Поворотники на Б.Дюбель, Что заказать. Опции

[serg]

скорее всего хрупкое

Да.

Но как только корпус остынет, эта оранжевая кругляшка оказывается плотно обжатой.

А по сильной жаре уже неплотно и уходит по английски, не прощаясь. После первого ухода обмотал по стыку чОрной изолентой.

[InVader]

Интересно. Ну я открывал поворотники широкой отверткой. В нижней части есть прямо сквозное отверстие. Колпак поддевается и дальше руками. Но сидит при этом плотно. В дороге не терял еще ни разу.

По самим поворотникам пока вопрос решил купив пару 10Вт ламп. И поставил их спереди. Сзади остались заводские 15Вт. И все это на родном реле.
Моргают обе стороны одинаково, но все таки часто.

Хочу еще два варианта попробовать неспешно:
1. Подкинуть керамическое сопротивление. Сымитировать часть нагрузки. Грубо прикинул на 10Ом и 20Вт должно быть нормально. Выбор на озоне разных есть.
2. Заказал у китайцев релюшку на 150Вт, не под диоды. Заказал ее как донор разьема, но м.б. с ней будет работать лучше.

В целом не считаю что поворотники как то незаметны даже на 10Вт лампах.

[send2u]

После первого ухода обмотал по стыку чОрной изолентой.

Добавлю лайфхак: можно даже синей. А сверху, чтобы не разматывалась изолента, надеть колечко из куска велокамеры 1-1,5 см шириной.

[ksr]

1. Подкинуть керамическое сопротивление. Сымитировать часть нагрузки. Грубо прикинул на 10Ом и 20Вт должно быть нормально.

Как норму рассчитал? У меня паяльник меньше 20Вт потребляет.
Резисторы на обе стороны надо ставить, значит на аварийке будет (15+10+20)*2 = 90 Вт. Может и выдержит родное реле, но диагностика работать не будет. Судя по практике ей надо 25 Вт и ниже для быстрого моргания. Если сказать точнее, то сигнализировать она будет только о перегорании резисторов, но не лампочек.

[GrizLee]

блин. реально мощное потребление на аварийке. вот так вот встанешь на авариечке ненадолго, и без кика уже не тронешься))я вольтметр ставил на мот- реально напряжение просаживается с аварийкой) но это при 14.7 вольтах. при стандартных 14.2 может не так заметно.
думаю переход на реле для диодов и на хорошие диодные лампы оправдан.

[ksr]

На штатных лампах не так много расхода, аварийка примерно 30 Вт потреблять будет. Ибо режим прерывистый с коэффициентом заполнения 0,5. А токи через контакты будут от нагрузки в 60 Вт. Или 90 Вт, если нагрузить дополнительно как в вышеупомянутом проекте.
Диоды, конечно, экономичнее будут.

[Vitalii1980]

Подкинуть керамическое сопротивление

На том же озон реле поворотов стоит дешевле. По мощности подобрать. Знакомый за 93 рубля тогда купил- рабочее, пока я его реле делал.
А я на своём китайце вообще его выкинул.....

[ksr]

Что-то ясности полной нет, то лезет лампочка, то не лезет. Нашел сайт, в нем каталог, из него и ясность появилась.
А именно: с цоколем BA15s есть три типоразмера лампочек. Два стандартных - большие P21W, маленькие R10W(R5W) и промежуточный P22W. И различаются они не только внешними габаритами, но и расположением нити накала относительно базы.

Так вот, чуток не влезает стандартная большая лампа:


Промежуточная примерно на 6 мм короче и она уже помещается, о чем и сообщалось в ветке.
Бывают Flosser 5671 15W и Flosser 4671 18W.
Есть PHILIPS 12401CP, 15W. На картинке к ней продавец выставил двухконтактный цоколь, но это не принципиально.


Но подходящей лампой по оптико-геометрическим параметрам является маленькая с расстоянием от плоскости базовых штифтов до оси тела накала в 19 мм. Эта цифра обеспечивает попадание источника света в фокус линзы.

