Итак, если пробег вашего мотоцикла перевалил за 35 тыс км, вас пугают подозрительные звуки в районе головки, делаем следующую нехитрую процедуру. Вынимаем резиновую заглушку в торце натяжителя цепи ГРМ (справа сзади головки цилиндра), откручиваем шестигранником два болта натяжителя (у кого не хватит ловкости, снимаем приемную трубу). При вынимании пружина «выщелкнет» шток натяжителя полностью. Вставляем натяжитель обратно (не закручивая), если цепь не растянута сверх меры, шток натяжителя упрется в башмак, а зазор между цилиндром и корпусом натяжителя - и есть остаток жизни цепи. У новой цепи этот зазор около сантиметра. У меня при 30 тыс км оставалось 2-3мм (у меня при 45 тыс км не осталось нисколько, прим. serg).



Если замена пока не требуется, то ставим натяжитель на место. Тонкой плоской отверткой взводим по часовой стрелке до упора пружину натяжителя, после этого она должна встать на стопор. Если не встаёт (как было у меня), то, не отпуская отвертку, прикручиваем корпус натяжителя к цилиндру, отпускаем отвертку, ставим на место заглушку. Не забываем, что при значительно, но не предельно растянутой цепи ГРМ «уходят» фазы газораспределения. Не сильно, но на работу двигателя могут повлиять.

Если пора всё же менять, то:
Моем мопед, сливаем масло, снимаем боковой пластик, седло, бак, откручиваем нижний шланг маслорадиатора, можно, для удобства, снять радиатор вместе с рамкой. Снимаем клапанную крышку, откручиваем заглушку смотрового окна 2 на левой (по ходу движения) крышке и заглушку 1, через которую головкой на 17 удобно вращать генератор для нахождения риски ВМТ.



Заваливаем мопед на левый бок, откручиваем подножку, снимаем педаль тормоза, кочергу кика, приемную трубу я тоже снял, возможно, можно обойтись и без этого. Откручиваем болтик рычажка сцепления и снимаем рычаг со шлицов, откручиваем болты правой крышки (болтики разной длинны, но разобраться, если перепутали не сложно), покачивая, снимаем крышку. Придерживаем вал кика, у кого он в наличии. Получаем доступ к корзине.



Откручиваем пять болтиков пружин, снимаем крышку. Прямо на нас смотрит большая и страшная гайка корзины. На передаче, блокируем колесо подходящей железкой между звездой и маятником (следим за спицами).



Гайку нужно расконтрогаить, можно пользоваться отверткой/кернером и молотком. Воротком с доп. трубой откручиваем гайку, вынимаем корзину с дисками.



Откручиваем болтик



Беремся за не менее страшную гайку коленвала с левой резьбой. Дальше требуется обеспечить неподвижность коленвала, для этого можно поставить корзину на место (или снимать после откручивания гайки коленвала), пластинками из дюрали заклинить шестерни к/вала и корзины. Или зафиксировать это всё каким-то другим способом, который не сломает ничего в моторе.



Элементарно можно обойтись старым автомобильным ремнём ГРМ (на любом автосервисе подарят с радостью).




При заклиненном заднем колесе срываем гайку (не забывая, что на коленвале ЛЕВАЯ резьба), откручиваем ее, снимаем башмак натяжителя (ловим шайбу из-под него). Приподнимаем шестерню и снимаем цепь.



Разница между старой и новой цепью такая:



Между отливкой головки и звёздами распредвалов цепь с некоторым трудом (надо ловить момент) проходит, так что необходимости снимать распредвалы нет, кроме случая, если заодно не регулируются зазоры клапанов, о чём написано ЗДЕСЬ.
Новую цепь, немного помогая отверткой, заправляем в отливы под башмак и натяжителя и успокоителя.



Накидываем на звезды распредвалов, добиваемся положения метки на роторе генератора посередине окна



И такого положения распредвалов



Одеваем цепь на звезду коленвала (возможно, потребуется несколько попыток).
Ставим башмак натяжителя (фиксатор резьбы не помешает). Рекомендую ставить новый башмак, т.к. новый весь такой резиновый-резиновый, а старый закаменел от времени и температуры. К тому же он продавливается торцом натяжителя и новой цепи остаётся меньше жизни из-за бОльшего выхода штока при прочих равных.
Проверяем все метки еще раз, если все ОК - сборка в обратной последовательности.
Не забываем законтрить гайку корзины, взвести натяжитель, залить масло. При установке крышки ориентируем эту фиговину



с валиком в крышке и, немного покручивая последний, садим крышку. Зазора между крышкой и картером быть не должно.
Все остальные операции в обратном порядке.

Моменты затяжки:
Шланги маслорадиатора 20 н/м
Болты правой крышки 10 н/м
Болты пружин дисков сцепления 10н/м
Болты крышки клапанов 1-я протяжка - 10н/м, 2-я - 14н/м
Шестигранники приемной трубы 27н/м
Гайка корзины 50 н/м
Гайка шестерни коленвала (левая резьба) 70н/м
Болты натяжителя 10н/м
Болт рычажка сцепления 10н/м

Радуемся «тихому» и весёлому двигателю.

PS: Важное дополнение. Рекомендую при замене цепи заменить и нижнюю звезду этой цепи, которая приводит её от коленвала. Она маленького диаметра, изнашивается быстро, изношенная быстро приканчивает новую цепь.