DRZ400SK1 Гризлика Опции

[Leksey]

Пошатать то, что не в норме ))

[ksr]

потому что ротор был затянут по мануалу, но этого оказалось недостаточно и он постукивал по статору

А почему оказалось недостаточно? Как это определилось?

Как думаете стоит ли балансировать ротор?

Ротор, установленный на заводе, уже должен быть отбалансирован. Если балансировка нарушена, значит появилась деформация. Балансировать деформированный ротор - так себе идея.

У меня есть ротор от двигателя ЗИД-50. Его ступица от излишней затяжки растянулаcь по шпоночному пазу. Соответственно ротор кривой и требуется изготовление ступицы - замена ступицы - балансировка ротора или замена ротора на кондиционный.
Как ротор DRZ переносит затяжку сверх норматива не знаю, не сталкивался пока.

Еще есть вероятность, что ротор в порядке, но у коленвала развернуты щеки. Попытаться проверить можно часовым индикатором на стойке.

Подшипник в норме

Как то шатал правый подшипник на своем Джебеле. Было около 0,03 мм биения.

[GrizLee]

А почему оказалось недостаточно? Как это определилось?

Стук был металлический. Немного дозатянул ротор и стук пропал

0,03

Так и должно быть по идее.

Как ротор DRZ переносит затяжку сверх норматива не знаю, не сталкивался пока

Там не сильно больше пришлось затянуть. Типа 110 вместо 100

Разворачивание щек - ты про щеки установленные неодинаково?

Коленвал и правда мастер половинил при замене шатуна, но я верю, что запрессовал обратно он нормально.

[ksr]

Разворачивание щек коленвала - неизбежное последствие перепрессовки, вызывающее несоосность правой и левой цапф коленвала. Приводится к норме ударами бронзовым молотком с периодическим контролем на призмах.
При установке в картер коленвала с развернутыми щеками оси каждой цапфы будут вращаться по конусной траектории. Чем дальше от подшипника, тем больше будет биение конца цапфы.

но я верю, что запрессовал обратно он нормально.

Вера должна подкрепляться зафиксированными показаниями в цифрах.

Перепрессованный коленвал может иметь ослабленную посадку пальца НГШ, и развернуть щеки можно уже после сборки, если сильно крутить гайку с одной стороны коленвала, а держать с другой стороны.

[GrizLee]

Ну проверю биение ротора тогда. Спасибо за идею.

[GrizLee]

Вварил гайку под датчик кислорода. Надоело гадание по цвету свечи. Лямбду возможно оставлю на постоянку.
Купить 4 контактный маленький вольтметр оказалось не простой задачей. В основном на 2-3 провода.
В принципе можно было и вставку временную сделать. Я изначально так и планировал и даже трубу с хомутами купил.

Вспомнил сейчас один плюс установки нешунтирующего регулятора напряжения - гудок всегда работает как надо. С обычным регулятором на высоких оборотах работал с перебоями.

Проект инжектора пока на полке. Чёт неохота 5 из примерно 10 ампер генератора тратить на инжектор.

По ротору не вскрывал, но думаю там всё в порядке. Вибрации были б совсем дикие, если коленвал неправильно собрать. Было б типа вибратора в смартфоне, но намного сильнее.

[Leksey]

Ещё через нее теперь можно воду из цилиндра сливать .

[GrizLee]

Переворачивая мотоцикл?))

[Johnson]

Доброго дня. Гризлик, какой ДК планируешь ставить? С подогревом или от выхлопных газов нагрев будет?

[GrizLee]

С подогревом купил. Он уже висит рядом на гудке)) провода подключить надо.

[GrizLee]

Подключил всю электрику через одно реле на 20 ампер, а то слишком много выключателей надо на допоборудование после реле поставил ваго клемму на 8 проводов. И минус допоборудования так же через ваго так же.
Подключил лямбду


Сначала показывала больше 0.9 вольт. Опустил иглу на среднее деление на средних оборотах стало 0.8. на максимальных 0.9. надо жиклёр меньше пробовать ставить.
На холостых лямбда ничего показывать не хочет. 0 говорит))

Вольтметр отвратительный. На солнце ничего не видно.

На холостых даже не 0, а просто рандом.

[GrizLee]

Лямбда кажется сдохла, потому что я подключил её к вольтметру с совмещённым минусом сигнала и питания. Показывает одинаковые показания независимо от настроек карбюратора. Изначально с мультиметром показания были похожи на правду, но после соединения минусов мультиметр показывает то же самое.

Меж тем поменял наконец на моте задний тормозной диск, почистил тормозной цилиндрик.
Поменял заклинивший задний подшипник. Слава богу, что он не сожрал ось.
Поменял заднюю резину на дорожную хайденау к60.

И самое главное -вернул родной жиклёр в карбюратор, а также поменял развалившееся кольцо на пробке держащей иглу- возможно оно было главным виновником большого расхода топлива.
Глушитель прямоток с закрытием 60 процентов отверстий во флейте.

Замер на трассе показал расход меньше 4.5 литров на 90 км пути по одометру. Максималка 147-148 по спидометру.
А был расход под 8.

Схватил на обратной дороге гвоздь в новую шину с новой камерой.. Ох как неприятно.


Раз уж вы не спрашиваете, то я отвечу.

На вилке тросами спидометра и тормоза протираются углубления. Чтобы эти углубления не росли я замотал куски полиэтиленовой бутылки белой изолентой. Похоже на ноги коней теперь

[GrizLee]

Так как фара не родная и заколхожена на патчкорд, то регулировки по высоте нет. Занизил фару сделав уплотнение из шланга по нижней кромке.