Маленькие бывают Flosser 15025 15W и даже Flosser 4071 21W. Несмотря на стандартный типоразмер из-за повышенной мощности они являются несерийными.
https://flosser.com/en/products/car-bulbs/c...d0ad63920a23d1b

[serg]

можно даже синей. А сверху, чтобы не разматывалась изолента, надеть колечко из куска велокамеры 1-1,5 см шириной.

У меня не разматывалось. Лет 8 так откатался.

[car-bon]

У меня тоже не разматывалась. Отрывал рассеиватели вместе с изолентой

[send2u]

Есть PHILIPS 12401CP, 15W

Формально она помещается, рассеиватель можно защелкнуть.
Но при этом лампа упрется колбой в него и утопится в патрон на ~1-2 мм (может меньше).
У меня при этом контакт нестабильный был, то мигало, то нет.
Это с оригинальными поворотами, в китайские может и лезет, не проверял.

[ksr]

send2u, у тебя именно PHILIPS 12401CP не поместилась или это Narva 17411 была?
Они обе 15-ваттные, но по Narva я размеров не нашел, возможно она в формате P21W сделана.
У меня P21W не помещалась на пару миллиметров. Без продавливания.



Судя по сообщению Horror, чертежам и этой картинке 12401CP вроде как не должна упираться.


И еще момент: стандарт допускает отклонения в габаритных размерах, колбы не все одинаковые. Я вставлял наименьшую P21W из тех, что были под рукой, PHILIPSа не было.


Вот здесь, кстати, можно разглядеть, что нить накала родной лампы располагается между плоскостями кромок открытого фонаря. Там должен быть фокус линзы.

[send2u]

родная (вернее тут p10w но они схожи в размерах )

филипс в патроне. если нажать, мм на 2 заходит, что позвлояет рассеивателю защелкнуться

сабж


коробка

размеры соответствуют схематичным

[InVader]

Как норму рассчитал? У меня паяльник меньше 20Вт потребляет.
Резисторы на обе стороны надо ставить, значит на аварийке будет (15+10+20)*2 = 90 Вт. Может и выдержит родное реле, но диагностика работать не будет. Судя по практике ей надо 25 Вт и ниже для быстрого моргания. Если сказать точнее, то сигнализировать она будет только о перегорании резисторов, но не лампочек.

Ну неправильно походу расчитал. Понял что ошибся. Почитал как этот вариант для авто делают, так прям цепляют к кузову и с конскими температурами при этом. Отмел вариант с резисторами.
Ээээ а какая такая диагностика в нашем мастодонте?

З.Ы. В итоге нашел такую штуку LF1-S-PIN:
https://www.ozon.ru/product/rele-lf1-s-pin-...50w-1331250604/

Барыги у нас просят бессовестно много, заказал с китая. Вроде как прям то что надо для нашего случая.
Ламп светодиодных так то завались. Вопрос чисто в реле пока.

[Kalin]

Обнаружил тюнинг японца на Тенере 660, как вариант поискать
От лампочек не зависит, проверено

[ksr]

Ээээ а какая такая диагностика в нашем мастодонте?

Также стандартом предписано, что контрольный сигнал должен заметно менять установленную частоту мигания в случае неисправности любого указателя поворота. Обычно при этом частота удваивается.

Там же:

ГОСТ 33989—2016
5.3.11.2 В случае отказа в работе (за исключением короткого замыкания) одного из указателей поворота, другой должен продолжать мигать или оставаться зажженным, но при этом частота мигания может отличаться от установленного значения.

Должно распознаваться не только перегорание лампочки или обрыв провода, но и ослабление силы света из-за ухудшения проводимости или установки ламп недостаточной мощности.

На корпусе указывается величина нагрузки, на которую настроена диагностика. Это не предел возможностей, в аварийном режиме нагрузка удваивается, при этом контакты реле должны с ней справляться.


В некоторых реле, которые не залиты, можно залезть внутрь и изменить настройку диагностики на нужные параметры.

По самим поворотникам пока вопрос решил купив пару 10Вт ламп. И поставил их спереди. Сзади остались заводские 15Вт.

