Ест масло Опции

[car-bon]

как может навредить легкая притирка

Зазор в клапане уйдёт в минус на пару десятых...
Дальше - думаю, сам представляешь...

[SanSanych]

Зазор в клапане уйдёт в минус на пару десятых...
Дальше - думаю, сам представляешь...

А испльзование шарошки на зазорах не отражается? Спрашиваю, потому что не имею понятия что это и как нею решают проблему негерметичных клапанов.

[car-bon]

А испльзование шарошки на зазорах не отражается?

SanSanych, я сам, ноль ещё тот
Читаю мануал, форум, мнения юзеров... Верю всем!
Но не знаю, кто правее всех правых

[SanSanych]

SanSanych, я сам, ноль ещё тот
Читаю мануал, форум, мнения юзеров... Верю всем!
Но не знаю, кто правее всех правых

Я тоже стараюсь использовать чужой опыт. Помнится недавно кто-то из ребят выкладывал видеоуроки по ремонту двигла ТТР-а. Так вот там клапана протекали и это устранялось методом притирки. Потом регулировка зазоров, естественно. Клапана я уже слегка притер, как ушли зазоры посмотрю когда их поставлю на место. Если надо будет, закажу шайбы, благо они не очень дорогие. Вот как-то так

[car-bon]

SanSanych, здесь писал, возможно ,будет интересно...

[Kopcak]

А испльзование шарошки на зазорах не отражается? Спрашиваю, потому что не имею понятия что это и как нею решают проблему негерметичных клапанов.

Шарошка это фреза определённой формы. Инструмент снимает слой металла и формирует фаски правильной формы на сёдлах клапанов.

Узнавал как-то стоимость обработки сёдел клапанов на специальном станке + установка и развёртка новых направляющих клапанов(тут прячется часть жора масла) получилось что-то около 40$(только работа). Считаю эту цену приемлемой.

[SanSanych]

Шарошка это фреза определённой формы. Инструмент снимает слой металла и формирует фаски правильной формы на сёдлах клапанов.

Узнавал как-то стоимость обработки сёдел клапанов на специальном станке + установка и развёртка новых направляющих клапанов(тут прячется часть жора масла) получилось что-то около 40$(только работа). Считаю эту цену приемлемой.

Движок масло не кушал вообще, направляющие в порядке, даже колпачки оказались еще не задубевшими. Если бы не желание поменять башмак натяжителя ГРМ, я и голову скидывать не стал бы. К движку притензий не было. Поэтому применять такие радикальные меры, думаю, нет нужды.

SanSanych, здесь писал, возможно ,будет интересно...

Спасибо, интересно. Вопрос: при утановке колпачков надо их смазывать и чем? Также и шток клапана. Мануал говорит надо.

[Viktor]

В интернете масса информации в том числе про фрезы (шарошки) для седел клапанов.

Если клапан не нужно шлифовать, то-есть на уго рабочей поверхности, которая приживается к седлу нет уступов, думаю можно попробовать обойтись без шарошки. Клапан притереть к седлу, срезу без притира или с чистовым (мелким абразивним порошком).
Не особо увлекайся, могут сильно уйти размеры для регулировочных шайб.
Я описывал, что шайбы здорово стачиваются в домашних условиях. Я свои уже 2 раза точил. При этом 2 раз только профмилактически до максимальных зазоров по пару соток мм.
Еще чуть не забыл про смазку. Если правильно понял, то это дисульфид молибдена. В интернете вагон информации вот первая попавшаяся ссылка. http://hyperauto.ru/articles/detail.php?ID=1231
Не мало производителей смазки с этим компонентом, я купил Agip Найти отдельно порошок на вес по 1 кг не получилось минимум - 36 кг мешок.

[SanSanych]

Спасибо, надеюсь зазоры сильно не ушли, так как притирал не долго, на клапан не давил. На вид просто освежились посадочные места. Вообщем сборка покажет Смазка на литиевой основе с добавлением молибдена у меня есть, правда работает она до +130град. Насколько понял, смазка должна обеспечивать скольжение штока клапана в направляющей втулке. Интересно, какая там температура бывает?

[Viktor]

Не готов сказать о температуре, но если память мне не изменяет молибден - порошок в виде лепестков (чешуек).
Во многих источниках по тюнингу (настройке) советских двигателей, может даже у Григорьева (но точно не помню) описывается, что порошок молибдена втрирается в поршен, цилиндр для уменьшения сопротивления.
Дума, что смазка в любом случае через некоторое время высохнет, но порошок может и немного задержится в трущихся деталях.

[Варион]

Представьте как этот порошок скрепит на подшипниках шатуна, ацкий скрежет )))

[Kopcak]

Движок масло не кушал вообще,

Ответ писал глядя на название темы

[Танкист]

даже не знаю как и выглядит

Вот глянь

[Viktor]

Это не абразивный или металлический порошок, который может скрипеть. Если внимательно прочитал, что я написал о целях и местах его применения (уменьшение трения) то о каком скрипе мы можем говорить?

[bumps]

Колпачки в стадии замены. Снял крышку. Какая закономерность отметок на звездах, что бы не ошибиться при сборке?

Думаю это то что надо...

