное место и конец, в котором запрессован жиклер. Выпрессовываем – с поворотом.
Для того, чтобы при выпрессовке трубки не задеть поплавки, их желательно снять. Ось поплавков выпрессовываем через выколотку, только опираем карб при этом не на корпус, а на ухо, в котором ось – чтобы гарантированно не отломить его. Запрессовывать ось лучше большими раздвижными щипцами – усилие сравнительно небольшое. (Кстати, запорная игла на конце резиновая – износа можно не бояться).
Итак, в моем случае, несмотря на то, что все жиклеры и трубки продувались, после прочистки медной проволокой сечение топливного жиклера пусковой системы увеличилось - на глаз раза в полтора. Прочищать и контролировать результат удобно именно на снятой трубке, да и грязь тогда точно не попадет в тонкую трубку сразу под жиклером (а оттуда ее извлчь куда сложнее). Последнюю также прочистил тонкой проволокой (там дырочка вообще почти волосяная), а также промыл систему растворителем из шприца (лучше всего агрессиными 646-649 – неметаллических деталей там нет). Если толстую трубку с жиклером все же решаем не выпрессовывать, промывать систему нужно только со стороны штока подсоса – иначе все выльется через сверление в поплавковую камеру и сильный поток в канале создать не удастся.
Заодно стоит прочистить и жиклер системы ХХ с эмульсионной трубкой – кое-что я выгреб и оттуда. Кстати, сама поплавковая камера при этом идеально чистая, все отложения в жиклерах – лаки и смолы. (Пробег по спидометру – 22 000 км).
Собираем все, как водится, в обратном порядке. Трубку с жиклером запрессовываем осторожно: удар – вертикально, карбюратор верхней крышкой опираем на деревяшку. При установке крышки поплавковой камеры проверяем, что поршень ускорительного насоса ходит без заеданий (даже насухую в принципе клинить не должен; если роняли на грязь, проверям, не остался ли песочек в проточках). Не сильно затягиваем и кнопку подсоса – гайка пластмассовая.
Итог – теперь мот пускается с первого раза и обороты держит прекрасно. Вся операция, включая помывку карбюратора и неспешное исследование его систем, заняла два часа. Из инструментов понадобились: крестовая отвертка (лучше ключ с насадкой – открутить пару винтов обычной отверткой не получилось), шлицевые отвертки (под толщину прорези на жиклерах), рожковый ключ на 14, переставные клещи, медные проволочки диам. 0,6 мм (для топливного жиклера пусковой системы) и 0,3 мм (для трубки подвода эмульсии), выколотка диам. 2,5 мм (для оси поплавков) и средний молоток.

[alexgrey]

Прочитал все, начиная с 2009 года. Оказывается не одинок в своей проблеме. А японцам позор, они видно не понимают езды на эндуро при минус 20. У меня в детстве Урал и то лучше заводился.

Когда все исправно , в комплексе , заводится без проблем и в минус 20 .

[krom]

Тоже возникал вопрос с тем, что мотор схватывает и потом глохнет при заводе, особенно в холод. Также после длительного простоя.

При заводке, не трогая ручку газа и с вытянутым подсосом, в первые секунды работы двигателя обогащаю смесь нажатием на шток ускорительного насоса.
Достаточно 2х-3х периодических нажатий, когда слышу что двигатель начинает сбавлять обороты.
Теперь не нужно открывать ручку газа перед пуском (собственно при открычивании ручки газа перед пуском, и происходит нажатие на шток ускорительного насоса) или наклонять. Это конечно при условии что ускорительный насос работает .

[madmaks]

Рано я обрадовался... Сегодня опять не завелся. Проблема та же, крутит, но не хватает. Стоит снять карб, прочистить, продуть и хватает с полтычка... Что за фигня, не могу понять...

Проделал операцию по рассверливанию месяц назад.
С таким же результатом. Заводиться стал почти сразу. Из минусов: через некоторое время как немного прогреется глохнет, если не повернуть немного ручку газа, видимо топлива многовато идет. Раньше было наоборот: глох на подсосе при попытке повернуть ручку газа.
В следующий раз не завелся, помогла промывка карбюратора. Я так понял что после рассверливания надо ОЧЕНЬ хорошо промывать карбюратор с целью удаления стружки. Я нашел частичку в маленьком жиклере.
Если кто решится на подобную доработку - наш опыт в помощь
P.S. не экономьте на очистителе карбюратора

[Phantom]

Я заметил странную фигню у меня. Если после долгого простоя, более 10 часов, если закрыть краник, слить топливо из карба, открыть краник - тогда заводится без проблем. Если же этого не сделать, не заводится... Что за фигня... ?

[serg]

Видимо, топливо такое. Успевает выдохнуться за такой короткий срок.
Предположение.

[gav0821]

Видимо, топливо такое. Успевает выдохнуться за такой короткий срок.
Предположение.

а если вообще заглох и не заводится чё делать

[mentos]

Можно в трубу подуть, по колесу постучать, поплясать вокруг с бубном.

А если серьезно, то начать с замены свечи. Я обычно ручкой газа накачиваю бензин и он заводится.

[AlexanderSh]

Можно в трубу подуть, по колесу постучать, поплясать вокруг с бубном.

А если серьезно, то начать с замены свечи. Я обычно ручкой газа накачиваю бензин и он заводится.

А в какой момент надо газ то крутить?
До прокручивани стартером или когда хватать начнет?
Ручкой газа имхо можно свечу залить...

[serg]

До прокручивания. Двумя-пятью качаниями газа не зальёшь (при низких температурах).