Из ГОСТ Р 41.50-99 (Правила ЕЭК ООН № 50) можно выяснить следующее:
На исходной оси сила испускаемого света указателем поворотов в целом больше силы света стоп-сигнала (40-100 кд). Максимальные значения у задних поворотников (50-200 кд) двукратно больше стоп-сигнального света, а у передних (90-700 кд) - семикратно.
Этот ГОСТ определяет, что передние поворотники должны быть ярче задних.

[InVader]

Спасибо не знал. Честно думал что маркировка на реле это ее нагрузочные характеристики. Причем продаваны на Озоне судя по всему тоже маркировку понимают некорректно.

Этот ГОСТ определяет, что передние поворотники должны быть ярче задних.

Я исходил из логики что для мотоцикла критичнее опасность сзади чем спереди. Меньшее из зол так сказать. Хотя м.б. я и не прав. В том плане что понять кто куда едет на перекрестке критичнее чем перестроение в потоке.
Какая-то логика в гост тоже должна быть.

[GrizLee]

Спереди ночью из-за света фар можно не увидеть поворотники встречной машины. Поэтому они должны быть яркими, чтоб выделяться на фоне света фар.

[InVader]

Ну неправильно походу расчитал. Понял что ошибся. Почитал как этот вариант для авто делают, так прям цепляют к кузову и с конскими температурами при этом. Отмел вариант с резисторами.
Ээээ а какая такая диагностика в нашем мастодонте?

З.Ы. В итоге нашел такую штуку LF1-S-PIN:
https://www.ozon.ru/product/rele-lf1-s-pin-...50w-1331250604/

Барыги у нас просят бессовестно много, заказал с китая. Вроде как прям то что надо для нашего случая.
Ламп светодиодных так то завались. Вопрос чисто в реле пока.

Приехала от китайцев релюшка новая и купил другие желтые светодиоды
Тут небольшой фото-видеоотчет: https://drive.google.com/drive/folders/1_eJ...?usp=drive_link

Если кратко:
1. Замечательно работает на лампах. Причем не увидел существенного изменения частоты из-за номинала.
2. Встает на место штатного реле. С небольшим условием разъем на 3 контакта в которых штырька только два. Наш разъем влазит с перекосом. Но даже замок защелкивается. На фото видно. Т.е. вполне альтернатива у кого релюха погорела.
3. НЕ работет зараза чисто на светодиодах. Хотя в отзывах находил многие писали что на светодиодах работает. Видимо есть еще нюансы в схеме и логике работы.
4. Пока воткнул гибридный вариант: сзади родные мощные лампы накаливания. Спереди мощные светодиоды. Моргает все это нормально, разницу чисто с лампами по частоте даже и не увидел. Диагностика соответственно работает наполовину: если выдернуть передний светодиод задняя работает, если выдернуть заднюю спереди светодиод тупо светится.

Т.е. хочет все равно эта релюшка нагрузку в цепи. Или я чего-то не понимаю.
Гугление говорит что в этой всей схеме мигания как-то задействована еще лампа приборки, типа ее тоже менять надо или вкорячивать диоды в цепь лампы.

З.Ы. покурил схемы. Смотрю DRZ-400 мануал. А вот они диодики то. А у нас такого нема.

[ksr]

Я с такими реле дела не имел еще, поизучал тему дистанционно. Поскольку реле двухконтактное, то для своей работы оно потребляет небольшой ток, проходящий через негорящие лампочки на старте и в моменты паузы. Ток невелик настолько, что не позволяет лампам накаливания разжечься, т.е. может быть на порядок меньше тока горящих ламп.
В случае работы со светодиодами, которые тоже потребляют ток на порядок меньше, а через негорящий светодиод ток вообще не идет, может случиться уже нехватка энергии для работы реле. Обычно на корпусах таких реле пишут диапазон мощности, например 1 - 150 Вт.
Что в общем приемлемо, но есть нюанс.

В Дж250 контрольная лампа включена параллельно с реле поворотов, она мигает в противофазе с огнями поворотников. При этом мощность ее 2 Вт, что сопоставимо с мощностью небольших светодиодных лампочек (у Дж200 формат контрольки до 5 Вт бывает). Поэтому значительную долю тока она отбирает у реле, не давая ему работать. Такая схема позволяет зажигать LED-поворотники вообще без реле, весь ток для них пойдет через контрольную лампу. Можно ради интереса попробовать.

