Для того, чтобы снять амортизатор с мотоцикла, необходимо открутить маятник, болты на обеих проушинах амортизатора, заднее крепление шатунов подвески. На компенсационном бачке ослабляются и снимаются хомуты, после чего амортизатор вынимается вместе с бачком через низ мотоцикла. Кстати, пока не сняли бачок, срываем корпус регулировки демпфрирования отбоя (4), через него мы будем заливать масло. Начать откручивать его удобно именно сейчас, пока в бачке есть давление воздуха и не нужно придумывать как этот баллон зафиксировать, на данном этапе полностью выкручивать корпус не нужно, просто его немного ослабить, примерно на четверть оборота. Для этого нужно сделать специальный ключ, используется стальная трубка, сплюснутая с помощью молотка по форме болта, или головка на 13, с помощью камешков и пальчиковых фрез дрелью стачивается четыре грани:

Амортизатор зажимается в тисках, через деревянные проставки, за верхнюю проушину (1), откручиваются гайки натяга пружины (2), для этого применяется круглый ключ (с крючком на конце) или тупое зубильце и молоток. С противоположной стороны вынимаем два сухаря (9) и снимаем пружину (6). Далее, бачок зажимается в тисках за верхний кронштейн (3), также через деревянные проставки, можно использовать также полоски мягкого алюминия или медь. С помощью дрели и сверла 2-3мм по центру нижней крышки (8) сверлим отверстие и спускаем газ, сверлить нужно аккуратно, чтобы не порвать резиновую кеглю, толщина металла около 3мм. Осаживаем крышку легкими ударами ручкой молотка, или похожего размера деревяшкой, острой отверткой вынимаем стопорное кольцо. С помощью керосина и кисточки, промываем поверхность от мусора. Чтобы вытащить крышку можно использовать саморез, предварительно необходимо притупить его острый конец, чтобы случайно не порвать кеглю. Вкручиваем саморез в высверленное отверстие и пассатижами снимаем крышку, при этом следим, чтобы крышка выходила без перекоса.
Полностью выкручиваем корпус регулировки отбоя (4) и сливаем масло в заранее приготовленную емкость. Выкручивать следует осторожно, т.к. масло все же под небольшим давлением. Для дальнейшей разборки вновь зажимаем в тисках верхнюю проушину амортизатора (1). Чтобы добраться до сальника нужно снять крышку (5), она посажена с натягом, для этого нужен специнструмент, который цепляется за две дырки в двух диаметрально противоположных концах. За неимением данного инструмента я использовал разводной ключ типа «попка» и снимал крышку вращательно-поступательными движениями, опять же, нужно следить чтобы не было перекоса.
Под крышкой видна «ресничка» - резиновая манжета с пружинкой, и металлический корпус сальника. Осаживаем корпус сальника легкими ударами, чтобы не было перекоса, наносим удары «накрест». Вытаскиваем острой отверткой стопор, промываем поверхность керосином, вынимаем шток (7).
Зажимаем в тисках шток за нижнюю проушину амортизатора (10), также через деревянные проставки. Откручиваем гайку над поршнем (проушина со штока не открутится, она закручена с помощью резьбового клея), нанизываем поршень с шайбами на заранее подготовленный болт М8, чтобы не растерять шайбы и не перепутать последовательность их установки. Теперь можно со штока снять корпус сальника.



Детали эндурного моноамортизатора при работе испытывают гораздо большие нагрузки, чем детали автомобилей и других мотоциклов (пожалуй, кроме кросса), да и японские резинки и железки на порядок качественнее отечественных и некоторых импортных - этим принципом следует руководствоваться при подборе запчастей. Причин течи амортизатора может быть несколько. Самые простые – мусор, попавший под «ресничку», низкое давление газа в компенсационном бачке или прохудилась уплотнительная резинка типа o-ring, которую не сложно подобрать. Сальник, говорят, подходит с «Нивы», но для начала стоит пересмотреть аналоги среди кроссачей и некоторых эндур, на которые выпускаются ремкоплекты. По сальнику подсказал Гибрид: Обычная манжета для гидравлики ГОСТ 14896-84 "Манжеты уплотнительные": нар. диам. 22 мм., внут. 14 мм., толщина 6 мм. По наружке точится оправка, вставляется манжета и запрессовывается в аморт. Все размеры берутся с аморта. Главное правильно подобрать манжету по диаметру штока. Нар. диам. не критичен, т.к. уплотнение идет по штоку. Редкие поломки бачка – прохудившийся шланг, порванная кегля. Шланг можно подобрать от тормозной системы, кеглю от других мотоциклов, или переделать бачок под поршень. В последнем случае кегля удаляется, а внутренняя стенка бачка полируется.

