Бортирование колеса… Вроде, ничего сложного. Но многим новичкам это кажется чем-то нереальным, вот и ломятся в шиномонтажи. Ладно, даже в городе нормальный шиномонтаж, берущийся за мотоколесо и умудряющийся не накосячить, найти не так просто, но можно. А если прокол в дороге? Или ещё чего? В общем, здесь я делюсь своим личным опытом по бортированию колёс. Не так уж это и сложно, если соблюдать некоторые несложные правила.
Итак, начнём, на примере заднего колеса, как более часто бортируемого. С передним всё то же самое, только легче.
Сначала нам потребуется вывесить колесо. В «поле» это легко можно сделать при помощи подставленной под маятник палки (я специально вожу с собой «палочку-выручалочку» из алюминия, весьма удобно, в т.ч. и при смазывании цепи.





В гараже проще, используем или фирменную/самопальную подставку под мотоцикл, или табуретку, или, как я, просто пластиковый ящик из-под стеклотары.



Прежде всего внимательно осматриваем новую резину, если намечается смена старой резины на новую. Если на ней есть значок направления движения колеса, то правильно при бортировании ориентируем покрышку.
На перед у меня собралась чешская покрышка Митас Е-09 и не менее чешская:



Мишлен Т-63 назад. Это радует, т.к. им будет нескучно на одном мотоцикле, земляки, и есть преемственность поколений, т.к. снимается к-т Кенды из Тайваня.
На обеих обнаружил значки направления движения:





что меня весьма удивило, т.к. ни малейшего намёка на направленность протектора нет:



Ладно, производителю виднее, при бортировании этот момент учёл.
Как снять колесо, рассказывать не буду, не маленькие.
Итак, имеем для экзекуции заднее колесо с ношеным, но ещё живым Трекмастером.



Резина ещё послужит, выкидывать не собираюсь. ДуалСпорт с переднего колеса тоже жив, но ехать в дальняк лучше с новой резиной. Под низ положена «Красная Звезда» 87 года, чтобы не набиралась грязь в сальники и подшипники. Допустимо применение другой газеты иного года или не газеты вообще.
Выкручиваем золотник и стравливаем воздух с колеса. Владельцев модных пластиковых колпачков советую сменить на немодные металлические старого образца, понятно, почему.



Ключом на 12 откручиваем гайку крепления соска золотника.



Дальше начинаем топтаться по покрышке



с целью отделить её от обода



После отделения по всей окружности начинаем перекидывать заранее припасёнными монтажками (2 или 3 шт.) край покрышки через край обода. Начинаем со стороны, обратной золотнику, чтобы не повредить камеру рядом с ним. В процессе наступаем на покрышку с обратной стороны для того, чтобы её край ушёл вглубь обода и разбортировать было легче.





Операция несложная, но аккуратно, не прищемляем камеру.
Колесо наполовину разбортировано:



Дальше аккуратно вытаскиваем камеру:



после чего внимательно (лучше в надутом состоянии) изучаем её на предмет потёртостей и повреждений (особенно если разбортирование было по поводу спущенного колеса. В этом случае внимательно осматриваем и покрышку с обеих сторон). Если камера жива, откладываем в сторону, если повреждена, меняем на новую или ремонтируем. Ремонт как раз лучше делать на шиномонтаже, это надёжнее, и намного.



В данном случае камера жива и здорова.
Дальше перекидываем второй борт покрышки через край обода.



Дальше чаще всего достаточно «разорвать» покрышку и обод руками (на фото это не показано, т.к. третей руки для фотографирования пока не отрастил):



Результат:



Дальше внимательно осматриваем ободную ленту по поводу разрывов и сбивания набок. Она защищает камеру от протыкания выступающими спицами.



Новую покрышку (или старую после ремонта) одеваем так же, сначала перекидывая один край покрышки через край обода (не забываем по поводу направления движения покрышки, если резина этого требует):



Как только одна сторона покрышки одета, начинаем запихивать внутрь камеру:



Аккуратно, без усилий и перекручивания. Процесс пропихивания соска в предназначенное для него отверстие в ободе весьма интимен и требует «музыкальных» пальцев и крепких нервов. Но рано или поздно всё получается.
Этому помогает придерживаемый монтажкой противоположный край покрышки (видно на фото, с обратной стороны) и мешает весьма жёсткая (жёстче Трекмастера) боковина Мишлен Т-63. Но вот сосок на месте:



Фиксируем его гайкой, заправляем камеру до конца, вкручиваем золотник:



и НЕМНОГО подкачиваем камеру, для расправления её в покрышке. Это помогает при дальнейшем бортировании не закусить камеру монтажкой. Если перекачать, бортирование становится весьма проблематичным, так что не усердствуем.



Оба края смазываем мыльным раствором, или, как я, силиконовой смазкой:



Разговоры, что потом покрышка будет проворачиваться, пустые, т.к. за 2 сезона ни разу подобного не наблюдалось, а при низком давлении в пампасах надо пользоваться римлоками-буксаторами.
Бортировать второй край покрышки начинаем со стороны золотника:



В дальнейшем, при заправлении борта покрышки, желательно наступать на покрышку с обратной стороны, с той же целью, как и при разбортировании.



Потом, когда всё заправлено (последний участок, см 10, продавливается просто пяткой), берём колесо, несколько раз стукаем покрышкой об пол, переворачивая, чтобы встала нормально, и накачиваем посильнее, чтобы все закрайки встали на место. Без смазывания они обычно не встают и требуется весьма большое давление, создаваемое только профессиональными компрессорами шиномонтажей. Мне хватает 2-2,5 атмосфер. Потом стравливаем давление до требуемого:



Если в одиночку ездить, в оба колеса качается 1,5 атм., вдвоём или с вещами, назад – 1,75. У меня получилось 1,65, пока пойдёт, перед дальняком подкачаю. В пампасах давление рекомендуется 1 атм… и желательны буксаторы.
Дальше ОБЯЗАТЕЛЬНО смазываем сальники консистентной смазкой, очистив их и втулки от грязи и проверив состояние сальников и подшипников:



после чего ставим колесо на место:



130/80-18 встало отлично:







Везде есть запас. По 140-й не скажу, но впритык, видимо, встанет тоже.
Переднее, как и упоминал, так же, но делается проще и быстрее, т.к. оно уже и мягче.
Всем успехов в этом несложном, но ответственном деле!

Сергей serg Кудряшов