Т.е. хочет все равно эта релюшка нагрузку в цепи. Или я чего-то не понимаю.

В общем верно. Для этого контрольную лампочку ставят параллельно не к прерывателю, а к сигнальным светодиодам. При этом ток нагрузки увеличится и полностью пойдет через реле. А диоды нужны для развязки, чтобы левый и правый борт работали независимо друг от друга на одну лампочку.
Или попробовать контрольку поставить тоже светодиодную, чтобы меньше тока забирала у реле, может этого достаточно будет.

Диагностика соответственно работает наполовину: если выдернуть передний светодиод задняя работает, если выдернуть заднюю спереди светодиод тупо светится.

Это не диагностика, это п.3

Обманка в этих реле это дырка от бублика. Из экономии не делают блока диагностики вообще никакого и выдают это за дополнительную примочку. Термин "обманка" приобретает новый смысл.

Бывает настраиваемая диагностика.

Предназначен для прерывания тока в цепях сигнальных и контрольных ламп указателей поворота и аварийной сигнализации автомобилей со светодиодными сигнальными лампами с равной номинальной мощностью.

Мне здесь видится опечатка, по идее должно быть "с разной номинальной мощностью."

Рекомендации по монтажу
...
2. С помощью подстроечного резистора произвести регулировку уровня срабатывания контроля исправности сигнальных ламп, путем отключения одной из них.
Регулировку производить при работающем и неработающем двигателе!

https://12v.ru/product/preryvateli/preryvat...d/712_3777_002/

Правда не все гладко там, да и недешево продают.
https://www.drive2.ru/l/668853540092909382/
https://www.drive2.ru/l/494772536991547563/
https://www.drive2.ru/l/496796737898283506/

Есть еще такие, у которых настраивается частота мигания. Не знаю, зачем это надо, наверное маркетинг. Обычно частоту выставляют при изготовлении. У японцев 85 с/м, в Европе вроде 90 с/м согласно стандарта.

Кстати, InVader, а если издали прямо смотреть метров с 10 - 15 - 20, будет ли разница между LED и штатной лампой накаливания?

[InVader]

В общем проверил еще несколько вариантов:

1. Выкинул лампы с одной стороны. Вообще отключил. Со второй поставил диоды. Не работает. Диоды тлеют, рвано моргают.
2. Отключил лампу в приборке. Воткнул по кругу диоды. Аналогично.
3. Заменил лампу в приборке на диодную. Аналогично.

В общем остался только вариант с диодами в цепи лампы приборки, но что-то я не уверен что это реле вообще будет нормально работать с этими диодными лампами.
Потому как вариант с отключенной лампой на приборке вроде как исключает сценарий перетечек тока между сторонами. Хотя м.б. общий плюс в этом случае все еще остается.

Надо подумать куда проще всего воткнуться по схеме. Я насколько понял плюсы правой и левой стороны идут отдельно с пультов и к лампе приходит уже один плюс. Вот в разъем пультов м.б. и врежусь времянкой.

Яркость светодиодов с лампами при случае сравню. Вроде как и погода стала потеплей и солнце показалось. Самое оно проверить как будет видно диоды при ярком солнце.

[ksr]

В общем проверил еще несколько вариантов:

Еще можно продолжить:
4. Отключил лампу в приборке. Воткнул по кругу диоды. Включил аварийку.
5. Отключил лампу в приборке. Воткнул LED-лампы на одну сторону. Лампочку накаливания от приборки подключил параллельно этим LED-лампам.

Надо иметь вввиду, что лампочки от приборки бывают мощностью 1,2 Вт и 2,1 Вт. Родные по каталогу 2 Вт.
Сигнальные LED-лампы, судя по отзывам на Озоне, могут потреблять около 2,5 Вт на холодную и 1,5 Вт разогретыми. Т.е. может быть так, что поворотник сначала будет мигать нормально, а через полминуты скиснет.

Если п.4 покажет устойчивую работу, а п.5 не запустится, то можно подгрузить еще чем-нибудь, чтобы выяснить сколько не хватает. Если дополнительные 2-3 Вт решают вопрос, то можно переделать схему на вариант с диодной развязкой и добавить нагрузку к контрольной лампочке.