При проблемах с бачком, как временный вариант, можно отвинтить шланг и заглушить отверстие болтом М10х1,25. При любых операциях, связанных с откручиванием шланга, не забываем устанавливать новые шайбы из отожженной меди.
При выработке или царапинах на штоке лучше сразу искать новый шток или амортизатор. Штоки от авто гнутся. Можно попробовать отремонтировать или заказать у токаря с цементацией, закалкой и шлифовкой. При небольшой выработке шток шлифуется и покрывается ремонтным слоем хрома. Царапины можно запаять твердым припоем и отхромировать шток. Только следует учитывать, что такие штоки долго не живут.
Перед сборкой промываем все детали в керосине, сушим с помощью компрессора. Проверяем детали на наличие повреждений, рисок, царапин.



Одеваем на шток корпус сальника, предварительно смазав маслом его кромку, поршень с шайбами, закручиваем гайку. С помощью керна фиксируем гайку от самооткручивания (рядом с заводским кернением). Опускаем шток в корпус амортизатора, ставим стопор, рывком за шток ставим корпус сальника на место (до упора в стопорное кольцо), не сильными ударами киянкой осаживаем крышку (5), предварительно с кромки удаляем надфилем забоины и заусенцы, если не аккуратно снимали крышку.
Фиксируем бачок так, чтобы отверстие для корпуса регулировки отбоя (4) было самой верхней точкой. Заливаем через данное отверстие масло, масло лучше использовать специальное, для задних амортизаторов (я применял Motul Shock Oil Factory Line). Периодически нажимая пальцем на кеглю, выгоняем из нее воздух, из амортизатора воздух можно выгнать двигая шток, не забываем доливать масло. Процедуры повторяем, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха, вкручиваем корпус регулировки отбоя. Одеваем пружину, сухари, затягиваем гайки поджатия пружины на нужную величину.
Если сосок будем врезать в штатную крышку (8), то для начала нужно изготовить оправку, иначе не получится зажать в тисках крышку, не раздавив ее. Я использовал головку на 24, обмотанную несколькими слоями изоленты, чтобы она с трудом входила внутрь крышки. Снимаем резиновое уплотнительное кольцо, одеваем на крышку обрезок велосипедной камеры и зажимаем крышку в тисках через деревянные проставки. С обрезком камеры можно тиски сильно не затягивать – крышка не провернется. Теперь можно рассверлить отверстие под сосок и нарезать резьбу. Перед установкой соска лучше подобрать уплотнительную резинку, желательно маслостойкую, устанавливать на фиксатор резьбы и дополнительно фиксировать сосок гайкой снаружи.
Крышку можно использовать штатную, но лучше изготовить новую. Нужен хороший токарь и болванка дюралюминия Д-6Т, В-95 или Д-16Т. Ниже приводится чертеж под велосипедный сосок и фото готового изделия, кстати, резьба под сосок нужна специальная вентильная V8 СпВ-8 32 (специальная вентильная резьба, диаметр 8мм, 32 нитки на дюйм). Если токарь не сможет нарезать такую резьбу, то имеет смысл у него же заказать метчик под такую резьбу из стали Р6М5. На Джебел с новым карбюратором бачок, со штатной модернизированной крышкой, не поместится на свое место – будет упираться в подсос, придется выгибать кронштейн крепления бачка. Кстати, на Джебел со старым карбюратором, можно изготовить крышку, похожую на штатную, но с выпуклостью. Тогда в бачок поместится больше воздуха, что лучше скажется на работе подвески:


Устанавливаем уплотнительное резиновое кольцо на место, крышку – в корпус и стопорное кольцо. Воздуха накачивать порядка 10 атмосфер (при этом крышка встанет на место, прижав стопорное кольцо), лучше использовать азот или углекислоту, но сгодится и воздух.
Устанавливаем амортизатор на мотоцикл, удобнее сначала просовывать бачок. Ставим на место маятник и рычаги подвески, не забываем про шайбы защиты сальников. Прикручиваем бачок на место, затягиваем корпус регулировки отбоя (4), и делаем на нем кернение. Наслаждаемся проделанной работой!

Добавление от февраля 2011 года.
Просто фото от Serg696, поясняющие процесс разборки:
























Успехов в переборке амортизатора!