[200]

Спасибо, надеюсь зазоры сильно не ушли, так как притирал не долго, на клапан не давил. На вид просто освежились посадочные места. Вообщем сборка покажет Смазка на литиевой основе с добавлением молибдена у меня есть, правда работает она до +130град. Насколько понял, смазка должна обеспечивать скольжение штока клапана в направляющей втулке. Интересно, какая там температура бывает?

По мануалу упоминается молибденовое масло время от времени. Можно намазать и обычным моторным или трансмиссионным маслом. Я смешивал моторное масло с молибденовой литиевой консистентной смазкой для крестовин карданных валов. Вся эта возня актуальна для лучшей приработки и защиты от задира при первом пуске сильно нагруженных деталей - например - кулачки и шейки распредвала. Потом неплохо бы поменять моторное масло после 200-500 км.

Притирать клапана с тонким стержнем или применять ручной инструмент для обработки седел категорически не советую. Выброшенное время и испорченные детали. Личный опыт авто и мото. При толщине стержня клапана как у ВАЗ 2101 и ГАЗ-24 притирал и получал хороший результат неоднократно. С тонкими стержнями клапанов (а еще и изношенными втулками) недостаточная жесткость стержня (пружинит от нажатия вбок) не позволяет восстановить геометрию седла притиркой. Ручной инструмент с вставляемым на место клапана стержнем-пилотом также не имеет необходимой жесткости и фреза уходит по уже имеющемуся неправильному профилю седла.

Ищите услуги по фрезеровке седел на специализированном станке. Там толстый вал обеспечивает жесткость а сложное базирование детали - точность.
Испортить, конечно, можно и на станке. Интересуйтесь процессом лично, ищите отзывы.

[i-denis]

Ну вот хоть еще один человек понял истину про фрезеровку клапанов.

По поводу станка - пилот там такого же диаметра как и у ручной фрезы, но.... центровка пилота осуществляется по направляющей БЕЗ РАБОТЫ ФРЕЗЫ, те без нагрузки. а после центровки пилот фиксируется в найденном положении и уже непосредственно начинается процесс фрезеровки. Однако, если направляющая изношена, ее надо менять - ибо в конечном случае это приведет к ускоренной порче фасок седла и еще более ускоренному выходу маслосъемного колпачка.
Естественно, что на фрезерованные седла надо ставить НОВЫЕ клапана.
Опыты по фрезеревке фасок клапанов на црфке закончились неудачей - фаски цементированы, и фреза сносит этот слой - в результате клапана проваливались в седло после пары тренировок.

После фрезеровки обязательна проверка вакуумом и визуальный контроль по карандашным или маркерным меткам.

По поводу направляющих - износ надо мерить правильным микрометром, так как просто загнав туда подходящий пилот, крайне сложно заметить люфт вызванный элептичностью отверстия. вообщем пилот будет сидеть типа плотненько - а на самом деле сечение там будет не круг

[bumps]

Сегодня поменял колпачки!
Появилось пару вопросов:
- Какая натяжка должна быть у цепи? (у меня 2-3 мм - это норм? Можно сказать почти не ходит верх-низ)
-Как пользоваться натяжителем цепи?
-С каким усилием закручивать эти болты (забыл название деталей)

[Сhestar]

Как пользоваться натяжителем цепи?

при снятом натяжителе,открути крышку(два болтика,пробку лучше не нужно выковыривать),отверткой взведи пружину до фиксации,установи натяжитель на место,чуть стронь болт пружины в обратном направлении(она распустится).
крышку удобнее монтировать при наличии *гибкой*отвертки.

[serg]

- Какая натяжка должна быть у цепи? (у меня 2-3 мм - это норм? Можно сказать почти не ходит верх-низ)

Она и не должна ходить.

-С каким усилием закручивать эти болты (забыл название деталей)

Крышки постелей распредвалов.
10 n/m.

-Как пользоваться натяжителем цепи?

http://djebel-club.ru/publz/700087-zamena-cepi-grm.html

[bumps]

крышку удобнее монтировать при наличии *гибкой*отвертки.

Уже приловчился ключом с удлинителем)) гибкого нету

Она и не должна ходить.
Крышки постелей распредвалов.
10 n/m.

http://djebel-club.ru/publz/700087-zamena-cepi-grm.html

Спасибо Серж!

кста!
Грани уже были чуть сорваны и я до конца их сорвал. как быть?
Номер 1 на картинке

[Ульф]

приварить на пару прихваток небольшой болт и выкрутить получившуюся конструкцию обычным ключом. Поступил так со сливной пробкой моста на Джимни моего знакомого. При необходимости можно прихватить головку болта (под внутренний 6-гранник, например) к пробке и далее ей пользоваться

[bumps]

Всем Спасибо!

[krom]

приварить на пару прихваток небольшой болт и выкрутить получившуюся конструкцию обычным ключом. Поступил так со сливной пробкой моста на Джимни моего знакомого. При необходимости можно прихватить головку болта (под внутренний 6-гранник, например) к пробке и далее ей пользоваться

Эта пробка алюминиевая, думаю приварить не получится.
Если есть кик-стартер, то эту пробку можно не выкручивать, а проворачивать киком.

[Kopcak]

Грани уже были чуть сорваны и я до конца их сорвал. как быть?
Номер 1 на картинке

Толковый ответ с картинками
http://www.drz-club.ru/forum/30-3936-1