Если не заработает, может проще другое реле поискать. В т.ч. и трехконтактное, у таких с питанием самого себя проблем меньше.

Я насколько понял плюсы правой и левой стороны идут отдельно с пультов и к лампе приходит уже один плюс.

В общем да, можно и так сказать.
Условно ток течет от плюса к минусу, сверху вниз, через диод только в одну сторону в направлении его треугольной стрелки. Графически варианты Джебеля и ДРЗ выглядят так.

[ksr]

Формально она помещается, рассеиватель можно защелкнуть.
Но при этом лампа упрется колбой в него и утопится в патрон на ~1-2 мм (может меньше).

Значит пару миллиметров надо убрать, чтобы не давило и еще хотя бы 1 мм для зазора между колбой и стеклом. Итого получается, что лампочка должна быть не длиннее 42 мм.

У меня P21W не помещалась на пару миллиметров. Без продавливания.

Вот тут похоже погорячился. Видимо все же с продавливанием. Размер лампы 46,3 мм.

Все-таки решил выяснить предельный размер лампочки для джебеловского фонаря. Прилепил к родной лампочке пластилиновый шип, на стекляшку изнутри наклеил скотч, чтобы не прилипало к ней. Ну и собрал-разобрал все это.




В итоге вышло 43,6 мм, подтверждая предыдущие расчеты. Таким образом, с учетом зазора и допуска на вероятно незначительные отклонения в геометрии фонаря, лампочка должна быть не длиннее 42 мм.

Кто-нибудь разбирал поворотник? Есть возможность утопить патрон на 3-4 мм?

Тем, кто купил лампы 45 мм длиной и непреклонен в идее впихнуть невпихуемое, доступен несложный тюнинг.
Оттяпать пространство у патрона можно за счет цоколя лампы. Подпружиненный контакт утапливается достаточно глубоко. Без базовых штифтов цоколь упирается в патрон своим пояском, если раньше не встретится с каплей припаянного проводника от колбы. Получаются дополнительно 3,5 мм ходу вглубь и примерно 0,5 мм обратно для фиксации штифтами в прорезях патрона. Значит те самые 3 мм, можно получить, переместив штифты на цоколе лампы повыше. При этом нить лампы продвинется ближе к фокусу линзы.

Делается очень просто. Прикинув по патрону угол расположения пипок с учетом положения нити (горизонтально или вертикально) на цоколе лампы наносятся линии разметки. Затем на расстоянии 3-3,5 мм от плоскости базовых штифтов (проходящей по их верхним точкам) треугольным надфилем делается небольшой надпил. Необязательно сквозной, если металл тонкий, дальше можно прорезать канцелярским ножом, чтобы получилась короткая щель.
Далее в эту щель надо впихнуть шило или острие самореза и оттопырить карманчик размером примерно с заводской штифт.
Диаметр штатных штифтов 2 мм, а продольные прорези для них в патроне шириной 3 мм.


Если получилось правдоподобно и красиво, заводские штифты можно убрать. Способы есть всякие, может даже и пилить/точить не придется. У лампы, на которой я тренировался, вдавить пипки не получилось, они изнутри были залиты стеклянным изолятором. Просто ущипнул их плоскогубцами и они содрались вровень с цоколем. Металл был настолько тонкий, что продавливался ногтем.
Каплю припоя можно соскоблить ножом, если мешает цоколю углубиться полностью.

Затем можно примерить и если все получилось как надо, сделать симметрично второй карманчик. Или внести коррекцию, допилив надфилем, либо расположив его в другом месте.
Есть риск разрушения колбы, поэтому работать надо в очках. В моем случае колба не мешалась.

[Мих]

Формально она помещается, рассеиватель можно защелкнуть.

Сегодня я дошел до мотоцикла с этими лампами(и цапон-лаком) и могу сказать что всё именно так и обстоит. И с китайскими стеклами поворотников с Али ситуация точно такая же.

[InVader]

Долил сюда видео как поворотники видно днем. Напомню спереди диоды, сзади лампы. Пока больше не эспериментировал.

https://drive.google.com/drive/folders/1_eJ...?usp=drive_link