[AlexanderSh]

Всем привет!
А может есть какой тюнинговый комплект жиклеров (типа dynojet) на TM28, чтобы мот лучше заводился зимой?
Или те жиклеры больше на увеличение мощности рассчитаны и на заводку зимой влиять не будут?
Просто очень не хочется родные жиклеры ковырять, все-таки они заточены под минимальные допуски...

[alistair]

Всем привет!
А может есть какой тюнинговый комплект жиклеров (типа dynojet) на TM28, чтобы мот лучше заводился зимой?
Или те жиклеры больше на увеличение мощности рассчитаны и на заводку зимой влиять не будут?

Ага.

Просто очень не хочется родные жиклеры ковырять, все-таки они заточены под минимальные допуски...

Ковыряется только пусковая система, ничего плохого для мота не происходит. Перечитай тему.

[dymarik]

Чтобы мот лучше заводился, хотел заменить starter jet с номиналом 65, на что нибудь побольше от карбюратора машины. Но выкрутив его обнаружил, что под ним имеется еще одно отверстие, с схожим сечением.



Вот сейчас думаю, а смысл менять жиклер (что либо сверлить, очень не хотца ), если под ним есть еще одно калиброванное отверстие.
Что скажите, Господа!!!
Нужно удалить сообщение, т.к. я его перенес в соответствующую тему.

Сообщение отредактировал dymarik - 14.1.2013, 10:34

[РоманC]

Чтобы мот лучше заводился, хотел заменить starter jet с номиналом 65, на что нибудь побольше от карбюратора машины. Но выкрутив его обнаружил, что под ним имеется еще одно отверстие, с схожим сечением.



Вот сейчас думаю, а смысл менять жиклер (что либо сверлить, очень не хотца ), если под ним есть еще одно калиброванное отверстие.
Что скажите, Господа!!!
Нужно удалить сообщение, т.к. я его перенес в соответствующую тему.

Разобрал карб снял жиклер, теперь буду подбирать. Хочу найти несколько вариантов 75-100 и пробовать методом научного тыка.

[car-bon]

Проблема, нихрена не решена...
Разобрал карбы двух моциков (с ускорительным насосом 97 и 98 год)
Всё прочистил, трубки и под трубками, разумеется, выковырял, почистил и потом назад вкорячил...
Всё так же запускается с 4-5-ой попытки, а до этого - чих-пых на сколько газу накрутил
...
Рад был бы написать обратное, так не пишется, блин...

[Константин Новос...]

Разобрал карб снял жиклер, теперь буду подбирать. Хочу найти несколько вариантов 75-100 и пробовать методом научного тыка.

Ну и как, нашли что нибудь?
Влился*по тихому)в ваши ряды, И первое, с чем столкнулся НЕ ЗАВОДИТСЯ! (после промыки карба - завёлся. На след день, - опять "съел" весь запас АБ. и ТИШИНА!.

[serg]

Влился*по тихому)в ваши ряды

Так это в Профиле надо отметить.
Причин незаводки может быть много. Начиная с качества бензина и прочие свечи.

[maz616]

У меня образовалась проблема с холодным пуском. Просьба помочь советом.
Заводили минут 15, никаких признаков жизни. Грел цилиндр - не помогло. Выкрутили свечу - сухая. Краник работает. Бензин в карбе есть. Но почему не заливает свечу?
Сняли воздушный патрубок и закрыли вход воздуха в карб рукой - сразу завелся. Что это может быть?

[Leksey]

В карбураторе конденсат © ® ™

[maz616]

В карбураторе конденсат © ® ™

Это предположение или стопроцентная уверенность?
Как лечить? Жахнуть спирта в бенз?

[Leksey]

Это предположение, которое я в питедисятый раз делаю при такой ситуации.

Но буду рад узнать истину.

Есть еще совершенно не диагностируемые предположения, типа осадок дырочку в жиклере залепил.

[maz616]

Есть еще совершенно не диагностируемые предположения, типа осадок дырочку в жиклере залепил.

Маловероятно. Карб чистился и настраивался 1000 км назад

[lights]

Попал ко мне джебел на доводку перед продажей, страдал всеми описанными симптомами, при нулевой температуре заводился только если долго маслать стартером(кика нет) акум садился раньше поэтому прикуривали, при минусовой отказывался заводится напроч даже вспышек не было.
Проделал описанные манипуляции с карбом и о чудо завелся с первого касания к кнопке при -5

[max pain]

случайно увидел сию тему, блин не знаю как у всех, но у меня всё проще перед запуском (зимой) снимаю расширительный бачок аморта сливаю всё с карба, заливаю в карб бенз и он сразу же заводиться )

[lights]

случайно увидел сию тему, блин не знаю как у всех, но у меня всё проще перед запуском (зимой) снимаю расширительный бачок аморта сливаю всё с карба, заливаю в карб бенз и он сразу же заводиться smile.gif)

Не смешно но проблема вернулась((, решаю сливом бенза с карбюратора.

[baklanoid]

Поковырялся со своим TM28.. Сделал несколько фоток для истории, может кому пригодится




Насчет незаводки.. когда разобирал карб испортил уплотнительную резинку и по незнанию залепил туда герметика, на след день мотоцикл не завелся, при вскрытии обнаружил сопли в поплавковой камере, причем проблема была в том, что бензин не поступал в нее, это легко проверить подув в один из сливных (2 по краям и один по центру) каналов. Пришлось снова разбирать. Ни один силиконовый герметик не держит бензин!!!

Сливать бензин можно попробовать вдуванием в один из сливных шлангов - в один дуем, другой затыкаем, из третьего течет. Шланги должны быть доступны без лишних откручиваний.